Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сбить стену до кирпича

Как очистить стену от старой шпаклевки

Чтобы новые обои держались крепко и легли ровно, нужно подготовить поверхность к их поклейке. Старую шпаклевку надо счистить. Свежий отделочный материал на потерявшую свойства шпаклевку ляжет неровно и будет недолговечным.

  1. Нужно ли снимать старую шпаклевку со стен
  2. Какие нужны инструменты
  3. Подготовка поверхности
  4. Инструкция по очистке
  5. Первый метод. Классический
  6. Второй метод. Механический
  7. Как удалить шпаклевку с гипсокартона
  8. Как убрать шпаклевку с кирпичной стены
  9. Как почистить плитку
  10. Можно ли шпаклевку смыть водой

Нужно ли снимать старую шпаклевку со стен

Проверить свойства шпаклевки можно, простучав покрытие скребком. Если слышится глуховатое звучание, то покрытие надо убирать. Из минусов такого метода:

  • Звучание каждый оценивает субъективно.
  • Тон звука меняется в зависимости от процента влажности внутри комнаты и от температурного режима.
  • Имеет значение толщина предыдущего слоя, из чего сделана стена, какой метод был выбран для нанесения смеси.

Если предыдущий материал останется на поверхности стены, нет гарантии, что новый ляжет без дефектов. Пластичность материалов отличается, поэтому свежий шпаклевочный слой не выровняет стену даже после шлифовки. Удаление предыдущего слоя экономит расход строительного материала, уменьшает время, затраченное на операцию отделки.

Какие нужны инструменты

Для защиты дыхательных путей, кожи и одежды при ремонтных работах надевают плотный костюм или халат, маску из марли или хлопчатобумажной ткани, перчатки резиновые, очки от пыли. Помещение освобождают от вещей и мебели, на пол стелют пленку, газеты, приклеивая их к плинтусам. Вещи, которые убрать не удалось, защищают укрывным материалом. На всю поверхность дверного полотна приклеивают мокрую простыню.

Для работы механическим способом понадобятся инструменты:

  1. Стремянка. Высота стены выше человеческого роста, без лестницы не обойтись.
  2. Скребок и шпатель с заостренными краями.
  3. Молоток.
  4. Пневматический игольчатый пистолет.
  5. Электрическая шлифмашинка.
  6. Перфоратор.

При химическом очищении поверхности потребуется приготовить:

  1. Широкая емкость из пластика.
  2. Кисть с объемной щетиной.
  3. Распылитель с широкой областью обработки.
  4. Крахмал. Подойдет кукурузный, картофельный. Его потребуется 5 г на квадрат обрабатываемой поверхности.
  5. Водный раствор сульфата меди

Подготовка поверхности

Демонтаж предыдущего слоя требует подготовки:

  • Со стены удаляют имеющиеся обои, накладки, декоративные детали.
  • Осмотр чистой стены. Сколы, ямы, трещины и остальные дефекты заделывают, выравнивают проблемные места зачисткой. Сверху покрывают грунтовкой. Понадобится 3-4 слоя для качественного покрытия.

Инструкция по очистке

Удаляют потерявшую свойства шпаклевку с поверхности двумя способами:

Первый метод. Классический

Стену сбрызгивают водой из пульверизатора. Это поможет размочить поверхность, уменьшить количество мелких строительных крошек. После смачивания ждут 5-10 минут и начинают ремонтную операцию.

Результат дает крахмальный раствор. Алгоритм приготовления:

  • В литровое ведро теплой воды высыпают 10 г крахмала.
  • Все перемешивают.
  • Готовый раствор добавляют в пульверизатор.

Стену обрабатывают по всей площади и выжидают полчаса. Средство пропитывает стену, и предыдущее покрытие начинает отходить. Убирают его металлическим шпателем.

Пульверизатор размочит материал, если толщина покрытия не превышает пары миллиметров. Если размер предыдущего покрытия превышает 5 мм, то наносят жидкость хлопчатобумажной тканью или большой губкой.

Второй метод. Механический

Крахмал бессилен при внушительной толщине старой шпаклевки. Спасти ремонт помогут зубило и молоток. Зубило ставят под наклоном к вздувшемуся слою покрытия и начинают сдирать его механически молотком. Важна физическая сила.

Вместо зубила можно взять перфоратор. Вставив насадку-лопатку, приступают к разрушению предыдущего гипсово-цементного состава.

В сложных ситуациях выручит болгарка с алмазным кругом. На стенке делается метка, пила ставится вдоль поверхности, покрытие стачивается поэтапно. Применение перфоратор или болгарки — это быстро, но достаточно грязно и пыльно. После удаления поверхность нужно зачистить наждачной бумагой. Это выровняет стенку.

Пыль с поверхности и грязные разводы убирают влажной тряпкой. Следующий шаг — грунтовка и новая шпаклевка.

Как удалить шпаклевку с гипсокартона

Демонтировать шпаклевочный слой с гипсокартона надо осторожно, чтобы не повредить гипсовые листы. Они ровные и гладкие, поэтому шпаклевочного материала требуется мало. Он намертво прилипает к бумаге, вешнему слою ГКЛ.

Работать пульверизатором нельзя, промокнет все до гипсокартона. Инструментами можно испортить гипсовую плиту. Единственный работающий способ очистки — это ручной демонтаж наждачной бумагой.

Как убрать шпаклевку с кирпичной стены

Кирпичная стена освобождается от шпаклевки только механическим методом. В ход идут долото, зубило и молоток. В сложных случаях в ремонте кирпичной стены участвуют перфоратор и болгарка.

Долото располагают под углом к поверхности стены и ударяют молотком, снимая слой за слоем. Важно не разрушить кирпичную кладку. Если стена потеряла прочность, для дальнейшего выравнивания и заделывания дефектов понадобится много свежего материала.

Советы по демонтажу:

  • Приступают к операции со стороны угла.
  • Состав глиняный или известковый отбивается легче, чем цементно-песчаный.
  • Если пользоваться перфоратором, то только мощным.
  • Если слой шпаклевки толстый и прилегает прочно, можно использовать заточенный топор. Сильные удары сбивают сразу крупные пласты материала.

Как почистить плитку

Свежие пятна с керамической плитки удаляются просто. Засохшая грязь удаляется щелочью или растворителем.

  1. Щелочь. В содовом растворе (на 250 мл воды растворяют 10 г соды) вымачивают тряпку и обрабатывают засохшее загрязнение на плитке. Не поддающуюся сразу грязь вымачивают в средстве 20 минут и повторяют. Для быстроты можно отскоблить шпаклевку скребком, стараясь не поцарапать плитку.
  2. Растворитель. Смоченную салфетку прикладывают к пятну. Делают компресс при толщине материала 3 мм и выше. Чистую плитку моют мыльным раствором.

Можно ли шпаклевку смыть водой

Смыть водой шпаклевку получится только с керамической плитки. Свежие загрязнения легко удалить, помыв испачканную поверхность теплой водой.

С бетона, гипсокартона, кирпича смыть этот материл не получится. Его можно демонтировать.

Ремонт стены насыпного дома обложенного кирпичом

Доброго дня! Как-то ночью зимой раздался треск шум сыпящегося шлака, а поутру оказалось, что лопнула кирпичная кладка (по горизонтали на высоте середины окна, туда по неосторожности тракторист уперся ковшом, когда рыл колодец, пока не затрещало), которой обложен дом, под которой видно что-то типа вагонки, закрывающей рубероид, под которым шлак.

Дом, конечно, старый. Сложность еще и в том, что он двухквартирный с соседями, которые предпочитают оставить подпорки, которые, прогнувшись в середине, упираются в доску, закрывающую пространство между краем кровли (шифера) и стеной и, как бы, стягивают кровлю. Это заметно по расстоянию между трубой газопровода и шифером. Раньше расстояние было порядка 25 см, теперь в районе соседских подпорок уже сам шифер накрывает газовую трубу и крыша провисла, образуя впадину.

Был вариант после поэтапного разбора кладки ставить при необходимости дополнительно вертикальный брус, с последующим утеплением минеральными утеплителями и обшивкой стен. Либо поверх еще выложить вместо кирпичной кладки стену из бруса с привязкой к конструкции крыши. Поскольку я все же женского роду, а решать все-равно придется самой, так как ООО из областного центра смогли предложить стандартный косметический ремонт (сайдинг, металлочерепица) без вмешательства в кап. ремонт, есть ряд вопросов:

Читать еще:  Стенд под кирпич уличный

1. С чего начать: с крыши, попутно облегчив её профнастилом или со стены, пока она ещё держится (за счет проволочной обвязки, закрепленной гвоздями к стене дома, (поэтому и обвалиться хочет всё «оптом»));

2. Как добиться «независимости» от соседской части кровли и стены, т.е. чтобы нашу половину «не тянуло»

3.Если укреплять стену брусом, то чем он крепится внизу? Вернее штыри, на которые он «нанизывается». Немало важно, что угол дома «плавает» посезонно, время от времени снова появляются трещины в фундаменте, поэтому и кладку рвет (Это было всегда и задолго до появления колодца). Грунтовые воды близко, местность болотистая. В полутора метрах от окна колодец. Ремонтировали другую стену, со стороны фронтона, там не так страшно выглядело, крышу далеко, газа не было и пр.. переложили кирпич и забыли, правда не надолго.

В месте максимального отхождения кладки есть подозрение, что подгнили концы одной стропилы и лаги, возможно, и части несущей балки, на которой они лежали, это я прошлой осенью изучала (в настоящий момент залезть не могу, все лестницы на удержание стены пошли, да и страшновато самой :), а «умельцы» требуют «определиться». Утепление требуется конкретное, так как перед домом пустырь с пронизывающими северными ветрами, боюсь, минваты будет маловато, т.к. и «при кирпиче» временами хорошо сифонило, трескаются обои и пр. Есть фото. Очень жду подсказок. Прошу простить за нестроительную лексику.

Ольга, Омская область.

Привет, Ольга из Омской губернии!

Снимки вашего дома впечатляют. Если бы он был несколько повыше, то совет был бы однозначный — бегите от него подальше, никакой ремонт не поможет.

Но, поскольку он приземистый, да и с деньгами, полагаю, у вас не густо, то продлить его «агонию» можно попытаться.

Если не вдаваться в мелкие подробности, в которых можно утонуть, то, на мой взгляд, вам первым делом стоит укрепить стены от дальнейших их подвижек и возникновения трещин. Для этого необходимо вместо временных подпорок в виде лестниц и разных деревянных кольев установить колонны из обрезной доски сечением 15*5 сантиметров. Или из бревен диаметром около 12 — 15 сантиметров. С заглублением их в грунт около полуметра.

Естественно, что участки этих колонн, которые будут находиться в земле, следует обработать антисептиком, на худой случай — автомобильной отработкой. Что сделать в пару-тройку слоев. Если будут использованы бревна, то эти участки можно просто обжечь на костре, как в подобных случаях делали наши предки.

Колонны устанавливать друг от друга на расстоянии около 2 — 2,5 метров. Торцы в грунте забутить камнями, чтобы колонны не качались.

При необходимости между колоннами и кирпичной кладкой стен следует расположить дополнительно обрезные доски толщиной сантиметра в два с половиной или чуть больше. Для устранения зазоров. Места расположения таких досок определяются визуально и там где надо.

Щели заделать раствором цемента на песке.

Поскольку соседи не собираются пока усиливать конструкцию дома, то вам в лучшем случае можно отступить от границы разделяющей дом между ними и вами (в их сторону) около метра для установки первой колонны. Они вряд ли возразят.

Что касается утепления, то скорее всего наиболее оптимально просто-напросто между кирпичной кладкой и неизвестно из чего сделанной стеной (вагонкой с рубероидом или еще что то) сверху засыпать шлак, керамзит или торф, может сухую землю, опилки, стружки. При необходимости вставить обрезки рубероида, чтобы это утепление не высыпалось наружу через щели.

По поводу кровли, то ее делают в последнюю очередь. Без детального и досконального осмотра трудно сказать, что же именно делать. Естественно в первую очередь осмотр и попытка замены гнилья, особенно если это несущие элементы. Не может сами сие сделать, зовите помощников, все равно вам без них не обойтись. Строительство не совсем женское дело.

Многим мои рекомендации могут показаться примитивными, но это самый возможный дешевый вариант. Понятно, что на десятки лет такой реконструкции может и не хватить, но лет восемь-пятнадцать дом еще сможет, надеюсь, простоять.

Все сказанное не отвергает и вашей мысли по поводу монтажа брусовой стены рядом с кирпичной. Но она должна будет опираться на нормальный фундамент, который придется делать по всем правилам, то есть с заглублением в грунт на глубину более глубины промерзания грунта по вашему региону. А это приличные расходы. Скорее всего и ваш прежний фундамент был сделан неправильно, поскольку «гуляет», а это бывает при малом заглублении и высоко стоящих грунтовых водах.

И ни о каком косметическом ремонте и монтаже сайдинга не может идти и речи. Такой ремонт просто скроет от глаз то, что будет происходить за покровом сайдинга. Вплоть до обрушений

/Помимо всего прочего регулярно осматривайте газоподводку к вашему дому. В критических ситуациях сочетание ненадежных стен и газовых труб вещь крайне неприятная./

Если кто из строителей посоветует более надежные и более дешевые варианты, то возражать не буду.

И напоследок — извините за несколько сумбурное (впрочем как и ваше) описание примерных работ.

Чем и как можно заделать трещину в кирпичной стене дома

Довольно нередко случается так, что при переезде на новое место проживания в кирпичный дом, иногда даже совсем новой застройки, люди замечают на стенах всевозможные трещины. Специалисты подробно рассмотрели вопрос относительно того, как можно правильно заделать трещину в кирпичной стене дома, а также по какой причине они могут появляться.

Образование трещин в кирпичной стене: основные причины

Этот вопрос является достаточно распространенным в нынешнее время. Образование щелей в кирпичной стене может быть вызвано рядом причин, приведенных ниже:

  1. Промерзание.
  2. Слишком близкое месторасположение грунтовых вод.
  3. Недостаточность глубины, на которой был расположен фундамент, в результате чего нередко случается определенная его деформация.
  4. Неоднородность вызывает оседание грунта.
  5. Слишком высокие показатели нагрузки в отношении поверхностей стен, являющиеся всевозможными перекрытиями.
  6. Произведение какого-либо нарушения технологии укладки. К примеру, строителем была допущена ошибка в кладке кирпича, в результате которой материал был уложен не замком, что крайне обязательно в данном случае.
  7. Раствор, предусмотренный для укладки кирпича, имеет сомнительное качество.
  8. Осуществление процесса естественной укладки на протяжении первого года эксплуатации постройки.

Именно практика поможет сделать заключение относительно того, по какой именно из перечисленных выше причин появились трещины в том или ином сооружении.

Читать еще:  Раствор кирпич утеплитель стена

Так, если трещина характеризуется расширение снизу, это говорит о том, что на стены постройки происходит слишком сильное давление выполненных перекрытий.

А вот если расширение кладки кирпича замечено сверху, значит, фундамент соответствующего дома оседает непосредственно с той стороны, с которой была замечена потрескавшаяся трещина.

Как правильно заделывают трещину в стене

Следует обязательно знать то, что ремонт всевозможных трещин в стенах из кирпича, следует производить только тогда, когда они перестанут расти в размерах. В противном случае абсолютно все усилия и денежные затраты окажутся напрасными.

Как же можно уследить за щелью и понять, что она остановилась в «росте»? Для этого следует закрепить на стене маленькие маячки из бумаги и время от времени следить за их целостностью. Когда отметины перестанут рваться, значит, пришло время приступать к ремонтным работам.

Если назойливая трещина в кладке имеет маленький размер (до 5 мм), следовательно, ее можно заделать самым обыкновенным раствором на основе цемента. Однако перед тем как применить раствор, следует в первую очередь качественно зачистить трещину, удалив весь скопившийся мусор, и аккуратно смочить изнутри. Правильно будет сбить несильными ударами молотка края щели – так раствор сможет максимально сильно сцепиться с кирпичами, что собственно и нужно в сложившейся ситуации.

При трещинах немного больших размеров (около 10 мм) заделку следует производить аналогичным способом, однако в раствор цемента дополнительно стоит положить сухой песок в совсем небольшом количестве.

А вот трещины, отличающиеся шириной от 10 мм, считаются критичными и нуждаются в безотлагательном вмешательстве.

Инструменты и материалы для ремонта кирпичной стены

Для произведения ремонтных работ предлагаем применять методы, которые приведены ниже.

В первую очередь разбираемся, какие следует подготовить инструменты:

  • шпатель;
  • пена монтажная;
  • мастерок;
  • пистолет;
  • молоток;
  • емкость (подойдет ведро);
  • перфоратор, который имеет насадку, предназначенную для замеса раствора (можно обойтись обычной лопатой).

Вариант ремонта № 1. Участок с поврежденной кладкой кирпича следует безотлагательно разобрать и заменить непосредственно новой кладкой. Новые используемые кирпичи достаточно высокого качества следует укладывать по принципу «кирпичный замок». Здесь желательно предусмотреть содержание в кладке металлических полос или арматурных кусочков с целью перекрытия трещин. Работы начинаются с разбора верхнего ряда соответствующей кладки.

Вариант ремонта № 2. Если сложилось так, что осуществить разбор кладки никакой возможности не представляется, значит, трещины следует заделывать с применением цементного раствора, а некоторые участки – вбиванием Т-образных металлических анкер, закрепляющихся с двух сторон щели относительно поверхности дома дюбель-гвоздями. Безусловно, подобные ремонтные работы можно осуществить и без использования анкеров, однако тогда в обязательном порядке потребуется укрепление поверхностей стен дома снаружи.

Специалисты отмечают, что заделывать трещины в кирпичных стенах реально также и с применением монтажной пены. Подобного рода ремонтные работы должны начинаться с очищения щелей в кладке и дальнейшего заполнения их пеной. Когда пена полностью застынет, следует ее аккуратно подрезать на глубину примерно 1,5-2 см. Полученный промежуток нужно неторопливыми движениями заполнить цементным раствором.

Для того чтобы приготовить раствор цемента правильно, следует использовать цемент и сухой песок (обязательно чистый) в следующем соотношении: 1 часть цемента и 2 части песка / 1 часть цемента и 3 части песка. Смесь заливается соответствующим количеством воды и качественно перемешивается с применением электрической дрели, предварительно надев специальную насадку на нее, или самой обычной лопатой.

Портал о строительстве и ремонтных работах

Ремонт и перекладка кирпичных конструкций

Материалы, применяемые для ремонта стен, по своим характеристикам дол­жны быть близки к материалу, из которого выполнена основная часть конструк­ции (марка не ниже использованной ранее). Система перевязки на переклады­ваемых участках также должна соответствовать существующей.

Горизонтальные швы между рядами кирпичной кладки и поперечные верти­кальные швы между кирпичами должны быть целиком заполнены раствором. Допускается заполнение продольных вертикальных швов между кирпичами не на всю высоту. Заполнение швов между старой и новой кладкой раствором должно быть полным.

При кладке на сложном или цементном растворе и на растворе с молотой не­гашеной известью в сухую погоду глиняный кирпич предварительно смачивают.

При заделке проемов и отверстий кирпичом или камнями правильной фор­мы особо тщательно следует осуществлять заделку верха проема или отверстия. При укладке последнего ряда зазор между старой и новой кладкой зачеканивают жестким цементным раствором. При этом сначала кладут и зачеканивают по­следний ряд забутки, а потом — лицевые ряды.

При ширине проема свыше 1,5 м и высоте более 2 м для связи кладки со сте­нами необходимо устраивать штрабы или устанавливать штыри диаметром 6— 8 мм, заходящие на 20-25 см в старую кладку и на 15-20 см в новую. По высоте их устанавливают через каждых три ряда кладки с обеих сторон проема (по 1—2 в одном ряду).

При заделке оконных и дверных проемов следует удалять коробки и отбивать штукатурку откосов. Повторно используемые блоки перегородок укладывают в том же порядке, в котором они находились до разборки, руководствуясь их мар­кировкой.

В местах примыкания тонких каменных перегородок к стенам (столбам) от­бивают штукатурку, расчищают участок примыкания на глубину 10-15 мм и об­наженную поверхность кладки промывают водой.

При ремонте зданий часто приходится заменять пришедшую в негодность (вы­ветрившуюся) часть лицевой кладки.

Выветрившиеся, размороженные и отслоившиеся слои кладки или облицов­ки стен удаляют. Новую кладку (облицовку) выполняют из тех же или более проч­ных и морозостойких материалов на цементном растворе М50—100. Конструк­тивную связь новой и старой кладок обеспечивают перевязкой рядов или с по­мощью стальных сеток и каркасов из стержней диаметром 3—4 мм либо «усов» из вязальной или отожженной проволоки, заделанных в горизонтальные швы но­вой кладки через 60—90 см по высоте (кратно высоте ряда). Сетки, каркасы и «ус№> крепят к стальным штырям диаметром 5—8 мм, заделанным в швы кладки на глубину 6—12 см на цементном растворе М100. «Усы» можно заделывать р швы кладки на цементном растворе без штырей (петель).

Вертикальный шов между старой и новой кладкой (облицовкой) заполняют цементным раствором. Замену разрушенных или отслоившихся частей кладки и облицовки выполняют последовательно участками длиной не более 5 м в соответ­ствии с проектом производства работ, соблюдая меры по технике безопасности.

Появление трещин в кирпичной кладке — предвестник разрушения стен. Тре­щины — результат деформаций, вызванных различными причинами. Среди них может быть и усадка здания в течение одного-полутора лет после строительства дома за счет обжатия швов, и неравномерная прочность грунтов под зданием, и пучение грунтов в зимний период и др.

Трещины до 5 мм, если они несквозные, заполняют жидким цементным ра­створом, предварительно прочистив их и промыв водой. При крупных трещинах разбирают примыкающую к ним кладку и делают новую из качественного, тол­щиной 1/2—1 кирпич, прокладывая через 1 м по высоте стальные балочки.

Читать еще:  Утеплитель для стены под облицовочный кирпич

При заделке трещин шириной 1—20 мм на наиболее видны* участках стены перекладывают несколько кирпичей — делают «замок» (см. рис. 15.1, б), а в длин­ных и широких трещинах устраивают «замок с якорем» из прокатного профиля, укрепляемого в стене анкерами. Цементный раствор для замков — М100.

При перекладке участков стен, связанной с разборкой кладки на глубину, рав­ную 1/3 толщины стены, производят вывешивание вышележащих конструкций зданий с помощью подпорных конструкций (см. рис. 15.1, в), разбирают дефек­тный фрагмент, заменяют его новой кладкой до уровня низа перемычки, убира­ют подпорки, затем извлекают перемычку и закладывают это место кирпичом.

При ремонте сквозных трещин кладку вдоль них разбирают на всю толщину стены и на ширину 38—51 см. Если в стене обнаружены сквозные трещины в виде разрывов кладки в местах сопряжения наружных и внутренних стен или в на­ружных углах, для укрепления применяют металлические накладки из полосо­вой стали. Концы накладок загибают в сторону стены для лучшего сцепления с ней и фиксируют болтами на расстоянии от трещин, равном примерно полутора толщинам стены. При небольшой протяженности и ширине трещины накладки можно крепить к стене ершами с одной ее стороны.

Заделку трещин производят целым кирпичом. При значительном количестве трещин, когда при их заделке не восстанавливается несущая способность стен, производят замену целых фрагментов кладки.

Монолитность и несущую способность поврежденных трещинами каменных конструкций (стен, столбов, простенков, сводов и т. д.) можно восстановить пу­тем нагнетания (инъекции) в кладку цементных, цементно-полимерных и по­лимерных растворов с помощью ручных и механических насосов.

Инъецирование начинают с разметки (через 50-100 см подлине и высоте) и сверления электродрелью отверстий на глубину 10—30 см (но не более половины толщины конструкции). Диаметр отверстий должен быть на 2—3 мм больше на­ружного диаметра инъекционной трубки. В скважины на цементном растворе и эпоксидном клее заделывают инъекционные трубки диаметром 12 мм и длиной 15—20 см с насадками на конце для подключения шланга. Для предотвращения вытекания раствора при инъецировании крупные (более 4 мм) трещины рас­чищают, продувают сжатым воздухом и заделывают снаружи цементным раство­ром состава 1:2, мелкие трещины этим же раствором затирают. Инъекционные трубки соединяют шлангом с насосом и опробывают на герметичность. Трещи­ны промывают водой при максимальном давлении. После промывания (из тру­бок выходит чистая вода) в трещины нагнетают цементный раствор. Нагнетание проводят через трубки нижнего яруса, после выдерживания в течение 10—15 мин (для опрессовки) давление снижают до нуля, насос подсоединяют к инъекторам верхнего яруса и процесс повторяют.

Полноту заполнения кладки раствором при инъецировании контролируют по радиусу его распространения (вытекания из близлежащих трубок, щелей, намо­кания штукатурки).

Усиление столбов, простенков и перемычек. К усилению столбов и простенков приступают только после установления и устранения причин, вызвавших их де­формирование. При необходимости началу работ предшествует разгрузка ремон­тируемых конструкций.

Простенки усиливают устройством стальных, железобетонных, армированных растворных обойм, а также частичной или полной заменой простенка. Работы на­чинают с разгрузки деформированного простенка. В оконных проемах, располо­женных с обеих сторон простенка, оконные заполнения разбирают и устанавли­вают временные крепления. Для снятия нагрузки от перекрытия над ремонтируе­мым простенком и передачи ее на перекрытие нижележащего этажа, под балкой, опирающейся на ослабленный простенок, устанавливают стойку. Слабые опоры и простенки обкладывают кирпичом с перевязкой каждого третьего-четвертого ряда или укладкой в каждый четвертый шов проволочной арматуры.

Слабую конструкцию можно одеть в обойму из установленных вертикально четырех стальных уголков с полками размером 50—75 мм с приваренными попе­речными накладками (хомутами) из полосовой стали 40×5—60х 12 мм или круг­лых стержней диаметром 12—30 мм. Перед установкой стальных обойм углы кир­

пичной кладки очищают от штукатурки, пыли и грязи. Затем их смачивают во­дой и покрывают тонким слоем (15—20 мм) цементного раствора. Уголки обойм втапливают в свеженанесенный раствор и временно закрепляют струбцинами. Предварительно разогретые поперечные планки приваривают к уголкам с таким расчетом, чтобы после остывания обойма обжала усиливаемый элемент. Рассто­яние между хомутами должно быть меньше любого размера элемента, но не боль­ше 55 см. При широких простенках (1,5 м и более) поперечные планки, располо­женные вдоль стены, дополнительно стягивают посередине болтами (рис. 15.1).

Для защиты от коррозии стальную обойму оштукатуривают цементным рас­твором М50—100 на толщину 2—3 см по металлической сетке. і Железобетонную обойму выполняют из бетона класса не ниже С12/15 на щебне с максимальной фракцией 10 мм с армированием сетками или вертикальными стержнями диаметром 10— 16 мм и хомутами диаметром 6— 10 мм. Диаметр и шаг арматуры принимают по проекту. Расстояние между хомутами должно быть не более 15 см. Класс бетона — больше марки кирпича. Толщина железобетонных обойм при бетонировании в опалубке — 50—80 мм, а при нанесении бетона тор­кретированием — 30—50 мм.

Штукатурные обоймы создаются путем оштукатуривания столба или простен­ка по металлической сетке со всех сторон.

При местном повреждении кладки простенков, столбов, пилястр (вертикаль­ные или косые трещины небольшой длины, раздробления и сколы кладки в ме­стах опирания перемычек, балок, ферм) устройство обойм необязательно. По­врежденные участки достаточно стянуть одиночными хомутами (бандажами) из полосовой стали 6×60(80) мм и произвести инъецирование кладки цементным раствором.

При полной перекладке простенок разбирают, начиная сверху, а затем пере­кладывают на цементном растворе марки не ниже 25. При частичной перекладке простенка сохраняют систему перевязки швов. Для лучшего соединения новой кладки со старой в сохраняемую часть кладки забивают штыри или обрезки ар­матурной стали в шахматном порядке через 40—60 см.

Кирпичные или каменные перемычки над проемами усиливают, заделывая трещины, частично ил и полностью заменяя отдельные элементы металлически­ми или сборными железобетонными деталями. Кроме того, можно омоноличи — вать бетоном с обязательным армированием.

При обнаружении крупных трещин перемычки разгружают от вышележащих строительных конструкций путем их вывешивания или подпорки столбами с клиньями, разбирают и расчищают пришедший в негодность участок, устраива­ют бороздки или штрабы и устанавливают двутавровые или швеллерные балки. Клинчатые оконные перемычки обычно усиливают уголками (см. рис. 15.1, д). При средних размерах раскрытия трещин (20—40 мм) перемычки усиливают ме­таллическими подвесками или заделанными в массив кладки балками (см. рис. 15.1, е). Для защиты от коррозии усиливающие элементы оштукатуривают.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector