Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обдирка стен до кирпича

Как правильно оштукатурить кирпичную стену?

Содержание статьи

  1. Выбираем материалы
  2. Подготовка инструментов
  3. Подготовительный этап
  4. Основные работы
  5. Видео — инструкция

Привет всем! Приняв решение заменить покрытие стен в кирпичном доме или заняться отделкой в новостройке, внимательно изучите технологию оштукатуривания сложенных из кирпича стен. Ошибки в ходе работ имеют очень неприятные последствия и могут привести к растрескиванию базового штукатурного слоя и повреждению финишной, декоративной отделки.

Выбор материалов

Выровнять стены из кирпича можно при помощи цементно-песчаной или гипсовой штукатурки, однако материал на основе гипса гигроскопичен и подходит только для внутренней отделки помещений с нормальной влажностью. Плюс к этому, гипсовой штукатуркой не стоит выравнивать конструкции, подверженные вибрационной нагрузке – отделочный слой быстро растрескается.

Чтобы снизить риск образования трещин (особенно это касается отделки в свежепостроенном доме) нельзя забывать об армирующей сетке. Металлическая крупноячеистая сетка или стеклосетка поможет выровнять поверхность с заметными выступами и выбоинами, это вариант в большей степени подходит для фасадных работ.

Для интерьерной отделки лучше взять штукатурную сетку из пластика, защищенного от воздействия щелочи. Такое армирование, в отличие от металлического, не подвержено коррозии (в дальнейшем на поверхности стен не проявятся ржавые пятна) и устойчиво к агрессивной среде штукатурной смеси.

Рекомендуемая толщина штукатурного слоя стен внутри помещений — от 10 мм до 20 мм, если сделать его толще без армирования, со временем повышается риск осыпания. Я рекомендую штукатурить стены по маякам, иначе невозможно добиться хороших результатов, не имея опыта штукатурных работ. Маяки – это специальные металлические рейки (профиль), высота которых 6 мм (применяются, если неровности стен не превышают 5 мм) или 10 мм (для более серьезных перепадов).

Инструменты и материалы

Для проведения работ по оштукатуриванию стен нам потребуются следующие инструменты:

  • зубило, молоток и перфоратор;
  • стальная щетка и скребок;
  • краскопульт, либо кисть или валик;
  • лопатка штукатурная или строительный миксер (для размешивания смеси);
  • сокол, полутерка, правило (можно использовать рейки из дерева или алюминия длиной более 150 см);
  • емкость для замеса рабочего раствора;
  • ножницы по металлу, отвес, уровень и рулетка;
  • терка (для финальной обработки).

Из материалов нужно запастись:

  • армирующей сеткой (стальной для наружных работ, пластиковой для внутренней отделки);
  • грунтовкой глубокого проникновения;
  • Профилем для маяков;
  • сухой штукатурной смесью;
  • леской или шпагатом.

Подготовительный этап

Старая отделка стен должна быть удалена вместе с базовым штукатурным слоем. Важно зачистить все до кирпичного основания. Если скребком и зубилом сделать это не удается, используйте перфоратор с насадкой — долотом. На кирпиче не должно остаться следов краски, цемента или клея.

После снятия старой штукатурки, расчистите швы кладки при помощи зубила и молотка, углубив их примерно на сантиметр – это поможет штукатурному слою надежнее сцепиться с поверхностью. Затем обработайте стену металлической щеткой и тщательно очистите от пыли.

Кирпич вытягивает влагу из штукатурной смеси, что мешает раствору нормально схватиться и снижает прочность отделки. Чтобы избежать этого, кирпичную стену требуется обработать грунтовкой глубокого проникновения. Образовавшаяся на поверхности пленка не только снизит впитываемость влаги, но и улучшит адгезию кирпича с штукатуркой.

Следующий этап – это прокладка армирующей сетки по всему периметру стен, но можно обойтись только армированием углов, данную работу можно выполнить двумя способами:

  • на стену набрызгивается слой раствора (5 мм), и в нем утапливается сетка, которую важно аккуратно разровнять и разгладить мастерком;
  • сетка крепится к стене крючками, которые вставляются в швы кладки.

Важно! Нахлесты полотна сетки должны составлять не менее 100 мм, перехлест на примыкающую стену – не менее 200 мм. Если дом давно дал усадку, а стены достаточно ровные, можно армировать только углы и другие сложные места.

Далее устанавливаются маяки. Рейки выпускаются длиной 3 и 4 метра, их следует заранее нарезать по высоте стен с небольшим отступом от потолочной плиты и пола. Количество маяков зависит от длины стены – крайние рейки устанавливаются на расстоянии в 30 см от угла, в промежутке между ними крепят маяки с шагом 120 – 150 см.

Установку маяков начинаем с крайних реек по закрепленному отвесу. Постоянно выполняйте проверку вертикальности уровнем. Для крепления рейки замесите густой штукатурный раствор и налепите на стену объемные нашлепки — колобки с шагом 15 — 20 см. «Пятачок» нашлепки должен иметь диаметр около 5 см. Затем берем профиль и утапливаем его в нашлепки цемента, выравниваем, проверяем уровнем горизонтальность и ждем пока раствор схватится.

После того, как будут закреплены крайние элементы, между ними натягиваем леску (в верхней и нижней части, а так – же по центру) и по ним монтируем остальные маяки.

Основные работы

Шаг 1: Замес раствора. Штукатурная смесь, особенно гипсовая, достаточно быстро начинает схватываться, поэтому замешивать ее надо небольшими порциями и сразу пускать в дело. Раствор лучше делать из готовой смеси, соблюдая указанные производителем пропорции воды и сухих компонентов. Ни в коем случае не разводите водой частично схватившуюся рабочую смесь, такая штукатурка быстро растрескается и осыплется.

Для первого и последнего слоя замешиваем жидкий раствор, консистенция должна быть похожа на жидкую сметану, для нанесения основного слоя раствор делаем густым.

Шаг 2: Нанесение первого слоя. Первым слоем на смоченную водой стену с закрепленной сеткой набрызгивается жидкая штукатурная смесь («сметана») слоем около 5 мм и слегка разравнивается (если сетка утоплена в слой раствора, этот этап пропускается).

Шаг 3: Нанесение основного слоя. После высыхания первого слоя замешивается густой раствор и набрасывается на стену при помощи сокола.

Затем прижмите правило к маякам и движением снизу — вверх разровняйте поверхность, убрав излишки смеси в емкость с рабочей смесью. Добавьте раствора в образовавшиеся впадины и снова пройдитесь правилом.

Затем разровняйте и разгладьте поверхность полутерком. Итогом должен стать ровный участок штукатурки между двумя маяками.

Под облицовку плиткой стены можно сильно не разглаживать. Под другие виды отделки еще полностью не застывшую поверхность следует тщательно отшлифовать теркой, круговыми движениями.

Ремонт швов кирпичной кладки

Кирпич – один из самых прочных и востребованных строительных материалов. Но в процессе эксплуатации стена разрушается под влиянием природных воздействий и в результате нарушения технологии строительства.

Своевременный ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами способствует продлению жизни постройки и защите ее от проникновения внутрь влаги и дальнейшего разрушения. Восстановительные работы можно выполнить своими руками, придерживаясь технологии, описанной в этой статье.

Из-за чего разрушается кладка

Чтобы предотвратить разрушение постройки, нужно знать, из-за чего может нарушиться ее целостность.

Причины разрушения кирпичной стены:

  • нарушение технологии при строительстве и неправильный расчет нагрузок на фундамент;
  • различная плотность почвы под зданием;
  • отсутствие компенсационных (температурных) швов;
  • близкое нахождение грунтовых вод;
  • усадка фундамента, недостаточная или излишняя глубина его заложения;
  • деформация балок
  • под действием влаги.

Если на крыше лежит большой пласт снега, это значительно увеличивает нагрузку на несущие конструкции, что может приводить к их усадке и разрушению. Для продления срока службы постройки, нужно своевременно очищать снег, водосточные трубы и ремонтировать кровлю.

Этапы нарушения целостности стен

При образовании трещин или деформации нужно первым делом найти и ликвидировать причину, негативно воздействующую на постройку.

После этого вести наблюдение за зданием. На места нахождения трещин устанавливают маяки и следят за динамикой.

Ремонтные работы проводят после устранения причин, приводящих к разрушению.

Соединившиеся трещины приводят к обвалу кладки

Разрушение кладки проходит в несколько стадий:

  • под действием негативных факторов в постройке возникает напряжение, незаметное для взгляда непрофессионала;
  • в отдельных кирпичах образуются микротрещины, затем они расширяются до ширины волосинки;
  • трещины в кирпичной кладке объединяются между собой и захватывают вертикальные швы, это приводит к серьезному нарушению целостности постройки.
Читать еще:  Самонесущие стены толщина кирпич

Деформацию можно установить с помощью замеров, зрительно, путем расчетов допустимой нагрузки на кирпичную кладку.

Если начать ремонт, не разобравшись в причинах, приводящих к разрушениям, то нарушение целостности кирпичной кладки будет продолжаться.

Возможные повреждения кладки

Чтобы выполнить ремонт кирпичных стен, нужно знать, какие бывают повреждения и их причины:

Вид поврежденияПричина
1Выбоины, трещины, сколы угловОбразуются при механических воздействиях.
2Повреждение и отслоение лакокрасочных материалов, штукатурки, элементов облицовкиВозникает вследствие разрушения или деформации кирпичной кладки.
3Выпучивание кирпичей в наружной кладкеПроисходит в результате сдвижек из-за замораживания и резкого размораживания грунтовых вод или разрыва вертикальных промежуточных связей.
4Пятна ржавчины внутри или снаружиУказывают на процессы коррозии арматуры или закладных деталей в стене. Эти факторы приводят к потере монолитности конструкции.

Ремонт кирпичных стен нужно проводить своевременно, это предотвратит дальнейшие разрушения целостности стены.

Виды ремонта кирпичных стен

В зависимости от объема, причин и масштаба повреждений выбирают определенный вид ремонтных работ. Подробнее о ликвидации трещин смотрите в этом видео:

Разновидности восстановительных работ и их характеристики представлены в таблице:

Вид восстановления кирпичной кладкиТехнология ремонта
1Ремонт швовШвы очищают от кладочного раствора. Жесткой щеткой или аппаратом высокого давления вычищают пыль. Для лучшего схватывания с цементным раствором кладку и промежуток между кирпичами хорошо увлажняют. Заполняют швы цементным раствором, для придания цвета в него добавляют колеры для бетона. Выполняют расшивку. Обновление швов нужно проводить, не дожидаясь, пока старый раствор осыплется.
2Реставрация участков с поврежденным кирпичомЕсли кирпичные блоки начали крошиться, нужно их отремонтировать. Раскрошившиеся участки зачищают до прочного основания. Набивают стальную сетку с мелкими ячейками. Увлажняют стену, заполняют поврежденное место цементно-песчаным раствором, смешанным в пропорции 1:3. После высыхания отремонтированной поверхности выполняют зачистку раствора.
3Шпаклевка трещинТрещины тщательно очищают от пыли. Поверхность увлажняют. Заливают цементный раствор в расщелину с помощью шприца, спринцовки или другого приспособления. Чтобы раствор не растекался по поверхности, под ремонтируемым участком держат планку.

Чтобы понять, что трещина перестала расширяться, поврежденную поверхность оклеивают бумагой. Если бумага разорвалась, значит, усадка и разрушения продолжаются. В этом случае нужно искать причины и устранять их.

Ремонт больших повреждений

Если вовремя не устранять мелкие дефекты, может понадобится капитальный ремонт кирпичной кладки наружных стен и внутренних перегородок, усиление стен. В этом случае придется перекладывать кладку по всей глубине стены.

Перед тем как приступить к выполнению ремонтных работ, устраняют причину, вызвавшую повреждение постройки.

Маячок

Состав работ по капитальному ремонту:

  1. Монтируют временное укрепление для неповрежденного участка стены, находящегося выше разрушенной площади.
  2. Выполняют демонтаж разрушенной части стены из кирпича.
  3. Возведение нового участка стены осуществляют из нового кирпича с использованием полужесткого цементно-песчаного раствора.
  4. Укрепляющую конструкцию убирают через 7-10 суток после монтажа последнего ряда. Подробнее о борьбе с разрушением смотрите в этом видео:

Когда выполняют ремонт трещин, отличающихся между собой по размерам и глубине, требуется устройство стяжки. Для придания стене прочности ее стягивают металлическими швеллерами или анкерами.

Аварийное состояние стен

На то, что кладка находится в аварийном состоянии, указывают такие изменения:

  • отклонение стены в вертикальной плоскости или ее выпучивание на 1/3 толщины или на 1/200 высоты;
  • нависающие кирпичи, облицовочные плитки, отслаивающиеся от основной конструкции;
  • трещины, которые пересекают более четырех подряд рядов кирпичной кладки;
  • механические повреждения глубиной более 20 мм;
  • потеря целостности и расслоение.

Восстановление кирпичной кладки при этих повреждениях заключается в выполнении капитального ремонта.

Руководство по ремонту

Способы восстановления и ремонта кирпичной кладки описаны в типовой технологической карте (ТТК). При выполнении работ допускается внесение незначительных изменений в инструкцию.

Создается индивидуальная карта в зависимости от конкретных конструктивных особенностей кирпичной кладки. Восстановительные работы выполняют профессиональные каменщики.

Чтобы не допустить разрушения стен, нужно своевременно выполнять ремонт трещин в кирпичной стене, заполнять цементом разрушающиеся швы, заменять и восстанавливать поврежденные участки.

Как осуществляется демонтаж кирпичных стен своими руками

Для демонтажа кирпичных стен вовсе не обязательно вызывать специальную службу. Это можно сделать самостоятельно, главное, знать и уметь это правильно делать. Если сомневаетесь в своих силах и способностях, тогда лучше обратиться в компанию, где работают специалисты, которые быстро снесут кирпичную стену. Но перед тем, как подписать договор, посмотрите в смету, где расписаны услуги и расценки за них. После этого ознакомления моментально захочется научиться делать все самостоятельно. Ведь ломать – не строить.

Подготовка к демонтажу стен

Снос кирпичной стены одними руками не сделаешь. Для этого понадобится инструмент:

  • перфоратор;
  • зубило;
  • кирка;
  • кувалда;
  • молоток.

Перед всем действом нужно подготовить комнаты. От ликвидируемой стены убирается мебель. Предметы, которые остаются в комнате, накрываются пленкой. В случае если пол не меняется, то на него кладутся старые матрацы, одеяла и подушки. Это нужно, чтобы не повредить покрытие. Обязательно узнайте у ЖКХ, нет ли в данной стене труб или электропроводки. А также предупредите эту организацию, что будете проводить снос стены. Возможно, понадобится разрешение на проведение демонтажа.

Если в стене имеется электропроводка, отключите электричество в квартире, аккуратно извлеките провода. Не стоит забывать о технике безопасности. Перед работой следует надеть защитные очки и респиратор (подойдет и обычная марлевая повязка).

Перед сносом стены сначала необходимо ободрать обои, затем слой штукатурки или глины. И лишь после этого разрешается приступать к демонтажу. Перед проведением сноса кирпичной стены необходимо тщательно изучить условия и правила. Их можно найти в типовой технологической карте.

Где расположен первый кирпич

Начинать демонтаж кирпичных стен необходимо со шва между потолком и стеной, подготовленной к сносу. Работа начинается с верхнего ряда. Берется кувалда и зубило, наносятся удары по шву соседних кирпичей. Появятся первые трещины в стыках. После этого кирпичи начнут выпадать. Не стоит спешить в данном деле. Это может быть небезопасно. Снос следует делать по одному или двум кирпичам.
Стену также можно смочить водой. Это уменьшит появление пыли во время работы. Но не стоит забывать о проводах, обязательно при их наличии нужно отключить в квартире электричество.

Демонтаж подоконной стены, изготовленной из кирпича

В наши дни владельцы квартир стараются всевозможными способами усовершенствовать свое жилище, создать одну большую комнату, использовать место более рационально. И зачастую для увеличения комнаты сносят подоконную часть стены. Следует помнить о разном температурном режиме, особенно в холодное время года.

Перед тем как самостоятельно снести данную конструкцию, необходимо обратиться в специализированные организации, которые помогут сделать проект перепланировки и демонтажа подоконника. Демонтаж кирпичных стен такого плана предусматривает ряд правил, которые нарушать никак нельзя. Ознакомьтесь с ними:

  • не разрешается сносить несущую панель стены;
  • нельзя на балкон или лоджию выносить отопительные приборы, а именно батареи. Это может нарушить циркуляцию горячей воды, что послужит причиной ухудшения отапливаемости помещения в зимний период;
  • балкон является частью жилья, которое не подлежит отоплению. Поэтому его нельзя объединять с какой-либо жилой комнатой либо кухней;
  • запрещено на балконе делать электрический теплый пол;
  • разрешается вмонтировать раздвижные двери из стекла, которые будут сохранять тепло в комнате.

Часто во время демонтажа подоконной стены сносят небольшой порог, который является местом крепления балконной плиты. Также он служит как предохранитель от попадания холодного воздуха в жилое помещение. Этого делать нельзя.

Для сноса подоконного блока из кирпича применяется ударный метод. Также следует определить, из какого материала она создана, какая ее толщина. После этого станет ясно, какое оборудование понадобится для ее ликвидации. В основном применяется перфоратор, лом и другие инструменты, используемые для демонтажа.

Для стены с бетонной поверхностью берется болгарка и диск с алмазным напылением. Только благодаря ему можно добиться точной резки, особенно если демонтаж делается частично. Убирать самостоятельно кирпичные стены нелегко. В этом процессе требуется не только сила, но и знания. Не следует забывать и о документации, которая разрешает проводить все работы.

Стройка: Маленькие хитрости большого кирпичного дома

Строй!ка (Стройка). Выпуск 06: Маленькие хитрости большого кирпичного дома

Дополнительное утепление зон с радиаторами под окнами блоками из газосиликата. Зачем использовать заводские лестничные марши и плиты перекрытий, когда их лестницы и перекрытия можно изготовить на месте. Для чего закладывать трубу отопления в штробу в кирпичной стене. Несколько способов защитить мауэрлат от влаги в месте стыка с кирпичом (защита дерева от «подмокания с кирпичом»).

На данном участке большой многоуровневый дом, выполненный из красного кирпича. Стены выполнены по стандартной технологии кирпичной кладки. Но здесь есть свои хитрости.

Защита оконных проемов кирпичного дома при помощи газосиликата
Оконные проемы до половины будут заложены газосиликатом. Как всегда под окнами будут располагаться радиаторы отопления. Чтобы не допустить излишнего расхода тепла и не дать теплу выходить на улицу, а холоду заходить внутрь дома, во избежание создания мостиков холода хозяин решил использовать газосиликат. Это теплый материал, являющийся утеплителем и конструкционным материалом.

Хозяин дома: Теплопроводность считается по разности температур. Например, для Москвы берется внешняя температура -25 градусов, а наружная +25 градусов. При этом блок из газосиликата толщиной в 40 см. достаточен для обеспечения комфортной температуры. Но у батареи температура около 60 градусов, поэтому в ее районе получаем кривую, которая выходит за рамки блока. Поэтому части за радиаторами нужно утеплять дополнительно, что и будет сделано.

Аккумуляция тепла кирпичом — достоинство кирпичного дома
Кирпич является очень хорошим аккумулятором. Летом он аккумулирует прохладу ночью и отдает ее днем. Летом перепады температуры остаются примерно одинаковые. Можем измерить пирометром стену, которая целый день простояла при температуре воздуха +30 градусов. Несущая стена имеет температуру +25 градусов, при температуре воздуха в 30 градусов. Наружная стена изнутри имеет температуру +26 градусов. Стена, выходящая на солнце изнутри имеет температуру +26,8 градусов. Температура на солнце +41 градус. В подвальном помещении можем увидеть, что температура с начала весны почти не изменилась. Если повыше температура +22 градуса, то уже в подвале 11-14 градусов. При этом температура в марте здесь была около 8-10 градусов.

Грунт является естественным теплоаккумулятором, поскольку его температура в течении года практически не меняется. При этом зимой он поддерживает тепло, а летом является естественным холодильником.

Лестница: Установка заводских лестничных маршей против заливки из бетона
Заводские лестничный марши были установлены при помощи крана в течении дня. При классической заливке из бетона это заняло бы продолжительное время, при этом пришлось бы остановить строительство. При высокой цене сильно экономится время. При правильном проектировании дома все точки марша заранее продумываются. В данном случае видим, что марш упирается в плиту перекрытия. При этом вероятность его падения равна вероятности его разрушения, что рассчитывается еще на заводе.

Фундамент из бетонных блоков (ФБС). Гидроизоляция.
В основании здания использовались блоки ФБС.

Справка
[ Фундаметные блоки ФБС — это . ]
Фундаментные блоки ФБС — бетонные блоки для стен подвалов. ФБС имеют форму прямоугольного параллелепипеда, производят из тяжелого бетона, армируются лишь монтажной арматурой. В торцовой части ФБС устраивают пазы, заполняемые при монтаже раствором. Фундаментные блоки широко используют для зданий всех видов при возведении стен подвалов, устройстве ленточных фундаментов, технических подпольев, при возведении неотапливаемых зданий.

Почвы здесь глиняные. Весь фундамент дома надежно гидроизолирован классическими материалами на основе битума.

Плиты перекрытия кирпичного дома: Заводские плиты против монолитной заливки
Перекрытия — стандартные заводские плиты перекрытия.
Хозяин: Заводские плиты позволяют достаточно дешевы и быстро возводить перекрытия. Укладка одного этажа занимает чуть меньше одного рабочего дня. Если бы производилась монолитная заливка на железе или профессиональной опалубке, по цене может быть и можно было сэкономить, но не факт, потому что нужны бетоносмесители, бетоноподача. К тому же сроки строительства дома увеличились бы, потому что нужно выжидать, пока бетон наберет крепость. Заливка монолитных перекрытий производится, когда пол и соответственно потолок нестандартной формы (круглые, полукривые, с треугольниками). Данный проект делался под заводские плиты перекрытия.

Прокладка труб отопления в кирпичной стене (в штробе)
В кирпичной стене видим углубление, как-будто не хватает кирпичей. Это штроба. Она изготавливалась вместе с кладкой. Она предназначена для прокладки двухдюймовой трубы отопления. Обычная железная труба приваривается, проверяется на качество сварки, а затем замоноличивается. Кирпич обладает достаточно хорошей теплопроводностью, поэтому труба будет прогревать еще и стену вокруг себя примерно на 40-50 сантиметров. Если температура воды будет 50 градусов, то стена примерно 27 градусов. При этом часть стены выше и ниже трубы будет естественной батареей, будет эффект русской печки. Прогрев воздуха при этом будет осуществляться лучевым теплом, что является более комфортным для проживания.

Изоляция мест стыка дерева и кирпича. Использование легких и теплых материалов в верхней части кирпичной стены.
Основные ограждающие конструкции дома почти готовы. Фундамент утеплен. Время подумать о кровле, а, следовательно, о мауэрлате.

Справка
[ Мауэрлат — это. ]
Мауэрлат — брус, служащий опорой для наклонных стропил. Предназначен для распределения нагрузки, создаваемой крышей сооружения. Располагается на верхнем внутреннем каменном обрезе каменных стен.

Курышев:
Кирпич и дерево имеют разные физические свойства. Когда тепло меняется на холод и наоборот, то в месте контакта камня и дерева появляется влага. Это приводит к деградация дерева в местах соприкосновения. В старых домах, в том числе 19 века, видно, что если дерево, например, мауэрлат стыкуется с камнем, то в месте стыка дерево становится трухлявым. Деградация дерева сильная, причем может заходить довольно далеко. Это происходит от сырости. Поэтому считается, что дерево от кирпича нужно гидроизолировать. Строители, например, прокладывают между деревом и кирпичом пергамин (черная, пропитанная битумом бумага, доступная по цене). Некоторые прокладывают гидроизоляционные материалы типа гидроизолов. На самом деле это ошибочное заблуждение, происходящее от непонимания причины появления влаги в кирпиче.

Влага появляется не из кирпича, а из дерева. У этих двух материалов разная теплоемкость. Когда в воздухе много влаги (как правило, когда теплая дождливая весенняя погода), а кирпич еще с зимы холодный и будет разогреваться еще неделю-месяц, то на кирпиче конденсируется влаги на всех местах, где он соприкасается с улицей. Если подует ветер, то этой влаги не будет. Но у дерева тоже есть уличная природная влажность. Конденсат, который появляется на границе дерево-кирпич, в отличии от наружного конденсата, никуда быстро не уходит. Имеем влагу между деревом и кирпичом. Вышеуказанный метод гидроизоляции ни к чему не приводит, поскольку не устраняет причину появления влаги. Влага появляется из дерева и воздуха.

Границу дерево-кирпич можно разделить утеплителем, материалом, с очень низкой теплопроводностью. Тогда дерево будет соприкасаться только с теплым утеплителем, а на границе с кирпичом не будет появляться конденсат. В качестве такого утеплителя можно использовать вспененный полиэтилен или экструзионный пенополистирол. Можно также применить следующий прием.

Последний ряд выложить не кирпичом, а теплым материалом. В качестве последнего можно использовать газосиликат, пенобетон.

Видим, что в кирпичную стену уже замурованы вертикальный шпильки, чтобы можно было привинтить мауэрлат к краю стены, чтобы крышу ветром не сняло. Теплопроводность и прочие тепловые свойства газосиликата очень похожи на дерево: паропрозрачен, вентилируется. Если положить дерево на материал с похожими свойствами, то он будет защищать дерево от холодного кирпича, на нем не будет влаги и конденсата, плюс он будет прерывать мостик холода, который неизбежно возникает стены с деревом при выходе на крышу.

Если просто холодную стену вывести на крышу, то не устраним мостик холода, даже несмотря на утепления мансарды между стропилами и под ними, будут промерзать несколько верхних рядов кирпичей. Поэтому Курышев рекомендует заканчивать стены домов под крышу легким и теплым материалом. Таким образом устраним мостик холода и сохраним дерево от так называемого подмокания с кирпичом. Это простой и эффективный прием.

Это, казалось бы, не решающий фактор. Но когда применяем какие-то правильные решения в каждом месте дома, дом в целом приобретает новые качества. Он становится долговечным, в нем исчезают всякие мелкие недостатки вроде мостиков холода.

Разрушение кирпичной кладки. Разберемся в причинах

Стены из кирпича или камня считаются одними из самых прочных. Однако и они со временем подвергаются разрушению — покрываются трещинами, крошатся и даже откалываются. Не стоит оставлять такие «сюрпризы» без внимания, иначе можно упустить момент необратимого разрушения несущих конструкций.

Процесс разрушения конструкций может протекать почти незаметно и довольно длительное время либо, наоборот, быть скоротечным. Это зависит от многих факторов — ошибок в расчетах несущей нагрузки на стены и фундамент, уровень залегания грунтовых вод, геополитический и атмосферный фактор, например, расположение с подветренной стороны или рядом с большим водоемом. В не меньшей степени важно и мастерство строителей. Оценить масштабы повреждений и выяснить причины, которые способствовали их возникновению, необходимо еще до начала ремонтных работ, иначе уже через непродолжительное время проблемы опять не заставят себя ждать.

Дефекты каменной кладки могут возникнуть по причинам конструктивного и эксплуатационного характера, и, как уже говорилось, вследствие ошибок строительства и проектирования.

Самыми затратными для владельцев загородных домов будут просчеты в архитектурном проекте здания. Увеличение этажности здания без усиления несущих конструкций, неверный расчет воздействия на грунт возводимого здания рядом с уже построенным (например, гостевой дом, баня и пр.), перераспределение нагрузки, приводящее к усилению напряжения на простенки малого сечения (окна, двери), несоответствие применяемых материалов строительства для конкретного объекта, например, здания более трех этажей, возводимые из пеноблоков без усиления несущих оснований или из силикатного кирпича — все это факторы большого риска. Они могут спровоцировать серьезные расслоения кладки, вплоть до обрушения стен.

Дорого обойдется и отсутствие необходимой квалификации у строителей. Нередки случаи, когда кирпичные стены окрашивают воздухонепроницаемыми растворами, например масляными красками или наносят неподходящие штукатурки.

Особенно опасным фактором, запускающим довольно быстрый процесс разрушения, являются ошибки в организации дренажной системы участка — неправильное сооружение водостоков, сливов и отмостки вокруг здания (либо их полное отсутствие) гарантированно приведут к увлажнению фундамента и последующему промерзанию наружных стен.

Помимо вышеперечисленного, швы практически любой каменной кладки подвергаются «выветриванию» под воздействием атмосферных осадков (ветра, дождя, снега, изменений температур). Это снижает теплозащитные характеристики стен и впоследствии запускает процесс медленного разрушения.

Масштабные ремонтные работы лучше производить только после получения заключения специалистов, а вот заменить часть испорченной кладки или обработать трещины можно самостоятельно.

Самым распространенным дефектом каменных стен были и остаются всевозможные трещины. В зависимости от их величины, глубины и протяженности производят необходимые ремонтные работы. Так, тонкие трещины (неглубокие) заделывают жидким цементным раствором. Предварительно их очищают от пыли, грязи и частичек камня. Удобнее всего это сделать специальным архитектурным инструментом под названием «скарпель» — в виде тонкого круглого стержня, расширяющего на конце в виде заточенной лопаточки. Скарпелью слегка расширяют трещину и удаляют грязь. Затем трещину очищают от мусора, сушат и заполняют жидким раствором при помощи растворонасоса. Таким способом заделывают несквозные трещины.

Для длинных широких трещин понадобится замок с якорем, который не позволит им расползаться дальше по кладке. Замком может послужить металлический профиль, который укрепляют в стене с помощью анкеров на противоположных концах трещины.

Далее отверстие заделывают густым раствором. Нередко на тонкие, но длинные трещины требуется ставить три и более замков. В этом случае стоит детально оценить степень и скорость разрушения, иначе анкеры могут спровоцировать еще большее расслоение кладки.

Выщербленные участки кирпича или кладки ремонтируют похожим образом. С помощью скарпели, молотка, лома, кирки или шлямбура в местах ремонта полностью удаляют единицу кирпича или камня, в котором обнаружено повреждение, а также один два вокруг него ним, а на их место устанавливают новые в виде замка (змейкой, зигзагом, не друг за другом). Стены с тенденцией быстрого разрушения, на которых образуются широкие короткие трещины, дополнительно укрепляют, например, т-образными металлическими анкерами, забиваемыми в кладку. Это позволит на длительное время остановить «расползание» кладки.

А теперь все серьезно

Значительные разрушения стен потребуют, как минимум, укрепления существующей кладки, а в идеале, точной оценки причин и ряда мер по ликвидации их возникновения.

Глубокие трещины с тенденцией к разрастанию потребуют дополнительного упрочнения. Для этого применяют «инъекции» цементного раствора. Шлямбуром (реже сверлом) делают несколько отверстий, в которые при помощи инъектора из газовой трубы (диаметром примерно 1,25 — 1,87 мм) закачивают раствор. После застывания раствора трещину закладывают новыми кирпичами по типу «замка».

Широкие и протяженные повреждения кладки, особенно, если стена сложена более чем в один кирпич, ремонтируется последовательно. Для этого каждую часть кладки разбирают, заменяют на новую, сушат, а затем приступают к следующему участку.

К повреждениям стен нередко приводит неправильно выполненная расшивка швов, при которой влага скапливается внутри кладки и постепенно разрушает основу. Реставрацию швов в этом случае вполне можно выполнить даже без специальных навыков. Осыпающиеся и ненадежные части удаляют скарпелью, швы зачищают до тех пор, пока раствор не перестанет сыпаться, и очищают. Далее отверстия заделывают раствором вровень с кирпичом или камнем. Такой способ не позволит влаге скапливаться в швах. Для этой цели используют известково-цементный раствор (известь поглощает воду, а цемент отталкивает), он пластичнее и прочнее обычного цементного.

Соль не добавлять

К факторам, разрушающим кладку, на которые, однако, часто не обращают должного внимания, относятся высолы — водно-солевые растворы, выступающие на поверхности кирпича. Их появление свидетельствует о допущенных ошибках при организации гидроизоляции фасада, в результате чего соль выходит на поверхность кирпича и разъедает его.

Причиной могут стать и некачественные строительные материалы, с неверными пропорциями извести, ускорителей затвердевания и соли.

Для удаления высолов поверхность фасада зачищают от соли щеткой, промывают его раствором уксусной кислоты, нашатырного спирта или специального моющего средства. Однако полная очистка от белых разводов на стенах, к сожалению, не решит проблемы кардинально. В дальнейшем процесс кристаллизации соли будет происходить внутри кладки, а из-за влажности к нему присоединится и грибковое заражение. Чтобы этого не произошло, кладку обрабатывают гидрофобизатором — раствором, который заполняет поры кирпича или камня и придает им водоотталкивающие свойства. Гидрофобизаторы наносят на чистую сухую поверхность валиком или распылителем и оставляют на сутки, следя, чтобы фасад ни в коем случае не намокал в течение этого времени. Использование гидрофобных пропиток позволяет практически навсегда избавиться от высолов, а, кроме того, активно защищают от грибка, трещин и разрушений. Гидрофобизацию проводят исключительно в теплое время года

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector