Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепление деревянных стен снаружи под кирпич

Утепление стен снаружи под сайдинг минватой для дополнительной теплоизоляции

В последнее годы широкое распространение получило утепление стен снаружи пенопластом под сайдинг, но на сегодняшний день устройство теплоизоляции из минеральной ваты является наиболее оптимальным вариантом.
Данный материал применяется теперь практически на любой стройке, будь то огромный многоэтажный дом или индивидуальное жилище. Выпускается он чаще всего в виде плит, матов или сэндвич панелей, благодаря чему становится удобным в эксплуатации.
Утепление стен снаружи под сайдинг между брусков.

Разновидности продукции

Минеральная вата представляет собой волокнистое изделие, которое создается с помощью расплавов горных пород или металлургических шлаков с их соединениями. Однако, как правило, мировые производители применяют первый вариант для базового сырья, что положительно сказывается на качестве товара.
Таким образом, получается материал, способный успешно противостоять холоду в течение долгих лет. Всю продукцию можно разделить на три группы в зависимости от состава. И любой из перечисленных ниже вариантов подходит под монтаж сайдинга с утеплением.

Каменная вата

Такие изделия в своей основе имеют горные породы, в число которых входят изверженные аналоги габбро-базальтовой группы и схожие с ними по химическому составу. При производстве в получившийся продукт добавляется гидрофобизатор и связующее вещество.
Поэтому образуется материал с низким водяным поглощением и хорошей сопротивляемостью огню. Он может с легкостью переносить самые высокие температуры, а благодаря относительно высокой плотности не деформироваться долгое время.
Минеральная вата в рулонах на фото.

Шлаковая вата

Гораздо реже утепление стен под сайдинг проводится при помощи подобных прослоек. Предельная температура эксплуатации составляет 300 градусов, что на самом деле намного ниже других представителей этой группы.
Изготовление шлаковаты представляет увлекательный процесс в плане рационального использования отходов от устройств, осуществляющих плавление черных и цветных металлов.
Что касается теплопроводности, то показатели находятся не на самом высоком уровне, если сравнивать с предыдущим аналогом. Кроме того, такая теплоизоляция обладает высокой гигроскопичностью, ведь в качестве основы выступают доменные шлаки.

Стекловата

На восемьдесят процентов в производстве используется битое стекло, которое сочетается с:

  • Песком;
  • Известняком;
  • Содой;
  • Бурой.

Именно толщина волокон позволяет получить хорошие характеристики. Материал не теряет своих свойств от – 60 до +450 градусов.
Основным недостатком можно считать ломкость и хрупкость волокон, которые с легкостью попадают на кожу сквозь одежду, действуя как сильный раздражитель. Также вредно дышать воздухом, содержащим мелкие частицы. Это может привести к раздражению легких.

Внимание! Следует избегать попадания влаги на поверхность шлаковаты, организуя качественную гидроизоляцию.
В противном случае возникают кислотные образования, способствующие формированию агрессивной среды.

Основные достоинства

Когда планируется утепление под сайдинг в первую очередь встает вопрос о выборе теплоизоляционного материала, надежность которого измеряется основными возможностями. В итоге должна обеспечиваться экономия на обогревательных приборах и достигаться длительный срок службы за демократичную стоимость.
При этом необходимо, чтобы выбранное изделие с успехом задействовалось как для прямых, так и криволинейных поверхностей в виде стен, полов, чердачных перекрытий и крыш.
Утепленный дом, отделанный виниловыми панелями.

Список положительных качеств

Хотя минеральная вата для утепления фасадов может значительно отличаться с точки зрения структуры волокнистости, которая в основном зависит от исходного сырья, в целом она характеризуется как устойчивый материал к высоким температурным воздействиям.
К тому же ему свойственна прекрасная звукоизоляция, что часто демонстрируется на видео.

  • Достаточная огнестойкость, достигающаяся за счет применения в процессе изготовления силикатных расплавов. Даже при высоких термических показателях плиты не подвергаются деформации, сохраняя свои характеристики.
  • Химическая и биологическая стойкость ко многим веществам, помогающая также успешно противостоять грибкам и другим вредителям.
    При этом соблюдены все санитарно-гигиенические нормы. Это наиболее актуально, если проводится отделка и утепление деревянного дома сайдингом.
  • Низкий уровень естественной и термической усадки, сохраняющий форму на протяжении всего эксплуатационного периода. Благодаря этому исключается проникновение холода на стыках.
  • Отсутствие гигроскопичности, что прекрасно сказывается на противостоянии влаге. Поглощение воды, как правило, не превышает 0,5%.
    Иногда для придания максимальной отталкивающей способности добавляются специальные вещества.
  • Проницаемость пара, дающая возможность сформировать приятный микроклимат в жилище и регулировать влажность.
  • Малая теплопроводность, позволяющая выделиться увеличенным термическим сопротивлением. В этом случае осуществляется серьезная экономия денежных средств.
  • Удобная укладка, благодаря которой удается без особого труда резать материал, придавая нужную форму.
  • Довольно продолжительный срок эксплуатации, составляющий около семидесяти лет. Долговечность была достигнута благодаря базальтовым породам.

Теплый жилой дом после облицовки.

Запомните! Приобретение качественного изделия решит практически все проблемы на длительное время, предостережет от серьезных финансовых затрат, а также создаст комфортную обстановку в доме.

Устройство теплоизоляции при деревянной обрешетке

В большинстве случаев утепление деревянного дома под сайдинг выполняется при помощи опорной конструкции из дерева. Обычно предполагается возведение двойной обрешетки, чтобы обеспечивалась вентиляция под облицовочным покрытием из виниловых панелей.
Прежде чем начать непосредственно работы по устройству отделки, придется сделать расчет необходимых материалов.
Обшивка сайдингом с утеплением деревянного дома.

Порядок выполнения работ

  1. Если строение стоит уже некоторое время, а не возводится с самого начала, и имеет различные элементы в виде водостоков, оконных ставень, наличников и прочих предметов, способных помешать монтажу, то следует их удалить.
    Также желательно очень тщательно заделать всевозможные повреждения, находящиеся на поверхности стены. В данном случае на помощь придет пакля или современные силиконовые герметики.
  2. После подготовки монтируются рейки горизонтальной обрешетки, шаг которых определяется шириной теплоизоляционных плит с вычетом двух сантиметров, чтобы обеспечить необходимую плотность при укладке. Обычно используются бруски с сечением 50×50 или 40×50 мм. Их не нужно выравнивать по уровню, так как для таких целей существует вертикальная обрешетка.
  3. Далее между всех деревянных элементов укладываются плиты без щелей в местах соединений. Благодаря уменьшенной ширине они будут хорошо держаться в созданных промежутках. Один край заводится за планку, а другой – аккуратно подворачивается так, чтобы произошла качественная фиксация.
  4. Организовав теплоизоляцию своими руками, можно переходить к устройству гидроизоляционного слоя, который чаще всего представляет собой диффузионную мембрану, дающую возможность выводить избыточную влагу и осуществлять защиту от ветра. Крепление к брускам выполняется при помощи скрепок.
  5. Когда опорная конструкция закрыта гидроизоляцией, приходит время для устройства вертикальной обрешетки, которая выводится строго по уровню.
    В случае необходимости делаются специальные подкладки. В качестве деревянных элементов выступают доски толщиной 25 мм.
  6. На образованную поверхность из вертикальных стоек уже крепятся непосредственно панели из поливинилхлорида. Однако об этом рассказывает совершенно другая инструкция.

Тепловая изоляция стен пенопластом.

Совет! Устанавливать горизонтальные рейки лучше всего снизу вверх, используя специальные шаблоны из брусков.
Опирая их на зафиксированный брусок, сверху следует положить следующий элемент несущей конструкции.

Устройство теплоизоляции при металлической обрешетке

Облицовка кирпичных стен снаружи во многих ситуациях производится при помощи металлической опорной конструкции. При монтаже оцинкованный профиль подвешивается на специальные крепления.
В отличие от деревянных конструкций данный вид обрешетки не деформируется и не нуждается в дополнительной обработке. К тому же в этом случае обеспечивается пожарная безопасность, хотя цена в итоге получится несколько выше, чем в предыдущем случае.
Утепление дома сайдингом снаружи, если кирпичные стены.

Порядок проведения работ

  1. Подготовка кирпичных стен включает устранение лишних предметов с поверхности. Очистку следует продолжать, пока с боковых граней сыплется что-либо. Если на ладони после проведения по плоскости остаются меловые следы, то стену нужно грунтовать и оштукатуривать.
  2. Подготовка теплоизоляционных плит для фасада подразумевает создание шероховатой поверхности, способной обеспечить хорошее сцепление, ведь фиксация будет производиться с использованием клеевого состава. Таким же образом осуществляется утепление стен пенопластом снаружи под сайдинг.
  3. К стене крепятся особые подвесы, на которые будут в дальнейшем установлены оцинкованные профили.
  4. Крепление плит обеспечивается клеем сверху вниз, чтобы теплоизоляционные элементы не сползали вниз.
  5. После окончания работ по предыдущему пункту на подвесах фиксируется металлическая обрешетка, на которую будут монтироваться панели ПВХ.

Обшивка стен сайдингом с утеплением под металлическую обрешетку.

Узнав о том, как обшить дом сайдингом с утеплением, можно переходить непосредственно к работам по отделке фасада дома сайдингом. При этом необходимо определиться с видом обрешетки и типом тепловой изоляции.

Как утеплить кирпичный дом снаружи: практичные советы

Наружное утепление кирпичного дома – это возможность «убить нескольких зайцев одним выстрелом»:

  • Проводится качественная теплоизоляция здания;
  • Обеспечивается заметная экономия средств, потраченных на коммунальные услуги в зимнее время (в частности, если жилье отапливается электричеством либо газом);
  • Улучшается внешний вид сооружения (полное или частичное преображение экстерьера особенно актуально в случаях утепления снаружи кирпичного дома, расположенного в частном секторе).

Если учесть тот факт, что подобные мероприятия способен произвести даже непрофессионал (при наличии желания научиться чему-то новому), то сомневаться в их целесообразности не приходится.

Новые технологии – это усовершенствованные старые

Технология теплоизоляции здания путем сооружения пустот в стеновом пространстве известна давно. Кто-то как-то заметил, что воздух является отличным защитником от теплопотерь и данное знание было применено в теплоизоляционном процессе. Изначально стеновые пустоты заполнялись песком либо землей, сегодня же придуманы более эффективные методы.

Мы рассмотрим следующий способ: качественная фиксация материала, который впоследствии будет укрыт декоративным покрытием (им может выступать как обыкновенная штукатурка, так и вагонка либо более дорогой сайдинг). Почему выбран именно этот метод? Все просто – он выигрывает в соотношении цена-качество.

Читать еще:  Кирпич для наружных несущих стен размеры

Особенности технологии

Пенопласт считается одним из самых популярных стройматериалов на современном рынке. И так как утеплить кирпичный дом снаружи пенопластом стремятся многие, мы тоже решили взять за основу именно его. Благодаря тому, что пластмассовая крошка вспененная, в ее структуре сохраняется большой объем воздуха.

Полезная подсказка: Если вы решили выделиться на фоне скучных домиков соседей, то с помощью пенопласта можно легко и недорого осуществить это. Берем тонкий лист пенопласта, вырезаем из него разнообразные фигуры и крепим на утепленные поверхности. Такое украшение будет выглядеть как лепнина, а если его покрасить цветом, отличающимся от основного тона, то не заметить вашу «работу» будет невозможно.

Технологию теплоизоляции с помощью этого материала сравнивают с процессом гипсования: максимально плотно, эффективно и без щелей плитами охватывается наружная поверхность. Сам процесс выглядит следующим образом:

  • проводится тщательная подготовка стен, при обнаружении дефектов кирпича делается их ремонт, стеновое полотно желательно помыть;
  • когда все высохнет, можно приступать к грунтовке (обязательно используется модель глубокого проникновения, это позволит лучше приклеить плиты);
  • далее следует нанести клей на гипсокартонные листы, после чего сильно прижать их к стенке. Гипсокартон лучше всего крепить снизу вверх, начиная с угла здания;
  • чтобы конструкция получилась более надежной и радовала теплоизоляционными свойствами долгие годы, листы рекомендовано посадить дополнительно на дюбеля-зонтики (одна крепежная деталь в центре и четыре по углам);
  • при наружном утеплении кирпичного дома не лишним будет позаботиться об эстетике – стыки оконных рам и стеновой поверхности не только легко утепляются пенопластом, но и изысканно декорируются с помощью вырезанных из него же фигур;
  • следующим этапом будет крепление стекловолоконной армировочной сетки с помощью клея;
  • когда предыдущие манипуляции произведены, стены можно штукатурить, а после – покрывать акриловой краской.

Полезная подсказка: Необязательно, но желательно, прежде чем крепить гипсокартонные плиты, по всему периметру кирпичной кладки установить уголок из оцинковки. Он не только будет отводить лишнюю влагу, являясь своеобразным стоком, но и защитит гипсокартон от грызунов, которые хоть и не лакомятся этим стройматериалом, но любят в нем копошиться.

Безусловно, если вы решили утеплить кирпичный дом снаружи, то необязательно тут же останавливаться на пенопласте из-за столь легкого способа описанной технологии. Ведь на самом деле, практически так же легко, по подобному методу, можно уложить многие другие плиточные теплоизоляторы. И что характерно, это касается как высоких зданий, так и частных одноэтажных сооружений.

Теплоизоляция под сайдинг

Существует еще один интересный способ утеплить дом из кирпича снаружи – под сайдинг. Здесь в главной роли выступает минвата. Так как теплоизолятор нуждается в гидрозащите, не обойтись без монтажа паробарьера. Его следует крепить с помощью деревянных брусков при фиксации сайдинга на деревянную основу, в остальных случаях – подойдут П-образные крепления для металлопрофилей.

Толщина бруса соответствует толщине утеплителя, шаг обрешетки проводится с учетом ширины теплоизолятора. Таким образом, работать с деревом несколько проще, ведь материалы подбираются специально друг под друга. Необходимо помнить о том, что минвата должна плотно войти в ячейку, но при этом нужно следить, чтобы размер не был даже на пару миллиметров меньше, иначе изолятор будет выгибаться дугой.


Теперь следует пропитать деревянную основу и дождаться, пока она высохнет, после чего ее необходимо выставить вертикально на стене. Следующим шагом заполняем ячейки минватой. Когда высота теплоизоляционного слоя сравняется с балками, на последние набивается гидрозащита (идеально, если используются скобы строительного степлера, а не саморезы). Теперь осталось набить рейки, на которые и будет крепиться сайдинг. Вот и все – утепление кирпичного дома снаружи под сайдинг готово.

Утепление фасада деревянных домов, стен, срубов из бруса или бревна минватой

Другие Статьи на эту тему:

Деревянные дома из бруса или бревна для круглогодичного проживания нуждаются в дополнительном утеплении в целях снижения теплопотребления в большинстве климатических зон России.

При утеплении стен дома необходимо решить две главные задачи:

  1. Увеличить сопротивление теплопередаче стены в целях энергосбережения до уровня, установленного строительными правилами, а часто бывает выгодно и выше норматива.
  2. Обеспечить отсутствие накопления влаги в утепляемой стене, которое может происходить в результате конденсации паров воды из воздуха.

Из статьи «Расходы на отопление и сопротивление теплопередаче стены» можно узнать о нормировании тепловых параметров стен для той климатической зоны, где строится дом.

Решение задачи энергосбережения заключается в выборе толщины утеплителя. Толщина теплоизоляции зависит от требуемого сопротивления теплопередаче стены. Как выбрать толщину теплоизоляции можно узнать из статьи «Расчет сопротивления теплопередаче стены.»

Для сравнения в таблице приведено сопротивление теплопередаче стен из бруса без теплоизоляции и с минераловатным утеплителем:

Например, по существующим нормам сопротивление теплопередаче 3,8 м 2 *°С/Вт должна иметь стена дома для круглогодичного проживания в регионе г. Москвы.

Утепления много не бывает — топливо постоянно дорожает. Толщину утеплителя, как минимум, 150 мм. можно рекомендовать для утепления стен дома из бруса или бревна.

Вторая задача — обеспечить отсутствие накопления влаги в утепляемой деревянной стене, более сложная. Для деревянной стены это сделать сложнее, чем для каменных стен.

Откуда берется влага в стене, к чему это приводит и зачем делают пароизоляцию и вентилируемый зазор — читайте в статье «Точка росы, пароизоляция и вентилируемый зазор».

Принципиальная схема утепления деревянной стены показана на рис.1.

Рис.1. Утепление деревянной стены минватой

Для утепления деревянных стен лучше всего подходят минераловатные утеплители. Это паро- воздухопроницаемые материалы, которые легко обеспечивают удаление влаги из материала деревянных стен. К тому же, они не горят. Утепление стен производится с наружной стороны здания.

Конструкция деревянной стены с утеплением минераловатными матами или плитами показана на Рис.1.

Утеплитель размещают в конструкциях вентилируемого фасада. Для малоэтажных деревянных зданий обычно устраивают деревянную обрешетку. Конструкция обрешетки зависит от материалов стены и облицовки.

Обрешетка фасада для деревянных стен, срубов из бруса или бревна

Для стены из бруса и облицовки сайдингом обрешетку удобно сделать двухслойной.

Брусья в слоях обрешетки располагаются в перпендикулярных направлениях. Утепление стены начинают с установки горизонтальных брусьев обрешетки. Для этого используют сухой пиломатериал — бруски или доски толщиной 30-50 мм. и шириной, равной толщине слоя утеплителя.

Бруски горизонтальной обрешетки устанавливают на расстоянии друг от друга на 10-20 мм. меньше, чем ширина плит утеплителя. Это позволяет устанавливать плиты утеплителя «враспор», без зазора, используя упругость материала утеплителя.

Горизонтальные бруски крепят к стене гвоздями или саморезами с шагом 600-800 мм. Для выравнивания горизонтальных брусков в одной плоскости, под бруски в местах крепления устанавливают деревянные подкладки. Размещение утеплителя между горизонтальными брусками препятствует сползанию утеплителя, и не препятствует усадке стены.

Для утепления используют маты или плиты утеплителя плотностью 15-35 кг/м 3 . Плиты лучше укладывать в два слоя, с перекрытием швов.

Поверх утеплителя укладывают ветрозащитную паропроницаемую мембрану, например «Изоспан А с ОЗД» или стеклорогожу. Ветрозащитная мембрана препятствует продуванию утеплителя, которое приводит к уносу тепла и частиц утеплителя — появлению пыли.

Паропроницаемость мембраны обеспечивает удаление влаги из стены и утеплителя.

Пленка мембраны крепится к брускам горизонтальной обрешетки мебельными скобками.

На бруски горизонтальной обрешетки крепятся доски вертикальной обрешетки сечением 89-100х30-40 мм. Доски крепятся с шагом, который необходим для крепления наружной облицовки.

Например, для винилового сайдинга шаг между центрами досок равен 400 мм. Толщина досок вертикальной обрешетки задает ширину вентилируемого зазора.

Известно, что деревянные стены со временем дают усадку, в результате меняется расстояние между соседними горизонтальными брусками. Для компенсации усадки, крепление вертикальных досок обрешетки к каждому горизонтальному брусу следует выполнять подвижным. Для этого, в досках прорезают вертикальные прорези, по центру которых вворачивают саморез с шайбой.

Еще один вариант подвижного соединения — это скоба из стальной монтажной полосы, охватывающая доску вертикальной обрешетки. Скоба крепится к горизонтальному брусу с двух сторон саморезами.

Для фиксации вертикальных досок от смещения, крепление их к нижнему горизонтальному брусу выполняют намертво двумя саморезами.

Такая двухслойная обрешетка позволяет обеспечить шаг между брусками, удобный как для размещения теплоизоляции (около 600 мм), так и крепления сайдинга (200-400 мм).

Для стены из бревна и облицовки сайдингом более удобно сделать трехслойную обрешетку, устройство которой описано в статье «Утепление каменных стен с вентфасадом».

Для этого, на бревенчатую стену сначала устанавливают вертикальные бруски. Для выравнивания обрешетки в одной плоскости под бруски устанавливают деревянные подкладки. В выпирающих из стены бревнах устраивают пазы под брусками обрешетки. Бруски вертикальной обрешетки для компенсации усадки стен прикрепляют к стене подвижным соединением так, как указано выше.

Для бревенчатой стены необходимо также обеспечить плотное прилегание утеплителя к поверхности стены. Для этого утеплитель между бревнами поджимают к стене деревянными планками.

Описанные выше двух- трехслойные обрешетки, с перпендикулярным расположением брусков в слоях, позволяют подобрать оптимальный шаг как для монтажа утеплителя, так и крепления облицовки.

Деревянную стену с утеплителем снаружи можно также облицевать кирпичной кладкой. Обязательное условие такой облицовки — это устройство вентилируемого зазора между утеплителем и кладкой.

Пароизоляция деревянной стены

Откуда берется влага в стене, к чему это приводит и зачем делают пароизоляцию и вентилируемый зазор — читайте в статье «Точка росы, пароизоляция и вентилируемый зазор».

Читать еще:  Одну стену сделать сайдингом под кирпич

Прочитав эту статью, Вы узнаете о том, что необходимо ограничивать количество пара, поступающего из помещения в слой минераловатного утеплителя. Обычно, в домах с каменными стенами, таким барьером служит сам наружная стена, на которой размещается утеплитель.

Паропроницаемость дерева заметно выше, чем, например, кирпича или бетонных блоков. К тому же, паропроницаемость деревянной стены очень сильно зависит от герметичности уплотнения стыков, пазов и наличия трещин в древесине.

По причине высокой паропроницаемости, деревянные стены дома обычно нуждаются в дополнительной защите — устройстве специального слоя пароизоляции утепляемой стены.

Стены из клееного бруса, который высушивается до низкой влажности в производственных условиях, имеет уплотняющие пазы, малые отклонения размеров и небольшую усадку, как правило, достаточно герметичны и обеспечивают необходимое ограничение поступления пара в утеплитель. Стены из клееного бруса являются достаточным барьером для пара и обычно не требуют устройства дополнительной пароизоляции стен.

Совсем другое дело стены из бревна или бруса естественной влажности. Древесина таких стен высушивается, находясь уже в срубе. Равновесной влажности древесина достигает через 4-5 лет. Особенно сильно влажность меняется в первый год. Обычно срубы подводят под крышу и оставляют сохнуть минимум в течение года.

Изменение влажности древесины в стене приводит к изменению размеров и формы бревен, брусьев, появлению деформаций, усадки, трещин на протяжении всего времени сушки, 4-5 лет. Герметичность пазов и стыков в результате всех этих процессов постоянно нарушается. Особенно это касается стен из обычного пиленного бруса и бревна ручной рубки.

Стены из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна обеспечивают лучшую герметичность в более короткие сроки за счет профилирования и более точной машинной обработки мест сопряжений.

После первого года сушки дом и его стены обычно начинают отделывать, обшивать изнутри и снаружи, хотя процесс сушки еще не закончился. Доступ к стенам для конопатки пазов и устранения других дефектов герметизации стен становится невозможным.

Через образовавшиеся дефекты герметизации в утеплитель будет поступать из помещений дома избыточное количетво пара, что приведет к намоканию утеплителя и его разрушению. Каков же выход?

Один вариант — отказаться от устройства защитного слоя пароизоляции. Подождать с утеплением и обшивкой стен дома несколько лет, до тех пор, пока стены хорошо не просохнут. Тщательно проконопатить пазы, и стыки с двух сторон, заделать их специальным герметиком для деревянных стен. Только после этого приступать к утеплению и обшивке стен.

Товары для строительства и ремонта

Для повышения долговечности утеплителя рекомендуется использовать плиты утеплителя повышенной плотности 80-150 кг/м 3 . с гидрофобизированной обработкой.

В этом варианте получим «дышащую» стену, экологичный микроклимат деревянных помещений, но меньшую долговечность и сниженное теплосопротивление из-за повышенного поступления пара в утеплитель. К тому же, существует постоянный риск появления дефектов герметизации несущей деревянной стены в процессе эксплуатации дома.

По этой же причине этот вариант рискованно использовать для утепления старых домов.

Ждать несколько лет утепления и отделки вновь построенного дома мало кто согласится.

Второй вариант — выполнить пароизоляцию стен дома. Для этого, деревянную стену с внутренней стороны закрывают пароизоляционной мембраной — пленкой, например «Изоспан В» или обычной полиэтиленовой, толщиной не менее 0,1 мм.

Пароизоляция стены должна образовать с пароизоляционными покрытиями цокольного и чердачного перекрытий единый пароизоляционный контур здания.

Второй вариант позволяет минимизировать поступление пара в древесину стены и утеплитель, что увеличивает долговечность и теплосопротивление утепленной стены, по сравнению с первым вариантом. Взамен получаем микроклимат помещений, обусловленный «не дышащей» оболочкой из пленки.

Если стены изнутри обшиваются плитным материалом на каркасе, то в качестве пароизоляции удобно использовать фольгированной теплоотражающий материал, например «Изоспан FD или FS «. Такой материал закрепляют на внутренней поверхности стены так, чтобы фольгированная сторона была обращена к воздушному промежутку.

Стыки материала тщательно герметизируют клейкой лентой («Изоспан FL»). Сопротивление теплопередаче стены при этом заметно возрастет.

Третий вариант представлен на рисунке:

В третьем варианте пароизоляционная мембрана размещена между стеной и утеплителем.

Причем, между стеной и мембраной устраивается вентилируемый зазор, соединенный продухами внизу и вверху стены с воздушной средой помещения.

Размещать пароизоляцию непосредственно на наружной поверхности деревянной стены опасно. Деревянная стена, в отличие от кирпичной или каменной, имеет большое термическое сопротивление, сравнимое с термосопротивлением слоя утеплителя.

Распределение температур и влажности в толще утепленной стены может оказаться таким, что на внутренней поверхности пароизоляционной мембраны температура окажется ниже точки росы. Это приведет к выпадению конденсата на внутренней поверхности мембраны и увлажнению деревянной стены.

Поэтому на границе стены и мембраны необходим вентилируемый зазор 3-5 см. Благодаря связи с помещением через продухи, в вентилируемом зазоре устанавливается температура, одинаковая с температурой помещения — выше точки росы.

Однако, в этом варианте, при расчете сопротивления теплопередачи стены, теплосопротивление деревянного сруба не учитывается, что приводит к существенному увеличению необходимой толщины утеплителя. Для устройства пароизоляции используются те же самые материалы, что и в предыдущем варианте.

Здесь, в отличие от предыдущего варианта, деревянные стены находятся внутри паронепроницаемой оболочки здания.

Степень экологичности микроклимата помещений, окруженных «недышащей» паронепроницаемой оболочкой, широко обсуждается среди застройщиков. Аргументы против приводятся без ссылки на нормативы, без указания каких-то объективных показателей микроклимата, только на основе чувств и ощущений.

Выбор варианта утепления в любом случае за Вами!

Этот вариант удобно использовать для утепления как новых, так и эксплуатируемых домов.

В третьем варианте в качестве утеплителя можно использовать пенопласт или экструдированный пенополистирол. Для повышения огнестойкости такого утеплителя, наружную облицовку стен рекомендуется выполнить из кирпича.

Вентилируемый зазор между облицовкой и утеплителем из вспененных полимеров не нужен.

Вариант четвертый.

В последнее время набирает популярность утепление стен из бруса путем облицовки их снаружи слоем кладки из газобетонных блоков. Газобетонные блоки плотностью D200-400 имеют более высокую паропроницаемость, чем у деревянной стены и почти одинаковую с деревом теплопроводность.

Например, облицовка из газобетонных блоков толщиной 200 мм. с кладкой на клей увеличивает сопротивление теплопередаче брусовой стены 150 мм. более чем в два раза. Газобетон пожаробезопасен.

Свойства газобетона позволяют при облицовке газобетоном деревянной стены не устраивать слой пароизоляции и не делать вентилируемый зазор между деревом и газобетоном.

Это пожалуй самый экологичный вариант утепления деревянной стены.

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, технология работ, ошибки при утеплении.Секреты правильного утепления. Несмотря на высокие показатели энергосбережения древесины дома из этого материала нуждаются в дополнительном утеплении. В частности, такая потребность возникает при нарушении норм СНиП «Тепловая защита зданий» и закладке изначально тонких стен из бруса или бревен (менее 30-40 см в южных и центральных регионах, 40-54 см – в северных). При правильном подходе деревянные дома утепляются комплексно – с закрытием фасада и проблемных цокольных участков.

Содержание

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, материалы для утепления фасада деревянного дома

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал

Внимание! Утеплять дом лучше всего снаружи, что бы точка росы при образовании, стремилась ближе к улице, что позволит при вентилируемом фасаде вывести влагу и сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и в ваших стенах не происходило накопление влаги. Если, по каким то причинам, вы решили утеплять его изнутри, то особое внимание уделите организации правильной вентиляции.

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, выбор утеплителей для монтажа на наружные стены деревянных домов ограничен рядом условий, включая:

• Возможную неровность стен из круглых бревен.
• Потребность в одновременном сохранении «дышащих» свойств древесины, защиты конструкций от наружной влаги и вывода внутреннего пара и конденсата.
• Требования пожарной и санитарной безопасности. Закрытие деревянных стен горючими и паронепроницаемыми, но способными к накоплению влаги при неблагоприятных условиях утеплителями типа обычного пенопласта не приветствуется даже при условии отсечки проемов и других участков невозгораемыми материалами.
• Запрет на использование рыхлых рулонных материалов из-за рисков сползания вниз по фасаду.

Современные вспененные утеплители с закрытой структурой ячеек (напыляемый ППУ, уплотненный пенополистирол) данным требованиям соответствуют лишь частично. Из-за низкой паропроницаемости они могут использоваться для утепления фасада лишь при условии достаточной вентиляции деревянного дома, обеспечении защиты конструкций от внутренних паров и свободного вывода конденсата.

Эковата, мягкие стекловоконные маты, пеноизол для самостоятельной изоляции фасадов деревянных домов (в отличие от внутренних конструкций) не подходят из-за высокой гигроскопичности и потребности в дополнительном оборудовании.

В итоге подходящими характеристиками обладают лишь жесткие или полужесткие плиты минеральной ваты, используемыми в комплексе с паро- и гидрозащитными пленками в системах «мокрого» и вентилируемого фасада. Первый способ редко используется при утеплении срубов из-за подвижности и неровности деревянного основания, исключение делается лишь для стен из профбруса или хорошо отшлифованных и прошедших этапы основной усадки конструкций. Технология вентилируемого фасада, наоборот, считается оптимальной для стен из одного ряда пиломатериалов и реализуется чаще остальных.

Вывод!! Для качественного утепления дома используйте минеральную или каменную вату нужной плотности.

Технология утепления деревянного дома методом вентилируемого фасада, этапы работ

Суть данного метода заключается в закрытии фасада дышащими плитными утеплителями, защищаемыми от ветра, осадков, влаги и конденсата специальными пленками и отделочными материалами.

Читать еще:  Как закрыть кирпичи стены

К обязательным условиям технологии относят:

• Предварительную защиту всех закрываемых деревянных элементов (как стен, так и каркаса обрешетки) составами с добавками антипиренов и антисептиков.
• Закрытие конструкций в максимально сухом и целом состоянии.
• Наличие вентзазора между утепляющей прослойкой и внешней облицовкой фасада и закладку продух при отделке стен полностью непроницаемыми материалами.
• Учет рисков усадки деревянного дома при выборе сроков проведения работ.

Утепление деревянного дома

Этапы работ

К наружному утеплению стен деревянных домов приступают после окончания активных процессов усадки (не менее 3-4 недель при работе с сухим клееным брусом, от 1,5-2 лет и более при изоляции бревенчатых срубов). Для исключения ошибок работы разбиваются на отдельные этапы:

1. Оценку состояния и подготовку поверхностей стен (очистку от пыли и грязи, заделку трещин, обработку поверхностей антисептиками и сушку).
2. Настил и крепление скобами пароизоляционной мембраны с обязательными нахлестами и проклейкой стыков специальным скотчем.
3. Монтаж обрешетки их пропитанных антисептиков брусков с размерами, соответствующими толщине минваты. Брусья размещаются с интервалом, равном ширине плит за вычетом 3-5 см.
4. Закрепление утеплителя в обрешетке. На этом этапе плиты слегка сжимаются по краям, устанавливаются внутри каркаса (при необходимости – в 2 слоя со смещением стыков или подрезкой ножом). При высоком риске выпадания утеплитель придерживают контробрешеткой и окончательно фиксируют тарельчатыми дюбелями с гибкими связями. При работе с пружинистыми плитами минваты для вентфасадов и правильном расчете шага обрешетки в таких сложностях нет необходимости.
5. Настил и крепление гидро- и ветрозащитной мембраны. Работы ведутся на тех же условиях – помимо уточнения стороны мембраны укладываются с нахлестом и проклеиваются на стыках скотчем. Внимание! Размещайте пленки правильной стороной к утеплителю, как указывает производитель.
6. Крепление контрообрешетки – деревянных брусьев или нержавеющего профиля, обеспечивающих зазор между изоляционными слоями пирога и внешней обшивкой.
7. Крепление облицовки, монтаж дополнительных элементов (водостоков, светильников, отливов).

Совет! Лучше всего утеплять при утеплении деревянного дома делать скользящий каркас, так как это позволит вашему срубу постоянно садиться и расширяться.

Ошибки при утеплении деревянного дома

К основным ошибкам утепления фасада деревянных домов относят:

• Закрытие утеплителем влажных или пораженных грибком стен.
• Отсутствующий или недостаточный зазор между утеплителем и обшивкой.
• Утепление вертикальных стен мягкими рулонными материалами.
• Нарушение условий хранения минваты (ранняя распаковка, промокание под дождем).
• Игнорирование потребности в теплотехническом расчете при выборе толщины утепляющей прослойки.
• Ошибки при работе с паро- и гидроизоляционными мембранами (монтаж неправильной стороной, отказ от нахлеста, экономия на соединительном скотче).

Во избежание ошибок рабочие характеристики и правила монтажа утеплителя и мембран уточняются заранее. К работам приступают после проверки сухости стен.

Материалы для утепления цоколя и отмостки деревянного дома

Сравнительно низкие требования к несущим способностям и устойчивости оснований деревянных домов имеют обратную сторону: малозаглубленные облеченные ленты и пространство под ростверками свайных или столбчатых фундаментов продуваются или быстро промерзают.

Утепление полов решает проблему лишь частично, в северных регионах или на часто подтопляемых участках холодные цоколь и отмостка приносят в дом сырость и теплопотери. При правильном подходе они утепляются еще на стадии заложения фундамента с помощью следующих материалов:

• Напыляемого пенополиуретана с плотностью от 50 кг/м3, характеризующего повышенными показателями адгезии, стойкости к влаге, промерзанию и гниению. Использование ППУ позволяет упростить этап подготовки и гидроизоляции поверхности, напыляемая теплоизоляция не имеет швов и успешно удерживается на любых вертикальных и наклонных основаниях. К минусам ППУ относят лишь дороговизну и потребность в специальном оборудовании для приготовления и подачи пены на стенки цоколя.

• Жестких плит гидрофобизированной минваты, используемых в комплексе с гидро- и пароизоляционными мембранами или паропроницаемыми штукатурками. Для утепления отмостки и закрываемых грунтом участков минвата по понятным причинам не подходит, этот вид утеплителя выбирается лишь при необходимости защиты от потерь тепла высоких цоколей деревянных домов.

• Керамзита с закрытыми гранулами средней фракции, засыпаемого по сторонам ленты, вокруг опор или под всей площадью деревянного дома. При всех преимуществах (простота засыпки, соответствие требованиям пожарной безопасности, стойкость к гниению, сравнительно низкая теплопроводность) этот вид утеплителя нет смысла использовать на часто затапливаемых участках без дренажа. Это же относится к засыпке под фундамент керамзита низкого качества, раздробленные или рассортированные гранулы обожженной глины вместо защиты от тепла будут накапливать влагу, промерзая в зимнее время.

• Плит обычного или уплотненного пенополистирола. Последние имеют лучшие характеристики прочности, влагостойкости и долговечности и признаны оптимальным материалом для самостоятельного утепления цоколя и периметра отмостки жилых домов из дерева. Обычные виды пенопласта при всех плюсах (дешевизна, простота монтажа, легкость) уступают экструдированным маркам по всем показателям, кроме цены.

Приведенные утеплители комбинируются с рулонной или обмазочной гидроизоляцией и насыпными материалами для обустройства отмостки. Толщина изолирующей прослойки обосновывается расчетом с учетом климатических и геологических особенностей участка.

Совет! Лучше всего утеплять фундамент и отмостку ЭППС

Технология утепления цоколя и отмостки ЭППС, этапы работ

Порядок действий зависит от типа фундамента (ленточного или столбчатого) и времени проведения работ (на этапе строительства или после ввода деревянного дома в эксплуатацию).

В простейшем варианте цокольная лента утепляется на этапе бетонирования с помощью несъемной опалубки или листов уплотненного пенополистирола, закладываемых внутрь съемных щитов из досок или фанеры. В остальных случаях работы проводятся после снятия опалубки или откидывания части грунта от фундамента по простой схеме:

1. Поверхности фундамента очищаются от мусора и грунта, мелкие трещины и неровности (при наличии) заполняются раствором или удаляются с помощью угловых шлифмашинок.

2. Чистое и сухое основание закрывается обмазочными или рулонными гидроизоляционными материалами, в идеале – комбинируемыми. Материалы укладываются без пропусков, с 10 см нахлестом и промазкой стыков.

3. К наружному сухому слою гидроизоляции с помощью жидких гвоздей или специального клея крепятся листы ЭППС. При работе со специальными марками для фундаментов с пазовыми или Г-образными кромками допускается монтаж пенополистирола в один слой. В остальных случаях утеплитель нужно укладывать в 2 слоя. Случайные зазоры в местах соединений плит заполняют пеной с минимальным коэффициентом расширения.

4. Проводятся работы по обустройству отмостки. На этом этапе скрываемая грунтом часть ленты обклеивается геотекстилем, после чего траншея засыпается трамбуемой почвой до нужного уровня. Поверх утрамбованного грунта укладывается 15-20 см слой песка и щебня мелких фракций и лишь потом – укладываются листы ЭППС толщиной от 50 см. Поверх уложенного утеплителя заливается сравнительной толстый (от 7 см и выше) слой бетонной стяжки, по возможности – армируемый сеткой. Правильная отмостка имеет ширину не менее 40 см, уклон в передах 1-10% (от 3% при возведении дома на просадочных почвах), возвышаясь над уровнем грунта как минимум на 5 см.

5. Верхняя часть утепленного цоколя закрывается отделочными материалами – штукатуркой, панелями, керамогранитом или декоративным камнем. При использовании тяжелых видов облицовки основание укрепляется сетками.

При необходимости утепления ЭППС столбчатого фундамента к опорам деревянного дома крепится дополнительный каркас, удерживающий забирку из досок, щитов или специальных панелей. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором – изнутри, с размещением в специальных пазах. Работы завершаются монтажом системы водоотлива, в особо сложных случаях по периметру здания закладываются дренажные трубы или утепленная отмостка.

Совет! Утеплить место соединения цоколя и стен дома, обычно все забывают это сделать и остается мостик холода, это место лучше всего утеплить каменной ватой высокой плотности

Ошибки при утеплении цоколя

К нарушениям технологии утепления цоколя и отмостки относят:

• Крепление плит ЭППС к конструкциям дюбелями и другие действия, приводящие к нарушению целостности утеплителя, скрываемого грунтом.
• Слабое уплотнение грунта, песка или щебня при проведении обратной засыпки или закладке подушки.
• Засыпку утепленного фундамента кусками крупного строительного мусора, способными повредить листы ЭППС.
• Жесткое соединение ленты фундамента и отмостки.
• Отказ от использования водосточных лотков или их укладка с уклоном менее 15%.
• Полное закрытие утеплителем или забирками пространства под полом. При соблюдении всех правил пространство под полом вентилируется через заранее оставленные продухи (не менее 4 штук, на каждой стороне дома).

Итоговые рекомендации

Приведенные схемы подходят для утепления как новых, так и старых срубов при условии обязательной проверки состояния и влажности конструкций и поверхностей. Для выявления проблемных мест в ходе проверки стоит использовать тепловизор, лазерный уровень и гигрометр. С целью продления срока службы утепленные конструкции периодически осматриваются вместе с остальными частями деревянного дома, любые дефекты устраняют без промедлений и экономии на материалах.

  • Фасад деревянного дома утепляйте минеральной или каменной ватой
  • Цоколь лучше всего утеплить ЭППС.
  • Не забудьте утеплить место соединения цоколя и стен дома, обычно все забывают это сделать и остается мостик холода, это место лучше всего утеплить каменной ватой высокой плотности

Теперь вы знаете чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector