Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Разрез стен кирпич блок

Крупноблочные стены

Виды блоков и конструкции крупноблочных стен

Крупноблочное строительство в нашей стране, начав развиваться еще в 30-х годах, сложилось затем как самостоятельная отрасль строительного производства, что способствовало переходу к крупнопанельному домостроению. Основной конструктивной схемой гражданского крупноблочного здания является бескаркасная схема с опиранием перекрытий на наружные и внутренние продольные стены.

Крупноблочные стены возводят (монтируют) из крупных кирпичных, легкобетонных, бетонных и силикатных блоков, а в ряде районов Дальнего Востока, в Армении и на Черноморском побережье — из крупных блоков, выпиленных из местных легких пород камня или изготовленных из рваного или пиленого мелкоразмерного камня этих пород. Вес отдельных крупных блоков зависит от вида применяемых материалов, мощности кранового хозяйства, принятого проекта здания и достигает 3 т.

Крупные кирпичные блоки, уступающие по всем показателям легкобетонным, бетонным и силикатным блокам, получили меньшее распространение и в настоящее время не применяются.

Крупноблочные стены монтируют из крупных блоков на растворе с обязательной перевязкой вертикальных швов, сваркой стальных закладных деталей перемычечных блоков наружных стен между собой и с блоками поперечных стен.

Крупноблочные стены отличаются от крупнопанельных большими толщиной, весом и трудоемкостью, но крупный блок обладает самостоятельной устойчивостью: будучи поставлен краном на место, крупный блок не нуждается в дополнительном временном креплении, как этого требует крупная панель.

Размер и вес крупных блоков зависят от мощности крана и принятой при проектировании системы разрезки стен на отдельные блоки (рис. 76). При проектировании разрезки соблюдаются правила перевязки вертикальных швов и размеры типовых блоков. Различают четырех-, трех- и двухрядные разрезки стен, что определяет количество горизонтальных рядов основных блоков в пределах одного этажа. В современном строительстве зданий из крупных блоков преобладает двухрядная разрезка. Она более индустриальна, экономична и сокращает количество швов, являющихся для влаги и ветра наиболее доступным местом крупноблочных стен. Фрагмент наружной крупноблочной стены с двухрядной разрезкой показан на рис. 77.

Различают следующие виды блоков: цокольные, простеночные, подоконные, поясные (рядовые, перемычечные и угловые), угловые вертикальные, карнизные, вертикальные и горизонтальные блоки внутренних стен, блоки с вмонтированными в них асбоцементными трубами для газоходов, санитарно-технические и электротехнические блоки. Основные типы блоков показаны на рис. 78.


Рис. 76. Разрезка стен крупноблочного здания:
а — двухрядная; б — трехрядная; в — четырехрядная; 1 — проем; 2 — простеночный блок; 3 — перемычка; 4 — подоконный блок без наружной ниши; 5—то же, с нишей


Рис. 77. Фрагмент фасада крупноблочного здания:
1 — проем; 2 — простеночный блок; 3 — перемычка; 4 — подоконный блок; 5 — рядовой поясной; 6 — опирание перекрытия


Рис. 78. Основные виды крупных стеновых блоков:
1 — кирпичный простеночный; 2 — то же, угловой; 3 — блок-перемычка; 4 — поясной; 5 —кирпичный блок внутренних стен; 6 — бетонный простеночный; 7 — то же, угловой; 8 — то же, подоконный; 9 — то же, рядовой карнизный; 10 — плиты перекрытия; Л — вертикальный; М — горизонтальный

Крупные блоки бывают сплошными или пустотелыми, а по материалу—бетонными, силикатными с пенобетонными вкладышами, шлако-силикатными, шлакобетонными и из местных природных материалов. Внешняя поверхность наружных блоков имеет водостойкий защитный слой, а внутренняя — гладкую поверхность, исключающую штукатурку и позволяющую ограничиться на площадке затиркой швов. Внутренние блоки могут быть силикатными или бетонными.

В недалеком прошлом основным материалом для крупных блоков наружных стен являлся шлакобетон. В настоящее время, в связи с тем, что запасы шлака повсеместно израсходованы и в стране широко организовано производство керамзитового гравия, основным материалом для таких крупных блоков стал ке-. рамзитобетон. Крупные блоки из пено- или газобетона легче керамзитобетонных, но уступают им по прочности, и производства их пока не получило широкого распространения.


Рис. 80. Схема движения дождевых и талых вод в неплотных швах крупноблочных стен:
1 — места скопления влаги; 2 — пути влаги внутрь ограждения; 3— подоконный блок; 4 — блок-перемычка

Толщина стены из крупных блоков определяется теплотехническими и статическими расчетами.

Крупные блоки, за исключением перемычек, санитарно-технических и им подобных блоков, не армируют. В них закладывают только монтажные петли. Перемычечные блоки армируют стальной арматурой. Все сварные соединения замоноличивают.

Связь продольных и поперечных стен осуществляется специальными стальными связями, закладываемыми в горизонтальные растворные швы (рис. 79) из расчета не менее одной связи в пределах высоты этажа.

Наиболее ответственными местами в наружной крупноблочной стене являются стыки блоков. Стыки более подвержены атмосферным воздействиям (рис. 80), влиянию возникающих в стене деформаций и требуют периодического наблюдения за их состоянием при эксплуатации.

Долговечность крупноблочных и крупнопанельных стен, а следовательно, и здания в целом в значительной степени зависит от надежности антикоррозионной защиты стальных закладных деталей, так как под воздействием влаги, газов, кислот, щелочей, токов и др. металлы коррозируют и со временем (начиная с поверхности) разрушаются. Подробнее этот вопрос освещен в учебнике при рассмотрении конструкций крупнопанельных зданий.

Стены-оболочки из кирпича


Жилой дом с кирпичной облицовочной стеной

Наиболее распространенным облицовочным материалом для внешней поверхности фасадов является кладка из облицовочного кирпича.

В предыдущих разделах уже шла речь о том, что для обеспечения необходимой диффузии пара на сплошных поверхностях необходимо делать вентилируемые воздушные зазоры. С точки зрения сбережения энергии наиболее рентабельными считаются ограждающие конструкции с промежуточным теплоизолирующим слоем и те стены, на которые снаружи наносится только штукатурка.

Нагрузки, которые вызывает облицовка фасадных стен (масса, нагрузки, связанные с ветром и прочими атмосферными явлениями), после проведения соответствующих расчетов можно распределить между стенами, на которые наносится облицовка, на фундамент здания, на его цоколь, на восходящие стены или на каркас.

Мы уже говорили о строительной физике современных облицовочных материалов для внешних стен, а теперь представим варианты конструктивных решений.

Главные составные элементы двухоболочных стен:

— облицовочная стена с необработанной или облицованной поверхностью,

— вентиляционный воздушный зазор,

— крепежные конструкции и элементы, удерживающие собственную массу облицовки,

— распорные анкеры (скобы), способные нести горизонтальные нагрузки,

— ограждающая стена или каркас здания.

Ограждающие стены, помимо того что отделяют одно помещение здания от другого, выполняют также функции несущих и теплоизолирующих конструкций. Они должны принимать на себя, с одной стороны, постоянные полезные нагрузки, с другой стороны, нагрузки, которые передают находящиеся перед ними облицовки, помимо этого, они должны также полностью или частично обеспечивать теплоизоляцию.

Рис. 1. Элементы опорных анкеров, предотвращающие обвал облицовочной кирпичной стены: с дюбелем и анкером с нарезкой — для забивания в просверленное отверстие; со скобой, которая закладывается в кирпичную кладку

Рис. 2. Кирпичная облицовочная стена с точечной подпоркой, воздушным зазором и теплоизоляцией

а) вид в разрезе; b) вид спереди; Н — высота ряда, распределяющего нагрузку; 1. — стена из кирпича-сырца; 2. — точечная консоль; 3. — анкерный элемент; 4. — воздушный зазор; 5. — теплоизоляция; 6. — анкерный болт; 7. — бетонная стена здания

Рис. 3. Кирпичная облицовка стены здания; определение высоты, которой требуется подпорка

а) вид спереди; b) вид в разрезе

В больших зданиях иногда можно встретить внешние стены, заполняющие каркас, они несут свой собственный вес и не пригодны для того, чтобы нести вес тяжелых облицовок внешних стен.

Соединительные или связывающие элементы можно устанавливать как в процессе строительства, так и дополнительно, закрепляя их на традиционных облицовках. Соединительные анкеры для тяжелых стен-оболочек устанавливают на поясе перекрытия или на бетонном поясе цоколя; это могут быть установленные в пояс анкерные болты или закручивающиеся штифты, которые обеспечивают более свободное смещение. Соединительные элементы обычно представляют собой консоли из хромированной стали, которые регулируются с помощью винтов.

Читать еще:  Расчет количества кирпича калькулятор по площади стен

Рис. 4. Опорные анкеры и технология строительства фасадного слоя

1. — установка опорного анкера; 2. — «прокалывание» теплоизоляции; 3. — установка (и закрепление) прижимной шайбы; 4. — установка гидрошайбы; 5. — установка уровня по боковой скобе, вмонтированной в горизонтальный шов; 6. — возведение внешней облицовочной стены

Рис. 5. Монтаж опорного анкера для теплоизоляции и облицовочной стены

А
— обычный способ; В
— допустимый способ; С — НЕДОПУСТИМЫЙ способ

Крепежные элементы, стержни, которые применяют в расчете на нагрузки, вызываемые ветром, устанавливают либо одновременно с возведением кладки, либо дополнительно — с помощью дюбелей и анкеров.

Теплоизолирующий слой закрепляют на ограждающей конструкции здания на этапе изготовления внешней облицовки. В качестве теплоизоляции можно использовать только плиты из волокнистых материалов средней плотности или твердости.

Вентилирующие воздушные зазоры необходимо делать на фасадах с кирпичной облицовкой, испытывающих значительные тепловые нагрузки, вызываемые солнечной радиацией. Размер зазора должен составлять 3-4 см, однако на северной, северо-восточной стенах достаточно и 2-3 см. Сечение входного и выходного отверстий, прерывающих поток воздуха, считается адекватным в том случае, если оно почти совпадает с сечением воздушного канала, причем сверху оно должно составлять не менее 1/4 воздушного канала, а снизу — не менее 1/6. Не стоит опасаться уменьшения сечения входного и выходного отверстий из-за конденсации пара, ведь по-настоящему важную роль они играют в летнюю (сильную) жару, а существенную конденсацию, которая возникает прежде всего в зимний период, небольшое входное отверстие даже понижает.

Кирпичная облицовочная стена-оболочка обычно делается из целых кирпичей и из половинок, причем укрепляющих колонн при этом не сооружают, а толщина стены составляет не менее 12 см. В качестве стены-оболочки толщиной 6-12 см можно также соорудить облицовочную стену из плиток для стен-перегородок или стену из кирпича, поставленного на ребро, однако такую стену необходимо облицевать. Стены возводятся так же, как оболочки толщиной в половину кирпича, однако для стабилизации и для сопротивления нагрузкам от ветра можно увеличить количество соединительных элементов — в этом случае они устанавливаются чаще и соединяют стену-оболочку с несущей стеной.

При выборе раствора для кладки главным моментом являются статические нагрузки, а паротехнические факторы играет лишь второстепенную роль. Для двухоболочной стены можно увеличить порцию цемента в облицовочном растворе, это позволит, с одной стороны, увеличить прочность, во-вторых — но не в последнюю очередь — обеспечит соответствующую жесткость стены.

Нижние цокольные элементы устанавливаются на основании завершающего верхнего ряда кирпича, а элементы перемычек проемов и крепежные элементы каждого уровня, в том числе дюбели и шпильки, которые в них вставляют, — в процессе изготовления кладки.

Дюбельное крепление можно устанавливать только в несущей, конструктивной (капитальной) стене или в конструкции, более крепкой, чем кирпичная стена (железобетонный пояс, балка, колонна).

Из числа консольных элементов заслуживают отдельного рассмотрения точечные, а также башмачковые двух- (или трех-) консольные элементы, которые могут быть изготовлены из нержавеющей или из оцинкованной стали.

Рис. 6. Точечная подпорка кирпичной облицовочной стены, с установкой теплоизоляции и анкерного элемента. Закрепление опорных консолей с помощью дюбелей в кирпичной стене допускается только при применении особых методов


Рис. 7. Опирающаяся на балку нижняя подпорка кирпичной облицовочной стены, с теплоизоляцией и опорными анкерами

Рис. 8. Двухоболочная фасадная стена с вентилируемым воздушным зазором, с внешней облицовкой из половинок кирпича, с установкой скобок или анкерных элементов:

1. — кирпичная облицовка: 2. — принимающая капитальная стена; 3. — опорный анкер; 4. — гидрошайба; 5. — прижимная шайба; 6. — теплоизоляция

Рис. 9. Закрепление фасадной облицовки при помощи башмачка, соединенного с вмонтированным рельсом

а) со вставляющимся башмачком; b) с неподвижным башмачком

Рис. 10. Фасадная облицовка с нижним распределением нагрузок при помощи бетонной консоли, прерывающей тепловой мост:

1. — полистирольный элемент с закрытыми ячейками, прерывающий тепловой мост; 2. — арматура бетонной консоли; 3. — балка бетонной консоли; 4. — стальной опорный элемент консоли; 5. — нижнее вентиляционное отверстие; 6. — воздушный зазор; 7. — облицовка стены из половинок кирпича; 8 — теплоизоляция

Как правильно установить стеклоблок в кирпичную перегородку, какие есть нюансы?

В кирпичной перегородке под стеклоблоки нужно выпилить проем нужного размера и конфигурации. Тщательно все измерить, рассчитать, чтобы точно выпилить проем в кирпичной стене. Предстоит пыльная работа, без пылесоса и помощника не обойтись. Проем в стене лучше выпиливать штроборезом, получится все аккуратно. Если долбить перфоратором, то нет гарантии, что по стене не пойдут трещины, да и лишней работы больше, ровно не получится выдолбить отверстие.

По периметру проема крепятся направляющие. Кладку начинают с угла, укладываются на раствор или клей. Укрепляют кладку армировкой горизонтальных швов (металлические стержни с сечение 4-6 мм). За один раз больше трех рядов блоков не укладывать. Затирка швов делается сразу, пока раствор не застыл. Если он попал на стекло, сразу удалить влажной тряпочкой.

В самом начале работы надо внимательно посмотреть на кирпичную кладку.

Дело в том что если кладка положена в пол кирпича, то её толщины не хватит для укладки стеклоблоков (стеклоблок 80 мм, кирпич 65-ь мм), придётся утолщать размер стены, или снаружи, или внутри. Если это не проблема, то продолжаем.

Определяемся с точным размером, с количеством рядов по-горизонтали и по-вертикали, стеклоблоков.

Далее покупаем крестики для стеклоблоков, теперь мы точно знаем сколько «набежит» на крестах, прибавьте к этому размеру ещё два сантиметра, это толщина армированных прутов в первом и последнем ряду кладки.

Теперь берём в руки уровень и размечаем место под стеклоблоки.

Можно маркером на кирпичной стене сделать разметку, обязательно используйте уровень, отбивайте и вертикали и горизонталь.

Далее, есть два метода аккуратного удаления части кладки (метод с грубой долбёжкой перфоратор, мы не рассматриваем).

Первый, это часто просверливаем отверстия по отмеченному периметру, затем соединяем отверстия и работа зубилом с молотком выбиваем кирпичи из кладки.

Второй метод, более пыльный (если намочить поверхность, перед началом работы, пыли будет меньше, я для этой цели использую обыкновенную «брызгалку»), но он эффективный.

Берём «болгарку» (большую) вставляем в неё диск по-бетону, или диск который используют для работы с кафелем ( его ещё называют «алмазным».

Делаем пропилы по отмеченным линиям, делаем на всю глубину большого диска.

Если диска (его глубины) не хватило, делаем чёткую разметку с другой стороны стены (это сложно для любителя, профессионал разметит без проблем).

Завершаем работу с «болгаркой», убираем кирпичи.

Теперь приступаем у работе со стеклоблоками.

Разводим раствор. Белый цемент, сеянный мелкий песок, клей ПВА (цемент с песком один к трём, ПВА 500-т грам на 10-ь литров воды).

Перед укладкой стеклоблоков, вставляем арматуру под первый ряд, сверху раствор и первый ряд стеклоблоков «пошёл».

После этого арматурой обвязываем периметр проёма.

Далее кладём ряд за рядом, вставляя арматуру (это если большой проём заделываем стеклоблоками.

Не забывайте про крестики.

На последнем этапе ( после того как кладка высохнет), нам останется заделать швы между стеклоблоками.

Можно использовать затирку для кафельной плитки, она прекрасно подойдёт для работы со стеклоблоками.

Единственное на что обратите внимание, затирку надо покупать для широких швов ( от пяти миллиметров).

Стены из кирпича и мелких блоков

Стены из мелких элементов.

Такие стены возводят из керамичес­кого и силикатного кирпича и камней.

Кирпичные стены возводят толщиной в 2,5; 2 и 1,5 кирпича. При размере кирпича 250X120X65 мм это соответствует толщине стены (с учетом растворных швов по 10 мм) 640, 510 и 380 см. Кирпич укладывают на цементном или известковом растворе горизонталь­ными рядами с соблюдением перевязки швов. Перевязка кирпичной кладки применяется цепная (чередование ложковых и тычковых ря­дов) и многорядная (пять ложковых рядов чередуются с одним тычковым). Кирпичные стены выполняют сплошными или облегченной кладки (для малоэтажных зданий). Наиболее распространена облегченная колодцевая кладка. Основой облегченных кладок является наружная и внутренняя стенки в полкирпича; промежуток заполняется сухой засыпкой или легким бетоном на заполнителе из керам­зита, шлака и др. В колодцевой кладке связь стенок обеспечивается промежуточными стенками перпендикулярно плоскости стены, выкладываемыми в полкирпича через каждые 500 м; Кирпичные стены в целом малоиндустриальны, хотя и обладают хорошими эксплуатационными качествами.

Читать еще:  Осметить облицовка стен кирпичом

Стены из мелких блоков, применяемые для зданий до пяти эта­жей, менее трудоемки по сравнению с кирпичными, поскольку обьем одного блока в несколько раз превышает объем кирпича. Стены выполняют из мелких сплошных блоков (из естественного камня, туфа, ракушечника, известняка), из легкобетонных блоков (шлакобетон, керамзитобетон), пустотелых блоков типа «крестьянин» с габаритам ми 390X190X190 мм, семищелевых керамических блоков с габарит тами 250X250X140 мм. Стены из пустотелых блоков по сравнению со сплошными при равных теплотехнических качествах имеют мень­шую массу и толщину (в 1,5 раза), однако применение их рациональ­но лишь для зданий высотой не более 3. 4 этажей.

Рис. 4.15. Стены из кирпича:

а — система кирпичной кладки цепная; б — то же, шестирядная; в — то же, колодцевая;

г—фрагмент карниза; /—тычок; 2—ложок

АРХ Классификация жилых зданий.

Жилые здания – предназначены для пребывания в них людей.

Классифик.жилых зданий:

1)Жилые –квартирные дома для посемейного заселения.

2)Общежития-для временного (длительного) проживания.

3) Гостиницы-для временного проживания

4) Интернаты-для постоянного проживания инвалидов и престарелых.

По способу возведения: каркасн., панельн., деревянн., кирпичн.,монолитные.

По этажности:

Средней этажности 3-5

Повышенной этажности 10-25

Высотные более 25.

По долговечности:

I ст. –более 100лет

II ст. 50-100лет III ст. 20-50 лет

Все что менее 20 лет – временные здания.

По капитальности-IV классов

I. Здания любой этажности с долговечностью и огнестойкостью I степени

II. Здания не более 10 эт. С долговечностью и огнестойкостью не ниже II класса

III. Здания жилые не более 5 эт. С долговечнотью и огнестойкостью не ниже III ст.

IV. Здания жилые не более 2 эт. По долговечности не ниже III степени огнестойкость не нормируется.

Степень огнестойкости – зависит от групп возгораемости и пределов огнестойкости его основных конструкций.

По объемно-планировочной структуре жилые малоквартирные дома подразделяются:

2) -односекционные(башенного типа)-менее экономичны, но более маневренны в размещении.

3) -коридорные — характерно развитие горизонтальных коммуникационных помещений, квартиры располагаются с двух сторон коридора. Отсутствует сквозное проветривание

4) -галлерейные. — квартиры располагаются вдоль галерей.

5) Многоквартирные блокированные дома – двух. эт., сост. из. квартир расположенных в двух этажах со входами с улицы(от 2 до 10 блокированных кв. )

6) Одноквартирные индывидуальные.

Основные требования к зданиям:

Функциональность –здание должно быть удобно для определения функций.

1) Техническим- должно надежно защищать от атмосферных воздействий

2) Архитектурно художественным-должно привлекать и благоприятно влиять на психику.

3) Минимальные затраты труда, средств, времени на строительство, на эксплуатацию и ремонт здания.

Дата добавления: 2018-06-27 ; просмотров: 737 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Как делать кладку в два кирпича — главные правила постройки дома

От автора: привет, друзья! Раз вы начали изучать информацию по работе со стройматериалами, значит, вскоре вам предстоит глобальная работа по возведению какого-то нужного сооружения. Неважно, планируете вы строить дом, забор или будку для любимой собаки, главное в этом деле — соблюдать основные правила, которые появились не на пустом месте, а в результате опыта многих мастеров.

Строительство из кирпича — дело весьма благодарное. Ведь это отличный материал, который и прекрасно выглядит, и обладает превосходными характеристиками. Недостатков у него практически нет. Одним из них можно назвать не слишком низкую теплопроводность, но эту проблему успешно решает, например, кладка в два кирпича.

Как правило, упомянутый способ возведения сооружения применяется именно для того, чтобы в здании сохранялось максимальное количество тепла. Двойная кладка может осуществляться несколькими способами: быть сплошной или облегченной, армированной или простой. Давайте подробно рассмотрим, в каких случаях применяется тот или иной способ, и как вообще происходит процесс работ.

Параметры кирпича

Прежде всего давайте вкратце поговорим о самом материале, с которым нам предстоит работать. Если вы опытный мастер, то можете с чистой совестью пропустить этот пункт, а если новичок, то рекомендуем прочитать, пригодится.

Итак, кирпич представляет собой параллелепипед с шестью попарно расположенными гранями. У каждой грани есть название. Две самые большие по площади — это постель. Именно этой стороной вниз обычно и кладется кирпич. Длинная узкая грань — это ложок. Иногда он тоже служит опорной стороной, но гораздо реже.

Самая небольшая по площади грань — это тычок. Несмотря на малый размер, эта сторона играет немаловажную роль в перевязке рядов, о которой мы поговорим чуть ниже.

Габариты кирпичей подчиняются стандартам, принятым на территории нашей страны. Есть три вида блоков, различающихся размерами: одинарные, полуторные и двойные. Первые используются чаще всего, это стандартный кирпич с габаритами 250120х65 миллиметров. Полуторные блоки отличаются от него высотой: 250120х88 миллиметров. Двойные, соответственно, еще крупнее: 250120х103 миллиметра.

Поскольку полуторные и двойные элементы значительно отличаются от одинарных высотой, сооружение стены с их помощью происходит быстрее, ведь количество рядов уменьшается. Собственно, для этого они и были придуманы. Недостатком такого подхода является то, что кладка выглядит менее аккуратно и требует финишной отделки, чего можно избежать в случае с одинарным блоком.

Также кирпичные блоки делятся на полнотелые и пустотелые. Суть обоих видов легко понять по названиям. Полнотелый кирпич представляет собой блок с плотной цельной структурой, содержание пор в нем по стандарту составляет не более 13%. Вес такого элемента примерно 3,5–3,7 кг.

Пустотелый же отличается наличием большого количества специально сделанных отверстий. Благодаря этому он гораздо меньше весит, что позволяет значительно уменьшить нагрузку на основание дома.

Иногда дома возводятся полностью из пустотелого материала, а иногда — в сочетании с полнотелым. В обоих случаях предварительно должна тщательно просчитываться допустимая нагрузка на фундамент.

Одинарные и полуторные блоки могут быть и полнотелыми, и пустотелыми, а вот двойным доступен только второй вариант. Происходит это из-за их размера. Если сделать двойной кирпич полнотелым, то он будет иметь чрезмерно большой вес, что сделает процесс строительства крайне неудобным.

Виды кладок

Кладка может выполняться несколькими способами, в зависимости от того, какую толщину стены вы хотите получить:

  • стена в 12,5 см получается, если сложить ее из половины кирпича,
  • 25 см — один кирпич,
  • 38 см — полтора кирпича,
  • 51 см — два кирпича.

Сегодня нас интересует последний вариант, поэтому давайте рассмотрим подробнее, как класть кирпичные блоки в два ряда. Для двухкирпичной кладки существует три основных метода.

Колодцевая облегченная

Для облегченного колодцевого способа используется кладка в полкирпича. При этом делается две стены параллельно друг другу, между ними оставляется пустое место шириной от 10 до 15 сантиметров. Чтобы обе кладки соединить в одну, внутри устанавливаются поперечные ряды также в половину кирпича. Делается это примерно через каждый метр.

Таким образом, получаются некие колодцы, которые вместе представляют собой целую стену. Именно поэтому способ укладки блоков и получил такое название.

Читать еще:  Стена блок минвата кирпич

Как правило, колодцевый облегченный метод применяется для получения стены с низким показателем теплопроводности и в то же время с небольшой нагрузкой на фундамент. Чтобы тепло удерживалось наиболее качественно, пустое пространство между двумя половинчатыми стенками заполняется керамзитом.

Этот материал обладает одновременно и низкой теплопроводностью, и малым весом, поэтому является идеальным наполнителем в таких случаях. Но следует учесть, что он постепенно будет оседать и утрамбовываться, при этому теряя первое свое качество.

Чтобы этого избежать, необходимо сразу уплотнять керамзит с помощью так называемых диафрагм. По сути, это просто слой цемента, который укладывается поверх насыпанного утеплителя. Делается это через каждые 50 сантиметров в высоту.

Также через каждые 5 уложенных кирпичных рядов следует делать три, называемые перевязочными. Для этого блоки укладываются не вдоль стены, а поперек. Это поможет дополнительно укрепить конструкцию.

Кирпично-бетонная с анкерами

Этот тип кладки осуществляется, по сути, так же, как и предыдущий: возводится две стены в полкирпича, между ними засыпается керамзит. Но есть принципиальное отличие: в каждом ряду два кирпича кладутся вдоль стены, а третий поперек, и так далее. Поперечный при этом половиной уходит внутрь межстенного пространства. Именно такие «торчащие» блоки и называются анкерами.

Сплошная

Двухкирпичная кладка может быть и сплошной, то есть без пустого места между стенами. Кирпичи, соответственно, укладываются вплотную друг к другу. При этом, как правило, нижний ряд выкладывается тычковым способом, то есть самой маленькой стороной блока вперед, а следующий — ложковым, и так далее поочередно.

Начинается она обычно с углов, для этого укладываются два кирпича размером в ¾. Ровность выложенного угла следует обязательно проверить с помощью соответствующих инструментов.

Подготовка к работе

Теперь, когда у вас есть вся необходимая информация, можно перейти к подготовке. Необходимо пройти три этапа:

  • расчет нужного количества материала и его закупка,
  • подготовка необходимых инструментов,
  • приготовление кладочного раствора.

Расчет количества материала

Для того чтобы посчитать, сколько кирпичей вам понадобится, рекомендуется воспользоваться специальной таблицей:

Пользоваться ею довольно просто. Здесь приведены возможные размеры кирпича, а также необходимая толщина стены. На каждое соотношение этих параметров указано количество блоков в кубическом и квадратном метре кладки. Причем, что особенно удобно, расчеты сделаны уже с учетом толщины швов.

Пошагово вычисления производятся следующим образом.

  1. Вычислите периметр дома, то есть сумму длин всех его стен.
  2. Умножьте полученное число на высоту, получив таким образом площадь.
  3. Точно также посчитайте площадь всех планируемых окон и дверей, затем вычтите ее из общей.
  4. Теперь обратитесь к таблице. Найдите там необходимый вид кирпича, нужную вам толщину стены и посмотрите, сколько блоков идет на квадратный метр. Умножьте этот показатель на полученную вами площадь.
  5. Затем добавьте к произведению еще 15%. Этот запас необходим на случай замены побитого в процессе транспортировки или работ стройматериала.

Вот и все, теперь у вас есть необходимое число, и можно смело закупаться. Помимо этого способа расчетов, есть еще и онлайн-калькуляторы, которые избавят вас от математических усилий. Нужно лишь вбить в них параметры будущего дома и стены. Но ручной расчет все же надежнее, ведь себе веры всегда больше, чем программе. Так что решайте, что для вас удобнее, а мы перейдем к следующему этапу.

Необходимые инструменты и материалы

Для того чтобы работы закончились успешно, вам понадобится не такой уж большой набор инструментов и материалов:

  • непосредственно кирпичные блоки нужного размера и в необходимом количестве,
  • 3 лопаты: штыковая, саперная и совковая,
  • шпатель и мастерок,
  • резец, которым вы будете удалять с поверхности возводимой стены излишки кладочного раствора,
  • уровень. Его использование обязательно не только при закладке углов, но и на протяжении всего строительства. Проверять ровность уложенных рядов нужно регулярно, так как небольшой перекос в итоге способен привести к большой кривизне конструкции,
  • бетономешалка. Она необходима для замешивания кладочного раствора. Конечно, нет смысла покупать этот агрегат, если вы планируете ограничиться только одной стройкой. В таких случаях оборудование можно взять в аренду, существует множество фирм, которые предоставляют такие услуги. Впрочем, если вы строите не дом, а, допустим, будку для любимой собаки, то можете вместо бетономешалки воспользоваться большим ведром и дрелью со специальной насадкой-миксером,
  • кладочный раствор.

О последнем пункте поговорим подробнее, поскольку именно от него не в последнюю очередь зависит долговечность и прочность вашей постройки.

Приготовление раствора

Стандартный кладочный раствор делается из цемента, воды и песка, которые необходимо смешать в определенных пропорциях. При приобретении сухого цемента обратите внимание на маркировку. Она обозначает прочность. Чем выше число, тем выше, соответственно, этот показатель.

Для строительства жилого дома вам понадобится цемент с маркировкой от М500 и выше. Все, что ниже, не обладает достаточной прочностью. Конечно, стоимость цемента М200 или М300 ниже, но никакая экономия не оправдывает тот риск, который вы допускаете при постройке здания, где будет жить ваша семья.

Также при покупке обратите внимание на надежность производителя и на дату расфасовки. Срок годности должен соответствовать допустимому показателю.

Песку также стоит уделить внимание. Очень важным показателем является его чистота, то есть отсутствие всякого мусора, особенно органического. Если даже малые частицы органики окажутся в растворе, то начнется процесс гниения, в результате которого кладочный состав получит некоторое количество воздушных подушек, которые значительно снизят его прочность.

Итак, когда все составляющие подготовлены, их необходимо смешать. При этом берется по одной части цемента и воды, и к ним добавляется три части песка. Именно эти пропорции являются оптимальными, так как обеспечивают составу и прочность, и морозостойкость.

Смешивать раствор нужно до получения необходимой подвижности, это показатель его правильной густоты. Для того чтобы определить, достиг ли состав нужной кондиции, нужно взять специальный эталонный конус и поместить его туда вершиной вниз. Конус должен самостоятельно погрузиться в раствор без какого-либо силового воздействия извне.

Подвижность определяется глубиной погружения. Показателем идеальной густоты является факт утопления конуса на 7 сантиметров.

Процесс укладки

После того как вы разобрались с теоретической частью, процесс укладки на практике не представляет большой сложности. Вам необходимо уложить кирпичи согласно необходимой схеме кладки. При этом каждый новый ряд покрывается цементным раствором с помощью мастерка.

Этот же состав необходимо поместить и между боковыми сторонами блоков. Для этого мастерок вводится между ними, кирпичи сдвигаются, затем инструмент выдергивается. Толщина швов между рядами должна составлять примерно 10–15 миллиметров, это оптимальный вариант. Излишки раствора убираются с поверхности стены с помощью резца.

При укладывании блоков не забывайте делать перевязку, необходимую для повышения прочности конструкции. Она бывает трех видов:

  • цепная — тычковые и ложковые ряды располагаются поочередно,
  • многорядная — то же самое чередование, только реже: 4–6 ложковых рядов и 1 тычковый,
  • трехрядная — три ложковых ряда, один тычковый.

Не забывайте давать раствору схватиться после укладки нескольких рядов, иначе вся кладка «поползет».

Вот и все, уважаемые читатели. Если подойти к делу строительства не наобум, а с учетом многовекового опыта мастеров, то вы обязательно получите успешный результат: прочный, красивый и долговечный дом.

Помните о том, что на это оказывает влияние не только сам процесс укладки, но и выбор материала. О том, какую разновидность кирпичей лучше приобрести для той или иной цели, вы можете прочесть в других статьях на нашем строительном портале. А здесь мы прощаемся с вами и желаем абсолютных успехов в вашем замечательном деле!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector