Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как строить полы кирпич

Столбики Из Кирпича Под Лаги — Подготовка, Как Делают, Инструкция, Советы Каменщиков

Содержание
  • Что это такое
    • Требования
  • Расчет материалов и подготовка
  • Как делают
  • Укладка лаг на столбики из кирпича

Деревянный пол на даче или загородном доме своими руками можно сделать, изучив несколько технологических нюансов. Кирпичные столбики под лаги необходимы для правильного и ровного настила полов. Чтобы устройство прослужило долго, важно изолировать дерево от сырости, различного рода грибков и вредителей. Для этого используют антисептики и гидроизоляционные материалы. Отшлифованная и вскрытая бесцветным лаком половая доска, придаст полу естественную неповторимость и красоту.

Что это такое?

Столбы под лаги из кирпича представляют собой конструкцию из кладки с сечением в один кирпич. Их возводят на подготовленную бетонную подушку, усиленную арматурой диаметром 5—8 мм. Они обеспечивают отсутствие проседания полов при длительном использовании и при значительных весовых нагрузках. Для удобства крепления лаг при укладке в центре сооружения должен быть вмонтирован кронштейн с резьбой в верхней части, к основанию которого приварена металлическая пластина толщиной 3—5 см и размером 15×15 см. Важно, чтобы кронштейны были отцентрированы и выведены в ноль по горизонтали. Обложив их кирпичом с 4 сторон, получится опора под лаги.

Требования

Для полов первого этажа дома при возведении фундамента оставляют подполье. Глубина его зависит от высоты построенного фундамента или можно дополнительно углубляться за счет удаления лишнего грунта. Обязательно производят трамбовку, так как рыхлый грунт сохраняет больше влаги. При возведении столбиков используют влагостойкий глиняный кирпич. Силикатные виды имеют высокое водопоглощение и использовать их для этих целей категорически не рекомендуется, так как от влаги грунта подполья они быстро разрушаются.

Для бетонных работ нужно взять цемент М 500.

Тумбы под лаги выкладывают на бетонную подушку, при бетонировании которой используют цемент марки М500. Возведенные столбики обязательно подлежат гидроизоляции. Построенные конструкции контролируются при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях. Высоту выбирают с учетом толщины лаг, которые будут основой для пола.

Столбики под лаги — важный технологический этап настила полов. Эта конструкция позволит избежать прогибов и проседаний, защитит от сырости, плесени и грибка половую доску, тем самым продлит ее долговечность.

Расчет материалов и подготовка

Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:

  1. С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
  2. Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
  3. Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
  4. Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
  5. По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
  6. Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
  7. Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.

Как делают?

Укладка лаг на столбики из кирпича

Гидроизоляцию столбиков делают перед тем как положить лаги, используя рубероид и битумную мастику. Особое внимание уделяют местам крепления балок к опорам. Затем накладывают лагу на кронштейны, центрируют и отмечают место отверстия. Просверлив дыры, фиксируют балки при помощи гаек, предварительно заложив под них шайбы диаметром 2—2,5 см. Края балок должны плотно лечь в проемы крайних, примыкающих к фундаменту опор. Последовательно выкладывают лаги, а затем проверяют горизонтальность двухметровым уровнем и нивелируют подкладками на опоры.

Если площадь помещения с деревянным полом меньше 6 кв. метров, а весовая нагрузка небольшая, то возможна укладка лаг по кирпичным подкладкам. Подполье засыпают слоем керамзитом средней фракции толщиной 10—12 см, который защитит пол от влаги и утеплит его. При необходимости производят дополнительное утепление, используя рулонную минеральную вату.

Строительство гаража из кирпича – как сделать все этапы своими руками

Просторный, полноценный гараж – мечта любого автовладельца. Неудивительно, ведь данная постройка дает «железному коню» намного лучшую защиту, нежели если он стоит на улице, и не имеет никакой защиты ни от непогоды, ни от хулиганов, что могут его повредить или даже украсть.

Постройка гаража своими руками – не настолько сложный процесс, как может показаться на первый взгляд, и вполне осуществима при соблюдении всех необходимых этапов, что будут рассмотрены далее.

  1. Виды гаражей
  2. Первый этап – проект
  3. Второй этап – разметка
  4. Третий этап – земельные работы
  5. Четвертый этап – заливка фундамента
  6. Пятый этап – укладка стен
  7. Шестой этап – кровля
  8. Этап семь – заливка пола
  9. Итог

Виды гаражей

Основной, и самый популярный материал для постройки гаража – кирпич. Он пожаробезопасен, отличается хорошей прочностью и устойчив к различным негативным погодным воздействиям. Кирпичный гараж своими руками – именно такая постройка будет сегодня рассмотрена во всех подробностях.

Чертеж гаража из кирпича.

Первое, с чем необходимо определиться – тип постройки. Какое количество авто в нем будет размещено, возможность размещения, наличие свободного места и так далее – необходимо обдумать все нюансы, и выбрать один из следующих типов гаражей из кирпича:

  • отдельное строение;
  • встроенный в жилье;
  • пристройка к дому.

Отдельная постройка – самый популярный вариант. Строится как отдельное здание, электричество, отопление и водоснабжение (если надо) также свое. Строения такого типа обычно размещены на самом комфортном месте для въезда и выезда из двора.

Оптимальный вариант – в одной линии с забором, на уровне участка, чтобы ворота строения выходили сразу на дорогу.

Встроенный в дом. Гараж такого типа планируется изначально, и строится вместе с домом. Из достоинств данного вида постройки стоит отметить удобство входа – напрямую из дома, а также отсутствие необходимости в прокладке дополнительных коммуникаций.

Пристройки к дому. Также весьма удобны, так как вход в них возможен как спереди, так и сбоку, сразу из жилья. Еще один плюс – отапливаются вместе с жилищем благодаря общей системе водоснабжения и электропитания.

В виду востребованности первого типа – отдельной постройки, именно она будет подробно рассмотрена.

Первый этап – проект

Постройка любого здания начинается с планирования, и гараж из кирпича не станет исключением. Проект – это далеко не всегда огромный рулон бумаги, на котором имеется множество подробных чертежей. Важно просто понимать, что и как необходимо построить.

Порой достаточно обычного тетрадного листка, на котором нарисовано будущее строение. Главное – ориентир, которому вы будете следовать.

Первое, что необходимо учесть на этапе проектирования – задачи, которые будет выполнять постройка. Она будет использоваться только для стоянки авто, или же там будет проводиться ремонт транспортного средства и ремонтные работы? Будет ли в нем погреб, смотровая яма или мансарда? Все это следует учесть и зафиксировать на бумаге.

Второй нюанс – размер будущего строения. Здесь снова же нужно учитывать площадь, доступную под постройку и задачи, стоящие перед будущим гаражом. К примеру, все что нужно – просто хранить внутри легковой автомобиль. В таком случае размеров 6 на 3 метра будет более чем достаточно.

Схема кладки кирпичей для гаража.

Если же предусмотрена установка дополнительного оборудования, погреба или смотровой ямы – размеры существенно изменятся.

После того как вы определились с параметрами будущей постройки, необходимо рассчитать количество кирпича для строительства гаража. Здесь проблем не должно возникнуть – достаточно воспользоваться любым строительным калькулятором для смартфона.

Второй этап – разметка

Чертеж будущего кирпичного гаража готов, теперь его размеры нужно сориентировать на местности. Для этого потребуются:

  • длинная рулетка;
  • кувалда или тяжелый молоток;
  • 10-15 колышков длиной около 40 сантиметров;
  • около 40 метров прочного шнура.

Все инструменты готовы – очищаем место под постройку. Далее, ориентируясь на чертеж гаража, забиваем колья по углам будущей постройки согласно размерам, после чего соединяем их шнуром. Полученный результат станет ориентиром для строительства гаража.

Третий этап – земельные работы

Согласно разметке необходимо выкопать в земле траншею под фундамент. Если гараж простой – можно обойтись обычной лопатой. Если же в нем предусмотрены яма или погреб, лучше воспользоваться услугами экскаватора.

Для кирпичного гаража своими руками вполне достаточно обычного ленточного фундамента шириной не менее 40 сантиметров. В зависимости от местности и промерзания почвы в холодную пору глубина может колебаться в диапазоне от 60 до 12 сантиметров. Оптимальная глубина – один метр.

Стенки выкопанной траншеи должны быть ровными и вертикальными, дно – твердым. Для улучшения качества конечного фундамента на дне будет нелишним насыпать подушку из песка или щебня толщиной 5-10 сантиметров, и тщательно ее утрамбовать.

Четвертый этап – заливка фундамента

Доступный и простой фундамент, оптимальный для заливки под гараж – бутобетонный. Делается он очень просто – в готовую траншею рядами выкладывается бутовый камень, после чего каждый ряд заливается цементным раствором. И так до заполнения о самого верха.

Читать еще:  Примыкание стен полтора кирпича

Правильно сделанный фундамент – залог долговечности гаража, так как именно от его качества зависит вероятность появления трещин и степень усадки самой постройки. По этой причине, делая проект кирпичного гаража и воплощая его в жизнь, на материалах экономить не стоит.

Для раствора используется цемент самой высокой доступной марки, вода, пластификатор и песок. Для простоты замеса и увеличения скорости работ лучше использовать бетономешалку.

Примерное соотношение составляющих для качественного бетона:

  • 10 кг цемента;
  • 30 кг песка;
  • 40-50 кг щебня или гравия.

Воду добавляем, ориентируясь на нужную консистенцию раствора.

Можно заливать фундамент не используя бутовые камни, но тогда раствора потребуется больше, а в самой траншее необходимо добавить армирующую сетку.

Если грунт в местности достаточно твердый, можно обойтись установкой только наружной опалубки для изготовления цоколя. Для нее используются обычные доски, что выставляются по уровню, и укрепляются раскосами.

Не стоит заливать весь фундамент за один присест – лучше залить несколько более тонких слоев. В конце из цемента выгоняется воздух, он утрамбовывается и выравнивается мастерком. Примерное время высыхания готового фундамента – 7-10 дней, но начинать класть стены можно не ранее чем через месяц.

Еще один важный момент – защита цоколя от попадания воды. Для этого на него стелется несколько слоев рубероида, благодаря которому стены не будут тянуть из земли влагу.

Пятый этап – укладка стен

Прошел месяц – фундамент полностью просох, и можно начинать укладывать стены. В зависимости от региона, можно брать толщину в полтора кирпича для более холодной местности, и один кирпич для районов с теплым климатом.

При укладке важно соблюдать несколько правил:

  1. Никаких перекосов – кладка должна быть предельно ровной.
  2. Определившись со схемой кладки силикатного кирпича, придерживайтесь ее до завершения работ.
  3. Замес раствора должен быть правильным, и одинаковым на протяжении всей работы. Подобрав идеальную пропорцию, соблюдайте ее постоянно.
  4. Толщина шва не должна быть больше одного сантиметра. Для удобства кладки можно использовать рейку-образец толщиной 8 миллиметров при выставлении кирпичей.

Для работы будут необходимы:

  • совковая лопата;
  • ведра;
  • емкость большого объема для замешивания раствора или бетономешалка;
  • кирка;
  • кирпичи;
  • мастерок;
  • леска или шнурок;
  • отвес;
  • строительный уровень.

Для возведения стен используется цепная кладка, когда один ряд кирпичей перекрывает швы другого ряда. Во внешнем ряду можно использовать облицовочный кирпич. Начинать кладку необходимо с углов, выкладывая их при помощи строительного уровня.

Далее между полученными углами натягивается леска. Она должна быть вровень с верхней частью кирпича. Важно чтобы шнурок был натянут достаточно туго и не провисал.

Теперь можно начинать саму кладку. От углов ставятся новые ряды кирпичей вровень с леской, подгонка осуществляется при помощи кирки или мастерка. После положенного по периметру ряда шнурок поднимается на уровень следующего кирпича и работа продолжается.

Особое внимание уделяем углам и строго вертикальному уровню стен, для чего используем отвес.

Если крыша планируется с одним скатом, необходимо обеспечить требуемый уровень уклона для стока воды. Для этого высоту торцевых стен делаем разной, а верхний срез боковых стен – под уклоном. К примеру, для гаража длиной шесть метров нормальный угол наклона составляет примерно 30 сантиметров.

Для этого на каждом метре ската делается уклон в пять сантиметров. Для соблюдения нормального уровня склона можно воспользоваться шнуром.

Шестой этап – кровля

Простой и доступный вариант крыши при строительстве гаража из кирпича – односкатная. Для ее обустройства понадобятся балки из дерева, сечением примерно 120 миллиметров. Используя их, можно без проблем перекрыть гараж длиной в шесть метров.

Длина балок – на 20-25 сантиметров больше ширины постройки, укладка производится поперек стен, с шагом примерно 80-90 сантиметров. Закрепляются балки непосредственно к стенам.

Далее на балки плотно укладываются толстые доски примерно 40 мм толщиной, и прибиваются с минимальным количеством щелей. Поверх них – слой гидроизоляции. Отличным выбором станет рубероид. Он укладывается на доски сверху вниз, перекрывая нижний слой на несколько сантиметров во избежание попадание воды на доски. Фиксируется гвоздями.

Последний слой – кровельное покрытие. На строительном рынке можно найти обширный ассортимент материалов:

  • фальцевая кровля. Листовой металл, несложный в монтаже, практичный и надежный;
  • черепица или металлочерепица. Отличный выбор для гаражей больше среднего;
  • профнастил. Относительно недорогой, отлично противостоит атмосферным осадкам;
  • шифер. Проверенное временем покрытие. Легко монтируется, долго служит, смотрится вполне неплохо.

Этап семь – заливка пола

Наливной пол и бетонное основание – два основных типа пола, чаще всего использующиеся в гаражах.

Для оборудования бетонного пола верхний слой грунта в помещении снимается, засыпается слой песка толщиной примерно 10 сантиметров и плотно утрамбовывается. Чтобы попадающая в гараж вода не задерживалась на полу, можно сделать небольшой уклон к воротам, примерно в 2-3 градуса.

После утрамбовки песка на него укладывается гидроизоляционное покрытие (рубероид хорошо подойдет), и делается бетонная стяжка примерно 10-15 сантиметров толщиной.

Важно! Пол гаража должен быть прочным и устойчивым к нагрузкам, поэтому его стоит усилить армированной сеткой. Марка бетона для пола – также как можно выше.

В качестве альтернативного варианта для пола некоторые используют древесину, но все же чаще всего используется цементная стяжка. Для ее выполнения площадку засыпают крупным и мелким щебнем, хорошо утрамбовывают и в два этапа заливают цементный раствор.

Первый слой толщиной примерно пять сантиметров заливается сразу, после чего ему надо дать высохнуть несколько дней. Второй слой в два раза тоньше, и отличается намного меньшей густотой. Его выравнивают и дожидаются полного высыхания.

Повышенной популярностью сейчас пользуются самовыравнивающиеся смеси, которые можно использовать вместо второго слоя.

Снаружи делается отмостка в полметра. Делается аналогично внутреннему полу, толщины примерно в пять сантиметров достаточно. Ее назначение – отвод жидкости, поэтому соблюдаем наклон.

Все, постройка гаража завершена. При желании стены после укладки электрики штукатурятся и белятся.

Строительство гаража из кирпича своими руками – кропотливый, но вполне доступный рядовому человеку процесс, не требующий сверхординарных навыков строителя. Главное делать все точно, как можно чаще пользоваться уровнем и другим измерительным инструментом, и дом для вашего автомобиля получится прочным, надежным и красивым.

Кладка в полкирпича — особенности выполнения работ

Такой способ возведения стен считается наиболее простым и часто применяется строителями. Кладка в полкирпича не считается несущей конструкцией, помогает экономить строительные материалы практически в два раза. Помимо этого, сокращается время, необходимое для выполнения работ.

  1. В каких случаях применяется?
  2. Необходимое оборудование
  3. Основные правила и требования
  4. Этапы работы
  5. Подготовка
  6. Рассчитываем первый ряд
  7. Укладываем первый и второй ряды
  8. Нюансы возведения
  9. Особенности приготовления кладочной смеси
  10. Методы армирования
  11. Заключение

В каких случаях применяется?

На сегодняшний день технологический процесс кладки толщиной в 1/2 кирпича почти не изменился. Выполняется она таким образом, что лицевая сторона состоит из ложковых кирпичных граней. Выкладка выполняется просто – на растворную смесь в один ряд укладывается кирпичный камень. Выводят ряды в шахматном порядке, чтобы вертикально расположенные швы не создавали единую линию.

Нарушение данного требования приводит к ослаблению стенки.

Кирпичная кладка в полкирпича выдерживает вес, создаваемый навесными предметами, но несущей стеной не считается.

Возводят такие стенки в определенных случаях:

  • для разграничения комнат в помещении. Кладка в половину кирпичного камня формирует прочную стенку, защищающую от посторонних шумов;
  • по такой схеме строятся сооружения вспомогательного характера – сараи, беседки, угольные бункеры и т. п.;
  • в полкирпича возводят различные ограждающие конструкции;
  • применяют данный способ укладки для облицовки фасадных стен.

Необходимое оборудование

Для успешного выполнения работ придется выполнить определенные подготовительные мероприятия. Вам понадобятся:

  • бетоносмеситель;
  • емкость для кладочного раствора, ведра, лопаты разные;
  • мастерок. Им накладывается кладочный раствор, удаляются его излишки. Рекомендуется использовать инструмент с угловым или круглым лезвием;
  • киянка или резиновый молоток. С помощью таких инструментов выполняется выравнивание кирпичного камня по горизонтали и вертикали. Мягкие ударные части инструментов не наносят камню никаких повреждений;
  • кирка каменщика. С ее помощью кладочный материал раскалывается на элементы необходимого размера. Удары наносятся острой гранью;
  • разметочный шнур для ровной укладки рядов;
  • угольник для контроля разворотного градуса;
  • отвес, с помощью которого проверяется вертикаль кладки;
  • уровень строительный, контролирующий горизонтальность кирпичного ряда;
  • расшивка. С ее помощью устраивают ровные, вогнутые или выпуклые швы.

Допускается использовать разные приспособления, помогающие укладывать растворную смесь или фиксировать кладочные швы.

Основные правила и требования

Под первый ряд кладки в обязательном порядке устраивается гидроизоляционный слой. После этого выводится несколько рядов по угловым участкам, ровность которых проверяется уровнем. По таким маякам крепят разметочный шнур и выводят круговые ряды.

Сколько см в стене в полкирпича? Это значение равняется длине камня, что составляет двадцать пять сантиметров.

Этапы работы

Общая схема кладки в полкирпича выглядит следующим образом:

  • если перегородкой планируется разделить внутреннее пространство на отдельные зоны, необходимо устроить ленточное фундаментное основание;
  • привязку перегородки к стенам несущего типа выполняют анкерами, один конец которых монолитят в кладочный шов, второй устанавливают в кладку несущей стены;
  • если высота перегородки не превышает 280 см, а размер длины варьируется в пределах 475 – 500 см, кладочные ряды не армируются. Но если предполагается монтаж навесных элементов, после каждого четвертого ряда укладывают металлическую сеточку.
Читать еще:  Размеры стен полтора кирпича

Подготовка

Перед тем, как класть кирпич, выполняются определенные мероприятия:

  • в месте, где предполагается выполнение кладочных работ, удаляется покрытие (при его наличии), убирается мусор;
  • поверхность пола выравнивается;
  • выполняется разметка;
  • основа, на которую планируется выполнение кладки, увлажняется;
  • готовится растворная смесь.

Рассчитываем первый ряд

Представьте, что основание под выполнение кладки готово. Чтобы уложить первый ряд, не следует торопиться, чтобы потом все не переделывать.

Выкладку начального ряда выполняют без кладочного раствора, соблюдая толщину вертикального шва, которая составляет восемь миллиметров.

Так вы определите, сколько камней вам необходимо, и понадобится ли выполнять подрезку материала.

Укладываем первый и второй ряды

Начинаем строительство кирпичной кладки в полкирпича своими руками.

Сначала определяется самый высокий угловой участок, на раствор выкладывается кирпич, подгоняется по месту с помощью строительного уровня. Аналогичным способом кирпич устанавливается на противоположном углу. Как только все участки пройдены, по маякам натягивается разметочный шнур.

Начинается выкладка первого ряда.

Вторая линия кирпичного камня укладывается таким образом, чтобы серединой каждого кирпича перекрывался вертикальный шов, расположенный ниже.

Нюансы возведения

В процессе возведения кладки обязательно выполняется армирование. Начинают его после третьего ряда и применяют после каждого пятого. Для армирования используют анкера, металлическую сеточку, стальные прутья.

Чтобы свежая кладка случайно не деформировалась, возведение перегородки в ½ кирпича выполняется этапами, по четыре – пять рядов, после чего устраивается перерыв, чтобы кладочная смесь могла схватиться.

Отдельное внимание уделяется кладке угловых участков, если таковые имеются. Нарушив вертикальность и разворотный градус, вы «завалите» угол, после чего возникнут определенные проблемы, связанные с возведением стены или установкой дверных и оконных блоков.

Чтобы избежать этого, укладку углов после каждого второго ряда контролируют строительным уровнем и угольником. Армирование таких участков выполняется перпендикулярно уложенными полосами сетки с перехлестом в семь – восемь сантиметров, либо металлическими стержнями, выгнутыми под необходимый угол и заведенными на смежный край на десять сантиметров.

Пересечение стальных прутьев непосредственно на углу не допускается.

Несколько слов следует сказать про перевязку швов и их толщину.

Очередной ряд начинается камнем, смещенным на половину размера. Вертикальные и горизонтальные швы кладки перегородок в ½ кирпича должны получаться одинаковыми по толщине – от шести до восьми миллиметров, поэтому в процессе подготовки кладочного раствора необходимо просеивать все компоненты, чтобы исключить попадание в смесь крупных фрагментов, способных увеличить толщину шва.

Для исключения в швах пустотных участков, раствор наносится на кирпичную грань, камень плотно поджимается к уже уложенному элементу, выравнивается по месту аккуратными постукиваниями ручкой мастерка или киянкой. Лишний раствор, выдавленный из-под камня, удаляется.

Стенка толщиной в полкирпича подразумевает особое внимание к устройству проемных участков, если таковые определены проектным заданием. Для их перекрытий готовятся перемычки, длина которых на тридцать сантиметров превышает проемную ширину, чтобы каждый ее конец опирался на стенку пятнадцатисантиметровым концом. Высота перемычки определяется из расчета двух значений толщины кладочного стройматериала.

Если отсутствует перемычка заводского изготовления, ее успешно заменяют парой металлических уголков, подходящих по длине. Установка их выполняется на кладочный раствор углом внутрь проема, на металлические полочки укладывают кирпичный материал. Данный способ используют, если планируется декоративная отделка стены, позволяющая скрыть уголки под облицовочным слоем.

В том случае, если кирпичная кладка не планируется к отделке штукатурным раствором или другим облицовочным материалом, рекомендуется, используя специальный инструмент, выполнить расшивку шовных участков. Данная мера позволит убрать излишки кладочного раствора, придать поверхности эстетическую привлекательность.

Расшивка выполняется в ходе кладочных работ, почти после каждого выложенного ряда, пока растворная смесь не успела схватиться. Если такой момент пропущен, придется увлажнять шовные участки.

Особенности приготовления кладочной смеси

Для устройства кирпичной стенки понадобится хороший раствор, изготовленный из цементного материала и чистого речного песка. Пропорции основных компонентов составляют 1 к 4 (1 к 6), что определяется маркой используемого для замеса цемента.

Ручной вариант подготовки раствора подразумевает перемешивание основных ингредиентов в сухом состоянии до получения однородной смеси, после чего порциями добавляется вода. Кладочный раствор, приготовленный правильно, должен лепешкой удерживаться на рабочей поверхности мастерка и легко подвергаться деформации от малейших нажатий.

Для работы с кирпичным камнем, имеющим пустотные участки, используют «жесткий» кладочный раствор, чтобы он не заполнял полости камня, снижая теплоизоляционные показатели сооружения.

Если кладка кирпича выполняется одним мастером, раствор готовится в таком объеме, чтобы его вырабатывали в течение двух часов. Для работы строительной бригады замесы рекомендуется выполнять бетоносмесителем, чтобы ускорить рабочий процесс.

Методы армирования

Кирпичную кладку можно укрепить разными способами:

  • армирующей сеточкой. Выпускают ее разной ширины, толщина стальной проволоки составляет три – пять миллиметров. Такое сечение отлично подходит для укладки в кладочный шов, не увеличивая его толщину. Сетка легко разрезается на полосы нужных размеров;
  • рулонной сеткой. Размеры ячеек и ширины полосы могут варьироваться, но вариант считается более экономным, чем предыдущий, так как позволяет вырезать элементы по необходимым размерам;
  • полимерной кладочной сеткой. Отличается определенными достоинствами перед металлическим аналогом. Имеет небольшой вес, не поддается коррозии, отличается низким показателем тепловой проводимости, полностью исключая образование «мостиков холода». Как только кладочный раствор застывает, полимерная сетка прочно удерживается в шве, словно это стальная прокладка. Основное достоинство – гибкость, позволяющая выполнять укладку на угловых участках и в вертикальных швах. Правда, сетку из полимерного материала придется укладывать чаще, чем металлический аналог;
  • стальными стержнями. Сечение их должно равняться трем – шести миллиметрам, установка выполняется одним – двумя рядами в середине кирпичной кладки, чтобы укрепить их по вертикали и горизонтали. На стыках проволочные перехлесты должны быть не менее пятнадцати размеров диаметра. Проволока для армирования выпускается бухтами от двухсот килограмм;
  • гибкими связями. Армирующий материал, применяемый при выполнении кирпичной кладки, укрепляет такую стенку. В том случае, когда облицовочные работы выполняются на эксплуатирующемся здании, кирпичную стенку необходимо связать с основной конструкцией, чтобы исключить деформирования и обрушения. Для этого пользуются гибкими связями, состоящими из стального или композитного стержня длиной от восемнадцати до тридцати пяти сантиметров. Арматурный конец фиксируется в несущей конструкции, второй укладывается в растворную смесь кирпичного ряда. Сцепление улучшается имеющимися на стержне насечками или песчаной посыпкой. Гибкие связи надежно соединят лицевую кирпичную отделку с основной конструкцией, не увеличивая толщину кладочных швов.

Заключение

Теперь вам известно, сколько это сантиметров толщины, если стена возводится в 1/2 кирпича. Построить такую конструкцию в собственной квартире просто, только придется постоянно контролировать вертикальные и горизонтальные направления, чтобы стена получилась ровной. С задачей вполне справится каждый начинающий застройщик, но, если имеются сомнения в собственных силах, лучше обратитесь за помощью к опытным каменщикам.

Как построить кирпичный дом и не допустить непоправимых ошибок?

Технология возведения зданий из кирпича отработана давным-давно. Казалось бы, действуй согласно ее правилам — и гарантированно получишь качественный, добротный дом. Но нет. Раз от раза застройщики допускают одни и те же ошибки. А ведь они могут быть и непоправимыми.

Выбор материала

В частном домостроении применяют рядовой керамический и силикатный кирпич, а также крупноформатный керамический поризованный камень.

Пустотелый керамический кирпич

Рядовой керамический кирпич подразделяется на полнотелый и пустотелый с пористостью 8–12% и 13–43% соответственно. Полнотелый предназначен для основной кладки, но, в свою очередь, может быть изготовлен методом пластического или полусухого прессования, и материал второго типа не подходит для строительства фундаментов и цоколей.

Пустотелый кирпич, имеющий видимые сквозные и несквозные полости различной формы, за счет наличия в теле воздушной прослойки обладает повышенными теплоизолирующими свойствами и также используется для кладки коробки дома. Такой кирпич на 25–40% легче полнотелого, что уменьшает нагрузку на фундамент.

Стены, сложенные из рядового керамического кирпича, подразумевают дальнейшую отделку штукатурным слоем либо облицовку.

Силикатный кирпич, изготовленный из извести и кварцевого песка, отличается высокой прочностью, обеспечивает отличную звукозащиту, но гигроскопичен и не жаростоек, из-за чего не годится, например, для возведения цоколей, дымоходов и др.

Керамический поризованный кирпич

Керамический поризованный камень, выпускаемый в виде крупноформатных блоков, набирает все большую популярность у частных застройщиков, и в немалой степени потому, что благодаря размеру изделий ускоряется процесс строительства. Кроме того, материал обладает отличными техническими характеристиками, в частности — низким коэффициентом теплопроводности (0,29 Вт/м·°С; для сравнения: у обычного кирпича он составляет 0,39–0,42 Вт/м·°С), что позволяет возводить стены толщиной 64 см и выполнять их отделку лицевым кирпичом без прокладки слоя теплоизоляции.

Какой бы вариант стенового материала вы ни выбрали, перед покупкой нужно убедиться в его качестве. Нарушения технологии производства изделий проявят себя при простом осмотре. Слишком темный цвет, нечеткая форма, склонность к крошению — кирпич пережжен. Горчичный цвет и глухой звук при ударе — недожжен. И тот и другой для строительства непригоден. В частности, недожженный кирпич, сильно подверженный воздействию влаги, не обеспечит кладке необходимой морозостойкости (способность переносить циклическое замораживание-оттаивание в водонасыщенном состоянии): в условиях средней полосы России следует использовать изделия с маркировкой по морозостойкости F50 (минимум F35).

Читать еще:  По стене ползет кирпич все коленки ободрал

«Правильный» кирпич должен в прямом смысле слова звенеть при ударе, иметь четкие грани и более насыщенную окраску в сердцевине, чем по краям

О прочности материала говорит его принадлежность той или иной марке. Максимальная прочность кирпича, то есть предельная нагрузка на него, составляет 300 кг/см². Для кладки двух-трехэтажного дома специалисты рекомендуют использовать изделия с показателем 100 кг/см² (марка М100).

«Привет, геолог!»

На намеченном для строительства участке земли, еще до подготовки проекта дома (а лучше сказать, для его подготовки), необходимо провести геологические изыскания. Они выявят состав грунта, определят его несущую способность и степень пучинистости, отметят уровень подземных вод, что в конечном счете обусловит выбор конструкции фундамента и глубину его закладки. К сожалению, печальных примеров, когда застройщик пренебрегал данной процедурой, немало. Бывало, что хозяева еще не успевали заселиться в свой новенький кирпичный дом, как стены деформировались, кладка растрескивалась, а подвал наполнялся водой. А все потому, что под зданием оказывался плывун или подземный водоток. Исправить здесь уже ничего нельзя, и деньги потрачены впустую. Выход один — разбирать дом и браться за новое строительство.

Возведение фундамента и цоколя

Даже грамотно рассчитанный и правильно заложенный фундамент (при массе кирпичной стены 1,2–2 т/м² его подошва должна быть расположена ниже глубины промерзания грунта; для МО это не менее 1,5 м) может начать разрушаться, если рабочие приступают к кладке стен или сооружению перекрытия до того, как он наберет необходимую прочность (см. СНиП 3.03.01-87).

Во многом прочность и долговечность фундамента, а вместе с ним и цоколя зависит от того, насколько качественно они защищены от влаги. Если не преградить ей путь, она будет впитываться в поры бетона и, расширяясь при замерзании, вызовет появление в нем трещин.

Важное условие выполнения гидроизоляции фундамента состоит в том, что наносить ее следует только на высушенное (с влажностью не более 5%) и предварительно покрытое грунтовкой основание. В противном случае надежно зафиксировать ее не удастся, и вода получит прямой доступ в подвал. Если применяется гидростеклоизол, имейте в виду, что перед укладкой материал должен вылежаться минимум сутки при комнатной температуре.

Устройство отсечной гидроизоляции

Серьезное нарушение технологии — отсутствие отсечной (горизонтальной) гидроизоляции, призванной оградить стены здания от проникновения в них капиллярной влаги из фундамента. В домах, где нет подвального помещения, ее выполняют на уровне цоколя в 20 см над отмосткой. Если подвал есть, отсечную изоляцию предусматривают еще и в основании его пола.

Нельзя забывать, что гидроизоляция стен фундамента не отменяет необходимости в системе дренажа. А если заслон для влаги к тому же небезупречен и эта «линия обороны» имеет слабые места, то отсутствие или неграмотное устройство дренажа сильно усугубляет ситуацию и может привести к затоплению подвала. В результате придется осушать и заново отделывать подвальное помещение, демонтировать «пирог» цоколя, опять выполнять гидроизоляцию и, наконец, создавать дренажную систему по всем правилам (с расчетным уклоном, диаметром труб и числом смотровых колодцев).

Корень зла, или Почему в кирпичной кладке образуются трещины?

В подавляющем большинстве случаев причиной появления трещин являются проблемы, связанные с основанием здания.

Диагональные трещины, проходящие через оконные проемы, говорят о том, что вследствие разной несущей способности грунта под фундаментом дом осаживается неравномерно.

Расширяющиеся кверху вертикальные трещины могут стать результатом деформации фундамента, которому не хватает жесткости, чтобы противостоять гидростатическому давлению. Осадочные процессы в первые год-полтора после строительства дома тоже порой приводят к растрескиванию кладки по вертикали.

Горизонтальные или дугообразные трещины, возникающие, как правило, в районе оконных проемов, вызваны неправильным распределением нагрузок от перекрытия либо изгибом недостаточно прочной надоконной балки.

Точно установить, насколько критичны разрывы в кладке, подлежат ли они реставрации и каким способом ее нужно проводить, помогут специалисты компаний, занимающихся стройэкспертизой.

Если трещины небольшие, их заделывают цементным раствором. При более серьезных, глубоких повреждениях разрушенные бруски удаляют и восстанавливают кладку, устраивая кирпичные замки. Бывает, что стены приходится укреплять с помощью металлических скреп.

Кладка стен

Ошибки, допускаемые при кладке стен, оборачиваются нарушением их геометрии и отклонениями по осям. Чем раньше будет выявлена кривизна, тем проще ее будет устранить.

Стены начинают выводить с углов, ровняя их по угольнику. Горизонталь каждого ряда выверяют с помощью правила и уровня не менее двух раз. При этом небольшие неровности допустимо компенсировать следующими рядами кладки, а вот серьезные отклонения уже подразумевают разбор кирпичей и переделку работы.

Для упрочнения кладки ее армируют, закладывая стальную сетку в раствор между кирпичами как минимум чем через каждые пять рядов. (Усиление стен из крупноформатных керамических блоков производят согласно инструкции производителя.)

Надежность кирпичной кладки напрямую зависит от качества исполнения швов. Их небрежное заполнение под предлогом того, что фасады все равно будут обложены облицовочным кирпичом, недопустимо, так как это снижает прочность стеновой конструкции и ухудшает ее теплоизоляционные характеристики. Обратите внимание: выполнение шва по методу «в пустошовку», когда его не заделывают полностью и оставляют щель, оправданно только в случае последующего нанесения на кладку слоя штукатурки — смесь будет попадать в щель и крепче сцепляться с основой.

Толщина швов должна быть выдержана максимально точно по всей площади кладки. Если в разных частях стены размеры шва будут сильно варьироваться, это может создать в ней неравномерные напряжения и даже привести к обрушению. Среднее значение толщины горизонтальных швов (на высоту одного этажа) 12 мм, вертикальных — 10 мм.

Качественный шов должен быть одновременно и прочным, и пластичным. Чтобы получить швы толщиной 10–12 мм, кладочный раствор нужно наносить слоем 20–25 мм

Система трехслойной кладки с облицовкой декоративным кирпичом

В настоящее время весьма востребована так называемая трехслойная кладка, состоящая из несущей стены, слоя утеплителя и стенки из лицевого кирпича толщиной 120 мм. Вести ее можно как параллельно, так и последовательно — сначала сложить стены, а затем теплоизолировать их и облицевать. Но, берясь за реализацию данной технологии, строители зачастую игнорируют ее главное правило, касающееся обязательной установки закладных деталей в процессе возведения несущих стен, а не по его окончании. Гибкие связи необходимы для соединения между собой двух кирпичных конструкций. Строители же просто сверлят уже готовую кладку, вставляя в нее арматуру или стекловолокнистые стержни. Понятно, что такие связи не способны обеспечить прочного сопряжения несущей и облицовочной стен.

Кроме того, допускаются нарушения и при устройстве теплоизоляционного фасадного «пирога», который предусматривает наличие пароизоляционного слоя под утеплителем и гидроветрозащитной пленки — поверх него. При этом сам утеплитель должен иметь плотность не ниже 80 кг/м³ и отделяться от облицовочной стены 5-сантиметровым воздушным зазором. В нижней и верхней части кладки необходимо создать приточно-вытяжные отверстия.

В строительстве используют кирпич одинарный (250 × 120 × 65 мм), полуторный (250 × 120 × 88 мм) и двойной (250 × 120 × 138 мм). Индекс NF обозначает, сколько одинарных кирпичей заменяет один крупноформатный керамический камень

Система наружного утепления со штукатурным слоем

Что касается технологии кладки с наружным утеплением и штукатурным слоем, то и здесь строители нередко идут против правил, используя в качестве теплоизолятора пенополистирольные плиты — абсолютно паро- и влагонепроницаемый материал. Итогом становится отсыревание стен и с внешней, и с внутренней стороны дома. Как показывает практика, полумеры типа организации принудительной вентиляции и дополнительного утепления кровли к положительному эффекту не приводят. Выход один — удалять штукатурку, менять пенополистирол на волокнистый утеплитель (минвату) и по новой отделывать фасады.

Пересолили!

Высолы, проявляющие себя в виде белесого налета на кирпичных фасадах, — проблема, казалось бы, далекая от чисто строительной проблематики. Однако их появление также вызвано ошибками, допускаемыми исполнителями работ при кладке лицевого кирпича.

Соли изначально содержатся как воде, которой затворяют монтажную смесь, так и в самом кирпиче. Выходя на поверхность стен, они не просто портят их внешний вид, но и, кристаллизуясь в теле кирпича, разрушают его изнутри. Что же нужно учитывать в процессе кладки, чтобы предохранить фасады от высолов?

1. Готовя строительный раствор, рекомендуется применять цемент, не содержащий никаких добавок, а следовательно, работы придется вести в теплое время года, иначе без специальных присадок не обойтись.

2. Желательно избегать попадания смеси на лицевую сторону кирпича или сразу же смахивать ее сухой кистью.

3. Не следует производить кладку в условиях высокой сырости, а на случай дождя для нее необходимо предусмотреть укрытие.

4. По мере возведения стен нужно постоянно обрабатывать их водоотталкивающими составами на силиконовой основе. Помимо прочего, гидрофобизация повышает морозостойкость фасадов.

Если, несмотря на предохранительные меры, стены дома все же покрылись высолами, с ними можно и нужно бороться. О том, как победить симптомы «Солёной болезни», читайте на нашем сайте.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector