Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка ванной под укладку плитки

Стены в ванной под плитку, чем штукатурить: 5 советов

Нужно ли штукатурить стены перед укладкой плитки

Если бы вы обшивали стены в ванной, к примеру, пластиковыми панелями или же вместо плитки решили использовать влагостойкий гипсокартон, штукатурка стен не понадобится. Но только перед укладкой плитки отштукатурьте поверхность обязательно.

Выбор смеси будет предполагать два варианта:

  • Смеси на гипсовой основе. Не лучший вариант для ванной, так как гипс гигроскопичен.
  • Смеси на цементной основе. А этот вариант аккурат для ванной комнаты. Он и предназначается для работ в помещениях с повышенной влажностью.

Так же, выбирая раствор для влажных помещений, убедитесь, что в нем уже есть антибактериальные добавки и необходимые пластификаторы, что уберегут от возможных трещин на стенах. Санирующие штукатурки считаются отличным вариантом – осуществляется гидроизоляция стен, стены защищены от пятен высолов и плесени, материал экологически безопасен. Предназначены санирующие составы только для внутренних работ.

Можно ли на гипсовую штукатурку класть плитку

Как уже говорилось выше, это нежелательно. Да, в некоторых ситуациях можно наносить и гипсовую штукатурку, но только при соблюдении определенных условий. А эти условия выполнить не всегда возможно.

Итак, правила нанесения гипсовой штукатурки:

  • Оштукатуренные стены будут отделаны керамической плиткой полностью, а швы затерты специальной влагостойкой затиркой;
  • Слой гипсовой штукатурки не будет больше 2 см;
  • Заглаживаться оштукатуренная поверхность не будет;
  • Перед укладкой кафеля поверхность нужно будет обработать специальной грунтовкой а-ля «Аквастоп».

И все же применение гипсовой штукатурки нежелательно. Цементная в разы лучше, гипсовая штукатурная просто не предназначена для работ в ванной. Используйте ее только в исключительных случаях.

Подготовительные работы: штукатурка стен в ванной под плитку

Хорошенько очистите стены, избавьте их от старого покрытия. Если на стенах есть пятна, их нужно удалить. Пятна ржавчины смыть можно слабым раствором кислоты. Если вам кажется, что стены уж слишком гладкие, обработайте их насечкой, они станут в нужной степени шероховатыми.

Начинается работа с нанесения стартового слоя. Первый слой наносят жидким штукатурным раствором. Сначала основание смачивается водичкой, потом жидкий штукатурный раствор «набрасывается» мастерком на стены. Стартовый слой не должен быть толще полмиллиметра. И не нужно этот слой разглаживать и разравнивать.

Основной и финишный слой: штукатурка под плиткой

Основной слой иначе называется черновым. Его нужно наносить поверх стартового слоя, и толщина его такая же – половина сантиметра. Если слоя в 5 мм, как вам кажется, недостаточно, то после того, как высохнет первый черновой слой, нанесите такой же второй. Только штукатурная смесь должна быть более густой.

Когда накладываете черновой слой, оштукатуривание будет проходить так: раствор набрасываете на стену, и разравниваете специальным инструментом, длинным полутерком. Движения при этом могут быть в любом направлении.

Финишный слой штукатурки наносится так:

  • Этот слой очень тоненький, примерно 2 м;
  • Наносится он уже после полнейшего высыхания базового слоя;
  • Перед нанесением этого слоя, стены нужно смочить водой, потом работаете со смесью и шпателем.

Затем специальная терочка выравнивает еще незатвердевший слой. Это делается движениями по кругу против часовой стрелочки. Итак, вы смогли качественно отштукатурить стену, осталось дождаться высыхания и можно укладывать плитку.

Типы штукатурки: можно ли штукатурить плиточным клеем

Специалисты уверяют, что в некоторых случаях, при соблюдении определенных условий, штукатурную смесь можно заменить качественным плиточным клеем. Выпускается он и готовым раствором, и сухой смесью. Сухие смеси традиционно разводятся водой, а готовые растворы, содержащие полимеры, не требуют разведения. Но полимерные составы для оштукатуривания не подходят, можно использовать исключительно сухую смесь.

Перед тем, как отштукатурить стену клеем, ее точно так же, как и в случае со штукатурной смесью, нужно подготовить. Стена должна быть чистая, если нужно – определенные участки придется шпаклевать. Потом на стену наносится в два слоя грунтовка.

Штукатурка плиточным клеем:

  • Установите маяки, используя уровень и отвесы;
  • После этого можете наносить сам клеевой состав. Первый слой должен иметь консистенцию сметаны.
  • Тщательно мастерком обработайте стены смесью, стараясь заполнить все трещинки. Раствор этот высохнет за сутки. Потом можно штукатурить дальше.
  • Для второго слоя понадобится более густая смесь. На этом этапе требуется достигнуть нужной толщины слоя, потому в финале стены будут разравниваться. Сначала используется правило, а углы формировать удобно специальным шпателем.
  • После того, как и этот слой высох полностью, можно клеить и керамическую плитку на поверхность.

Как видите, нет ничего гипперсложного и в этом способе. Главное, не забыть, что клей нужен не полимерный, а в виде сухой смесь. И добиваться правильных консистенций, а также двуслойного нанесения. Тогда все получится.

Штукатурка стен в ванной под плитку (видео)

Конечно, штукатурка стены перед облицовкой не желательный процесс, а обязательный. Это делает ваш ремонт качественным и долговечным. Так что не пренебрегайте правилами грамотного ремонта, и следующий понадобится нескоро.

Укладка плитки в ванной своими руками: полная технология работ от А до Я

Традиционным отделочным материалом для влажных помещений является керамическая плитка. Она имеет долгий срок службы, эффектный внешний вид и проста в уходе. Но чтобы все эти характеристики действительно проявились – плитку надо грамотно уложить.

Нарушения в технологии приводят к сколам, трещинам в покрытии, отремонтировать которые невозможно. Поэтому всем, кому кажется, что укладка плитки в ванной своими руками дело простое, советуем тщательно изучить нюансы технологии работ. Именно на них мы и остановимся подробнее.

Технология укладки плитки: тонкости и важные нюансы

Последовательность работ по укладке стеновой и напольной плитки неоднократно описывалась на нашем сайте. Поэтому мы сделаем акценты только на важных моментах.

Надо ли выравнивать основание

Чем ровнее основание – тем проще непрофессионалу уложить плитку, ведь по всему помещению вы будете использовать одинаковую толщину клеевого раствора. Если же стены кривые – при укладке клей ляжет неровно, образуются пустоты, и плитка через пару лет отстанет. А напольная начнет откалываться или лопаться.

На глаз определить ровность стен или пола не способен даже профессионал. В нашем случае обязательно надо проверить стены отвесом (грузик на веревке). Конец веревки прикладывают в углу к потолку у проверяемой стены, а грузик опускают почти до пола (за 1-2 см).

Если натянутая веревка не выстроит параллель со стеной – значит, основание надо выравнивать. Для этого наносят метки на стенку, которая прилегает к измеряемой. Таким образом надо обследовать все стены.

Пол профессионалы проверяют на кривизну водяным или лазерным уровнем. Но таких приборов может в доме и не оказаться. Покупать ради пола в ванной? Лишняя трата денег. Сделать гидроуровень можно из двух шприцов и капельницы либо иного прозрачного шланга от 1,2 мм в диаметре.

А если ванная небольшого размера – можно обойтись и двухметровым реечным уровнем, отбивая маяки на расстоянии 0,5 м. друг от друга. В качестве маяка используют металлический профиль (к которому крепятся листы гипсокартона).

Ставят профили на раствор, выкладывая его небольшими горками по всему периметру пола ванной.

Определитесь с высотой стяжки заранее. Пол в ванной комнате по ГОСТам должен быть ниже всех остальных полов на 0,3-0,5 см, чтобы при утечке воды исключить подтопление всей квартиры.

Так что при выравнивании основания заранее подсчитайте общую высоту готового пола с уже уложенной плиткой и прикиньте, на сколько см заливать стяжку.

Как правильно гидроизолировать пол

Еще один важный нюанс при укладке плитки на пол – гидроизоляция основания. Если вы живете не на первом этаже, то шанс затопить соседей снизу есть у каждого. Поэтому надо исключить даже минимальную возможность протекания.

Не ведитесь на информацию о том, что гидроизолировать ванную можно и обычной полиэтиленовой пленкой. Даже очень плотная пленка под бетонной стяжкой разрушается ускоренными темпами, так как она не предназначена для этого. Через 4-5 лет ваша гидроизоляция будет полностью разрушена.

Поэтому в качестве гидроизоляционных материалов выбирайте только проверенные практикой: рубероид, битум или наливной состав с полимерами.

  • Битумной мастикой покрывают все очищенные и прогрунтованные плиты перекрытия + 20 см стен.
  • Поверх раскатывают внахлест рубероид, захватывая и стены. Горелкой проходят стыки, чтобы получилось цельное, герметичное «корыто».
  • Более современные составы – наливные – создают на основе цемента с полимерными добавками. Их укладывают, как и стяжку, только тонким слоем.
Читать еще:  Потолок плитка пенопласт шпаклевка

Особенности нанесения грунтовок

Стяжку перед укладкой плитки обязательно грунтуют, чтобы повысить сцепляемость отделки с основанием и сократить расход клеевого раствора. Готовые грунты не разбавляют, а используют в той пропорции, которую предложил производитель.

Мажут малярной широкой кистью – макловицей, предварительно убрав с бетона всю пыль и мусор.

Важно правильно наносить грунтовку. Кистью не просто водят по поверхности, а придавливают, как бы втирая раствор в основание. Признаком того, что бетон насытился грунтом, станет выступающая белая пена. Она означает, что можно прекращать пропитку.

Первый слой грунта удобнее наносить вечером, чтобы до утра раствор окончательно впитался и высох. После повторной операции нужно дождаться, пока бетон впитает влагу, но полного высыхания ждать не обязательно. Можно приступать к укладке керамики.

Правила нанесения клея

Клеевой раствор на пол наносят зубчатым шпателем, который отделочники прозвали «гребенкой». Плоским краем клей распределяют по стяжке, а зубчиками снимают излишки и выравнивают слой.

Важно распределять раствор зубчатой стороной шпателя только в одном направлении.

Перед нанесением клея на плитку просмотрите ее тыльную сторону. Большинство производителей там оставляют специальную стрелку, которая показывает, в каком направлении надо укладывать клеевой раствор (вдоль или поперек плитки).

В принципе, в миниатюрной ванной этот нюанс не столь важен, а вот в больших санузлах из-за нарушения технологии может измениться толщина шва (он сузится или расширится).

А теперь главный нюанс: полосы клея на полу и на плитке при укладке должны быть перпендикулярны друг другу, т.е. если клеевые борозды на полу идут вдоль помещения, то на плитке они должны располагаться поперек.

Такая связка наиболее крепкая и полностью заполняет раствором межплиточное пространство.

Нужны ли крестики при укладке

При отсутствии опыта работы с плиткой проблемным моментом остается идеальная ширина швов, ведь при укладке смещение на миллиметр в первом ряду обернется толстым швом в дальнейшем. Чтобы поддерживать одинаковый размер шва, вам понадобятся крестики.

Обратите внимание, что эти детальки бывают разной толщины. Самые тонкие – в 1 мм – используются только при бесшовной укладке или в дизайнерской плитке, работать с которой под силу лишь профессионалам.

К обычной недорогой плитке на стены покупают крестики в 3-4 мм толщиной. Напольную обычно кладут с крестиками в 5 мм толщиной.

Следует заранее проверить гибкость крестиков. Если они из некачественной пластмассы, то легко ломаются. Во время выемки из подсохшего раствора вы можете столкнуться с проблемой, что отдельные кусочки крестиков отломаются и застрянут в швах. Их придется выковыривать чем-то острым.

Качественные крестики гнутся, отличаются эластичностью, но сломать их очень сложно.

Чем и когда затирать швы?

Даже если вам хочется побыстрее закончить укладку – затирание швов придется на день-другой отложить. Клеевой раствор должен полностью высохнуть.

При разбавлении сухой смеси водой следите, чтобы ее консистенция не была слишком редкой или густой. Редкая будет оплывать со стен и не заполнит швы целиком, а слишком густая оставляет внутри пустоты, куда легко проникнет влага. Нормальная консистенция внешне похожа на сметану высокой жирности, в которой стоит ложка.

Затирают маленьким резиновым шпателем. Спустя 3-4 часа можно поправить работу пальцами. Если вы заметите, что в затирке образовались дырочки, есть пропущенные участки – надевайте резиновые перчатки и наносите пальцами необходимое количество затирочного состава.

Стирать излишки с кафеля нужно сухой тряпкой. Это избавит вас от разводов на плитке, и не придется ее несколько раз промывать. Губка тоже подойдет, но опять-таки сухая.

Спустя сутки плитку можно промыть влажной тряпочкой.

Когда отклонения от технологии оправданы

Непрофессионалам рекомендуют начинать укладку кафеля со стен, ведь на пол будут лететь частички раствора, инструменты, а то и сама плитка. Но если в помещении меняют ванну, то ее устанавливают на готовый, отделанный плиткой пол и черновые стены.

И тут возникает проблема, а как сохранить плитку на полу в первоначальном состоянии? Выход такой:

  • облицовываете кафелем зону пола, где будет устанавливаться ванна;
  • ставите санприбор на место;
  • затем укладываете плитку на стены (за исключением нижнего ряда);
  • и в конце – завершаете отделку пола и первого ряда стен.

Другая последовательность работ будет при монтаже душевой кабины.

  • Сначала заливают наклонный черновой пол под кабинку с установкой всех коммуникаций.
  • Отделывают плиткой стены.
  • Отделывают пол в душевой кабинке. Наклон плитки должен идти к сливному отверстию.
  • Укладывают плитку на остальном полу помещения.

Ошибки укладки: как можно исправить дефекты?

Естественно, при осваивании технологии невозможно сделать все идеально. Погрешности будут, но нужно вовремя их увидеть и исправить. Когда же раствор засохнет – убрать дефект, увы, не получится, придется ломать плитку.

Плитка легла «ступеньками», а не в одной плоскости

Причина – нарушение плоскости стены. Если нет идеальной горизонтали, то постепенно вертикальные швы сместятся. Чтобы исправить дефект, надо уже в первом ряду делать подрезку плитки, чтобы выстроить правильную горизонталь.

Если же вы заметили дефект, когда стена почти выложена – найдите тот ряд, с которого началось смещение, и расклиньте швы. Самый нижний шов можно поправить спичками или клинышками, а остальные – крестиками разной толщины.

Напольная плитка также может смещаться ступенями, если угол стен не прямой. Поэтому заранее проверьте это и при укладке кафеля подрезайте плитки, чтобы выдержать угол.

Плитка выпала из ряда

Если вы видите, что одна из плиток в ряду легла косо, сместилась горизонталь, значит, в шве вы забыли вставить крестик (либо он выпал).

Исправьте это, подставив в нужное место крестик, а саму плитку прикрепите к соседним с помощью малярного скотча. Клей устынет – и плитка сядет на место.

Плитки западают вглубь

Визуально видно, когда некоторые плитки слишком утоплены в раствор. Они выбиваются из общей плоскости. Причина – некачественное нанесение клея. Либо он наносился неравномерным слоем, либо вы поддались распространенному убеждению, что можно клеить точечно.

Некоторые умельцы мажут клеевой раствор только на углы плитки, мотивируя, что этого достаточно для фиксации. Но именно эта экономия и приводит к тому, что плитка проваливается на общем фоне.

Убрать дефект можно только вынув плитку и промазав равномерно, но скорее всего вам придется снимать весь ряд (если вы все плитки промазывали точечно).

Кстати, точечное нанесение может спровоцировать поломку плиток. При высыхании клей создаст на углах напряжение, и дешевый кафель может пустить паутинку.

Провалы в швах

Подобный дефект возникнет, если вы перед затиркой плохо зачистили швы либо замазывали слишком жидким составом. Устраняют это, полностью удаляя затирку, зачищая швы и повторно промазывая свежим затирочным раствором.

Плитки разной длины

Даже в одной партии плитки могут отличаться по длине или ширине. Пусть эта погрешность минимальна, но на стене она станет заметна. Поэтому отделочники берут в один ряд плитки из разных коробок. Так больше вероятность спрятать погрешность калибровки.

Если же плитка уже уложена – выньте ее и подберите другую, чей размер совпадает с соседними плитками.

Советы начинающему облицовщику

  • Если среди ваших плиток будут вставляться узорные, более декоративные, то заранее карандашом наметьте на стене место их посадки, чтобы в процессе укладки не забыть об этом.
  • Раскладку узоров сначала сделайте на полу в соседнем помещении, чтобы понять, понравится ли вам такое расположение кафеля. На стене менять дизайн будет поздно.
  • При укладке плитки не надавливайте с силой. Раствор не должен выступить в швах. Если это произошло – удалите излишки сразу.
  • Углублять плитку надо только резиновой киянкой, чтобы избежать сколов.
  • При облицовке стен дождитесь высыхания 1-го ряда и тогда выкладывайте второй. Это облегчит выравнивание плоскости, а нижняя плитка не будет оползать.
  • Если фуги нужного цвета в магазине не оказалось – купите белую и добавьте в нее каплю красителя нужного цвета. Только сразу определитесь, сколько капель и на какое количество сухой смеси будете добавлять, чтобы при повторном замесе не оказалось различия в оттенке.
Читать еще:  Влагостойкая грунтовка под плитку

Первые шаги по укладке кафеля лучше делать не в ванной, а в более неприметном помещении – кладовке, кухне (за мебелью), чтобы набить руку. Санузлы с обилием углов и приборов лучше отделывать, имея некоторый опыт. Будет меньше боя, испорченных нервов и ошибок!

6 грубых ошибок укладки плитки на газобетон и пеноблоки (разговор плиточника с клиентом)

*из телефонного разговора

— …самое главное хотела бы понять, можно ли это как-то сохранить?

— Давайте для начала разберёмся, насколько всё серьёзно. Как Вы поняли, что вся плитка “бухтит” и трещины везде или только в нескольких местах?

— Это муж понял. Он деревянной ручкой от молотка прошёлся и только пять мест нашёл, где она держится, в остальных характерный звук пустоты под плиткой. Получается примерно половина стен бухтит. А трещины примерно в половине швов.

— Ясно. Давайте по пунктам. Попробуем в начале выяснить причину, после чего понять, можно ли что-то сохранить. Хорошо?

— Как давно укладывали плитку?

— Три месяца назад.

— Из какого материала стены?

— Из блоков, газобетон вроде.

— На стенах кафель или керамогранит и какого размера плитка?

— Керамогранит, размеры разные, но в основном крупный, где-то 60 на 60 см, где-то 20 на 60. Точные размеры не помню.

— Хорошо. Вы присутствовали, когда стену выравнивали?

— А её не выравнивали. Мастер сказал, что не нужно, потому что блоки уложены ровно, там перепад был около сантиметра, он сказал легко клеем выведет.

— Ясно. А клей какой был?

— Обычный. Я хотела, конечно, подороже купить, слышала, что есть специальные клея для керамогранита, но мастер мне сказал, что там только переплата за бренд, и можно на этом сэкономить. Сказал, что тем клеем, который мы выбрали он работает уже много лет и всё хорошо. Я решила довериться.

— Вы помните сколько клей стоит?

— Что-то в районе 300 рублей за мешок 25 килограмм.

— Стены мастер грунтовал? И если да, то чем и сколько слоёв?

— Этого я не видела. Но грунтовку мы покупали. Церезит вроде называется.

— А перед грунтовкой он обеспыливал?

— Самое лучшее — пылесосом.

— Нет, у него не было пылесоса.

— А до этого в квартире велись пыльные работы?

— Конечно, демонтировали штукатурку, например.

— Затирка у плитки какая? Она крошится?

— Нет, не крошится, просто трещины. Это эпоксидная затирка.

— Про гидроизоляцию не спрашиваю, скорее всего её не делали. Верно?

— А мастер промазывал плитку или основание?

— Не знаю, он вроде только на плитку клей накладывал и всё.

— Ясно. Что тут сказать, что касается причины — налицо нарушение технологии. Я перечислю все возможные ошибки, которые могли быть допущены, но как и сказал, окончательный вывод может дать только экспертиза.

  1. Как класть плитку на газобетонные блоки и пеноблок?
  2. 1. Обеспыливание и грунтовка
  3. 2. Выравнивание + грунтовка
  4. 3. Гидроизоляция
  5. 4. Специальный клей
  6. 5. Промазывание основания и плитки
  7. 6. Тонкий газоблок
  8. Можно ли сохранить плитку?
  9. Можно ли класть плитку на газоблоки и пеноблоки без предварительной штукатурки?
  10. Когда можно класть плитку после строительства дома из газобетона?
  11. Часто задаваемые вопросы

Как класть плитку на газобетонные блоки и пеноблок?

1. Обеспыливание и грунтовка

Основание у блоков важно было тщательно обеспылить пылесосом и прогрунтовать 2-3 слоя хорошей грунтовкой.

В Вашем случае этому нужно было уделить особое внимание, поскольку газоблок сильно впитывает влагу. Есть вероятность, что из-за малого количества грунтовки, влага из клея слишком быстро ушла в стену и клей не успел набрать прочности.

2. Выравнивание + грунтовка

Нужно было предварительно выровнять стены высокопрочным плиточным клеем классом не ниже С1, втирая его в основание, с применением армирующей стекловолоконной или капроновой сетки.

Далее нужно было нанести ещё один слой грунтовки, чтобы гидроизоляция успела нормально высохнуть.

3. Гидроизоляция

Поскольку это ванная, то должна была быть гидроизоляция. Хотя бы в мокрых зонах.

4. Специальный клей

Нужно было брать специальный клей для керамогранита, причём не просто керамогранита, а именно крупноформатного керамогранита, поскольку у Вас плитка, как Вы сказали больших размеров.

5. Промазывание основания и плитки

И плитку и основание нужно было предварительно промазать “насдир” чтобы усилить адгезию основания и плитки к плиточному клею.

6. Тонкий газоблок

Это тоже может быть одной из основных причин отслоения плитки. Сам по себе газоблок не отличается высокой прочностью, поэтому толщину стены толщиной 20 см очень малы. Желательно использовать блоки, толщиной 30 см.

Можно ли сохранить плитку?

Если бы была цементная затирка, то это было бы сделать проще. И то, надо смотреть насколько плиточный клей хорошо держится на керамограните. Где был разрыв? Где примыкание клея и стены или там где клей и плитка.

Если разрыв у стены, а клей прочно держится на плитке, то уйдёт много времени и сил на зачистку плитки от клея. Плитка глянцевая?

— В таком случае ещё и высок риск, что во время чистки, клея от плитки (это нужно будет делать болгаркой и алмазной черепашкой), могут появится царапины на глянце.

Эпоксидную затирку так просто не почистишь. Как вариант, её нужно прогреть строительным феном и когда она размягчится — аккуратно срезать канцелярским ножом. Можно ещё парогенератором нагреть, но его скорее всего у Вас нет.

Как итог, посоветовать могу только одно — поскольку плитка очень дорогая, то Вам выгоднее будет нанять хороших специалистов, которые сталкивались с подобной задачей, чтобы они постарались сохранить плитку. Чтобы Вы ничего не забыли, наш диалог я выложу в отдельной публикации и дам Вам ссылку.

Можно ли класть плитку на газоблоки и пеноблоки без предварительной штукатурки?

Можно, но только в случае, если речь не идёт о крупноформатной плитке и перепад стен до сантиметра. Но даже в этом случае нужно будет промазать щели в местах, где будет гидроизоляция.

Что касается меня, то даже в этих случаях я стараюсь выравнивать — так экономиться время на саму укладку плитки.

Когда можно класть плитку после строительства дома из газобетона?

Внутреннюю отделку стен дома из газобетонных блоков делают не раньше, чем через полгода после строительства, поскольку необходимо время чтобы ушла вся влага из кладочного раствора. Влажность самой штукатурки перед укладкой плитки должна составлять не более 8 % (см. СНиП 3.04.01-87). Согласно европейским строительным правилам остаточная влажность должна составлять не более 3 СМ-процентов.

Гидроизоляция ванной комнаты под плитку – что лучше подобрать из материалов

Технология укладки плитки в ванной предусматривает предварительную защиту строительных конструкций от влаги.

Для таких задач производители предлагают целый ряд материалов.

Их сильные и слабые стороны мы рассмотрим в данной статье, тема которой — гидроизоляция ванной комнаты под плитку: что лучше?

Нужна ли гидроизоляция под плитку в ванной

Выполненная по всем правилам облицовка из керамической плитки – воду не пропускает. Но поскольку она не является монолитной, вероятность разгерметизации довольно высока. Влага проникает под покрытие по ряду причин:

  • нарушена технология отделочных работ;
  • применена дешевая низкокачественная затирка;
  • затирка из-за механического воздействия местами выкрошилась либо в ней появились микротрещины;
  • возникла течь в точках прохода коммуникаций, углах или иных уязвимых участках.

В многоквартирном доме при отсутствии гидроизоляции на полу, из-за потопа придется делать ремонт не только у себя, но и у соседей снизу. Но опасны и незначительные протечки.

Гидроизоляция ванной комнаты под плитку

Читать еще:  Штукатурка гипсокартона под плитку

Небольшого количества воды достаточно для прорастания спор плесени и развития грибка. Эти микроорганизмы наносят двойной удар:

  • отравляют воздух спорами и токсичными выделениями, оказывая этим негативное воздействие на здоровье жильцов;
  • используют в качестве пищи минеральные соединения из строительного материала, в результате чего тот разрушается.

Виды материалов

Гидроизоляционные материалы выпускаются в различных исполнениях:

  • полимерные мембраны и пленки;
  • рулонные битумные материалы;
  • мастики;
  • штукатурки полимерные;
  • проникающие составы.

Каждому из них присущи характерные преимущества и недостатки.

вариант применения гидроизоляции в ванной под плитку в ремонте комнаты

Полимерные пленки и мембраны

Толщина пленок составляет 0,2 мм. Изготавливаются они из полиэтилена или полипропилена.

Мембраны толще: от 0,8 до 2 мм. Изготавливаются из полихлорвинила или синтетических каучуков EPDM и СКЭПТ.

Пленки и мембраны приклеивают с помощью мастик, некоторые снабжены клейким слоем, закрытым целлулоидной пленкой.

Преимущество этих материалов — значительные размеры полотнищ: ширина рулона может достигать 15 м, длина — 60 м. Это позволяет даже в самой просторной ванной сделать бесшовное гидроизоляционное покрытие.

Рулонные материалы на основе битума

Добавка полимеров дает такие преимущества:

  • увеличивается срок службы;
  • появляется возможность укладки методом наплавления.

Вместо низкопрочного картона применена негниющая основа: полиэстер, стеклохолст или стеклоткань.

По данной технологии выпускается множество материалов:

  • бикрост;
  • рубемаст;
  • стеклоизол;
  • стеклопласт и т.д.

Мастики

Делятся на 4 разновидности:

  1. Полимерные на основе МС-полимеров: бутилкаучуковые и пр. Самые долговечные и экологичные: не содержат битума и растворителя. Недостаток: высокая стоимость.
  2. Битумные и битумно-полимерные (с добавкой латекса, резиновой крошки, полиуретана и других полимеров). Стоят дешевле, но менее долговечны и содержат растворители (выделяют вредные вещества).
  3. Полимерные на основе акрила. Дешевые и недолговечные.
  4. Эпоксидные.

Последние предназначены для наружных работ, потому для ванной не подходят.

Полимерные штукатурки

Изготавливаются на основе безусадочного или расширяющегося цемента с добавкой латекса, прочих полимеров или эпоксидной смолы, битумных эмульсий и паст. В роли уплотняющих компонентов выступают хлорное железо, алюминат натрия, азотнокислый кальций.

Проникающие составы

Впитываются пористой поверхностью и действуют внутри пор. Проникающая гидроизоляция делится на две разновидности:

  1. пенетрирующие составы: закупоривают поры;
  2. гидрофобизаторы: оставляют поры открытыми, но смачивают их стенки, устраняя капиллярный эффект.

Покрытый гидрофобизатором бетон остается паропроницаемым, от прямого воздействия воды такая изоляция не защищает. Применяется она для обработки стен снаружи.

Для пола под плитку

При порывах трубопроводов или случайном расплескивании – вода собирается на полу, потому здесь укладывают самые надежные гидроизоляционные материалы и к тому же в несколько слоев. Таковыми являются пленки и битумно-полимерные рулонные материалы.

Для стен под плитку

На вертикальных поверхностях в первую очередь учитывают адгезию гидроизоляционного материала.

Адгезивность пленок и мембран низкая, потому для оклеивания плиткой они не подходят. Применяют обмазочные (чаще всего), штукатурные и проникающие составы — им свойственна высокая адгезия.

Технология применения

Доскональное знание технологии применения материала — обязательное условие эффективной и долговечной гидроизоляции. При неправильном монтаже он, независимо от качества и надежности, защиту от влаги не обеспечит. Рассмотрим способы монтажа перечисленных разновидностей гидроизоляции.

Наплавляемые рулонные материалы

Нижний слой наплавляемого битумно-полимерного материала при нагреве размягчается и становится клейким. За пару дней до начала работ рулоны раскатывают, чтобы полотнища отлежались. При отсутствии свободного пространства их перематывают так, чтобы материал сгибался в другую сторону.

  • Поверхность пола очищают от пыли и обрабатывают битумной грунтовкой (праймер).
  • Рулон раскатывают на полу и укладывают в правильное положение. Примеряют, подрезают и скручивают с двух сторон к середине, так чтобы получились два рулона.
  • Нагревают горелкой нижнюю поверхность одного рулона до состояния пластичности и понемногу разматывают его, прижимая материал к полу и прокатывая его валиком.
  • Аналогично наплавляют второй рулон.
  • Следующее полотнище укладывают с нахлестом в 10 см.

Наплавляемый рулонный материал

Гидроизоляцию пола делают с заходом на стены на высоту в 30 см. Применяются горелки двух видов:

  1. газовые;
  2. бензиновые (паяльная лампа).

Перегрев материала приводит к ухудшению его качества, потому воздействие пламенем должно быть умеренным. Удобны материалы, у которых по достижении оптимальной температуры на поверхности проступает рисунок.

Обмазка

К обмазочной гидроизоляции относятся мастики и полимерные штукатурки.

Мастика наносится в таком порядке:

  1. С обрабатываемой поверхности сбивают остатки старой отделки и счищают пыль.
  2. Затем ее грунтуют. Грунтовка отличается от основной обмазки только консистенцией — она более жидкая. Это позволяет ей проникать в мельчайшие поры и микротрещины, улучшая тем самым адгезию.
  3. В соответствии с инструкцией готовится основной состав, если он поставляется в двухкомпонентном виде. Период, за который смесь должна быть применена (время живучести), ограничен, поэтому готовят ее непосредственно перед нанесением и в объеме, который мастер гарантированно успеет израсходовать за этот период. «Время живучести» указывают на упаковке.
  4. Наносят обмазочную гидроизоляцию на поверхность. Применяют два метода: ручной (жидкие составы наносят кистью или валиком, пастообразные — шпателем) и машинный (применяют распылители, нагнетатели и др.).
  5. Углы проклеивают сеткой с гидрозащитным покрытием.
  6. Наносят второй и последующий слои, захватывая вклеенную в углы сетку. Многослойная укладка повышает надежность покрытия и применяется почти всегда. Время нанесения следующего слоя у разных мастик отличается. Некоторые требуют ждать высыхания и отвердения предыдущего слоя, другие — только частичного схватывания, третьи наносятся сразу. При несоблюдении требований инструкции качество гидроизоляции пострадает.

Мастики из МС-полимеров можно наносить на сухую поверхность без грунтовки.

Полимерные штукатурки наносятся, как обычный цементно-песчаный раствор: при помощи кельмы, полутерка и терки. Толщина слоя составляет 2,5-3 см. На участках большой площади применяют машинное нанесение — торкретирование.

В течение 20-ти дней после нанесения раствор увлажняют. Важно внимательно изучить инструкцию: некоторые разновидности необходимо увлажнять через 12 часов после укладки.

Обклейка

Это делает технологию укладки предельно простой:

  1. Очищенную от пыли поверхность грунтуют.
  2. Раскатывают рулон и укладывают его в правильное положение, подрезают. Далее снова сворачивают.
  3. Снимая пленку с клейкого слоя, помалу раскатывают материал, прижимая его к полу и прокатывая валиком.

Аналогично наклеивают второе полотнище, соблюдая нахлест в 10 см.

Пропитка

Проникающая гидроизоляция наносится так:

  1. Бетон или штукатурку увлажняют. Вода выступает в роли реагента: она образует с основным компонентом пропитки, кристаллогидрат — твердое вещество, закрывающее поры в растворе.
  2. Кистью-макловицей наносят на поверхность пропитку.
  3. Дождавшись начала схватывания состава, его увлажняют и наносят второй слой.

В течение 20-ти дней обработанную поверхность периодически увлажняют либо накрывают ее полиэтиленовой пленкой, ограничивая потерю влаги.

Какую гидроизоляцию под плитку лучше выбрать для ванной

Для работ в жилом помещении предпочтительны материалы, не выделяющие вредных веществ. Битумные мастики, содержащие растворитель и битумно-полимерные наплавляемые материалы, издающие резкий запах, к таковым не относятся. Более экологичны самоклеящиеся каучуковые мембраны (ПВХ аналоги выделяют вредный газ хлорвинил) и мастики на основе МС-полимеров, не содержащие битума и растворителя.

Обзор популярных гидроизоляционных материалов

Высокую оценку пользователей получили такие материалы:

  1. Mapegum WPS. Обмазочный состав для внутренних работ.
  2. Ceresit CR 65. Цементно-полимерный состав.
  3. Toiler TR 500. Цементно-полимерная смесь.
  4. MasterGood. Полимерная мастика без растворителя.
  5. Osmoseal. Проникающая гидроизоляция от компании Index (Италия).
  6. Nanodefense. Мастика на водной основе от компании Kerakoll (Италия).
  7. Hidroflex. Мастика от компании Litokol Italy (Италия).
  8. «Ивсил Водостоп» и «Глимс Водостоп». Цементно-полимерная обмазочная гидроизоляция.

Стоимость

  1. Mapegum WPS, 5 кг – 2240 руб.
  2. Ceresit CR 65, 25 кг – 1040 руб.
  3. Toiler TR 500, 3 кг – 420 руб.
  4. MasterGood, 14 кг – 2600 руб.
  5. Osmoseal, 25 кг – 3800 руб.
  6. Nanodefens,15 кг – 1900 руб.
  7. Hidroflex, 5 кг – 5300 руб.
  8. «Ивсил Водостоп», 20 кг – 504 руб.
  9. «Глимс Водостоп», 20 кг – 1150 руб.

Устройство гидроизоляции — важнейший этап отделочных работ в ванной. Водонепроницаемый барьер защитит строительные конструкции от воздействия влаги и развития плесени при разгерметизации межплиточных швов и предотвратит поступление воды при затоплении в нижерасположенные помещения. После знакомства с изложенными рекомендациями выбор и укладка материала не составят труда.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector