Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Облицовка стен кирпичом уголок

Правильная облицовка частного дома из газобетона кирпичом

Строительство домов из газобетона становиться все более популярным. Так как этот материал обладает множеством преимуществ. В частности, газобетонный блок отличается низким удельным весом, что позволяет снизить затраты на возведение капитального фундамента. Также стена из газобетона характеризуется низкой тепловой инерцией, что позволяет быстро обогреть помещения в зимнюю стужу. Дом из подобного материала может похвастаться высокой экологичностью и стойкостью к большинству агрессивных факторов среды. Однако, к недостаткам газоблока можно отнести то, что он легко впитывает влагу и не обладает особой привлекательностью. Именно поэтому специалисты рекомендуют использовать облицовку из кирпича. О том, как производится облицовка газобетона кирпичом, интересно узнать многим пользователям. Ведь это надежный способ дополнительно утеплить строение, защитить от влаги и придать ему роскошный внешний облик.

Следует иметь в виду, что облицовка кирпичом – это довольно трудоемкий процесс. И принимать решение об использовании этого материала для отделки фасада, следует еще на этапе планирования будущего строения. Так как требуется монтировать фундамент большей ширины, чем необходимо на стены из газобетона. Конечно, всегда можно дополнительно расширить основание, но при этом не будет необходимой монолитности и прочности. Поэтому наиболее рациональным решением считается заливка единого фундамента достаточной ширины. Чтобы рассчитать точные параметры, следует измерить толщину кирпича и стены из газобетона, а также оставить место для технического зазора и укладки утеплителя.

Преимущества облицовки газобетонных стен кирпичом

Наружная отделка блоков из газобетона кирпичом рабочим позволяет значительно сэкономить финансы на строительстве и при этом возвести капитальное здание, обладающее роскошностью и привлекательностью. Причем достоинства данного метода не заканчиваются на экономии и внешней эстетичности. Также к положительным моментам можно отнести:

  • повышение тепло- и звукоизоляционных характеристик;
  • защита стен от погодных факторов;
  • дополнительное укрепление строения;
  • продление срока эксплуатации дома;
  • повышение параметров износостойкости.

Облицовка стен увеличит срок эксплуатации здания

Конечно, данный метод не лишен и недостатков. Так, например, велика вероятность появления конденсата между облицовкой и стеной, а такое явление может оказать пагубное влияние на газобетон. Однако, это возможно лишь в том случае, если облицовка стен из газобетона кирпичом проводилась без соблюдения установленной технологии. Стоит также отметить, что существует несколько способов облицовывать фасад кирпичной кладкой.

Варианты облицовки кирпичом

На сегодняшний день обкладка газобетонной стены может производиться тремя основными способами. Каждый перечисленный вариант придает строению кирпичный вид и защищает газобетонные блоки от атмосферных явлений:

  1. Кирпичная кладка без воздушного зазора. Такой вариант рекомендуется использовать только в строениях хозяйственного или сезонного назначения. В этом случае помещение не потребуется отапливать, а, значит, разница температур внутри здания и снаружи будет минимальной. Если же в помещении теплее, чем на улице, то нагретый воздух будет перемещаться через поры газобетона и охлаждаясь, оседать в виде конденсата на кирпичной кладке. Со временем это приведет к разрушению обоих материалов. Важно! Запрещается, чтобы капитальная стена крепко и монолитно соединилась с облицовочной кладкой строительным раствором, так как при сильных морозах или жаре сжатие и расширение кирпича и газобетона будет происходить по-разному, в результате чего возможна деформация строения.
  2. Кладка с зазором без вентиляции. Такой способ отделки следует применять только в случае обеспечения отличной вентиляции в помещениях. Этот метод требует разделять стену с облицовкой специальной негорючей диафрагмой.
  3. Наличие вентилируемого зазора. Именно таким образом должна возводиться любая жилая постройка. При этом вентзазор следует создавать только в соответствии с техническими предписаниями, так как в этом случае можно действительно построить прочное, надежное и красивое строение, которое послужит не менее полувека.

Облицовка должна проводиться с применением зазора для вентиляции

Особенности отделки дома кирпичом

Облицовку принято выполнять толщиной в один кирпич, при этом используется стандартный вариант кладки. Важно, следить, чтобы все кирпичи находились в одной плоскости, а проверить это можно с помощью лазерного уровня. Использовать для кладки стоит только качественный материал, например, оптимальным решением считается применение пустотелого силикатного кирпича. Также хорошо зарекомендовала себя отделка из облицовочного кирпича, однако, стоит учитывать, что такой материал имеет высокую стоимость. Керамический рядовой кирпич в данном случае не подходит, так как в дальнейшем потребуется произвести отделку штукатуркой, а это ведет к дополнительным финансовым и трудовым затратам.

Внимание! Следует помнить, что газобетон отличается высокой паропроницаемостью, а, значит, приступать к внешней отделке следует только после завершения всех мокрых внутренних работ. Это поможет вывести лишнюю влагу сквозь стены, не повредив фасад.

Этапы создания вентилируемого фасада из кирпича

Отделку кирпичом следует планировать еще на этапе составления проекта дома. Так как создание подобного фасада предполагает более широкий фундамент и наличие специальных штырей, используемых, как крепление для облицовки. Важно предусмотреть сквозные отверстия для вентиляции в кладке. Их размер составляет приблизительно 1% от общей площади стены. Желательно разместить их на уровне верхнего карниза и цоколя. Нижние отверстия необходимо делать с уклоном наружу, это позволит отводить скопившуюся внутри влагу.

Итак, облицовка дома из газобетона кирпичом предполагает 3 этапа.

Подготовительный этап

На данном этапе следует проверить ровность основания для последующей кладки, то есть фундамента, а также произвести расстановку маячков, которые помогут контролировать плоскость кладки и сделать процесс наиболее быстрым. Если на цоколе имеются неровности, то их заделывают цементной смесью, после чего поверхность очищают от пыли и загрязнений. Также стоит подготовить лист вспененной пластмассы или другого подобного материала. Он поможет избежать забивания зазора рабочим раствором. Изделие не должно быть слишком громоздким и тяжелым, чтобы его удобно было переставлять на новое место.

Если необходимо утеплить капитальные стены, то между в вентзазором можно поместить слой утеплителя. В качества теплоизоляции могут выступать такие материалы, как вспененный полиэтилен, листовой пенополистирол, Изоспан, Мегаизол и так далее. Важно, чтобы со стороны воздушной прослойки материал был защищен особой оболочкой. Если производителем такая защита не предусмотрена, то можно дополнительно проложить стеклоткань, базальтовую вату или стеклосетку.

Внимание! Для теплоизоляции не рекомендуется пользоваться пенопластом, так как это не огнестойкий материал, а также эковатой, в связи с ее высокой мягкостью. То есть применяемые материалы должны обладать огнестойкостью, паропроводимостью, достаточной плотностью и жесткостью.

Прежде чем приступать к следующему этапу, стоит приготовить рабочий раствор. Для этой цели замешивается цемент (1 часть) и мелкий песок (4 части) в воде. Смесь должна быть густой и однородной, но при этом легко размазываться. Оптимально применять марку цемента М500, также рекомендуется использовать воду без солевых примесей, это поможет избежать появления высолов после схватывания клея.

Важно! Рабочий раствор замешивается небольшими порциями, так как он довольно быстро приходит в негодность.

Монтаж кирпичной отделки

Это основной этап работы, который требует большой ответственности от исполнителей. Можно выделить два метода соединения капитальных стен и облицовки:

  • с помощью толстых прутов, уложенных между газобетонными блоками, когда производилось строительство дома;
  • соединение на металлические штыри или дюбеля, которые забиваются во время проведения отделочных работ.

Оба варианта предполагают, что в кирпичную кладку будут прочно вмонтированы соединительные элементы. Следует знать! Частота укладки прутов или штырей не должна превышать 5 рядов кирпичей по высоте и 1 м по ширине. Также рекомендуется через каждые 4 ряда укладывать кирпичи поперек кладки. При этом они должны упираться в капитальную стену. То есть ширину зазору следует выбирать равной ширине 1 кирпича. При отделке дверных и оконных проемов можно использовать стальной уголок.

Первый ряд кирпичей укладывается без раствора. При этом следует ответственно отнестись к раскладке, ведь именно от этого зависит ровность углов и то, насколько эстетично получиться облицевать дом. Сразу же стоит определиться, в каких местах будут расположены половинки кирпича. Чтобы выполнить идеально ровное разложение, стоит использовать лазерный нивелир и строительный шнур. В последующих рядах важно выравнивать каждый кирпич, это поможет создать действительно качественный и привлекательный фасад.

Выкладка начинается от угла, при этом следует уложить 4-6 угловых рядов, чтобы создать правильную перевязку, где короткая сторона чередуется с длинной. Второй и последующий основные ряды укладываются таким образом: между вторыми угловыми кирпичами натягивается строительный шнур, по которому будет выравниваться весь ряд. Кельмой выкладывается смесь на уложенные кирпичи, затем немного раствора намазывается на торец каждого кирпичика и изделие укладывается на постоянное место. Ширина шва должна получиться по горизонтали 1-1,5 см, а по вертикали – 0,8-1 см. Несмотря на то, что ряды выравниваются по нитке, все же рекомендуется дополнительно проверять ровность лазерным уровнем.

Существует множество видов кладки кирпича для создания рисунка на фасаде дома

Существует довольно много разновидностей кладки, отличаемых по внешнему узору и способу монтажа:

  • готическая;
  • голландская;
  • английская;
  • тычковая;
  • хаотичная;
  • крестовая;
  • фламандская;
  • цепная;
  • ложковая;
  • лицевая;
  • фламандская.

Конкретный вариант будет зависеть от предпочтений пользователей, так как по техническим параметрам облицованный ряд практически идентичен. Однако, следует учесть, что в зависимости от разновидности кладки, будет изменяться и расход материала. Не следует за раз класть больше 5-6 рядов, это может привести к деформации стены.

Заключительный этап

Заканчивается работа расшивкой швов. Для этих целей подойдет смесь из цемента, извести, и песка, смешанных в пропорциях 1:1:10. Воду добавляют до тех пор, пока раствор не станет пастообразной консистенции. Стены очищают от остатка раствора и пыли. Смесь аккуратно наносится в швы, а для придания формы можно использовать специальный инструмент, называемый расшивкой. При этом сам шов может иметь косой, треугольный, вогнутый, выпуклый или ровный вид. Приступать к заделке швов можно после того, как основная смесь схватиться, это поможет сэкономить время, так как не придется дважды переставлять строительные леса.

На этом облицовка газобетона кирпичом считается завершенной, и владельцы в полной мере могут наслаждаться великолепием своего дома. https://youtu.be/zmZ3W_EtFZE

Облицовка стен: как обложить дом кирпичом своими руками

Преимущества и недостатки

К преимуществам облицовки кирпичом относят не только лишь снаружи симпатичные характеристики. Облицовка играет роль защиты основного материала стенки от воздействия разрушительных погодных причин.

Если ассоциировать облицовочный кирпич с фасадной штукатуркой, то у него еще выше крепкость к механическим воздействиям.

В сопоставлении с виниловым сайдингом либо окрашенным профнастилом (в составе вентилируемых фасадов) хоть какой вид кирпича лучше выдерживает воздействие солнечного ультрафиолета. А облицовка фасада каменной плиткой либо керамогранитом может разрушиться из-за нехороший адгезии стенок и раствора.

Отделка облицовочным кирпичом позволяет сразу провести утепление фасада. Естественно, теплоизоляционные характеристики плотных материалов невысоки, но внедрение пустотелого кирпича и слоя теплоизолятора дают возможность достигнуть высочайшего уровня сбережения энергии при отоплении зимой и кондиционировании летом.

Читать еще:  Подготовка стен перед поклейкой виниловыми обоями

К недочетам, кроме цены и трудозатратности работ, относят высшую нагрузку на фундамент, которую нужно учесть при проектировании либо реконструкции дома.

Особенности облицовки стен из разных материалов

Облицовочная кладка проходит в полкирпича. Самонесущие возможности таковой фальш-стены невысоки. Ее нужно практически привязать к фасаду. Для этого употребляют различные материалы: готовые гибкие связи, анкеры, гвозди, полосы листового металла, кладочную сетку.

Метод связки, необходимость утепления, наличие вентилируемого зазора и продухов зависят от многих параметров материала фасада: прочности, паропроницаемости, силы удерживания креплений, размеров строй блоков и пр.

Кирпич

В данном случае все сравнимо просто. И стенка, и облицовка имеют фактически схожие характеристики, в том числе размеры кирпича. Часто встречающийся метод крепления — готовые гибкие связи из металла либо стекловолокна. Эластичная связь — это стержень, имеющий уплотнения на концах в виде «присыпки» из кварцевого песка (для улучшения сцепляемости). Таковой стержень одним концом крепится в горизонтальном монтажном шве стенки, а другим — в облицовке. Если швы не совпадают, то в облицовочной кладке стержень помещают в вертикальный шов. Такая облицовка обычно проходит сразу с утеплением. Для вновь строящегося кирпичного дома это позволяет уменьшить толщину наружных стенок и совокупную нагрузку на фундамент.

Если в качестве теплоизолятора использовать пенополистирол, то вентиляционный зазор не нужен. При использовании минеральной ваты есть необходимость в выветривании из нее паров воды. Потому со стороны облицовочного слоя на гибкую связь надевают шайбу с фиксатором, которая придавливает к стенке дома мат теплоизолятора и оставляет меж ним и облицовкой вентилируемый зазор. Другими словами эластичная связь играет роль крепления и для теплоизолятора (не нужно использовать зонтичные дюбели, как в подвесных фасадах).

Количество связей на 1 кв. м стенки — 4 шт. (в просветах — по периметру через 30 см), малое заглубление в шов 90 мм, наибольшее — 150 мм.

Шлакоблок или монолитные дома из шлакобетона

Шлакоблок относится к легким бетонам. Зависимо от пустотности материал может выступать в разном качестве, в том числе и как теплоизоляционный. Его главные недочеты — непрезентабельный вид, низкая стойкость к осадкам и ветровым нагрузкам. Потому утепление дома из шлакоблока обычно не требуется, но облицовка неотклонима. Наилучшим материалом для этого считается кирпич с низким водопоглощением (к примеру, клинкерный либо ручной формовки).

Паропроницаемость кирпича ниже, чем у шлакоблока. Как следствие — точка росы в прохладное время может «попасть» конкретно на шлакоблок, а выветриваться пары воды через облицовку не сумеют. Чтоб основная стенка не отсыревала и не разрушалась, нужен вентиляционный зазор и продухи понизу облицовки (у цоколя) и вверху (под крышей).

В качестве гибкой связи употребляют кладочную сетку, один край которой закрепляют к стенке на скобу и дюбель, а 2-ой (в кладочном шве облицовки) не должен выходить наружу. Сетку закладывают в каждый 5-ый ряд кладки кирпича.

Строительные блоки из ячеистого бетона

Невзирая на отличия в технологии производства газобетона и пенобетона, несущие и теплоизоляционные характеристики у их идентичные, есть только отличия по паропроницаемости (у газобетона выше). Облицовка для блоков из ячеистого бетона неотклонима — предпосылки, в принципе, те же, что и у шлакоблока.

Как и для шлакоблока, утепление не непременно, но вентзазор нужен. Потому метод крепления облицовочной кладки к стенке аналогичен.

Деревянные дома

Это, пожалуй, самый редчайший случай облицовки кирпичом.

Сруб из бревна облицевать кирпичом фактически нереально из-за соответствующих угловых врубок венцов. У брусовых домов таковой препядствия нет, но необходимость облицовки очень непонятна — обретенных плюсов еще меньше, чем недочетов.

Каркасные (либо каркасно-панельные) древесные дома презентабельны отсутствием «влажных» работ, скоростью возведения и относительно низкой ценой. Облицовка кирпичом вероятна и практикуется, но нивелирует эти достоинства.

В любом случае, утепление при облицовке древесного дома кирпичом, в принципе, не надо, а зазор нужен — отсутствие вентиляции и выветривания лишней воды приведет к тлению дерева. Не считая того, неотклонима обработка стенок антисептиками.

Если утепление проводят, то его делают с помощью матов минеральной ваты, имеющей высшую паропроницаемость. Установка теплоизолятора создают по обрешетке, используя технологию вентилируемых фасадов — с укладкой поверх ветрозащитной паропроницаемой мембраны.

При утеплении в качестве гибкой связи употребляют не кладочную сетку, а отрезки проволоки, прикрепленной к стенке гвоздями либо шурупами (из расчета 4 шт. на 1 кв. м).

Подготовительный этап для старых домов

Для старенькых домов нужно усиление старенького либо облагораживание отдельного фундамента, способного держать дополнительную кладку кирпича.

1. Усиление ленточного фундамента. По периметру копают траншею чуток ниже глубины старенького фундамента. Засыпают на дно подушку из щебня и песка, ставят со стороны грунта опалубку, очищают стену старенького фундамента от грязищи, грунтуют битумным праймером, высверливают отверстия для железных прутьев, к которым вяжут арматурный каркас. Заливают бетонную смесь, не запамятывая о продухах подпола либо окнах подвала.

2. Расширение плитного фундамента проходит по таковой же технологии, что и ленточного.

3. Если дом стоит на свайном либо столбчатом фундаменте, то для облицовки делают аналогичный.

В принципе, свайный фундамент можно считать универсальным. Его несущих возможностей полностью довольно, чтоб выдержать вес стенки в полкирпича.

Еще одна особенность облицовки старенькых домов — «нехорошая» геометрия стенок. В итоге усадки и осадки дома обычно происходит отклонение уровней. Если усадка посильнее «проявляется» в древесных домах (в особенности из материалов с естественной влажностью), то осадка находится в зависимости от типа грунта и веса конструкции. Потому при усилении фундамента нужно этот фактор учитывать.

С «горизонтом» все очень просто. А «вертикаль» для новых углов и стенок нужно отсчитывать от точки наибольшего отличия старенького фасада (с учетом ширины кладки и толщины теплоизолятора).

Виды облицовочного кирпича

Облицовочный (либо лицевой) глиняний кирпич отличается от рядового усовершенствованным внешним обликом, в том числе огромным выбором цвета и фактурной поверхностью. Обычно это щелевой (либо пустотелый) кирпич, имеющий отличные теплоизоляционные характеристики.

Клинкерный пустотелый кирпич вначале считается лицевым. У него высочайшая механическая крепкость и очень низкое водопоглощение.

Кирпич ручной формовки выбирают для стиля ретро. Высочайшая стоимость и, обычно, полнотелый формат.

Гиперпрессованный кирпич имеет высочайшие декоративные характеристики, но выпускается только как полнотелый.

Два последних типа употребляют или для облицовки стенок с высочайшими теплоизоляционными качествами (к примеру, теплая керамика либо ячеистые бетоны), или совместно с монтажом слоя теплоизолятора.

Кладка облицовочного кирпича

Метод кладки облицовочного кирпича стандартный — от углов, которые употребляются как маяки, с повторяющейся проверкой соблюдения уровней.

В качестве шаблона для выполнения кладочного шва схожей толщины употребляют калиброванный квадратный железный прут — это один из самых обычных методов.

Если облицовка проходит без утепления и вентзазора, то раствор наносят не только лишь на кирпич, да и на саму стенку.

Если в качестве связи со стенкой употребляют кладочную сетку, то армирование не делают. В других случаях каждый 5-ый шов армируют сетью либо 2-мя прутьями, уложенными параллельно.

Расшивку лучше делать в одной плоскости с поверхностью стенки, чтоб вода не собиралась в шве, а стекала вниз.

Внедрение цветного кладочного раствора делает облицовку более симпатичной.

Корзина для белья цвет коричневый

Корзина для белья — емкий и удачный в эксплуатации сборный девайс с крышкой, снаряженной доводчиком для плавного опускания. Каркас сделан из крепкого пластика, чехол — из текстиля, снутри — съемная сетка под бельё. Цвет корзины — карий. Изделие гармонически дополнит как традиционный, так и современный интерьер, сделает ванную комнату более уютной и элегантной.

Расширение фундамента под облицовку кирпичом – этапы выполнения работ

С введением новых нормативов по тепловой защите зданий даже каменные дома с толщиной стен в два кирпича не отвечают этим требованиям. Владельцы частных домов могут оставить все как есть, но лучше провести утепление и заново отделать фасад. И если стены из кирпича или строительных блоков возникает задача, как обложить дом облицовочным кирпичом если нет места на фундаменте.

Выбор вида фундамента для расширения

Любое жилое строение возводят на одном из трех видов фундамента:

  • ленточном;
  • плитном;
  • свайном.

Столбчатое основание обустраивают только для легких самостоятельных построек (сараев, хозблоков, бытовок), а также для небольших пристроек к дому в виде крыльца или террасы.

Облицовка дома кирпичом по сути представляет собой расширение стены. Даже с учетом кладки в полкирпича, учитывая его плотность (1300-1450 кг/м 3 ) и размеры стены, на каждый квадратный метр основания будет приходиться нагрузка в несколько тонн. Нетрудно посчитать, что для одного этажа высотой 3.5 м давление на основание будет больше 4000 кгс/м 2 . А если фундамент под облицовочный кирпич не привязать жестко к старому основанию, он будет давать осадку как вновь построенная «самостоятельная» конструкция. Это приведет к появлению избыточной нагрузки на гибкие связи, которые соединяют кладку облицовочного и рядового кирпича, и в итоге — к возникновению трещин на фасаде.

На скальных грунтах осадка незначительна. Но такие случаи очень редки.

На уровне фундаментов облицовка должна быть жестко связана со старой конструкцией и составлять единое целое. А гибкие связи будут компенсировать только усадочные процессы облицовочного кирпича и кладочного раствора.

Расширение фундамента под облицовку кирпичом должно быть проведено по такой же технологии, что и обустройство основания самого дома. И в какой-то мере эти методы могут повторять способы усиления старых фундаментов.

Способы расширения фундаментов

У каждого вида фундамента есть свои способы расширения. Но все они имеют общий подход — должна быть жесткая связь между старым и новым основанием с помощью металлических анкеров и закладных элементов.

Расширение плитного фундамента

Чтобы «долить» фундамент под облицовку кирпичом дома, который стоит на плите, есть только один способ приращения — забивка анкеров по торцу плиты.

Хотя есть и «классический» способ, когда по периметру основания разбивают бетон, выбирая «четверть» размером 20-30 см. Таким способом оголяют арматуру, чтобы к ней приварить новый каркас. Но он в этом случае не подходит.

Для выборки четверти у плиты должен быть равнозначный выступ за границу фасада. А если он есть, то в наращивании фундамента нет необходимости. Да и нагрузки от облицовки не столь значительны, как если бы речь шла о пристройке к дому.

Технология расширения плиты с помощью анкеров выглядит так:

  1. По торцу плиты делают разметку для анкеров в двух или трех уровнях — зависит от числа сеток арматурного каркаса. Чтобы анкера не попали в арматуру, делают отступы от верхнего, нижнего и боковых краев на величину чуть большую чем защитный слой бетона — порядка 6-7 см. Расстояние между анкерами зависит от толщины прутка и размера ячеек арматурного каркаса плиты. В малоэтажном строительстве при толщине прутка 12 мм обычно делают размер ячейки 200 мм, таким же делают и шаг раскладки анкеров.
  2. По разметке сверлят отверстия длиной равной 35 диаметров арматурного прутка (для 12 мм — не менее 400 мм). Диаметр бура должен быть на 2-4 мм больше диаметра прутка. Сверлить надо под небольшим уклоном к горизонту и разнонаправленно — в таком виде анкера лучше заклиниваются под нагрузкой.
  3. Нарезают прутки необходимого размера — длина анкеровки плюс ширина выступа фундамента для облицовки дома кирпичом.
  4. Очищают от крошки и пыли отверстия — чистят металлическим ершиком и продувают компрессором.
  5. Заливают отверстия раствором на основе полимерцементных составов или эпоксидных смол (химическая анкеровка).
  6. Вставляют прутки, к которым в дальнейшем будет привязан новый арматурный каркас.
Читать еще:  Поклейка стен ванной комнаты клеенкой

Расширение ленточного фундамента

Монолитный ленточный фундамент расширяют по такой же технологии, что и плиту. Но если для мелкозаглубленного фундамента достаточно двух-трех рядов анкеров, для фундамента глубокого заложения их будет больше.

Сборный ленточный фундамент из блоков или бутового камня также расширяют с помощью заливки монолитной ленты по периметру дома. Сборные основания имеют меньший срок эксплуатации и выдерживают меньшие нагрузки, поэтому такой способ расширения позволяет укрепить фундамент и улучшить его несущие способности. Монолитная лента по периметру сродни железобетонной обойме, с помощью которой усиливают старые фундаменты.

Не рекомендуют расширять сборный фундамент с помощью кирпича или бутового камня. Облицовку фундамента кирпичом можно проводить только в его надземной части — на цоколе.

Расширение ростверка свайного фундамента

Если кирпичный дом стоит на сваях, то решение задачи как облицевать дом кирпичом, если нет места на фундаменте, можно выполнить двумя способами:

  • Дополнительно обустроить по периметру буронабивной свайный фундамент, а ростверки жестко связать между собой. Стальные балки — с помощью приваренных связей из проката. В железобетонных балках пробурить отверстия, установить закладные элементы (выпуски арматуры, шпонки, анкеры) и сварить между собой.
  • Усилить каждую опору и расширить существующий ростверк.

Второй способ подходит только для буронабивного свайного фундамента мелкого заложения, и он сродни способу усиления свайного фундамента железобетонной обоймой:

  • на время работ возле сваи устанавливают домкрат, который должен принять нагрузку;
  • вокруг сваи вынимают грунт большей глубины, чем пятка столба (на толщину щебеночно-песчаной подготовки);
  • в сечении яма должна иметь запас не менее 40 см чем соответствующий размер сваи;
  • засыпают на дно слой щебня и песка;
  • опору просверливают в нескольких местах;
  • в отверстия вставляют и заклинивают анкера;
  • устанавливают опалубку;
  • монтируют арматурный каркас, привязывают его к выпускам анкеров;
  • заливают и уплотняют бетон.

Опалубку и арматурный каркас устраивают так, чтобы подошва и верхняя часть имели дополнительное уширение. Нижняя часть увеличивает несущие способности опоры, верхняя часть необходима для расширения ростверка.

Этапы расширения монолитного фундамента

Этот вид основания наиболее распространен для каменных домов. И технология расширения имеет следующий алгоритм:

  • Рассчитывают размер расширения. Для облицовки с утеплением он равен размеру тычка облицовочного кирпича (стандарт керамического вида — 120 мм), плюс толщина плиты утеплителя, плюс вентилируемый зазор (согласно СП23-101-2004 — не менее 60 мм).
  • Роют яму до пятки основания и определяют глубину заложения фундамента.
  • Рассчитывают количество бетона, щебня и песка для засыпки подушки, строганой доски и бруса для опалубки, арматуры для анкеровки и обустройства силового каркаса расширения. Завозят на участок необходимые материалы и инструмент.
  • Снимают отмостку по периметру здания. А при наличии кольцевого или пристенного дренажа, демонтируют трубы и колодцы.
  • Роют траншею ниже глубины заложения основного фундамента. Величина дополнительного углубления дна должна быть равной толщине песчано-щебеночной подготовки. Ширина траншеи по отношению к величине расширения фундамента должна быть с запасом 40-60 см — это необходимо для нормальной установки опалубки и укладки дренажных труб.
  • Очищают стенку основного фундамента от грунта и гидроизоляции. Счищают верхний слой бетона с помощью бурчарды — это создаст необходимую для «холодного шва» шероховатость поверхности.
  • Размечают стенку фундамента и бурят отверстия для анкеров.
  • Вбивают и заклинивают отрезки арматуры или заливают их специальными растворами (химическая анкеровка).

  • Трамбуют дно траншеи с небольшим уклоном от фундамента.
  • На слабых и просадочных грунтах насыпают щебень мелкой и средней фракции слоем 5-10 см. Выравнивают и трамбуют.
  • Засыпают слой песка не менее 10 см (обязательно для всех видов грунта). Выравнивают, смачивают и трамбуют.
  • Монтируют опалубку, дополнительно усиливают внешнюю стенку распорами. Укладывают в опалубку плотный полиэтилен или рубероид — это не даст воде уйти из бетона во время его созревания.
  • Формируют из арматуры каркас. Вяжут к выпускам анкеров.
  • Наносят на поверхность стенки фундамента битумный праймер или грунтовку типа «бетонконтакт» — это улучшит сцепление старого и вновь заливаемого бетона.
  • Завозят бетон расчетной марки, заливают расширение фундамента, уплотняют глубинным вибратором.
  • Оставляют бетон созревать до набора расчетной прочности (28 дней в нормальных условиях).
  • Снимают опалубку. Делают гидроизоляцию фундамента.
  • При наличии по проекту дренажной системы, закладывают по периметру траншеи трубы с уклоном в сторону дренажного колодца.
  • Проводят обратную засыпку грунта.
  • Приступают к облицовке фасада кирпичом.

Если грунт слабый и осыпается, то траншею роют с уклоном к фундаменту, а стенки укрепляют щитами.

Заключительный этап — отделка цоколя и обустройство отмостки.

Облицовка стен кирпичом уголок

Одна из популярных технологий отделки дома с внешней стороны — это облицевать его фасадным кирпичом. Здание приобретает красивый внешний вид и тем самым , поднимается стоимость здания, в случае необходимости, его продажи.

Содержание

  1. Достоинства кирпичной облицовкивидео
  2. К вопросу о фундаменте
  3. К вопросу к кровле
  4. В каких случаях лучше отказаться от облицовки
  5. Вентиляционный зазор
  6. Устройство облицовки

Достоинства кирпичной облицовки

Кирпичная облицовка, особенно каркасных зданий или зданий из бруса, обеспечивает надежную защиту от атмосферных осадков и придает монументальность сооружению.

Рис. 1. Кирпичная облицовка деревянных стен:

а — рубленых; б — каркасных; 1 — старый фундамент; 2 — новый фундамент; 3 — деформационный зазор; 4 — гидроизоляция; 5 — армирующая сетка; 6 — гибкие связи; 7 — вентзазора

Безусловно, длительное время, здание облицованное качественным кирпичом, подвержено высокой морозостойкости и низким водопоглащением, все это увеличивает срок службы несущих стен.

Если облицовка произведена качественным лицевым кирпичом, фасад не требует особого ухода.

В народе бытует мнение, что после облицовки здания кирпичом — увеличивается теплосбережение, но этот миф легко рассеивается, так как между несущей и облицовочной стеной необходим вентилируемый зазор.

Зазор нужен для удаления конденсата из несущей стены и так как происходит циркуляция воздуха, никакого теплосбережения не происходит, однако в процессе суток, температура меняется и облицовка позволяет повысить тепловую инерцию здания, что и является плюсом.

К вопросу о фундаменте

Все компании, занимающиеся строительством, руководствуются СНиПом 3.03.01-87.

Но при облицовке уже построенного дома, возникает очень много проблем, и тут необходимы опытные строители, зачастую, только их опыт и рациональное мышление может спасти положение.

Во-первых необходимо решить вопрос с фундаментом, так как предполагаемая кирпичная стена будет обладать большим весом.

Как говорят строители, при облицовке здания площадью порядка 100 квадратных метров, вес облицовки будет около 40 тонн. Это предполагает наличие надежного фундамента. А если идет облицовка каркасного или брусового дома, фундамент может быть и не рассчитан на такой большой вес.

Т.е., прежде чем начать облицовку, необходимо проверить фундамент. Хотя опытные строители, считают, что если фундамент укладывали специалисты, они учитывали несущую способность грунта под фундаментом, учли вес самого фундамента, сам фундамент сооружали из армированного бетона или бетонных блоков (маркой не ниже М100) и этот фундамент имеет хорошую толщину — выполнять кирпичную облицовку можно. Это хорошо видно на фото.

Рис. 1 Стена дома из керамических блоков — теплоизоляция и вентиляционный зазор:

1 — облицовочный кирпич; 2 — вентиляционная щель; 3 — теплоизоляция толщ. 100 мм; 4 — керамические блоки; 5 — штукатурка.

Почему важна толщина фундамента? Потому что, облицовочная стена должна опираться на общий фундамент (рис.1) с несущей стеной дома и может выступать за край фундамента, в исключительных случаях, не более 13 своей толщины.

Возможна установка кирпичной кладки на уголки из оцинкованной стали. Эти уголки, при помощи анкерных болтов закрепляют на фундаменте.

Если нет возможности установить облицовочную стену на общий фундамент, как вариант, после расчета строят дополнительный фундамент вплотную к первоначальному фундаменту, обе части фундаментов закрепляют анкерами.

При этом, необходимо произвести все меры по гидроизоляции, по защите фундамента от пучения грунта и его воздействия на фундамент.

Большие трудности, могут возникнуть при облицовке кирпичом здания со сложной геометрической формой. Судите сами, самостоятельно с такой работой вы не справитесь, необходимы опытные специалисты. В финансовом вопросе — это большие расходы, поэтому подумайте, нужно ли вам это.

К вопросу к кровле

Следующим вопросом при подготовке к облицовке здания, является вопрос о размерах карнизного свеса.

Очень часто карнизный свес бывает менее 250 мм. Когда строили здание, крышу крыли без учета будущей облицовки и вентиляционного зазора. Здание стояло, крыша устраивала, а теперь кровля не сможет закрыть облицовку и даже если, кирпичная кладка попадет под край свеса, кровля не сможет правильно защитить кирпичные стены.

Маленький свес не обеспечит защиту фасада здания от атмосферных осадков.

Вывод — постоянно мокрая стена, результатом чего через 5-7 лет произойдет разрушение вашей красивой облицовки. Конечно, вы можете спасти вашу стену, но для этого необходимо приложить усилия и ежегодно необходимо обрабатывать кирпичную кладку гидрофобизирующими составами.

В каких случаях лучше отказаться от облицовки

Если нет возможности усилить фундамент, если здание со сложной конфигурацией, если кровля над первым этажом примыкает к фасаду второго этажа и нет надежного основания под облицовку верхней части здания — задумайтесь о будущих проблемах.

При таких условиях, лучше всего отказаться от облицовки всего здания кирпичом. А если очень хочется иметь свой дом в кирпичном исполнении, возможно облицевать первый этаж кирпичом, а второй этаж, со сложной архитектурой, отделать более простым материалом, например — оштукатурить.

Опытные дизайнеры подскажут вам способы красивой отделки и подберут ваш вариант. Если нет возможности подвести облицовочную стену под крышу и крышу придётся демонтировать для удлинения свеса, лучше отказаться от облицовки кирпичом.

Вентиляционный зазор

Мы уже упомянули о вентиляционном зазоре между кирпичной облицовкой и несущей стеной, минимум он должен составлять 25-30 мм. и это в том случае, если несущая стена имеет ровную поверхность, но обычно, если дом из бруса, он имеет неровности.

Читать еще:  Поклейка стен двумя обоями

Для таких вариантов, необходимо воздушная прослойка с запасом на неровности.

Если зазор мал или отсутствует, на внутренней стороне кирпичной кладки будет образовываться конденсат, а это приведет к развитию микрогрибков, коррозии металлических креплений и всяким негативным последствиям.

Во избежании этого негатива, необходимо создать хорошую вентиляцию под облицовку. Приток воздуха создается за счет отверстий в первых двух рядах кладки.

Обычно вертикальные швы между кирпичами в первых двух рядах не заполняют раствором, т.е. через один два кирпича оставляют воздушный зазор, шириной до 10 мм.

Такая кладка смотрится эстетично и не бросается в глаза непосвященному.

В верхней части здания оставляют зазор между кровлей и облицовкой, его обычно укрывают декоративной планкой, она не мешает вытяжке воздуха и обеспечивает хорошую циркуляцию.

Устройство облицовки

Обычно, облицовку производят в полкирпича.

Перед началом работы определяются с цветом кирпича и каким будет шов, оговаривается цвет шва, его форма — выпуклая или вогнутая и т.д.

Самый первый ряд кладки монтируют на гидроизоляцию, если облицовочная стена опирается на уголок, гидроизоляцию кладут на него.

При облицовке зданий из бруса или бревна, необходимо понимать, что деревянные дома делают усадку и основную усадку делают в течении нескольких лет.

Но и после усадки дерево будет менять свои линейные размеры в связи с изменяющимися температурно — влажностными режимами.

Кирпичная облицовка деревянной стены:

а — каркасная утепленная с применением ветроизоляционной плиты; б — рубленая без утепления 1 — вентилируемая воздушная прослойка; 2 — деталь крепления; 3 — кирпичная кладка 4 — ветроизоляционная утепленная плита, например, PAROC WAS-25, WAS-35; 5 — пароизоляция; 6 — отделка; 7 — каркас; 8 — утеплитель; 9 — рубленая стена

Поэтому, облицовку необходимо соединять с несущей стеной применяя “гибкие связи” — это металлические пластины, предварительно защищенные от коррозии.

Один конец металлической пластины замуровывается в кладку, а другой крепится с помощью деревянных брусков с продольными пазами, эти бруски крепятся шурупами к несущей стене.

Шурупы могут перемещаться в пазу по вертикали, тем самым при движении деревянной стены, не происходит разрушение защитной стены.

Многие строительные компании, до начала монтажа облицовочной стены, поверх несущей стены крепят паропроницаемую гидроветрозащиту.

Облицовка стен: как обложить дом кирпичом своими руками

Несмотря на то что облицовка стен кирпичом одна из самых затратных и трудоемких, она по-прежнему востребована для частных домов. Дом из кирпича всегда был признаком респектабельности и основательности, а облицовка позволяет добиться полной идентичности при использовании для фасада других материалов.

Преимущества и недостатки

К преимуществам облицовки кирпичом относят не только внешне привлекательные свойства. Облицовка выполняет роль защиты основного материала стены от воздействия разрушительных климатических факторов.

Если сравнивать облицовочный кирпич с фасадной штукатуркой, то у него гораздо выше прочность к механическим воздействиям.

В сравнении с виниловым сайдингом или окрашенным профлистом (в составе вентилируемых фасадов) любой вид кирпича лучше выдерживает воздействие солнечного ультрафиолета. А облицовка фасада каменной плиткой или керамогранитом может разрушиться из-за плохой адгезии стен и раствора.

Отделка облицовочным кирпичом позволяет одновременно провести утепление фасада. Конечно, теплоизоляционные свойства плотных материалов невысоки, но использование пустотелого кирпича и слоя утеплителя дают возможность добиться высокого уровня энергосбережения при отоплении зимой и кондиционировании летом.

К недостаткам, помимо стоимости и трудоемкости работ, относят высокую нагрузку на фундамент, которую надо учитывать при проектировании или реконструкции дома.

Особенности облицовки стен из разных материалов

Облицовочная кладка проходит в полкирпича. Самонесущие способности такой фальш-стены невысоки. Ее надо буквально привязать к фасаду. Для этого используют разные материалы: готовые гибкие связи, анкеры, гвозди, полосы листового металла, кладочную сетку.

Способ связки, необходимость утепления, наличие вентилируемого зазора и продухов зависят от многих свойств материала фасада: прочности, паропроницаемости, силы удерживания креплений, размеров строительных блоков и пр.

В этом случае все сравнительно просто. И стена, и облицовка имеют практически одинаковые параметры, в том числе размеры кирпича. Самый распространенный способ крепления — готовые гибкие связи из металла или стекловолокна. Гибкая связь — это стержень, имеющий уплотнения на концах в виде «присыпки» из кварцевого песка (для улучшения сцепляемости). Такой стержень одним концом крепится в горизонтальном монтажном шве стены, а другим — в облицовке. Если швы не совпадают, то в облицовочной кладке стержень помещают в вертикальный шов. Такая облицовка обычно проходит одновременно с утеплением. Для вновь строящегося кирпичного дома это позволяет уменьшить толщину внешних стен и совокупную нагрузку на фундамент.

Если в качестве утеплителя применять пенополистирол, то вентиляционный зазор не нужен. При использовании минеральной ваты есть необходимость в выветривании из нее паров воды. Поэтому со стороны облицовочного слоя на гибкую связь надевают шайбу с фиксатором, которая прижимает к стене дома мат утеплителя и оставляет между ним и облицовкой вентилируемый зазор. То есть гибкая связь выполняет роль крепления и для утеплителя (не надо использовать зонтичные дюбели, как в навесных фасадах).

Количество связей на 1 кв. м стены — 4 шт. (в проемах — по периметру через 30 см), минимальное заглубление в шов 90 мм, максимальное — 150 мм.

Шлакоблок или монолитные дома из шлакобетона

Шлакоблок относится к легким бетонам. В зависимости от пустотности материал может выступать в разном качестве, в том числе и как теплоизоляционный. Его главные недостатки — непривлекательный вид, невысокая стойкость к осадкам и ветровым нагрузкам. Поэтому утепление дома из шлакоблока обычно не требуется, но облицовка обязательна. Лучшим материалом для этого считается кирпич с низким водопоглощением (например, клинкерный или ручной формовки).

Паропроницаемость кирпича ниже, чем у шлакоблока. Как следствие — точка росы в холодное время может «попасть» именно на шлакоблок, а выветриваться пары воды через облицовку не смогут. Чтобы основная стена не отсыревала и не разрушалась, нужен вентиляционный зазор и продухи внизу облицовки (у цоколя) и вверху (под крышей).

В качестве гибкой связи используют кладочную сетку, один край которой закрепляют к стене на скобу и дюбель, а второй (в кладочном шве облицовки) не должен выходить наружу. Сетку закладывают в каждый пятый ряд кладки кирпича.

Строительные блоки из ячеистого бетона

Несмотря на отличия в технологии изготовления газобетона и пенобетона, несущие и теплоизоляционные свойства у них схожие, есть только отличия по паропроницаемости (у газобетона выше). Облицовка для блоков из ячеистого бетона обязательна — причины, в принципе, те же, что и у шлакоблока.

Как и для шлакоблока, утепление не обязательно, но вентзазор нужен. Поэтому способ крепления облицовочной кладки к стене аналогичен.

Деревянные дома

Это, пожалуй, самый редкий случай облицовки кирпичом.

Сруб из бревна облицевать кирпичом практически невозможно из-за характерных угловых врубок венцов. У брусовых домов такой проблемы нет, но целесообразность облицовки весьма сомнительна — приобретенных достоинств гораздо меньше, чем недостатков.

Каркасные (или каркасно-панельные) деревянные дома привлекательны отсутствием «мокрых» работ, скоростью возведения и относительно низкой стоимостью. Облицовка кирпичом возможна и практикуется, но нивелирует эти преимущества.

В любом случае, утепление при облицовке деревянного дома кирпичом, в принципе, не нужно, а зазор необходим — отсутствие вентиляции и выветривания избыточной влаги приведет к гниению дерева. Кроме того, обязательна обработка стен антисептиками.

Если утепление проводят, то его выполняют при помощи матов минеральной ваты, имеющей высокую паропроницаемость. Монтаж утеплителя производят по обрешетке, используя технологию вентилируемых фасадов — с укладкой поверх ветрозащитной паропроницаемой мембраны.

При утеплении в качестве гибкой связи используют не кладочную сетку, а отрезки проволоки, прикрепленной к стене гвоздями или саморезами (из расчета 4 шт. на 1 кв. м).

Подготовительный этап для старых домов

Для старых домов необходимо усиление старого или обустройство отдельного фундамента, способного держать дополнительную кладку кирпича.

1. Усиление ленточного фундамента. По периметру роют траншею чуть ниже глубины старого фундамента. Засыпают на дно подушку из щебня и песка, ставят со стороны грунта опалубку, очищают стенку старого фундамента от грязи, грунтуют битумным праймером, высверливают отверстия для стальных прутков, к которым вяжут арматурный каркас. Заливают бетонную смесь, не забывая о продухах подпола или окнах подвала.

2. Расширение плитного фундамента проходит по такой же технологии, что и ленточного.

3. Если дом стоит на свайном или столбчатом фундаменте, то для облицовки делают аналогичный.

В принципе, свайный фундамент можно считать универсальным. Его несущих способностей вполне достаточно, чтобы выдержать вес стены в полкирпича.

Еще одна особенность облицовки старых домов — «плохая» геометрия стен. В результате усадки и осадки дома обычно происходит отклонение уровней. Если усадка сильнее «проявляется» в деревянных домах (особенно из материалов с естественной влажностью), то осадка зависит от типа грунта и веса конструкции. Поэтому при усилении фундамента надо этот фактор учесть.

С «горизонтом» все просто. А «вертикаль» для новых углов и стен надо отсчитывать от точки максимального отклонения старого фасада (с учетом ширины кладки и толщины утеплителя).

Виды облицовочного кирпича

Облицовочный (или лицевой) керамический кирпич отличается от рядового улучшенным внешним видом, в том числе большим выбором цвета и фактурной поверхностью. Как правило, это щелевой (или пустотелый) кирпич, имеющий хорошие теплоизоляционные свойства.

Клинкерный пустотелый кирпич изначально считается лицевым. У него высокая механическая прочность и очень низкое водопоглощение.

Кирпич ручной формовки выбирают для стиля ретро. Высокая цена и, как правило, полнотелый формат.

Гиперпрессованный кирпич имеет высокие декоративные свойства, но выпускается исключительно как полнотелый.

Два последних типа используют либо для облицовки стен с высокими теплоизоляционными свойствами (например, теплая керамика или ячеистые бетоны), либо вместе с монтажом слоя утеплителя.

Кладка облицовочного кирпича

Алгоритм кладки облицовочного кирпича стандартный — от углов, которые используются как маяки, с периодической проверкой соблюдения уровней.

В качестве шаблона для выполнения кладочного шва одинаковой толщины используют калиброванный квадратный металлический пруток — это один из самых простых способов.

Если облицовка проходит без утепления и вентзазора, то раствор наносят не только на кирпич, но и на саму стену.

Если в качестве связи со стеной используют кладочную сетку, то армирование не делают. В остальных случаях каждый пятый шов армируют сеткой или двумя прутками, уложенными параллельно.

Расшивку лучше делать в одной плоскости с поверхностью стены, чтобы вода не собиралась в шве, а стекала вниз.

Использование цветного кладочного раствора делает облицовку более привлекательной.

http :// www . rmnt . ru / — сайт RMNT . ru

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector