Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Облицовка стен кирпичом у дверей

Как и зачем обкладывать деревянный дом кирпичом

Деревянные дома постепенно темнеют. Старея, стены утрачивают привлекательность и защитные свойства. Расходы на отопления возрастают, комфорт проживания ощутимо снижается, появляются сквозняки. Выход из ситуации — обложить кирпичом деревянный дом. Декоративная кладка послужит ветрозащитой, обновит облик фасада и продлит срок службы здания. Главное — учесть нюансы, помогающие избежать проблем.

  1. Плюсы и минусы деревянного дома, обложенного кирпичом
  2. Выбор кирпича
  3. Как обложить деревянный дом (брусовой, бревенчатый, каркасный) кирпичом
  4. Технология облицовки
  5. Усиление стены
  6. Особенности при отсутствии фундамента
  7. Как рассчитать количество кирпича

Плюсы и минусы деревянного дома, обложенного кирпичом

Перед решением обкладывать дом кирпичами необходимо обязательно взвесить плюсы и минусы. К достоинствам метода относятся:

  • увеличение пожарной безопасности — даже прямое воздействие огня снизит вероятность воспламенения;
  • снижение затрат на обогрев — кладка защитит от быстрого остывания дома зимой;
  • защита дерева от ветра и осадков, что сократит гниение, растрескивание и рассыхание стен, продлевая срок эксплуатации.

Облицовка кирпичом деревянного дома имеет и сложности. Решаются они вдумчивым подходом. Нужно помнить, что:

  • Кирпич паронепроницаем. Пар, выходящий из дома, останется между кладкой и стенами. Влажность внутри помещений повысится, появится плесень и грибок, пойдет разрушение дерева. Проблема решается созданием вентиляции между кирпичным стеной и фасадом.
  • Древесина и кирпич под влиянием температурных перепадов по-разному меняют размеры. Кладку нужно крепить к стене, но из-за этой особенности жесткие связи недопустимы.
  • Кирпич увеличивает нагрузку на фундамент. Это влечет необходимость усиления или расширения основания. Придется применять цемент более высокой марки.

Важно ответственно подойти к выбору материалов, чтобы эффект от работы был положительным.

Выбор кирпича

Обложить дом можно облицовочным кирпичом следующих видов:

  • керамический;
  • безобжиговый (гиперпрессованный);
  • клинкерный;
  • силикатный.

Керамический кирпич делается из обожженной глины. Он характеризуется средней плотностью, простотой укладки, но значительной подверженности влаге. Вода легко попадает в его поры, что приводит к быстрому износу материала. Кирпич выдерживает от 25 до 75 циклов замерзания-размораживания, поэтому, чтобы избежать проблем, рекомендуется покрывать его гидрофобным составом, образующим паропроницаемую пленку.

Безобжиговый кирпич производится не только из глины, но и специальных составов с пигментами, сдавливаемых под огромным давлением. Он имитирует природный камень, за счет чего очень декоративен. Недостаток — склонность к расслаиванию под действием влаги. Решается проблема покрытием веществом, отталкивающим воду, но пропускающим пар, как и в случае керамического кирпича.

Клинкерные кирпичи самые прочные. Они обжигаются при температуре 1200 градусов, что придает им плотность, морозостойкость и способность не поглощать влагу. Стоит он соответственно.

Силикатный кирпич самый доступный. Он меньше пропускает влагу, чем керамический, но лучше проводит холод, сильнее промерзает и быстрее разрушается. Использовать его рекомендуется в теплом климате, либо в случаях, когда будет применяться дополнительная отделка штукатуркой или краской.

Следует помнить, что предпочтительнее использовать кирпичи с отверстиями — цельные стоят дороже и весят больше. Однако размер отверстий должен быть небольшим: это снизит расход раствора, затекающего в дырки, и увеличит прочность кладки.

Как обложить деревянный дом (брусовой, бревенчатый, каркасный) кирпичом

Технология облицовки

Выполнить задачу можно своими руками. Главное — тщательно соблюдать технологию.

Перед строительством кирпичной стены дерево обрабатывается антисептиком. Обработка предотвращает появление плесени, грибка, защищает от насекомых и грызунов.

Обработанная стена обивается обрешеткой. Струганный брус прибивается вертикально, ширина между досками должна быть немного меньше ширины выбранного утеплителя.

К обрешетке крепится утеплитель. Рекомендуемый материал — минеральная вата. Не стоит использовать пенопласт или пенополистирол — они не пропускают влагу. Нежелателен и рубероид из-за непредсказуемости. Стандартная толщина утеплителя — 50 мм, в северных областях — 100-150 мм. Утеплительные листы или маты укладываются в два слоя так, чтобы второй слой закрывал стыки первого.

Поверх утеплителя кладется ветрозащита. Материал должен быть односторонне паропроницаемым. Проницаемая сторона прикладывается к стене с утеплителем, непроницаемая остается снаружи.

Между утепленной стеной и кирпичной кладкой должно сохраняться расстояние не менее 60 миллиметров. Этот вентиляционный зазор необходим для выветривания пара, что избавит от конденсата и разрушения дерева с утеплителем. Зазор может быть меньше только на домах из бревен, если же он построен из брусьев или по каркасному методу, минимальные 6 см нужны обязательно.

В первом и верхнем рядах кладки создаются отверстия вентиляции. Способы их создания:

  • кирпич со сквозной перфорацией укладывается на бок;
  • оставляются несколько швов, заполненных раствором не до конца;
  • в стене проделывается пара отверстий и закрывается решеткой.

Кирпич укладывается вперевязку. Кладка начинается с углов дома. Каждый ряд тщательно проверяется на горизонтальную и вертикальную ровность уровнем и отвесами. Между кирпичами выдерживается шов не более 1-1,4 см. Проемы дверей и окон закрываются бетонными перемычками.

Усиление стены

Облицовочная стена тонкая — ее требуется усилить. Делается это связыванием с основной стеной и армированием.

Один из методов связывания — применение проволоки. В стену наполовину вбивается 100-150-миллиметровый гвоздь и загибается вверх. Мягкая 3-миллиметровая проволока примерно метровой длины привязывается к гвоздю серединой и закручивается. На середине кладки концы проволоки расставляются в стороны, и гвоздь добивается до формирования кольца.

Второй способ — прибивание к стене жести. Нужна жестяная полоска длиной около метра и шириной 2,5-3 сантиметра. Ее середина крепится к стене гвоздем или саморезом, оба края соединяются, вместе доходят до середины кирпичей, затем разгибаются в разные стороны.

Третий способ — использование кладочной сетки. Одна ее сторона крепится к стене, другая идет до центра кирпичей, где ее края загибаются вбок, чтобы не выскользнуть из раствора.

Подобные укрепления должны распределяться по всей стене. Между ними можно выдерживать расстояние в 50 сантиметров, либо соблюдать периодичность в 4 перевязки на каждый квадратный метр.

Для дополнительного упрочнения кладки используется армирующая сетка. Выбирается арматура с ячейками 50х50 миллиметров. Укладывается она каждые пять рядов. Вместо сетки может применяться и прутья диаметром 6 мм, они ложатся продольно.

Особенности при отсутствии фундамента

Основание дома должно выдерживать вес кладки. Если нет фундамента нужной толщины, он расширяется. Для этого вдоль существующего основания выкапывается траншея до глубины залегания бетона. Ширина траншеи выбирается так, чтобы после заливки бетонной смеси новый фундамент равнялся сумме толщины вентиляционного зазора, утеплителя и кирпичей.

На дне траншеи обустраивается песчаная подушка, сверху укладывается рубероид или иная гидроизоляция, затем — арматура. В существующий фундамент вбиваются арматурные штыри с наклоном вниз на 15-20 градусов. Они потребуются для связывания нового основания со старым.

Далее создается опалубка и заливается бетонная смесь. Правильно это делать непрерывно. После заливки бетон уплотняется, чтобы вышли все пузырьки воздуха. Через несколько дней опалубка убирается, но к строительству кирпичной стены приступают спустя минимум месяц, чтобы фундамент набрал прочность и прошел усадку.

Фундаментное основание для кладки нужно в любом случае. Если оно отсутствует — его все равно нужно залить.

Как рассчитать количество кирпича

При расчете количества материала используется формула: на один квадратный метр кладки уходит 50-55 кирпичей. Поэтому для вычислений нужно получить площадь всех стен и умножить ее на 55. Для точности расчетов из общей площади вычитается площадь дверных и оконных проемов.

Полученное значение рекомендуется увеличить на 10-15% — это необходимо для запаса на случай боя во время строительства и транспортировки или на случай обнаружения брака.[П3]

Чтобы спрогнозировать стоимость работ, следует учесть и расход раствора. Вычисляется он по правилу: на каждый квадратный метр уходит 2 кг смеси. Кирпичная облицовка не только делает дом более привлекательным, но и защищает его от старения, непогоды и внешних пожаров. Эта технология требует точного расчета, однако для ее использования не обязательно быть профессиональным строителем. Главное — быть последовательным и внимательным.

Пошаговая инструкция, как сделать проем в кирпичной стене под дверь своими руками

При создании дверного проема из кирпича важно не только предусмотреть его размеры и стилистику, но учесть все нюансы, связанные с кладкой камня.

Его можно делать как на этапе возведения стены, так и после кладки конструкции, вырубив отверстие.

Конструкцию часто переносят из-за интерьерных решений в жилище: если стены выполнены из кирпича, есть особенности, о которых не стоит забывать. Соблюдение технологии и грамотное выполнение работы позволит смастерить проем по всем правилам.

Если вас интересует, как сделать дверной проем в кирпичной стене самостоятельно, сколько стоит данная услуга у профессионалов, прочтите эту публикацию.

Особенности и требования к устройству дверных проемов

Если изначально дверной проем в кирпичной кладке сделать неправильно, потом придется долго и болезненно все переделывать, нарушая уже завершившуюся интерьерную композицию.

При устройстве проема для двери важно учитывать несколько нюансов:

    Строительные нормативы. Согласно СНиП устанавливается величина проема согласно вида стен. В несущей стене ширина такого проема не должна превышать 70-200 см, при высоте 210 см.

Он должен располагаться ближе к центру стены – это позволит равномерно распределить нагрузку на конструкцию. Если квартира находится на самом нижнем этаже, то на ее стены приходится максимальное давление.

В связи с этим, ширина проема в кирпичной кладке не должна превышать 90 см. Увеличить этот размер можно, соорудив специальные опоры.

  • Аккуратность. На этапе проектирования, будь то новый проем при строительстве или вырубка стоящей стены, важно соблюдать аккуратность. Все работы стоит проводить осторожно, ведь неточная разметка приведет к нежелательным последствиям.
  • Точность. Чтобы не просчитаться, нужно заранее определиться, для чего необходим проем. Если это арка, то он должен содержать зазор под отделку. Если это ниша под установку дверной коробки – необходимо предусмотреть плюс 1 см в ширину и 0,6 см в высоту для монтажа.
  • Если планируется вырез в кирпичной кладке – стену необходимо укрепить за счет перераспределения нагрузки на нее. Для этого над вырезом возводят укрепляющую перемычку из древесины или железобетона.

    Расходные материалы и инструменты

    В зависимости от типа ремонта, будет определяться количество материала и вид инструментов. Соорудить проем можно на этапе строительства или сделать вырез в уже готовой стене.

    На этапе строительства

    Проще всего сделать его еще на этапе строительства. Здесь нет никаких рисков, что будет задета проводка или нарушены другие коммуникации, заложенные в стене.

    Из материалов понадобится кирпич – его количество определяется исходя из размеров стенки: важно также решить, во сколько кирпичей осуществляется кладка и от этого отталкиваться. Кирпич используют пустотелый или полнотелый. Также понадобится цемент марки М400, песок и вода.

    Пригодятся инструменты:

    • кельма для укладки раствора;
    • шнур и отвес для создания горизонтальных и вертикальных направляющих;
    • кирка для раскалывания кирпича пополам;
    • строительный уровень;
    • порядовка;
    • угольник;
    • рулетка.
    Читать еще:  Как готовить стены для поклейки обоями

    Также потребуется ведро для замеса раствора и ведро для воды. Для перемешивания понадобится дрель с насадкой «миксер».

    После кладки стены

    Нередко идея соорудить дверной проем приходит в голову уже после кладки кирпичной стены. В этом случае понадобятся другие инструменты:

    • болгарка;
    • алмазный диск;
    • молоток;
    • кувалда;
    • зубило;
    • угольник и длинная линейка;
    • шлямбур;
    • перфоратор.

    Среди материалов нужно подготовить:

    • деревянный брус,
    • доски и крепежи,
    • цементный раствор (песок, цемент, вода),
    • уголок 35х35 мм.

    Дополнительно понадобится дрель с насадкой для замеса раствора, мастерок или шпатель. Для разметки стоит подготовить строительный простой карандаш или перманентный маркер контрастного цвета.

    Также желательно иметь строительный пылесос: во время выреза в кирпичной стене будет много пыли. Пылесос пригодится и для полной очистки проема перед его отделкой.

    Как прорубить самостоятельно?

    Технология работ будет отличаться в зависимости от момента создания проема: в процессе кладки стены или после завершения ее обустройства.

    В процессе возведения стенки из кирпича

    Стену кладут стандартным способом, выбирая толщину путем использования 1 или нескольких кирпичей. Работа выглядит так:

    1. Приготовление раствора. Для этого используют цемент, песок и воду. На одну часть связующего элемента добавляют 3-5 частей песка. Воду добавляют постепенно, чтобы добиться нужной консистенции – она должна напоминать густую сметану. За один раз лучше не готовить более 40-50 литров раствора, помня о том, что срок его «жизни» — не более 2 часов. В раствор можно добавить гашеную известь: это сделает его более пластичным.
    2. Кладка. Начинается с установки маяков по углам и в местах будущего проема. Шнурком формируется линия, соответствующая наружному ребру кирпича в укладываемом ряду. Это поможет уложить его ровно. Кирпич-маяк располагается поперечно кладке. Чтобы проверить горизонталь используют уровень, а для проверки вертикали применяют отвес.
    3. Обустройство проема. Кладку проема выполняют по временной опалубке. Если заранее известны размеры коробки, то подгоняют проем под эти параметры. Если в процессе установки двери оказалось, что проход слишком широкий или высокий, кирпич докладывают.

    Во время кладки стены и проема обязательно делается перевязка конструкции: она позволяет упрочнить его.

    Пробить в готовой конструкции

    Если стена уже готова и необходимо вырезать в ней проем, работа будет сложнее:

    1. Разметка. Место будущего прохода нужно очистить от отделки и нанести разметку. В местах, где будет пропил, нужно сделать удерживающие перемычки. Если проем будет более 90 см, нужно подготовить опоры. Для этого берут стальные уголки, болгаркой делают пропилы по разметке на глубину 40 мм. Вставляют туда уголки и закрепляют их саморезами.
    2. Работа на периметре. Болгаркой делают несколько вертикальных и горизонтальных прорезей. Глубина их должна быть по размеру полки уголка. Уголки разрезают и закрепляют в прорезях. Вертикально и горизонтально монтируют профили. В них делают отверстия, сверлят стену и вставляют арматурные шпильки.
    3. Пробивка. Перфоратором просверливают несколько отверстий, чтобы ослабить кладку. Берут молоток или кувалду, бьют по стене, аккуратно выбивая кирпичи. Выступающие оконечности кирпичей отбивают, а пространство очищают от пыли и грязи.

    Щели заделывают цементом, в конце устанавливают опоры из дерева или железобетонных балок. Узлы примыкания дополнительно утепляют, если это требуется.

    Как прорезать дверной проем в кирпичной стене, подскажет видео:

    Как перенести?

    Часто во время ремонта в квартире владельцы хотят перенести дверной проем. Это может произойти по нескольким причинам:

    • для комфортного перемещения;
    • для изоляции проходной комнаты;
    • при изменении дизайна помещения.

    Бывает так, что квартира имеет несколько отдельных комнат, и чтобы попасть в одну из них нужно проделать путь по всему жилищу. Это не всегда удобно.

    Когда в доме появляется маленький ребенок, у родителей должен быть постоянный доступ к его комнате, поэтому владельцы часто переносят дверной проем, располагая его так, чтобы дверь из родительской комнаты сразу вела в детскую.

    Бывают и противоположные ситуации: в квартирах на постсоветском пространстве часто была планировка, где одна из комнат имеет сразу 2 прохода. Эта проходная комната часто использовалась как гостиная.

    Со временем многие владельцы таких квартир решаются на перепланировку, чтобы отделить комнату и сделать ее полноценной изолированной. В таком случае также понадобится перенос дверного проема.

    При изменении дизайна помещения и в других ситуациях, когда переноса проема не избежать, необходимо обязательно согласовывать эту процедуру в соответствующих фирмах. Если этого не сделать, то при последующей продаже квартиры на собственника могут наложить штраф за несанкционированный перенос проема.

    Что потребуется для этого?

    Для самостоятельного переноса потребуются точно такие же инструменты, как в случае с прорубкой проема в кирпичной стене:

    • болгарка;
    • диск для работы с кирпичом;
    • строительный уровень;
    • карандаш для разметки;
    • рулетка;
    • молоток;
    • зубило.

    Так как после прорубки в стене будет необходимо заложить старую дверь, потребуется кирпич. Также для демонтажных работ необходим:

    • шпатель,
    • перфоратор,
    • кувалда,
    • строительный пылесос.

    Для замеса и кладки раствора понадобится:

    • ведро,
    • цемент,
    • песок,
    • вода,
    • дрель с насадкой «миксер»,
    • мастерок для работы.

    Описание процесса и технологии

    Для начала необходимо обесточить место работы и удалить всю проводку, располагаемую на стене, где будет сделан дверной проем. После этого делают разметку для новой двери, используя рулетку и строительный уровень. С помощью болгарки происходит выпиливание прохода, делать это необходимо с двух сторон.

    Наносить контур будущего проема необходимо с двух сторон стены. Если потребуется, можно дополнительно укрепить отверстие металлическими уголками – как это сделать было описано выше.

    Когда дверной проем полностью готов, с помощью электрического пылесоса убирают всю пыль и грязь с поверхности кладки. Проход, который использовался ранее – закладывается кирпичом.

    Использовать кирпич, который был выбит из стены вряд ли получится, поэтому лучше приобрести новый чистый материал.

    Полученный проем подгоняют по размерам под дверную коробку. Если отверстие слишком большое для новой двери, то придется сделать кладку в пол кирпича или применить раствор.

    Как вырезать без ошибок?

    Когда за дело берутся непрофессионалы, то возникает ряд грубых ошибок. Чтобы не исправлять последствия, легче предупредить сложности и выполнить перенос или вырубку по технологии.

    Самые распространенные ошибки:

    1. Полный вырез, без деления на блоки.
    2. Сильные удары кувалдой.
    3. Отсутствие укрепления.
    4. Применение неподходящих материалов.

    Грубейшей ошибкой считается вырез дверного проема без предварительного деления на блоки. После того, как разметка уже сделана, необходимо постепенно работать болгаркой.

    Не нужно сразу проходить по всему периметру электроинструментом, это может привести к моментальному разрушению конструкции. Наибольшую опасность представляет ситуация, когда стена из кирпича является несущей: тогда работа нужно выполнять осторожно и не спеша.

    Если во время создания проема сильно работать кувалдой, есть риск такого же полного повреждения стены. Кроме того, могут пойти трещины на потолочном перекрытии. Это опасно в любом случае, но риски обвала присутствуют, когда потолок является полом следующего этажа.

    Чтобы избежать такой ошибки, работу выполняют постепенно. То де самое можно сказать об отсутствии укреплений. Предварительно рекомендуется сделать прорези и вставить в них уголки, только потом полностью делать вырубку. Это позволит проему быть правильным и не создаст угрозу обрушения.

    Если при работе использовать неподходящий инструмент, то технология будет нарушена. Например, нужно приобретать алмазный диск для болгарки, чтобы грамотно выпилить проем, иначе стена будет крошиться. Многие этого не делают, тем самым нарушая технологию. В итоге стену в пределах проема приходится восстанавливать.

    Цена работ

    На окончательную стоимость работ по созданию проема для дверей влияет несколько факторов. Например, если проем делается на этапе строительства, стоимость будет отличаться, так как мастеру требуется просто выложить кладкой отверстие под дверь.

    Если же необходимо прорубить проем, то работы осложняются типом стены – капитальная или перегородка, типом кирпича, толщиной стены: все это напрямую влияет на итоговую стоимость.

    По выкладке

    Чтобы выложить дверной проем, в Санкт-Петербурге нужно заплатить от 1700 рублей за 1 квадрат кирпичной кладки. В Москве при толщине кладки 120 мм возьмут от 1000 рублей, а если толщина равна 250 мм, то цена будет 3000 рублей за квадрат. В городе Темрюк кирпичная кладка проемов обходится в цену от 1000 до 2800 рублей в зависимости от толщины и сложности.

    По вырезке

    Большинство подрядчиков указывают цену за работу при условии, если придется резать проем размером не менее 10 квадратов.

    Например, за резку 1 квадрата толщиной 6-8 см берут от 1200 рублей, при этом, если толщина равна 3 кирпича, то придется отдать от 6000 рублей в Москве.

    За те же работы в Санкт-Петербурге придется отдать от 5000 рублей за алмазную резку стены из кирпича толщиной 100 мм. В Екатеринбурге за услугу попросят от 7000 рублей.

    Заключение

    Дверные проемы из кирпича должны соответствовать требованиям СНиП: они обязательно укрепляются на этапе обустройства. Если же проем делают во время строительства, то кладка стены осуществляется в соответствии с требованиями к проемам.

    Для работы подготавливают инструменты и материалы. Если стену переносят, обязательно согласовывают перепланировку в соответствующих организациях. Чтобы избежать грубых ошибок, придерживаются технологии кладки и алмазной резки по кирпичу.

    Как сделать в коридоре стену под кирпич самостоятельно

    У тех, кому надоели традиционные обои и покраска, есть возможность оценить, как смотрятся декоративные кирпичики на стену в коридоре. Гипсовая имитация имеет массу преимуществ относительно классической кладки. Она намного легче, не отнимает метраж узких коридоров квартир. Но важно знать все нюансы облицовки, чтобы избежать распространенных ошибок.

    Отделка коридора кирпичом или его имитацией своими руками

    Что выбрать, затевая ремонт – сложный вопрос для тех, кто уже имеет некоторый опыт в качестве дизайнера собственного дома. Универсальный материал, доступный для изготовления и отделки своими руками – кирпичики на стену в коридоре.

    По каталогам стройматериалов есть возможность оценить большое разнообразие фактур и оттенков имитации кирпичной кладки. Это практичная облицовка, которую легко интегрировать в современный интерьер.

    Нежелательно использовать в одном помещении кирпичики с разной фактурой, это выглядит безвкусно.

    Когда есть желание вложиться в скромные бюджетные рамки, кирпичная стена в прихожей может быть выполнена самостоятельно, на основе гипсовой или цементной смеси. Готовые фрагменты наносят на слой стартовой штукатурки, используя строительный клей или цементный раствор. По завершении отдельные блоки можно покрасить или вскрыть лаком. Если покрытие надоест, через время его легко перекрасить в другой цвет – эксперименты вполне уместны.

    Читать еще:  Связка основной стены с облицовочным кирпичом

    Когда есть желание вложиться в скромные бюджетные рамки, кирпичная стена в прихожей может быть выполнена самостоятельно.

    Особенности использования в декоре интерьера

    Применение имитации кирпичной кладки имеет несколько вариантов:

    1. Сплошная стена (торцевая или акцентная).
    2. Укрепление углов.
    3. Фрагментарная отделка – ниши, арки, «незавершенные» кладка.
    4. Стена под кирпич в коридоре в качестве дополнения к другому декору (роспись стен, плиточная мозаика, фреска, простенок между колоннами или пилястрами).
    5. Отдельные панели и вставки.
    6. Имитация «голой» кладки с частичным покрытием штукатуркой.

    При выборе оттенка стены под декоративный кирпич в прихожей или коридоре важно соблюдать соответствие фактуры и цвета натуральному аналогу.

    При выборе оттенка стены под декоративный кирпич в прихожей или коридоре важно соблюдать соответствие фактуры и цвета натуральному аналогу.

    Декоративный камень в интерьере прихожей

    Современная отделка вытесняет морально устаревшие обои и покраску. Среди наиболее актуальных стройматериалов для небольших прихожих обычно упоминают декоративные аналоги кирпичной и каменной кладки. Материал идеально вписывается в большинство стилистических решений:

    • Восточная этника;
    • Минимализм;
    • Эко стиль;
    • Лофт;
    • Хай-тек;
    • Кантри и прованс.

    Когда закупается большая партия облицовочного камня, важно удостовериться, что все упаковки – из одной партии. Если 1-2 коробки имеют другую маркировку, фрагменты могут отличаться по плотности, фактуре и оттенку. Их будет сложно обменять даже при наличии чека.

    При сочетании элементов разного оттенка, мастера рекомендуют на полу делать предварительную раскладку. Перед тем как сделать в коридоре стену под кирпич, желательно выложить фрагменты около 1 квадратного метра (или 3-4 ряда по высоте). Это реальная возможность предварительно оценить, равномерно ли распределены светлые и темные блоки.

    Перед тем как сделать в коридоре стену под кирпич, желательно выложить фрагменты около 1 квадратного метра.

    Достоинства кирпичной отделки прихожих

    Привлекательная отделка стен под кирпич в коридоре, на лестничном проходе и в прихожей обладающий массой достоинствам, среди них:

    • Адаптируемая под большинство стилей эстетика;
    • Органичное сочетание с другой отделкой стен, потолка и пола;
    • Меньшая плотность материала, чем у камня или кирпича – это малый вес (идеальный вариант для усадки коттеджей и старых построек на нестойких грунтах);
    • Возможность фрагментарной замены поврежденных элементов;
    • Малая толщина кладки из фальшкирпича не влияет на проходимость в узком межкомнатном пространстве;
    • Стойкость к механическим повреждениям – идеальное покрытие для прихожих и коридоров в квартирах семей с домашними питомцами;
    • Превосходный дизайн, широкий диапазон оттенков и фактур при небольшой стоимости облицовки.

    Аккуратно уложенные декоративные кирпичики на стену в коридоре практически лишены недостатков. Предполагает особое внимание при укладке, нарезке и транспортировке, чтобы не испортить часть крошащихся фрагментов.

    Идеальное покрытие для прихожих и коридоров в квартирах семей с домашними питомцами.

    Основные типы имитации кирпича для внутренней отделки

    Превосходный дизайн и востребованность материала привели к расширению ассортимента покрытий, напоминающих настоящую кирпичную стену. Среди них немало высокотехнологичных предложений. О том, как сделать стены под кирпич в прихожей на основе других материалов, стоит ознакомиться подробнее.

    Превосходный дизайн и востребованность материала привели к расширению ассортимента покрытий, напоминающих настоящую кирпичную стену.

    Имитация кирпичной стены из штукатурки

    Среди большого многообразия декоративной штукатурки есть и предложения на основе песка, каменной крошки, других природных включений. Этой основой можно покрывать стену, делая оттиски специальной формой, оформляя метра за метром.

    Этой основой можно покрывать стену, делая оттиски специальной формой.

    Обои «под кирпич»

    Бумажные и виниловые обои с рисунком под «кирпичики» вошли в моду примерно 25 тому назад, но не утратили свой актуальности. Их дизайн регулярно обновляется, и они всегда будут востребованы, поскольку не каждый может позволить себе сложную в исполнении облицовку. Зато каждому под силу выполнить самостоятельную оклейку стен обоями.

    Есть и более интересные варианты. Например, фотообои с изображением развалин замка с камнем и кирпичом (другой тематикой). Их печатают на фактурной основе, напоминающей природный камень, нарезанный блоками.

    Обои всегда будут востребованы, поскольку не каждый может позволить себе сложную в исполнении облицовку.

    Имитация кирпичной стены из пенопласта

    Фактурные поверхности нередко печатают на самой дешевой основе. Своим дизайном они не уступают более дорогим современным материалам, особенно после покраски или покрытия лаком.

    Самой доступной считается имитация кладки на блоках из пенопласта. Это смотрится вполне достойно, но прослужить недолго, особенно если в доме есть животные, привыкшие точить когти о разные поверхности.

    Самой доступной считается имитация кладки на блоках из пенопласта.

    Комбинирование искусственного камня с обоями

    Существуют и другие виды имитации, например, стена из кирпича в интерьере прихожей из агломерата. Это залитая в полимер каменная крошка — фото. Также в каталогах есть большой выбор панельных и рулонных материалов:

    • Стеклообои под покраску с фактурой камня и силикатного кирпича;
    • Цельные листы из стекловибробетона;
    • Полимерные панели с имитацией кладки.

    При выборе инновационных покрытий стоит продумать все нюансы, включая возможность самостоятельной облицовки. Второй немаловажный фактор – гармоничное сочетание синтетического покрытия с природными аналогами и другими видами отделки.

    Не стоит комбинировать настоящий кирпич с обоями подобного образца. Органичнее всего будет смотреться фактурная стена на стуке с гладкими обоями под покраску или штукатуркой-короедом.

    Достоинства и недостатки материалов

    Современные синтетические материалы имеют ряд положительных качеств:

    • Доступные технологии изготовления самодельного облицовочного кирпича – наполнение раствором готовых формочек из силикона и полиуретана;
    • Синтетический аналог намного легче по весу.

    Самодельные кирпичики из гипса или бетона проще укладывать, чем натуральную каменную или кирпичную кладку.

    Нельзя не упомянуть о некоторых других минусах:

    • Надежность и долговечность имитации намного ниже, чем у реальной кладки;
    • Отдельные фрагменты могут отпадать при грубом механическом воздействии;
    • Целостность раскрошившегося гипсового декора сложно восстановить после повреждения части стены.

    При самостоятельном изготовлении гипсовых кирпичиков на стену в коридоре рекомендуется сделать небольшой запас. Это же пожелание относится к декоративной покраске и покрытию защитным лаком.

    Чем покрасить фальшкирпичи

    Имитацию кладки можно сделать однотонной – белой, светло-коричневой или бежевой. Наиболее натурально будет смотреться подражание силикатному, клинкерному или красному кирпичу. Тем же способом можно обновить поднадоевшее однотонное покрытие из штукатурки с имитацией кирпичиков или «дикого камня».

    Если искусственная кладка выглядит как-то «скучно», можно вручную высветлить или сделать темными отдельные блоки. Наиболее привлекательно смотрится сочетание более разных по насыщенности фрагментов в одной гамме – молочной, терракотовой, песочной или каменисто-серой. В водоэмульсионную побелку для кирпичиков на стене коридора можно добавить пигмент. Поверхность можно слегка оттенить распылителем с эффектом «бронзы» или «металлика».

    В зависимости от требуемого эффекта, окрашивание производится разными приспособлениями:

    • Пульверизатором;
    • Краской из баллончика;
    • Малярной кистью;
    • Кистью для побелки;
    • Пористой губкой;
    • Валиком с декоративными насадками.

    Для обработки сплошной стены рекомендуется обработка грунтовкой или специальной пропиткой. Финишное покрытие – акриловая, силикатная, любая интерьерная краска, рекомендованная для декоративной штукатурки (та же основа).

    Наиболее натурально будет смотреться подражание силикатному, клинкерному или красному кирпичу.

    Основные недостатки отделки коридора кирпичом

    Кирпичная стена в узком коридоре не всегда уместна. Слишком объемный декор «голых» стен, имитирующих отсутствие штукатурки, не подходит для благородных интерьеров – с дорогой облицовкой и межкомнатными дверями со вставками.

    Особенно аккуратно надо быть при визуальном расширении узкого коридора зеркалами. Отражающая стенка визуально «удвоит» голый кирпич, создав впечатление «нависания» с обеих сторон.

    О чем забывают при отделке коридора фальшкирпичом

    Аккуратно выложенная стена из имитации кирпича в интерьере прихожей выглядит намного эффектнее, чем большинство других дизайнерских решений. Однако несоблюдение технологических рекомендаций при изготовлении самодельного «кирпичика» из гипса и цемента (без уплотнения массы) делает его хрупким.

    Мелкие дефекты стен и перегородок не будут видны после декорирования фальшкирпичиками. Однако это не исключает потребности предварительного выравнивания вертикальных поверхностей, чтобы материал идеально лег на стену. При явном недостатке материала делают большую распошивку швов или укладку незавершенными рядами.

    При покупке облицовки учитывайте, что расфасовка и стоимости рассчитывается по квадратным метрам. При подгонке во время монтаже идет большой перерасход фрагментов, поэтому прибавляйте еще 15-20% на обрезку.

    Пористый фактурный материал (гипс, бетон) требует пропитки или защитного покрытия бесцветным лаком. Это сделает искусственную кирпичную стену в прихожей более однородной, упрощая уход за поверхностью.

    Пористый фактурный материал (гипс, бетон) требует пропитки или защитного покрытия бесцветным лаком.

    Во время ремонта каждый владелец коттеджа или квартиры желает получить недорогое и практичное покрытие. Долговечность и эстетика – важные характеристики современных облицовочных материалов. Именно такими свойствами обладают стены под декоративный кирпич в коридоре и прихожей. Искусственный «дикий камень» и тонкий фальшкирпич легко изготовить своими руками и самостоятельно уложить на стену. Благородство фактуры, имитирующей природные аналоги – мечта экономных хозяев.

    Видео: Стена под кирпич своими руками

    Фасад дома, облицованный кирпичом: сочетание эстетики и практичности

    Облицовка кирпичом является дорогостоящим, но и самым надежным способом отделки фасада Несмотря на то, что облицовка фасада дома кирпичом является относительно молодым способом отделки фасадов, сегодня облицовочный кирпич лидирует на рынке стройматериалов аналогичного назначения. Это обусловлено достижениями современной индустрии стройматериалов, которая выпускает огромное разнообразие товарных видов облицовочного кирпича, различающихся по форме, размерам, цвету и фактуре. Такой кирпич может быть гладким или ребристым, шероховатым и даже иметь вкрапления различных цветов. У облицовочного кирпича, называемого также «лицевым», имеется масса преимуществ, о которых мы расскажем ниже.

    Характеристики облицовочного кирпича

    1. Отличия облицовочного кирпича от обычного, прежде всего, в его форме и цвете. Такой кирпич имеет гладкие, однородной расцветки и не имеющие раковин и трещин грани, а также ровные и острые ребра.
    2. Встречаются варианты облицовочного кирпича с закругленными ребрами, со срезанными углами, с лицевой поверхностью, имеющей рисунок, а также с шероховатостями и сколами на ней, имитирующими старину.
    3. Цветовая палитра кирпича простирается от очень светлых до самых темных тонов. Цвет кирпича обуславливает глина, добываемая в разных карьерах, и специальные красящие пигменты.
    4. Структура кирпича может быт полнотелой и щелевой.
    5. По размерам облицовочный кирпич чаще всего совпадает с обычным, но приход на наш рынок стройматериалов западных поставщиков на нем появились другие, ранее у нас неизвестные виды кирпича.
    Читать еще:  Кирпич для отделки стен под покраску


    Вентотверстия в облицовочной кладке необходимы для поддержания оптимума температуры и исключения «парникового эффекта»

    Если ранее на рынке встречались только четыре типоразмера облицовочного кирпича:

    • одинарный
    • модульный
    • двойной
    • церковный (с увеличенной длиной)


    Облицовочный кирпич на фасаде здания дополнительно нагружает фундамент, и далеко не каждый фундамент изначально на это рассчитан

    То сейчас встречается облицовочный кирпич таких видов:

    • Формат DF
    • Формат 2DF
    • Нормальный формат NF
    • Модуль
    • Вааль дик формат WDF
    • Вааль формат WF

    Если Вы намереваетесь облицевать кирпичом фасад деревянного дома, то его размеры не важны, но если облицовывается дом из кирпича, то облицовочный кирпич с «нестандартным» европейским размером создаст трудности в работе. Такой кирпич (с более мелкими размерами) не будет «перевязываться» с отечественным, так что придется увеличивать толщину растворных швов.

    Объем заказа кирпича должен перекрывать весь объем работ (с запасом на бой)

    Поэтому интересуйтесь размерами кирпича, покупая его.

    Объем заказа кирпича должен перекрывать весь объем работ (с запасом на бой), чтобы его цвет был одинаковым для всей партии. Если даже другая заказываемая партия кирпича будет изготовлена из глины того же самого карьера, но взятой из другого его места, то между цветом партий кирпича может быть разница всего в полтона, и это уже будет хорошо заметно на фасаде. Если решили красить фасад, полезным будет этот материал.

    Если Вы намереваетесь облицевать кирпичом фасад деревянного дома, то его размеры не важны

    Требования к фундаменту дома и крепежу облицовки

    • Облицовочный кирпич на фасаде здания дополнительно нагружает фундамент, и далеко не каждый фундамент изначально на это рассчитан. Поэтому перед тем как облицовывать дом кирпичом, фундамент следует проверить расчетом на дополнительную нагрузку от облицовки.
    • Если облицовка должна выполняться не по фундаменту, а по замурованным в стены кронштейнам, то и стены, и фундамент следует проверить расчетом на воздействие дополнительного изгибающего момента, способного привести к выдергиванию кронштейнов.
    • Если для перевязки облицовочного кирпича с основной стеной используются различные связи, то они должны быть пластиковыми либо стальными с покрытием нержавеющими сплавами (или, как минимум, хорошо покрашенными). Иначе ржавчина может выйти на лицевую поверхность облицовки.

    Об облицовке искусственным камнем расскажет эта статья.

    По размерам облицовочный кирпич чаще всего совпадает с обычным, но приход на наш рынок стройматериалов западных поставщиков на нем появились другие, ранее у нас неизвестные виды кирпича

    Фасадный кирпич (видео)

    Технология и этапы облицовки фасада кирпичом

    • Сама облицовка должна выполняться руками опытного каменщика, новичок вряд ли добьется хорошего качества кладки.
    • Обязательно следует позаботиться об утепления и вентиляции фасада.

    Итак, по порядку.

    Вентиляция фасада

    Вентотверстия в облицовочной кладке необходимы для поддержания оптимума температуры и исключения «парникового эффекта», значительно ускоряющего разрушение стен. Поэтому каждый 3-4-й вертикальный шов в каждом ряду облицовочной кладки не должен быть заполнен раствором. Это и будут вентканалы.

    Нужно оставлять также продухи сверху и снизу облицовки.

    Требования к строительному раствору

    Для достижения качества и долговечности облицовки необходимо:

    1. Обязательно перемешивать стройраствор перед укладкой для предотвращения оседания песка и обеспечения хорошего сцепления кирпичей.
    2. Важно равномерное нанесение стройраствора для обеспечения прочности швов.
    3. Швы следует делать оптимальной толщины (10 – 14 мм).
    4. Если брызги стройраствора попали на кирпич, то убирайте их немедленно до затвердевания.

    Облицовочный кирпич может быть гладким или ребристым, шероховатым и даже иметь вкрапления различных цветов

    Этапы облицовки фасада кирпичом

    Технология облицовки фасада дома кирпичом предусматривает такие этапы работ:

    1. Расчет заранее необходимого количества кирпичей плюс запас 10 % на бой в процессе кладки.
    2. Пробная кладка 1 м 2 для проверки свойств раствора и определения способа заполнения швов.
    3. Укладка «насухо» без раствора и разборка пробного ряда для расчета реального расхода кирпича и определения требуемой толщины швов.
    4. Кладка ведется одним способом сначала и до конца при одном и том же способе приготовления раствора независимо от того, облицовывается ли цоколь или поверхности стен.
    5. Приготавливая раствор, строго следуют указаниям фирмы-изготовителя (инструкции).
    6. Чтобы получить равномерный цвет кладки одновременно используют кирпичи из разных поддонов.
    7. Для уборки пыли с поверхности кирпича его перед укладкой ненадолго опускают в воду, т.к. сухой кирпич мгновенно впитывает воду из раствора, что делает кладку менее прочной.
    8. В процессе кладки по уровням и отвесам периодически проверяют как горизонтальность рядов кладки, так и вертикальность растворных швов.
    9. Когда раствор слегка загустеет, для того, чтобы швы уплотнить и придать им вид более эстетичный, раствор в кладочных швах аккуратно разглаживают мастерком со спецформой.
    10. Облицовка очищается от остатков раствора путем обработки 10 % раствором хлорной кислоты.
    11. Оштукатуривание швов (при желании) осуществляется для придания кладке большей эстетичности. Швы аккуратно выскабливают на 1,5 – 2 см, и образовавшиеся щели заполняют густым раствором.

    Облицовка кирпичом является дорогостоящим, но и самым надежным способом отделки фасада. Кладка облицовочного кирпича предполагает определенные навыки, поэтому доверьте ее профессионалу, и красота фасада Вашего дома порадует Вас! Рекомендуем узнать, что такое гидрофобизация .

    Как Установить Дверь В Кирпичном Доме — Варианты, Монтаж, Инструкция, Советы Каменщиков

    Содержание
    • Инструмент и материалы
    • Демонтаж конструкции
    • Подготовка к установке двери в кирпичном доме
    • Варианты крепежа
    • Монтаж короба и двери
    • Облицовочный материал

    Входные двери должны выполнять свою основную функцию — защищать дом от неблагоприятных погодных условий и взломов. Грамотная установка двери в кирпичном доме повышает надежность, снижает теплопотери, увеличивает звуконепроницаемость. Особенности установки в кирпичных домах связаны не только с материалом дверных полотен (деревянные, металлические), сколько с возможным частичным разрушением стен под воздействием фактора времени.

    На самостоятельно установленный дверной блок гарантия производителя не дается.

    Инструмент и материалы

    Для работы понадобятся:

    • ломик,
    • отвертка,
    • рулетка,
    • молоток,
    • болгарка,
    • строительный уровень,
    • перфоратор,
    • клинья и плоские подкладки,
    • монтажная пена,
    • цементный раствор,
    • анкерные болты длиной 10—15 см диаметром 10—12 мм (металлические прутья аналогичного размера),
    • анкерные пластины,
    • малярный скотч,
    • пластиковая или гофротруба.

    Демонтаж конструкции

    Установка входной двери производится после демонтажа существующей конструкции и подготовки дверного проема. Сначала нужно отодрать наличники. Съемное дверное полотно полностью открыть, приподнять до соскакивания с петель. Для поднятия тяжелого железного полотна использовать ломик. Неразборные петли открутить отверткой. У деревянного короба (лутки) вырезать из боковых стоек по куску древесины, выломать (выбить молотком) остатки. Освободить дверной проем от притолоки и порога. У металлической дверной коробки крепления срезаются, короб выбивается. Демонтаж старых дверных конструкций в кирпичных домах нужно проводить очень аккуратно, чтобы не повредить стену.

    Подготовка к установке двери в кирпичном доме

    Необходимо убрать незакрепленные куски кирпича, остатки пены, шпаклевки, утеплителя. Большие выбоины и трещины заделать. Сильно выпирающие углы срезать болгаркой (аккуратно отбить). Большие выбоины заделать, трещины замазать. Обязательно проверить состояние подложки под порогом. Старые крошащиеся кирпичи, стяжку и гнилой деревянный брус заменить. Сделать проем в кирпичной стене относительно ровным.

    Если размер лутки больше размера подготовленного места, следует учесть, что высоту в сторону притолоки не увеличивают. Ширину можно увеличить с учетом ширины опорной балки (балка минимум на 4 см шире проема). Уровень порога должен совпадать с уровнем пола в подъезде или прихожей. Короб делают на 4—5 см уже и короче минимальных замеров по ширине и высоте.

    Варианты крепежа

    Принципиальной разницы в установке металлических и деревянных дверей нет. При расположении входного блока заподлицо с внешней стеной, используют анкерные пластины (проушины). Металлический прут приваривают к пластине. Если отверстия в проушинах отсутствуют, два куска арматуры вбивают рядом с пластиной и закрепляют сваркой. При заказе металлического блока необходимость проушин оговаривается, к деревянным дверям пластины крепятся шурупами.

    При варианте с двусторонними откосами входные двери устанавливаются посредине проема и крепятся непосредственно через отверстия в коробе анкерными болтами (металлическими прутьями). В деревянной лутке делают паз для головки болта. Прут предварительно подготавливают: расплющивают в виде шляпки один конец, заостряют другой. Пробивают в стене отверстие, вбивают болт или прут. Болт дополнительно подтягивают анкерным ключом. Комбинированный способ — с применением пластин и анкеров.

    Входную железную дверь (металлическую) можно ставить методом бетонирования дверной коробки. Это самый жесткий вариант. Полый внутри «П-образный» короб устанавливают с помощью уровня, крепят анкерами к стене, заполняют бетонным раствором и оставляют до полного высыхания. При демонтаже конструкции может произойти разрушение стены.

    Монтаж короба и двери

    Входная дверь должна открываться наружу. Этапы работы такие:

    Перед началом монтажа само полотно двери снимается из коробки.

    1. Дверное полотно снять с коробки, упаковочную пленку не снимать.
    2. Проверить наличие крепежных отверстий, установить коробку с помощью уровня.
    3. Проверить горизонталь и вертикаль в каждой плоскости и фиксировать клиньями с использованием плоской подкладки. На боковую сторону — 3—6 клиньев, порог — 3, притолока — 2 клина.
    4. Сверить диагонали дверного проема, произвести 3 замера ширины (верх, низ, средина). Правильность установки проверять после каждого крепежа. Точек крепления 10 и более.
    5. Выполнить два крепежа (верх, низ со стороны петель).
    6. Тестовая установка.
    7. Для металлической двери закончить крепеж стороны и закрепить короб возле замка. Теперь можно навесить дверь.
    8. Проверить работу замка, задвижек.
    9. Полотно снять и завершить крепеж.
    10. Повторная установка.
    11. При открытии на 45° и 90° дверь не должна самостоятельно открываться и закрываться. В закрытом состоянии люфт отсутствует.
    12. Зазоры между полотном и коробом одинаковы по всему периметру.
    13. Снять дверное полотно.
    14. Короб оклеить малярным скотчем.
    15. Вставить трубу для проводов.
    16. Полости между дверным коробом и стеной обильно смочить водой и заполнить монтажной пеной или цементным раствором.
    17. Смазать петли, приклеить уплотнитель, прикрепить недостающую фурнитуру.
    18. Снять упаковочную пленку и малярную ленту.
    19. Прибить наличники, необработанные откосы увеличивают теплопотери, снижают шумоизоляцию, смотрятся неприглядно.

    Облицовочный материал

    • цементно-песчаная смесь,
    • гипсокартон,
    • ламинированные МДФ панели.

    Цементно-песчаная смесь — самый бюджетный и надежный способ, но для выполнения потребуются навыки профессионала. Гипсокартон и отделочные панели крепятся двумя способами: к каркасу или непосредственно к стене на специальную клеевую смесь. Под каркасом удобно прокладывают провода, теплоизоляцию. Недостаток — малая механическая прочность. Второй вариант более дорогой и длительный. В частных домах, где выход наружу, а не в подъезд, иногда используют для оформления откосов и части стены природный камень, облицовочный кирпич и кафельную плитку.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector