Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Разрез стены блоки кирпич облицовочный

Способы кладки кирпича — видео инструкция

С учетом высоких требований к надежности, ровности и долговечности кирпичной кладки работу с этим материалом доверяют профессионалам. К базовым правилам относят соблюдение схемы перевязки, контроль за качеством изделия и раствора, толщиной и равномерностью швов, проверку уровня на всех этапах, возведение с углов. Конкретные действия зависят от вида блока и назначения строительных конструкций или облицовки.

Общие правила технологии

Особенности работы с этими изделиями связаны с их небольшими размерами, прямоугольной формой и относительно низкой прочностью на изгиб. Практически все кирпичи отлично переносят сжатие и весовые нагрузки, но плохо выдерживают смещения основания. Снизить риски помогает укладка с перевязкой, придерживаются трех пунктов:

  • Все ряды стен размещаются параллельно плоскости основы. Только при таком расположении блоки отработают свою прочность на сжатие и будут испытывать минимальные нагрузки на изгиб.
  • Боковые грани каждого кирпича образуют строго продольные и поперечные швы. Этому условию способствуют пропорциональные размеры.
  • Упомянутые швы располагаются параллельно друг другу.

Эти три правила соблюдаются вне зависимости от толщины, вида и сложности. Их выполнение возможно только при условии перевязки, а именно – закрытия двух нижних изделий верхним со смещением стыка и как минимум на ¼ длины или чередования тычковых и ложковых рядов. Среди самых востребованных схем выделяют цепную, много- и трехрядную перевязку. Первая заключается в последовательном расположение тычков и ложков, этот тип рекомендуют выбрать при возведении стен из рядового блока с последующим оштукатуриванием.

Трехрядная перевязка выполняется при строительстве простенков, на каждый тычковый ряд размещаются три ложковых. Часто используется лицевой кирпич, работы требуют аккуратности. Многорядная относится к сложным и включает более 2 стенок с шириной в половину элемента, каждые 6 ложковых рядов закрываются 1 тычковым. При возведении наружных стен их могут комбинировать и укладывать по нестандартным схемам: со смещением, английской, цепной, голландской, готичной, крестовой, фламандской или американской.

Исходя из метода и материала заполнения забутовки различают сплошную и облегченную разновидности кладки. Первая – монолитная, может собираться из разных элементов: полнотелых, щелевых и поризованных. Облегченный тип подбирается при необходимости снижения весовых нагрузок на основания с одновременным улучшением изоляционных характеристик, его особенностью является параллельное расположение двух рядов с внутренней прослойкой, заполняющейся впоследствии утеплителем.

В зависимости от толщины выделяют стены и перегородки на 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 блока. При стандартных размерах они имеют ширину в 120, 250, 380, 510 и 640 мм. Толщина конструкций обосновывается теплотехническим и весовым расчетом, как правило, наружные поверхности нуждаются в утеплении. Это объясняется просто: прочностных характеристик полно- и пустотелых типов достаточно для возведения несущих систем малоэтажных домов с шириной в 25 и 38 см, в то время как строительные нормы устанавливают минимум в 65 и 51 см. Но такое увеличение нагрузки и затрат на приобретение материалов не обосновано.

К отдельным группам относят армированную, декоративную и лицевую кладку. Первая выбирается при высоких требованиях к надежности, преимущественно для нагружаемых систем. Оставшиеся реализуются при постройке наружных стен или облицовке фасадов.

Описание каждой разновидности

Сплошной тип характеризуется минимальным число пустом и отсутствием каких-либо материалов кроме самих блоков и соединительного раствора. Предполагает реализацию одно-, трех- или многорядной схем перевязок при строительстве несущих систем, перегородок, печей и ограждений. Возводят исключительно из целых кирпичей с прямоугольной формой с использованием пластичного, но достаточно густого раствора. Ее несущие и изоляционные способности напрямую зависят от вида элементов. Сплошные конструкции в большинстве случаев нуждаются в дополнительном утеплении, защитной или декоративной отделке.

Облегченный вариант выбирается при сооружении наружных стен дома малой этажности, при таком исполнении расход кирпичей и нагрузка на основание будут минимальными, а способности к энергосбережению – высокими. Этот тип также называется колодцевым из-за наличия простенка между двумя параллельными рядами, заполняемым легкими материалами с целью улучшения изоляционных свойств. В качестве утеплителя применяются разные виды легких бетонов, ППУ, плиты жесткой минваты, керамзит и аналогичные засыпки кроме крошки пенопласта.

При облегченной кладке наружных стен ряды имеют толщину в полкирпича нормального размера, стандартная ширина итоговых построек не превышает 51 см. Главным нюансом технологии является поддержка параллельности и сведение к минимуму отклонений по плоскостности, подходят только целые мелкоштучные элементы. Укладывать всю конструкцию ложковыми рядами не советуется, на 1 м высоты требуется хотя бы 1 тычковый. При необходимости фиксации утеплителя в швы монтируются анкера, в ряде случаев в пирог добавляется слой пароизоляции. Наружную стену можно возводить как из рядового с последующей отделкой, так и из облицовочного блока.

К армированным относятся сооружения, усиленные металлической сеткой или прутьями. Рекомендуют выбирать для стен и колонн, испытывающих сильные весовые нагрузки или при необходимости повышенной прочности. Арматура размещается как в горизонтальных, так и вертикальных швах, условие технологии – превышение толщины раствора на этих участках на 4 мм больше сечения металла. Кладочные размеры кирпича при этом остаются неизменными, в штробировании нет необходимости. Лучшие результаты достигаются при усилении поперечным армированием с помощью сеток через 3-5 рядов, но в целом на частоту влияют требования прочности.

Основных способов монтажа декоративной кладки два: перевязка с рядовыми блоками в процессе строительства или последующая облицовка фасада. При подборе первого варианта сокращаются сроки работ, но внешний вид дома сильно зависит от схемы, неизбежно большое число тычковых рядов снижает эстетичность. Правила практически идентичны используемым при монтаже сплошных стен, различие проявляются в выполнении наружной стороны из лицевого кирпича и методе затирки.

В отличие от оштукатуриваемых в будущем конструкций, выполняемых с подрезкой раствора на 1 мм вглубь, при реализации такой перевязки стыки на краю элементов заполняются специальными составами, из которых формируется выпуклый, ровный или вогнутый шов.

Облицовка уже возведенных стен дает много простора для творчества, этот способ выбирает большинство владельцев частных домов. Декоративный эффект достигается за счет разных видов блоков, комбинирования цветов и размеров, экспериментирования с методами перевязки и затирки, применения фигурных вариантов, монтажа под углом или ребром, вставки поясов, карнизов и свесов. Единственным обобщающим правилом является соблюдение геометрии швов. Не всегда используются целые изделия, в особенно сложных схемах их разрезают на части.

Нюансы укладки облицовочного кирпича

Главные требования технологии:

1. Принятие мер по предотвращению высолов. В качестве растворов применяются составы с без малейшего включения извести средней густоты. Укладку на чересчур жидкие смеси относят к грубейшим нарушениям. На этапе застывания облицовку берегут от прямого и частого контакта с водой или промерзания.

2. Исключение рисков воздействия грунтовой влаги. Несмотря на низкую влагостойкость, облицовочный кирпич нуждается в хорошо изолированном, ровном и устойчивом основании шириной, не уступающей размерам изделий (они не должны свисать с планки или цоколя).

3. Контроль за толщиной и параллельностью швов, этот параметр проверяется 1 раз в 5 рядов как минимум. Раствор рекомендуют равномерно распределять по всей поверхности примыкающей стороны, не доходя до края 1-1,5 мм, избежать ошибок помогает специальный шаблон.

4. Обеспечение надежной привязки облицовки фасада дома к несущим наружным стенам.

5. Снижение рисков попадания смеси на внешнюю поверхность, случайные брызги удаляют после минимального схватывания (без растирания), но до начала набора твердости.

6. Обязательную расшивку и затирку швов.

7. Предварительную подготовку поверхностей (выравнивание, обработку антисептиками и т.д).

8. Обеспечение вентиляционного зазора между облицовкой и стенами не менее 2 см, закладку небольших отверстий в вертикальных швах каждого 4 ряда.

9. Соблюдение сроков схватывания. Вне зависимости от разновидности лицевой кирпичной кладки за одну смену не следует возводить более 5-6 рядов, в противном случае конструкция сместится под воздействием собственного веса.

Особое внимание уделяется соединительному раствору, его замешивают на портландцементе с маркой прочности не ниже М500 с добавкой промытого и высушенного мелкозернистого песка. Для затворения используется чистая (прокипяченная питьевая или дистиллированная) вода. Рекомендуемые пропорции вяжущего с песком составляют 1:4, консистенция должна оставаться густой. Воду вводят медленно, во избежание высыхания готовят малыми порциями и расходуют незамедлительно. Потребность в предварительном смачивании зависит от величины влагопоглощения: керамический облицовочный элемент (от 6% и выше) опускается в воду на несколько секунд, клинкер (менее 6 %) – нет.

Надежность и красота возводимого фасада во многом зависит от правильности размещения нижнего ряда. Во избежание ошибок его предварительно раскладывают вдоль линии разметки в сухом виде с учетом будущих вертикальных швов. Такая практика позволяет проверить достаточность кирпичей и их уровень по горизонтали. Самый нижний слой раствора выполняет гидроизолирующие и выравнивающие функции, его рекомендуемая толщина составляет 20 мм (все последующие – в пределах 8-10, не более 12). Строительство декоративной кладки начинают с углов, в ходе работ изделия привязываются к стенам с помощью анкеров или проволоки, через каждые 5-6 рядов их приостанавливают. Расшивку проводят незамедлительно, начиная с вертикальных швов.

Как построить прочный и теплый дом

На нашем заводе выпускается обширная номенклатура материалов для возведения наружных и внутренних стен зданий — силикатный кирпич, блоки из ячеистого бетона (газобетон) и керамические поризованные блоки, а также разные виды железобетонных изделий, таких как железобетонные сваи, фундаментные блоки, пустотные плиты перекрытия различных геометрических размеров и форм, сопутствующие товары, например строительный песок с доставкой, каркасные изделия и т.д., т.е. материалы, необходимые практически для любого вида строительства.

Несмотря на такое разнообразие выпускаемой продукции, мы наибольшее предпочтение отдаем домам, возведенным из полнотелого силикатного кирпича или блоков. Почему?

Потому, что построенные из них здания являются наиболее прочными, долговечными и тёплыми, а проживание в них комфортным. Раньше, до введения СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» наружные стены зданий делались, как правило, однородными (кирпич, керамзитобетон), сочетая в себе несущие и теплоизолирующие функции. В результате повышения норм сопротивления теплопередаче появилась необходимость разделить несущие и теплоизолирующие функции элементов стены. Несущие функции возлагаются теперь на традиционные, более прочные материалы (кирпич, бетон), в качестве теплоизолирующих материалов предлагается использовать такие высокоэффективные теплоизоляторы, как пенопласт, минераловатные и другие утеплители, легкие бетоны.

Теплота кирпича, притом любого, даже суперпоризованного меркнет по сравнению с теплотой современных утеплителей, поэтому наружные стены лучше выполнить из полнотелого кирпича, но хорошо утеплить. Для наглядности приводим «Заключение по результатам теплотехнических испытаний кирпичной кладки» выполненное «Центральной аналитической лабораторией по энергосбережению в строительном комплексе». В выводах «Заключения по результатам теплотехнических испытаний кирпичной кладки» указано, что для получения сопротивления теплопередаче кладки Rо=3,34 м2С/Вт ( для климатического пояса с нормальным режимом эксплуатации, куда относится г. Казань и близлежащие районы Rо должно быть не менее 3,36 м2С/Вт), необходимо выполнить стену толщиной 770 мм. из сверхпорирозованной керамики на теплом растворе. А что мы сегодня нередко видим на строительных площадках:

Читать еще:  Как правильно подготовить стену для поклейки обоями

Вариант I. Если стена выкладывается из сверхпоризованного материала пустотностью от 45 до 55 %, облицовка выполняется из кирпича толщиной 12 см. пустотностью до 30 % и вся кладка выполняется на обычном растворе, то, кладка выполненная таким образом будет держать тепло внутри здания в 2-2,5 раза хуже, чем положено по нормативам.

Вариант II. Ещё хуже, по следующим причинам:

  1. В качестве несущей стены использованы поризованные блоки толщиной всего 25 см., при такой толщине, по-настоящему несущими могут быть только стены из плотных материалов.
  2. Если в качестве утеплителя использован пенопласт толщиной 5 см., то высока вероятность образования конденсата между несущей стеной и пенопластом, так как утеплитель толщиной 5 см. не обеспечивает необходимый уровень теплозащиты здания; кроме этого, такая стена не «дышит», и поэтому, при строительстве такого дома необходимо предусмотреть хорошую вентиляцию помещений. Если в качестве утеплителя использована минеральная вата, то тёплый и влажный воздух из помещения проходит через несущую стену и утеплитель и частично упирается в наружный слой облицовки с образованием конденсата на границе облицовки и утеплителя.
  3. Отсутствует вентиляционный зазор между облицовкой и утеплителем, в результате утеплитель увлажняется, и теплотехнические характеристики ограждающей конструкции существенно ухудшаются.
    Если в первом варианте у Вас просто увеличиваются расходы на отопление, то второй вариант является абсолютно безграмотным, сделанным по незнанию илис целью получения дополнительной прибыли.

Сегодня на рынке появилось множество новых видов материалов, которые являются и несущими и теплоизоляционными. Отчасти, в первом приближении, это так, но не всегда. Здесь кроется определенная уловка, предлагая как бы «два в одном», потому что, для увеличения несущих способностей здания надо повышать плотность и прочность стеновых материалов, что соответственно приводит к уменьшению теплоизоляционных качеств и наоборот, т.е. эти два понятия являются, как бы взаимоисключающими и поэтому надо выбирать, что для Вас важнее: чтобы здание получилось крепким или теплым, или и то и другое. Приведём еще один довод в пользу строительства крепких стен. В последние годы много зданий строятся из газобетона и поризованной керамики с последующим утеплением снаружи. Это совершенно не правильный подход. Потому, что, каркас здания должен быть крепким, а утеплитель теплым. А накладывая одно теплое на другое мы теряем прочность и надежность здания. Если строить из вышеуказанных материалов, то надо просто выдержать необходимую толщину стены и не применять дополнительное утепление, так как они без того являются теплоизоляционными материалами. А если утеплять наружные стены, то лучше всего построить крепкое здание толщиной 250-380 мм. из полнотелого силикатного кирпича, потому что, он прочный, прекрасно анкеруется, имеет очень высокую морозостойкость (значит долговечен и не боится влаги), имеет высокую паропроницаемость (значит в этом здании будут комфортные условия проживания), не крошится, и не «фонит», т.е. в радиационном отношении является наиболее чистым материалом — при допустимом значении содержания удельной эффективной активности естественных радионуклидов не более 370 Бк/кг., фактическое значение составляет всего 28,80 Бк/кг., в то же время у многих других мелкоштучных материалов данный показатель приближается к предельным показателям.

Мы также облицовку зданий предлагаем выполнять из полнотелого цветного силикатного кирпича. Почему? Потому, что в них нет пустот (если есть, то они несквозные и при кладке укладываются вверх дном), потому, что средняя прочность такого кирпича составляет 200 кг/см2 и выше, а при такой прочности морозостойкость составляет более 100 циклов. Потому, что при облицовке здания кирпичом высокой пустотности, в пустоты кирпича с наружной стороны попадает влага, в зимнее время она замерзает и разрушает наружную стенку кирпича. На этот счёт было ряд указаний Министерства строительства с запретом на применение лицевого кирпича с пустотностью выше 11%, при этом, технологические пустоты на постели кирпича должны были отступать от края кирпича не менее, чем на 30мм. Но, это условие не всегда выполняется. Мало того, что пустоты отступают от края меньше чем на 30 мм., многие строители делают в таких кладках глубокую расшивку, создавая тем самым, дополнительные условия для последующего разрушения облицовки здания. В некоторых выполненных таким образом зданиях уже через 5-8 лет эксплуатации наступает аварийное состояние наружной облицовки.

На сей счет, некоторые наши оппоненты могут возразить: облицовка из полнотелого силикатного кирпича то же разрушается. Да так, если неправильно сделаны отливы и по стене течёт вода. В таком случае разрушается кладка из любого кирпича или камня.

Какой же материал выбрать в качестве утеплителя? Ассортимент современных теплоизоляционных материалов велик:

  • пенополистиролы (обычный и экструдированный).
  • пенополиуретан.
  • пеноизол.
  • минеральная вата.
  • один из новых видов утеплителя «Шелтер» и другие.

Независимо от названия, желательно, чтобы утеплитель частично или полностью соответствовал следующим требованиям: не впитывал влагу, не разламывался на мелкие кусочки и не осыпался, не горел, не слеживался, восстанавливался после проминания, быть долговечным и иметь хорошие теплоизоляционные свойства.

В большинстве случаев теплоизоляционные плиты укладываются в два слоя; 1-й слой делается из плит меньшей плотности для ровного заполнения неровностей кирпича, второй наружный слой выполняется из более жестких плит плотностью 75-150 кг/м3. Если укладывать в один слой, то необходимо применять утеплители большей плотности, т.е. 75-150 кг/м3, но, в любом случае, толщина слоя утеплителя должна быть не менее 10 см. Так как, подвальная, цокольная часть и нижние ряды кладки здания в наибольшей степени подвержены воздействию влаги, для их утепления желательно применить экструдированный пенополистирол или другие утеплители, которые не боятся влаги. Важно знать, что материалы с более низким коэффициентом паропроницаемости целесообразно располагать в конструкции со стороны помещения, а более высокой со стороны улицы, т.е. по мере движения влажного воздуха от внутренней поверхности стены к наружной, слои конструкции должны обладать возрастающей воздухопроницаемостью в противном случае, на пути движения из помещения на улицу, на границе с теплоизоляционным материалом может конденсироваться влага.
Для сравнения ниже приводим значения сопротивления воздухопроницанию слоёв конструкций согласно приложения С — СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» таблица 1., а также показатели паропроницаемости согласно приложения 3 СНиП II-3 -79 таблица 2:

Таблица 1.

Толщина слоя, мм.

Сопротивление воздухопроницанию Rф, (м2*ч*Па)/кг.

ПРОЕКТЫ ДОМОВ ИЗ ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА

  • 12×12
  • 8×8
  • Дома из керамического кирпича
  • Дома из облицовочного кирпича
  • Дома из поризованного кирпича
  • Дома с гаражом
  • Дома с мансардой
  • Дома с террасой
  • Дома с цокольным этажом
  • 100 кв.м
  • 150 кв.м
  • 200 кв.м
  • 250 кв.м
  • 300 кв.м
  • Дома в классическом стиле
  • Двухэтажные дома
  • Двухэтажные дома с гаражом
  • Одноэтажные дома
  • Одноэтажные дома с мансардой

Спроектируем дом индивидуально
под ваш вкус и бюджет

Проекты домов с кирпичной облицовкой

Фасад частного дома отражает концепцию всего домостроения и демонстрирует предпочтение его владельцев. Проекты домов из облицовочного кирпича прекрасно сочетают строгую элегантность и практичность. Кирпич отлично подходит для оформления фасада, поскольку обеспечивает массу преимуществ:

• четкость геометрических форм;

• широкая вариативность архитектурных и дизайнерских решений. С помощью кирпича можно выполнять арки и криволинейные поверхности, сложные конструкции и разнообразные узоры;

• возможность точечного ремонта;

• кирпич не нуждается в специальной обработке, поскольку обладает стойкостью к воздействию агрессивных химических сред;

• также материал устойчив к выгоранию на солнце, к воздействию влаги, ветра и температурных колебаний, надолго сохраняет изначальный внешний вид;

• долговечность. При условии грамотной кладки и высокого качества материала кирпичный фасад способен прослужить до 100 лет;

• простота в уходе.

На нашем сайте можно выбрать готовый проект облицовки дома кирпичом или заказать услугу индивидуального проектирования. Если под строительство дома Вы планируете отвести личное подсобное хозяйство , документальное сопровождение нашей компании также будет весьма кстати.

Стоимость строительства

*Цены материалов взяты по состоянию на 11.01.2020 г. Цены рассчитаны на типовом коттедже площадью около 200 м2 со 2-м мансардным этажом без цокольного/подвального этажа. Прайс лист носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Окончательная стоимость определяется на основе сметного расчета. На стоимость строительства могут влиять такие параметры, как удаленность, наличие на участке водоснабжения и электричества, наличие подъездов, некоторые другие. Цена зависит от количества необходимых подготовительных грунтовых работ, высоты грунтовых вод, вида необходимого фундамента, высоты этажей, длины пролетов и материала перекрытий, выбранной технологии отделки, удобства и комфорта систем отопления и электрики, прочих параметров.

Прайс-лист на проектирование домов из облицовочного кирпича

Составление подробной сметы по разработанным проектам — бесплатно.

АКЦИЯ! При заказе строительства индивидуальных домов по разработанным нами проектам, компенсируем 50 % от стоимости проектирования!

  • Каждый из разделов может быть выполнен отдельно от других.
  • Стоимость проектирования загородных домов зависит от ряда параметров и определяется индивидуально.
  • Выполнить индивидуальный проект дома дешевле можно по договоренности, когда проектирование частного/загородного дома производится не в полном объеме, а только в требуемом для строительства объекта.
  • При расчете стоимости индивидуального проектирования дома с площадью менее 150 м2, цена приравниваются к цене для площади 150 м.
  • Стоимость проектирования индивидуальных домов у нас одна из самых низких в СПб и составляет от 600 руб. за м2 (для малоэтажных домов от 150 кв.м).
  • Чем больше площадь дома, тем ниже стоимость квадратного метра и наоборот.
  • Данный прайс-лист устанавливает приблизительные цены на проектирование индивидуальных домов: стоимость архитектурного, конструктивного и проекта инженерных систем частного дома, цену дизайна интерьеров.

Где применяется толщина стены в 1 кирпич?

Кирпич представляет собой востребованный строительный материал с хорошей прочностью. У него великолепная несущая способность: стена, выполненная в 1 кирпич (по строительной терминологии), абсолютно спокойно выдерживает значительные нагрузки. На такую конструкцию можно безбоязненно опереть перекрытия из бетона, железобетона, дерева, установить на нее несколько этажей.

Кирпичные стены являются одними из самых надежных и долговечных.

Более толстые стены, например, в 2 кирпича, сооружают обычно с целью увеличения теплоизоляционных характеристик здания или для того, чтобы улучшить изоляционные качества. Это может быть оправданным, если строение находится поблизости от заводов, транспортных магистралей, аэропортов, которые производят много шума, а также при не самых лучших климатических условиях в определенных регионах.

Хорошая теплопроводность данного стройматериала позволяет использовать различные варианты для улучшения изоляционных качеств постройки. Это удобно тем, что можно определиться с оптимальной нагрузкой, которая будет оказана на фундамент. Материалы, которые могут быть использованы для дополнительной теплоизоляции кирпичных стен, по весу различаются. За счет монтажа материалов для утепления нагрузка на основание увеличивается. Это означает, что фундамент потребует увеличения крепости, что увеличит и строительный бюджет. Для большинства зданий устройство фундамента обходится в треть бюджета.

Читать еще:  Металлопрофиль стеновой под кирпич

Чем хороши кирпичные строения?

Таблица характеристики кирпича для кладки и пропорций растворов.

У кирпича перед прочими материалами, которые применяют для возведения стен, есть множество преимуществ. Среди их достоинств, как уже говорилось выше, небольшая теплопроводность и хорошая прочность. Но эти прекрасные качества теряются, если у стены нет оптимальной для эксплуатационных условий толщины.

Толщина стены здания немаловажный показатель, который оказывает влияние и на добротность выстроенной конструкции, и на ее несущие способности, и на прочие характеристики сооружения, такие как функциональность, теплоизоляция и виброизоляция, способность защищать от шумов.

При необходимости можно при помощи небольших расчетов определить, какая должна быть выбрана толщина для стены из кирпичей. По принятым в строительстве стандартам толщина стены, выполненной из обычного кирпича, получается соответствующей половине изделия. Стены и название носят в зависимости от этого параметра в полкирпича, в 1 кирпич, в 2 кирпича.

Из них стена в полкирпича толщину имеет 12 см, в 1 кирпич 25 см, в полтора 38 см, а так называемая стена в 2 кирпича получается толщиной в 51 см. Несхожесть этих значений с цифрами, кратными 12, получается потому, что между кирпичными слоями может быть расположен бетон.

Таблица характеристик строительного кирпича.

Обычно все стены постройки, находящиеся снаружи, а также и несущие сооружают в полтора кирпича или более. Перегородки сооружают в половину кирпича или даже в четверть конструкция в 2 кирпича не подойдет.

Наиболее выгодным в экономическом плане считается выполнение стены в 1 кирпич. Но далеко не везде можно строить именно так из-за сезонных колебаний температур, которые могут быть довольно резкими. Можно в таких случаях сделать еще одну кладку, устроить дополнительный слой теплоизоляции, воздушную подушку. Несущие стены принято выполнять с большей толщиной, а в некоторых случаях создавать и дополнительное укрепление путем армирования.

Допустимо также возведение стен, толщина которых будет меняться. При постройке высотного здания после выкладывания стен 5-6 этажей у последующих ширину нередко «обрезают» на половину кирпича. Это делают для того, чтобы уменьшить нагрузку, которую здание оказывает на фундамент и нижние этажи.

Расчет толщины стен

Если требуется рассчитать толщину для будущей кирпичной стены, принимаются во внимание размеры стандартного изделия:

  • ширина 120 мм,
  • длина 250 мм,
  • толщина 65 мм.

Рекомендуемая толщина кирпичных стен сплошной кладки для жилых домов.

Вес одного куб.м кирпича приблизительно 1800 кг. При совершении расчетов надо учесть и климатические особенности той местности, где выполняется строительство. К примеру, если в зимнее время температура доходит до отметки -25 °C, ширину наружных стен следует рассчитывать 51 см (в 2 кирпича) или 64 см.

При такой особенности стройматериалов несложно выполнить расчеты и узнать предполагаемый расход кирпича на постройку дома. К примеру, строительство планируется проводить в местности, где сильные морозы, обычное дело. Строение при этом возводить планируется без устройства утепляющего слоя. В этом случае толщину стен следует устраивать в 51 см. Это означает, что кладку надо делать толщиной в 2 кирпича.

Зная длину и высоту конструктивного элемента здания, нетрудно вычислить площадь для каждого в отдельности. Далее узнаем площадь кирпича и подсчитываем количество материала, которое потребуется для сооружения стены с конкретными параметрами. Количество, подсчитанное для одной из них, умножайте на вес одного кирпича получится вес стены.

1 м³ кирпича имеет вес 1800 кг. Если принять вес стены за Х, можно рассчитать нужное количество стройматериала (У): Х/1800=У (м³). Если выяснить цену на кирпичи, а она может быть различной в зависимости от поставщиков, далее можно очень просто вычислить общую сумму, в которую обойдется возведение постройки.

Как надо выполнять кирпичную кладку?

Кирпич унифицированный стройматериал, который используют в строительстве много лет. Самый востребованный одинарный, с размерами 250Х120Х65 мм. При застройках используют и утолщенные модульные кирпичи, у них размеры немного отличаются и составляют 250Х120Х88 мм. Такие показатели, как длина и ширина, являются для разных типов кирпичей одинаковыми. Базовым размером считается длина 250 мм. Для того чтобы рассчитать толщину кладки, отталкиваться следует именно от него.

Приемы кирпичной кладки.

Кладка, которая у строителей называется в 1 кирпич, толщину имеет 250 мм. Кирпичи в такой кладке не будут укладываться один рядом с другим. При данном способе укладки стена не будет устойчивой. Отдельные элементы в ней будут удерживаться лишь за счет раствора, чьей связывающей силы может оказаться недостаточно. Проводится кладка в соответствии с определенными правилами. Среди них обеспечение правильной перевязки для соединительных швов, которые располагаются вертикально. Надо следить, чтобы кирпичи верхнего ряда перекрывали вертикальные соединительные швы между кирпичами в нижнем ряду. При перевязке не только усиливается крепость стен, но и нагрузки распределяются равномернее.

При выполнении кладки в 1 кирпич можно обращать наружу и тычковую, и ложковую стороны кирпичей. Если сравнить со стенами в полкирпича или в четверть кирпича, они не будут настолько же прочными. Строительство получается не особенно экономичным, материала будет израсходовано больше, да и раствора уйдет очень много.

В основном такую кладку используют для несущих стен. Для других можно выбрать кладку в полтора или в два кирпича. С точки зрения сбережения тепла выполненные таким образом строения обладают большей инерционностью.

Инструменты для выполнения кладки

Для работы вам понадобятся:

  • кирпичи,
  • строительный уровень,
  • отвес,
  • раствор для связывания,
  • шнур из капрона, длина которого должна превышать длину возводимой стены на 40 см,
  • мастерок,
  • приспособление для резки кирпичей,
  • порядовка,
  • расшивка.

Инструменты для выполнения кладки.

Для кладки можно использовать разные виды перевязок:

  • перевязка поперечных швов не позволяет кирпичам смещаться по стене,
  • перевязка швов, расположенных вертикально,
  • перевязка поперечных швов не даст стене расслаиваться по вертикали. Да и нагрузка по длине стены получается более равномерной.

Кладка стен в 1 кирпич производится по однорядной или многорядной системе.

При выборе однорядной системы один ряд кирпичей выкладывается так, чтобы наружу «смотрела» ложковая поверхность. Следующий ряд выкладывается наружу тычковой частью кирпичей. Поперечные швы сдвигать надо на ¼ кирпича, продольные на 1/2.

При многорядной системе перевязки чередование уложенных ложковой частью наружу рядов с теми, что уложены тычковой частью наружу, пойдет не через один, а несколько ложковых. Для такой системы имеются определенные правила чередования. Для кирпичей одинарного типа используют кладку в 6 однородных рядов, которые перевязывают тычковым рядом.

С утолщенными изделиями количество ложковых рядов меняется до 5, потом идет ряд тычкового расположения. Систему, названную однорядной, можно применять тогда, когда толщина стен меньше длины кирпича. Многорядная используется для стен толщиной как минимум в один кирпич. При таком соединении можно обеспечить крепость стены и равномерно распределить внутри нее нагрузку.

Достоинства и недостатки стен, сложенных из кирпича

Варианты перевязки кирпичной кладки.

Стена, сложенная в 1 кирпич, способна выносить довольно значительные нагрузки при условии равномерного их распределения по поверхности.

Как и у других строительных материалов, у кирпичей имеются как достоинства, так и недостатки. К примеру, теплозащитные качества в сравнении с деревянными стенами не особенно хороши. Выстроенная из деревянных стройматериалов стена толщиной 16-20 см способна поддерживать в здании ту же температуру, что и кирпичные стены в 64 см.

Получается, что для обеспечения в здании нормального температурного режима стены надо выкладывать как можно более толстыми. Но при исполнении их толщиной более, чем в 1 кирпич, расход недешевого стройматериала получается очень большим. Примером может послужить кладка в 2 кирпича. Поэтому для сокращения затрат строители пускаются на различные ухищрения: например, используют пустотелый кирпич. Еще один вариант выполнить две кладки в 1 кирпич и устроить между ними воздушную подушку, где будет размещен утепляющий материал. При этом стены положено оштукатуривать специальным составом на основе бетона, так называемой теплой штукатуркой. То есть экономически невыгодной будет толстая кирпичная стена лишь в том случае, если она является сплошной.

При кладке кирпича необходимо следить за толщиной швов, максимальная толщина которых не должна превышать 15 мм.

При утолщении стен и фундамент понадобится более прочный, что приведет к дополнительным расходам. Поэтому при постройке дома стараются обратиться к изготовлению воздушных подушек. Пространство между кладками должно быть самое меньшее 5 см. При таком устройстве стены даже при небольшой ее ширине внутри дома хорошо сохраняется тепло, а расход материала становится на 15-25% меньше.

Другой способ уменьшения ширины кирпичной кладки утепление ее с использованием войлока. При этом эффективность стен в отношении того, чтобы сохранить тепло, будет увеличена на 30%. Если войлок заменить пенопластом, эффективность может быть увеличена в 2 или более раза. Для того чтобы сохранить тепло, можно использовать и другие материалы: опилки, туф, раствор с заполнителем в виде шлака. Применение таких материалов поможет увеличить теплозащитные характеристики здания на 15%.

Самой экономичной из конструкций для стен считается кладка, выполняемая в виде колодца. Она представляет собой 2 стены в полкирпича, которые расположены на небольшом расстоянии друг от друга и соединяются между собой особенным образом. Соединения выполнены как горизонтальные и вертикальные кирпичные мостики, которые образуют замкнутые колодцы. Их надо будет заполнять. Для этого подойдет керамзит, шлак, легкий бетон.

Выбирая, какой должна быть толщина стены из кирпича, следует учитывать, что у этого материала велика степень тепловой инерционности.

То есть выполненная из обычного материала стена медленно будет нагреваться, но и остывает очень медленно. Перепады температуры в домах, выстроенных из такого кирпича, за сутки будут незначительными. Но при большой толщине стены (например, в 2 кирпича) топлива для ее прогревания понадобится много, в особенности если постройка в холодную погоду долго была без отопления, как это бывает с дачными домами.

Как устраивать внутренние стены из кирпича?

Схема утепления кирпичной стены изнутри.

Обычно внутренние стены выкладывают из полнотелого кирпича. Если ширина стен 25 см, для опоры понадобится сделать столбики с длиной стороны 38 см. При сооружении простенков толщина стены получается такой же, а у столбов должна быть сторона длиной в 51 см. Если на столбы в простенках нагрузка получается большой, лучше провести армирование. Армирование осуществляют при помощи установки стальной арматуры диаметром 3-6 мм.

При малой длине перегородок (до 1,5 м) можно выложить их и в полкирпича. Укладывать кирпичи надо на слой раствора. Заполненные раствором промежутки между кирпичами называются «швами». Их толщина должна быть меньше, чем 12 мм. Заполнять раствором швы можно полностью, то есть до наружной грани кладки. Можно и не заполнять их до конца. Для того чтобы улучшить внешний вид заполненных швов, им чаще всего придают вогнутую или выпуклую форму.

Читать еще:  Отделка стен под поклейку обоями

Для выполнения кладки используют раствор, приготовленный из цемента и песка, цемента и извести, а иногда и из цемента с глиной. Для внутренних стен раствор из цемента с песком не самый лучший выбор, поскольку при застывании он получается чересчур прочным вне зависимости от марки выбранного цемента. Лучше для добавки выбирать глину или известь. Раствор получается более пластичным, помимо этого, он экономнее в расходовании.

При правильном выполнении всех этапов работ получается крепкий дом, который прослужит в течение многих лет. Многие застройщики в качестве строительного материала для возведения домов предпочитают именно кирпич строение получается надежным, теплым, по цене обходится не особенно дорого, а хороших мастеров, способных качественно выполнить кладку, предостаточно.

Как правильно класть облицовочный кирпич под расшивку

Наиболее «ходовым» стройматериалом, применяющимся для наружной отделки каменных и деревянных домов, остается силикатный либо керамический облицовочный кирпич. Красивый, долговечный, но недешевый. Отсюда проблема: стоимость лицевой кирпичной кладки каменщики приравнивают к цене материала, строительство влетает в копеечку. Способ решения: сэкономить и выложить облицовку стен своими руками, предварительно изучив нашу пошаговую инструкцию.

КРАТКО О ВЫБОРЕ МАТЕРИАЛА

На данный момент производители предлагают 4 разновидности облицовочных кирпичей (перечислены в порядке возрастания цены):

  • силикатный – белый и цветной;
  • керамический;
  • гиперпрессованный;
  • клинкерный.Примечание. Последние 3 типа материала продается в нескольких цветах – традиционный красный, желтый, коричневый, черный и различные оттенки серого. Прочность и долговечность от расцветки не зависит.

Декоративный фасадный кирпич обычно изготавливается пустотелым, лицевая сторона – гладкая либо рельефная, имитирующая скол или природный камень. Строительный материал можно купить и в полнотелом исполнении, но он обойдется дороже.

Стандартный размер одинарного кирпича – 25 х 12 х 6,5 см, но в продаже встречаются и другие варианты:

  • полуторный 250 х 120 х 88 мм;
  • «евро» клинкер 240 х 115 х 71 мм;
  • бруски 125 х 120 х 65 мм.

Так выглядит полнотелый гиперпрессованный камень

Чтобы правильно подобрать камень для облицовки фасада, строителям без опыта работ стоит обратить внимание на следующие рекомендации:

  1. Изучите характеристики понравившихся сортов кирпича и выделите лучший стройматериал по морозостойкости.
  2. Посмотрите, сколько объема занимают пустоты. Старайтесь выбирать более полнотелый камень с меньшим количеством внутренних полостей. Лицевая стенка – ложок — не должна быть слишком тонкой.
  3. Недорогие виды кирпичей зачастую изготавливаются с небольшой кривизной – посередине ложок шире, нежели по краям. Класть подобный материал новичку затруднительно.
  4. Подсчитайте количество стройматериала на кладку лицевой стены вокруг дома и прибавьте запас 15—20%.

Сколько штук кирпича уйдет на кубический и квадратный метр кладки, показано в таблице.

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

С чего начать кладку облицовочного кирпича, если вы решили выполнить работы своими руками? Первым делом необходимо подготовить либо арендовать строительное оборудование и инструментарий:

  • растворомешалка механическая;
  • болгарка, круги по бетону и камню;
  • дрель;
  • корыто под раствор;
  • кельма (мастерок);
  • ведра пластиковые;
  • молоток;
  • причальный шнур или леска с колышками;
  • водяной и строительный уровень, отвес, рулетка, угольник;
  • пруток квадратного сечения размером 8—10 мм (зависит от толщины шва);
  • плотные перчатки.Примечание. Квадратный стержень используется для формирования швов одинакового размера. Домовладельцам, взявшимся за кирпичную кладку под расшивку впервые, рекомендуется приобрести специальный шаблон, показанный на фото.

Болгарка понадобится для резки кирпичей – чтобы правильно колоть камень киркой, нужно наработать опыт. Для крепления облицовки к несущей стене здания заготовьте металлические перфорированные полосы и забивные анкеры (применяются для монтажа ГКЛ). Также понадобятся подмости, поскольку укладка верхних рядов со стремянки сильно затормозит процесс.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБЛИЦОВОЧНОЙ КЛАДКЕ

Существует множество разновидностей лицевой кладки – тычковая, готическая, «американка» и так далее. Новичкам рекомендуется начать с простейшего варианта – ложковым способом с перевязкой под расшивку 8—10 мм. Толщина стенки и величина смещения камней соседних рядов – полкирпича.

В отличие от черновой кладки под финишную отделку, к облицовочной стене предъявляются повышенные требования:

  • каждый кирпич поворачивается красивой гранью наружу, ложок с дефектом обращается внутрь стенки;
  • качественная кладка не должна содержать половинок, только цельные кирпичи;
  • лицевые грани нельзя пачкать раствором либо быстро его очищать;
  • связка с несущей конструкцией производится с интервалом 4—5 рядов;
  • проем между старой стеной и облицовкой не забрасывается раствором – остается воздушная прослойка или закладывается утеплитель.Совет. Начинающим строителям не стоит браться за сложные вещи – кладку эркеров, арочных сводов над окнами либо выступающих углов здания из полукруглых камней. Если возникла подобная нужда, поручите возведение указанных элементов опытному мастеру – каменщику.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Внешняя кирпичная облицовка выкладывается на простом цементно-песчаном растворе, приготавливаемом в пропорциях 1 : 4 с помощью бетономешалки. Обязательно добавляйте пластификатор, в крайнем случае – моющее средство (жидкое мыло).

Порядок смешивания раствора:

  1. В чашу растворомешалки залейте 0,5—0,7 ведра воды и включите агрегат. Задача – смочить стенки и избежать прилипания смеси.
  2. Добавьте 50—70 грамм пластификатора (ориентируйтесь по инструкции на упаковке) и включите смеситель.
  3. Засыпьте в «грушу» 2 ведра просеянного песка. Когда он перемешается с водой, добавьте 1 ведерко цемента М400.
  4. Перемешивайте, пока раствор не начнет отваливаться от стенок мешалки. Всыпьте 2 ведра песка и понемногу добавляйте воду, пока не получите густую пластичную смесь.

Рекомендация. Не пользуйтесь для замесов жесткой водой из колодца или скважины. После высыхания на лицевой стене появятся высолы – убрать их довольно сложно.

После выгрузки раствора в емкость вычистите чашу изнутри мастерком и сразу залейте новую порцию воды с пластификатором. Если процесс кладки замедлится, готовый раствор необходимо перемешивать в корыте, дабы он не схватился. Урок по приготовлению качественной кладочной смеси смотрите на видео от мастера – каменщика:

НАЧАЛО РАБОТ – ВЫКЛАДЫВАЕМ ПЕРВЫЙ РЯД

Облицовочная стена строится на внешней части фундамента рядом с основной. Поверхность цоколя нужно очистить, положить гидроизоляционный слой рубероида и с помощью измерительных приспособлений проверить горизонтальность. Различную высоту углов придется компенсировать кладочным раствором.

Первая операция – раскладка кирпичей по всему цоколю на сухую с соблюдением толщины вертикальных швов. Задача – выложить ряд из цельных камней, выяснить их количество и установить причальный шнур.

Раскладка делается с использованием прутка

Что делать, когда последний кирпич не становится в ряд целиком:

  1. Если остаточный проем невелик (полкирпича и меньше), разбросайте ширину промежутка на общее число швов в ряду. Предположим, изначально вы планировали толщину вертикальной расшивки 8 мм, после пересчета выйдет 8,5 мм.
  2. Попробуйте стыковать угловые кирпичи по-другому, выдвинув вперед тычок камня следующей стены.
  3. Если ширина оставшегося промежутка составляет больше 10 см, распределить его по швам не выйдет – станет заметна разница между вертикальной и горизонтальной расшивкой. Нужно отнять размер проема от длины кирпича (25 см), а излишек поделить на 5. Затем первые пять камней в ряду укоротить на полученное значение.Пример. После раскладки остался просвет 18 см. Чтобы уместить цельный кирпич, нужно подрезать пять последних камней на (25 — 18) / 5 = 1,4 см. Такая разница при взгляде на стену будет незаметной.

По окончании подгонки камней первого ряда на всех стенах отметьте маркером на цоколе положение угловых кирпичей и переходите к дальнейшим операциям:

  1. Натяните по периметру здания причальный шнур, привязав к забитым в землю кольям.
  2. Чтобы выдержать угол 90° между шнурами, забейте по 2 колышка на каждом углу и пропустите леску по ним в виде треугольника, как сделано на фото. Добейтесь соотношения сторон треугольника 3 : 4 : 5 (два катета и гипотенуза) и получите прямой угол в основании.
  3. Приготовьте небольшой замес раствора.
  4. Установите по углам здания первые кирпичи (на раствор).
  5. Пользуясь уровнем, добейтесь их совпадения по горизонтали и вертикали.
  6. Выложите углы, подняв их на 4—5 рядов. Тщательно контролируйте вертикаль отвесом.

Готовые углы можно соединить первым рядом облицовочной кладки. Как правильно сделать подготовку и выставить причальный шнур, смотрите в очередном видео:

ТЕХНОЛОГИЯ КЛАДОЧНЫХ РАБОТ

Когда подготовительные операции окончены и выложены углы стен, переходите к основному процессу. Как нужно класть облицовочный кирпич под внутреннюю расшивку:

  1. Установите на край основания квадратный прут длиной 1—1,5 м. Ориентируясь по его высоте, уложите на постель слой раствора, разгладив мастерком.
  2. Снимая излишки смеси со стороны воздушного проема, нанесите ее на тычок уложенного кирпича. Приставьте с краю короткий железный прут, дабы выдержать толщину шва и не намазать лишнего.
  3. Чтобы не запачкать укладываемый кирпич, счистите с обеих стержней раствор кельмой. Также протрите причальный шнур.
  4. Поставьте камень, придавливая его к предыдущему кирпичу. Усадите пристукиванием молотка, ориентируясь по причалке. Если шнур цепляется за кладку и сбивается, оттяните его на 3—4 см и отпустите.
  5. Повторяйте операцию, передвигая длинный прут, пока не закончите ряд между углами. Следите за чистотой внешней грани облицовочного камня – если запачкали ложок раствором, немедленно почистите либо промойте кирпич и оставьте сохнуть. Вместо него возьмите новый.
  6. На пятом ряду установите перфорированные полосы. Крепите их к несущей стене анкерами с шагом 2 кирпича. При монтаже связей на газобетон используйте соответствующий крепеж, предназначенный для пористых материалов.
  7. Проверку вертикали отвесом выполняйте каждые 2—3 ряда.
  8. Примечание. В отличие от печной кладки, облицовочный камень не требует замачивания в ведре с водой. Здесь важно соблюсти ровность рядов и чистоту поверхности. Подробно кладочный процесс описывается в видеосюжете:

Примыкания к дверным и оконным проемам производится с помощью аккуратно отрезанных половинок либо цельных кирпичей, повернутых под углом 90° (если позволяет ширина воздушной прослойки). Сверху проем перекрывается стальным уголком 10 х 10 см, предварительно покрытым грунтовкой. Ширина опорной части – 12—15 см с каждой стороны, сзади полка уголка ставится заподлицо с кладкой, как показано на фото.

Толщина слоя раствора на уголке зависит от ширины шва и массивности стального элемента. Ряд камней на стене и уголке должен проходить на одном уровне, без перекоса. Заднюю грань кирпичей, укладываемых на металлическую перемычку, придется отрезать. Желательно этот ряд привязать к существующей стене.

После первичного схватывания раствора произведите внутреннюю расшивку с помощью круглого согнутого стержня, выдавленные излишки сметите кистью. Диаметр прутка подбирается просто: ширина шва минус 1—1,5 мм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе кладки облицовочных кирпичей старайтесь не торопиться и не думать о застывающем растворе. Спешка – враг начинающего каменщика, а результат – кривая испачканная стена. Прицеливайтесь каждым кирпичом, проверяйте каждый ряд измерительным инструментом. Можно предварительно потренироваться на менее ответственном объекте, например, построить кирпичные столбы для забора

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector