Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка ванной комнаты под плитку по маякам

Штукатурка ЦПС туалетной комнаты под плитку.

Здравствуйте уважаемые гости моего сайта. Ремонт квартиры продолжается. Сделана стяжка, и в продолжении темы о цементных растворах нам предстоит штукатурка цпс ванной комнаты. И сделать это надо до начала сантехнических работ, потому что мастеру – сантехнику, чтобы сделать работу качественно, просто необходима строго вертикальная плоскость стен.
Работа по штукатурке цпс, начинается с установки маяков. Читаем здесь . И самое важное в этом деле выставить маяки так, что бы по окончанию штукатурки все четыре угла нашей туалетной комнаты были прямыми под 90 градусов, поскольку все приборы этой комнаты имеют прямоугольную форму. Надо поставить все необходимое: ванну, туалет, раковину, стиральную машину и т.д. Естественно надо учитывать каждый сантиметр площади, не забывая про прямые углы.

А потому выставляем маяки сначала по длинной стене, естественно строго вертикально, и в одной плоскости. Отступаем от угла 20см., и ставим первый маяк на второй стене. Затем по полу приставляем правило к маякам длинной стены. К правилу прикладываем угольник, желательно со сторонами 50см. Плавно перемещаем угольник по правилу в сторону первого маяка короткой стенки до соприкосновения с этим маяком. Если одна сторона прижата к правилу, то вторая сторона будет показывать направление второй стены под прямым углом .

установка прямого угла

Чертим прямую линию по этому направлению и по этой линии выставляем второй маяк. Так выставляем все маяки по всем стенам ванной комнаты и будем уверены в том, что все углы буду прямыми. Для большей уверенности замерим диагонали этой комнатки. При прямых углах диагонали должны быть равны. А они у нас и равны, вот так вот!
До установки маяков и штукатурки обязательно надо знать размеры будущей плитки. Допустимая толщина штукатурки цпс по кирпичным стенам колеблется от 1см. до 5 -7см. Поэтому мы можем увеличить эту толщину, или уменьшить, что бы избежать узенького обрезка по углу нашей туалетной комнатки. Кстати сказать, в квартире, где, сейчас делаю ремонт, я подумал об этом еще на стадии выкладки этой комнаты из кирпича!
Когда маяки установлены, и на них можно давить правилом, начинаем штукатурку, выполняя все правила штукатурки цпс. Читаем здесь . Обливаем стену водой, делаем слой обрызга. Затем делаем выравнивающий слой. Подрезаем по маякам правилом все наплывы, и все.

Наша штукатурка под плитку готова. Затирочный слой, при штукатурки под плитку не нужен.

После полного высыхания этих стен, и окончания сан. технических работ, можно будет приступать к плиточным работам. А потому:

Получаем статьи: «Ремонт квартиры» на Email

Комментируем и пишем на почту:

Смотрим видео по теме.

Не забываем про кнопочки социальных сетей.

С вами был Александр Ткачев. Всего вам доброго.

Различные виды маяков для стяжки и штукатурки.

Мне известно около пяти различных видов маяков. Возможно их существует и больше – фантазия человека неистребима. Но не все, известные мне маяки , можно признать удачными. Некоторые можно применять только в конкретных случаях, некоторые из этих способов трудно считать удачными, но все они присутствуют в практике.

И так, По-порядку.

Первый и наиболее распространенный – это заводской маячный профиль, высотой 3, 6 и 10 мм. В торговле у него есть еще другие названия – маяк штукатурный, маячная рейка.

Какие преимущества у этого вида? Он уже готов. Сокращается время на изготовление, в сравнении с гипсовыми или цементными. При соблюдении некоторых правил и хитростей, можно начать устройство стяжки или штукатурки через несколько часов после их установки. Этот вид маяков незаменим на небольших плоскостях – камины, небольшие санузлы, подпорные стенки. В паре с забивными дюбелями в основании, можно добиться ровной плоскости ( при наличия опыта и навыка).

Недостатки.

Большинство профилей – кривые. Часть из них так изготовлена, часть становится такими в процесс транспортировки и хранение . Полностью восстановить маяк уже трудно.

При устройстве стяжки на большой площади ровной плоскости добиться трудно.
После твердения раствора ( на второй день) маяк торчит над стяжкой. Чем жиже раствор и чем толще стяжка, тем сильнее заметны маяки над поверхностью. В таких случаях приходится дополнительное выравнивание клеем или стачивание выступающей части маячной рейки.

Если такой маячный профиль использовать для выравнивания стен гипсом с последующей покраской, то его необходимо вырубать по завершению штукатурных работ и заделать образующиеся штробы. Это связано с тем, что при прохождении клина по поверхности маяка, на последнем стирается слой оцинковки, на вершине . В последствии происходит реакция между гипсом и оголенным участком металла и на поверхность проступает ржавчина. В случае с гипсом этот процесс, почему-то, происходит быстрее и интенсивнее, чем в цементной штукатурке.

Маячные рейки слабые , и для усиления, по всей длине необходима подмазка раствором. Впоследствии, по этим полосам, происходит разделение стяжки на отдельные куски при твердении.

Второй вид маяков – тоже металлический, но более прочный. Он в подмазке основания по всей длине не нуждаются. Это дает возможность ( при необходимости ) заливать стяжку в день установки маяков. При этом, раствор свободно заполняет под маяком пространство , что создает сплошной массив стяжки, без деления на полосы при застывании.

Для такого способа можно использовать трубу или квадратный профиль. Последний более предпочтительней, потому, что он прочнее и можно легко выбрать ровные экземпляры. Обычно такие маяки вытаскивают на второй день и проблема торчащих маков из стяжки отпадает.

Недостатки. По мере эксплуатации – при неправильном извлечении, металлический профиль выгибается.

Цементный или гипсовый маяк

Следующий вид маяков – цементно-песчаные, по маркам. Этот вид сильно распространен из-за своей простоты. Главное преимущество – все под рукой. Нет лишней суеты – куда-то ехать ,выбирать, доставлять, бережно хранить.

Если установку таких маяков проводить по отработанной технологии – то можно добиться ровной плоскости на больших площадях.

Про недостатки я уже писал в статье. Второй недостаток – очень небольшой процент людей умеет правильно их выставить. И главный недостаток – они торчат над стяжкой, как и в первом случае.

Читать еще:  Цемент клей пвх плитка

Еще один интересный и эффективный в штукатурных работах тип маяка – струнный. Идея заключается в натягивании вдоль стены на болтах, по отвесу или уровню тонкой проволоки – струны.

Маяк из струны для штукатурки

Затем формируется цементная или гипсовая направляющая вдоль проволоки. Вид раствора зависит какой будет штукатурка – гипсовая или цементная.

После частичного застывания раствора производится срезка лишнего, выступающего за проволоку. Штукатурят на следующий день.

Формирование маяка по струне

Это перспективный тип маяка. Таким способом можно выполнять большие объемы с незначительными затратами времени и средств на установку направляющих. Единственным неудобством служит горизонтальность маяка при нанесении штукатурки. Но есть простое решение, необходимо только затратить чуть больше времени на установку дополнительных вертикальных маяков.

Про остальные виды маяков и перечисленные я рассказываю в ролике на своем видеоканале. Лучше один раз увидеть …

Вопросы из писем и консультаций в скайпе:

1. Как сделать маяки из плиточного клея?

Делать маяки из плиточного клея не совсем хорошая идея по двум причинам:

  • Плиточный клей клей дольше набирает прочность по времени, в сравнении с цементно – песчаным раствором.На второй , а иногда и третий день клей на маяках еще слабый и от протягивания правила по нему, маяки стираются.
  • Клей сильнее прилипает к правилу в сравнении с гипсом или СТ29. Поэтому получить качественный маяк трудно. На просторах интернета нашел решение этой проблемы (прилипание клея к клину). Маяк из клея накрывают сверху полоской малярного скотча и прижимают правило к закрепленным маячным отметкам. Это могут быть забивные дюбеля или застывшие куски плитки.

Но клей можно использовать при устройстве маяков, если нет для этого смеси СТ29 (или аналогичной ей), а гипсовые не подходят . Для этого в цеметно – песчаный раствор (1:2.5, 1:3) необходимо добавить 1 часть клея. Клей даст пластичность смеси, получится аналог СТ29. В то же время, на второй день они набирают достаточную прочность. Особенно при увеличении доли цемента. Но цемент, также, увеличивает “прилипаемость” к правилу. Поэтому необходим поиск золотой середины.

И в завершении, попался ролик, где делают маяки с плиточного клея. Но это уже совсем крайний случай. Если долго мучиться, что нибудь получится:

2.Чем отличаются маяки для стяжки от маяков для штукатурки?

Они ни чем не отличаются. Просто не все маяки для стяжки можно применить для штукатурки. Так профили CD , UD (из гипсокартонных систем) трудно приспособить под маяки при выравнивании стен. Теоретически можно. Но будет большой слой наносимой штукатурки.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Установка маяков и отделка потолка штукатуркой своими руками

Ремонт потолков может проводиться вместе с капитальным подновлением интерьера или отдельно. Чаще всего реставрация поверхности подразумевает минимальную зачистку и применение натяжных полотен. Но такое возможно не всегда. Так, в помещениях с низкими стенами натяжные, навесные системы отнимают полезное пространство. Выбор – штукатурка потолка. Рассмотрим технологию проведения процесса своими руками и разберемся с необходимыми инструментами, материалами.

  • Особенности выбора штукатурных смесей для бетонных потолков
  • Способы оштукатуривания
  • Техника нанесения штукатурных смесей на потолок
  • Грунтование базовой поверхности
  • Заделка трещин и швов
  • Инструменты и материалы для выполнения работ
  • Выставление маячков
  • Выкладывание штукатурной смеси
  • Извлечение маячков и финишная затирка

Особенности выбора штукатурных смесей для бетонных потолков

Потолочная штукатурка выпускается в нескольких видах. В состав могут входить компоненты против грибка, вещества для придания стойкости к влаге, цветовые пигменты.

Чтобы сделать выравнивание своими руками, применяют следующие смеси:

  1. Цементно-песчаные. Отличаются хорошей пластичностью, длительным сроком жизнеспособности. Не дают усадки, можно добавлять известь для придания потолку белого оттенка.
  2. Полимерные составы. Дорого стоят, но наносятся легко, сцепляются с любыми основаниями.
  3. Гипсовые штукатурки. Пластичные составы с коротким сроком жизнестойкости. Работать придется быстро, потому разводить смесь надо малыми порциями, чтобы успеть распределить по потолку.

Совет! Высокая цена смесей не всегда оправдана. Выбирая из двух пакетов с идентичным составом, пользователи обращают внимание на маркировку «для потолка». Это маркетинговый ход. Можно брать пакет без маркировки, с условием одинакового состава – это обойдется дешевле.

Способы оштукатуривания

Отделка потолка штукатуркой своими руками выполняется с применением маяков и без их установки. Маяки устанавливают для выравнивания плоскости с большими перепадами высоты, прочими дефектами. Без маячков обходятся, если потолки выравнивают под натяжное полотно, обшивку ГКЛ.

Также для плоскостей с большими дефектами подойдет армирующая сетка. Фиксируется сетчатое полотно локально или по всей зоне поверхности. Штукатурка при этом наносится слоем от 50 мм. Сетка скрепляет слои состава, не давая им отвалиться. Но браться за работу без опыта не следует – велик риск обрушения всей отделки.

Совет! При высоте стен от 2,5 м и сколах на потолке от 30 мм проще выбрать натяжные конструкции. Выравнивать базовое основание не придется. Полотно скроет самые значительные дефекты. Работы с сеткой обойдутся дороже.

Техника нанесения штукатурных смесей на потолок

Если сколы и дефекты на базовой поверхности не превышают размеров в 0,5 см, хватит грунтования, однослойного нанесения штукатурки и финишного шлифования. Перепады высоты от 0,5 см выравнивают с маяками.

Смесь готовят заранее и порционно. После первого замеса составам из гипса и цемента надо дать время набрать густоту. Займет процесс не больше 15 минут, но адгезия заметно повысится. Затем замес продолжается до достижения составом нужной пластичности.

На заметку! Срок жизнестойкости материалов написан на упаковке. В инструкции отмечены особенности штукатурки, область применения и техника работы.

Грунтование базовой поверхности

Для работы с бетонным потолком выбирают грунтовку глубокого проникновения с антисептическими компонентами. Подходит Бетоноконтакт – недорогой состав с высокими характеристиками сцепления.

Работы проводятся так:

  1. Поверхность зачистить и обеспылить. Важно убрать весь мусор, крошки штукатурки.
  2. Грунтовку промешать, нанести на всю плоскость валиком. Углы и зоны стыка со стенами обработать кистью. Наносят грунт обильно, чтобы пропитать плиту, но без избытка. Нельзя делать поверхность мокрой настолько, что капли падают на пол – это размягчит бетонную плиту.
  3. Первый слой грунта наносится любым способом, затем просушивается.
  4. Второй слой грунтовки поперек первого – такая техника не оставит не проработанных зон.

Совет! Если ремонт штукатурки потолка подразумевает послойное нанесение смеси, грунтуется каждый подсыхающий слой состава. Это увеличит адгезию и снизит риск обрушения облицовки. При отделке под покраску, обои грунтование завершает подготовку основания.

Заделка трещин и швов

Трещины образуются в зонах стыка потолка и стены, швы расходятся в плитах перекрытия. Заделывать нужно любые дефекты, причем сначала трещины расширяют, затем заполняют.

  • с базового основания снять декор;
  • зачистить потолок до бетонной плиты;
  • расширить щель, трещину молотком и зубилом;
  • снять остатки заделки швов – бывают бугры, их сбивать молотком;
  • зашлифовать поверхность строительной теркой с сеткой.
Читать еще:  Виды штукатурки для ванной комнаты под плитку

Щель или трещина очищается от пыли, мусора. Этап заделки начинается после грунтования зоны ремонта. Затем выбирается вариант заполнения: монтажная пена или ветошь, вымоченная в цементе или штукатурке. Способ зависит от глубины и ширины дефекта. После засыхания пены излишки обрезать ножом так, чтобы от края потолка оставалось 2 мм – получается углубление. Ветошь заталкивается на всю глубину проема, также с отступом от края не более 2 мм.

Зону ремонта заделать штукатуркой, выравнивая слой в плоскость с остальным базовым основанием. На трещину уложить серпянку, расположив шов посередине ленты. Поверх серпянки уложить еще один слой штукатурки – выровнять широким шпателем и просушить. Остается зашкурить поверхность, подготовить под финишную отделку.

Совет! Неглубокие щели и зоны стыков заполняют аналогичным образом. На влажную штукатурку выкладывают серпянку, вдавливают в раствор. Сверху еще один слой состава – не толстый. Затем просушить и ошкурить.

Рассматривая разные виды штукатурки потолка для ванной, кухни, других зон с высокой влажностью, надо брать водостойкую смесь с антигрибковыми компонентами. Перед выполнением ремонта во всех комнатах старого дома нужно определить наличие кабелей в потолке. Иногда в домах электропроводка прокладывалась именно под потолком. Сбивание штукатурки в этом случае может привести к порыву проводов. Лучше сразу заменить проводку и выложить ее по стенам – это практичнее и безопаснее.

Инструменты и материалы для выполнения работ

  • штукатурка;
  • дрель с насадкой;
  • емкость для замеса;
  • правило;
  • шпатели;
  • лазерный уровень;
  • маячки;
  • грунтовка.

Для работы на высоте пригодится прочная основа. Это может быть стремянка, козлы или стол.

Выставление маячков

Установка маяков при штукатурке потолка помогает выровнять плоскость даже с глубокими сколами, перепадами высоты. Потребуется лазерный уровень, который надо сразу зафиксировать под потолком.

Следующий порядок действий такой:

  • включить горизонтальную развертку;
  • сделать промеры по нескольким точкам;
  • замерить расстояние от потолка до луча;
  • записать все промеры.

Остается определить величину перепада плоскости и толщину слоя штукатурки. Для выяснения последнего показателя к самому большому знаменателю отклонения прибавить 5 мм – это толщина наносимого слоя.

Для ручного промера по стенам следует отбить горизонталь. Точка отступа – расстояние от пола до потолка. Приложить один конец уровня к линии, второй держать в руках – обойти по периметру всю комнату. Как только подготовительные работы выполнены, устанавливают маяки.

  1. Промерить длину правила. Это основной размер. Удобнее работать правилом длиной в 1500 мм. Шаг выставления маяков 1300 мм с отступом от стены в 300 мм.
  2. Подготовить гипсовую смесь консистенции густой сметаны. На нее крепить профили, но сначала сделать разметку на базовом основании. Это упростит выставление маяков.
  3. Гипсовую субстанцию наносить точечно, малыми порциями. Пока смесь не засохла, ставить маяки и сразу вдавить перфорированные планки. Постоянно контролировать уровнем точность выставления опор.
  4. Перенести показатель ровности на противоположные стены, отметить и вкрутить в точки саморезы. Между саморезами натянуть шнур. По этому шнуру проще мерить ровность горизонтали.

После выставления маяков рекомендуется дождаться высыхания смеси, затем приступать к следующему этапу.

А вы любите делать ставки на спорт? Хотите хорошие коэффициенты и удобное приложение на свой Андроид смартфон? Тогда качайте приложение 1xBet на свой телефон и забудьте про нерабочие зеркала. Теперь ставки можно делать в любой момент и не волноваться о доступности любимого букмекера.

Выкладывание штукатурной смеси

Перед началом работ подготовить порцию штукатурки. Штукатурка потолков в ванной, туалете и других небольших помещениях выполняется за один заход. Мастеру надо просчитать количество смеси и сразу сделать нужный объем. Замешивать по правилам – добавить воды по инструкции, дать раствору постоять, затем промешать до состояния пластичности и растворения комков.

Переносить состав на основание мазками или накидом. Удобнее работать полосой по 600 мм, выкладывая смесь широким шпателем. Как только полоса заполнена, брать правило, упирать в маяки и протягивать полосу, выравнивая поверхность.

Остатки состава снять, протянуть правило до конца полосы, слегка покачивая инструмент. Оценить ровность, при необходимости добавить раствор и снова протянуть правилом. Идентичным образом обработать всю плоскость базового основания, дать просохнуть. Сушится смесь до 8 часов, затем маяки вынуть и прогрунтовать базовое основание в один слой.

Извлечение маячков и финишная затирка

Маяки вынимать обязательно, оставлять нельзя, чтобы металл не проржавел и не дал потеков. Вытаскивать ограничители следует по влажной, но не сырой штукатурке. Следы от маяков замазать штукатуркой, выровнять и дать высохнуть.

Финишная затирка выполняется абразивом №140. Это может быть строительная сетка или наждачная бумага. Шлифовать зонами, осторожно снимая неровности. После ошкуривания основание прогрунтовать, просушить и нанести слой финишной шпаклевки. Состав размазывают слоем толщиной в 2 мм, растягивают шпателем по поверхности потолка.

Как только шпаклевка высохнет, потолок еще раз загрунтовать, высушить и задекорировать любыми отделочными материалами. Финишная шпаклевка придает поверхности идеальную гладкость.

Отделка потолка штукатуркой слоем более 3 см требует натягивания армирующей сетки. Выкладка состава накидом, последующие этапы выравнивания описаны выше. Сохнет основа 4 суток. Просушивать принудительно – феном, тепловой пушкой нельзя.

Штукатурка по маякам — лучший способ выровнять стены

Когда речь идет о комплексном ремонте квартиры, первое, что приходит на ум – выравнивание стен. Когда мы, строители, говорим о выравнивании стен, то, как правило, подразумеваем штукатурку. И это вполне оправдано, так как оштукатуривание стен – один из наиболее распространенных способов их черновой отделки.

Читать еще:  Шпаклевка стен перед укладкой плитки

Для чего нужно выравнивать стены? Этот вопрос волнует многих, кто столкнулся с ремонтом впервые. Как правило, задача ставится следующая: хочется сделать быстро, недорого и, разумеется качественно. В большинстве своем типовые ремонты подразумевают оклейку стен обоями, поэтому под термином «выравнивание» очень часто подразумевают подготовку поверхности стен к этому занимательному процессу. И вот тут-то и кроется подвох, потому что заказчики преимущественно под выравниванием стен подразумевают их шпаклевание. Зная, что шпаклевка быстро наносится и быстро сохнет, они рассчитывают на то, что ремонт займет всего несколько дней. И какое вызывают неподдельное удивление (иногда недоверие, реже – гнев) слова мастера-отделочника или замерщика, прибывшего на осмотр объекта, что ремонт займет намного больше времени, чем предполагал заказчик изначально, а стоимость работы и объем черновых материалов увеличатся в разы.

Почему так происходит, и не обманул ли Вас мастер, когда сказал, что ремонт комнаты может занять больше месяца, притом что в интернете можно найти сотни видеороликов, где счастливым участникам какого-либо проекта за 5 дней делают дизайнерский ремонт под ключ? Давайте разберемся.

Итак, шпаклевание стен – это тонкослойное нанесение (1-2 мм) материала (шпаклевки) для устранения мелких неровностей (локальные ямки, каверны, бугорки) и для создания гладкой поверхности (основы) под нанесение чистовых отделочных материалов (краска, обои), требующих подобной подготовки.

Штукатурка, в отличие от шпаклевки, применяется для грубого выравнивания поверхности стен и позволяет наносить слои до 50 мм.

Для сухих помещений (жилые комнаты, коридор, кухня) применяется штукатурная смесь на основе гипса:

Для влажных (ванная комната, прачечная) – на цементной основе:

Оштукатуривание стен может производиться двумя способами: «под правило» и «по маякам». Так как оштукатуривание «под правило» не позволяет сделать стены идеально ровными, в этой статье рассматривать данный вид работ больше не будем, перейдем сразу к оштукатуриванию «по маякам».

Для начала определимся с терминами. Штукатурный «маяк» – это оцинкованный металлический Т-образный перфорированный профиль длиной 3 м с высотой полки 6 или 10 мм.

«Правило» – штукатурный инструмент, металлическая рейка, которую передвигают по маякам, как по направляющим, срезая лишний штукатурный раствор между маяками, создавая тем самым ровную плоскость. Самое простое правило имеет трапециевидную форму:

Процесс штукатурки стен по маякам выглядит следующим образом:

  1. Поверхность стены зачищают и тщательно грунтуют. При этом все гладкие поверхности (монолитный бетон, ПГП и т.д.) грунтуют адгезионными составами (бетонконтакт).
  2. По стене выставляют маяки. Делается это так: на стену в одном ее конце набрасываются крупные «ляпки» из штукатурного раствора, в которые вдавливается перфорированный профиль таким образом, чтобы он встал абсолютно вертикально по уровню. В другом конце операция повторяется. Лишний раствор с профиля удаляется – необходимо, чтобы он не выступал за плоскость, ограниченную полками маяков. Раствор выдерживают до схватывания.

Между маяками в разных концах стены натягивается направляющая нить (если длина стены меньше 3 м, то можно обойтись и правилом, как направляющей), по которой выставляются все остальные маяки. Расстояние между маяками выбирается в зависимости от опыта штукатура – чем оно меньше, тем меньший объем раствора необходимо тянуть за раз и тем проще работать, для новичков можно рекомендовать делать шаг между маяками 1 м. В итоге по полкам профилей должна получиться вертикальная плоскость. Объем между стеной и полками профилей заполняют штукатурной смесью и выравнивают.

  • Раствору дают немного подсохнуть и заглаживают штукатурку влажной теркой или шпателем до придания поверхности идеально ровной текстуры.
  • Из штукатурки удаляются все маяки, оставшееся пространство заполняется раствором и также заглаживается.
  • Как результат, мы получаем очень ровную, вертикальную поверхность. Стоит отметить: данный способ позволяет также выводить и углы помещения под 90⁰ при необходимости.

    Немаловажным остается и тот факт, что при больших завалах стен слой штукатурки получается больше 2 см, что позволяет под ней заранее провести всю электропроводку без штробления стен, а это экономит много времени и сил.

    Преимущества штукатурки по маякам очевидны:

    • идеально ровные стены
    • ровные углы помещений
    • экологичность материалов
    • паропроницаемость материалов (стены «дышат»)
    • прочность поверхности
    • податливость материалов при штроблении (в штукатурке легко прокладывать инженерные сети и коммуникации)

    К недостаткам можно отнести следующее:

    • длительный срок высыхания (приблизительно каждый миллиметр слоя высыхает до нужного значения примерно за сутки, таким образом, слой в 3 см будет просыхать примерно 30 дней!)
    • большой объем материала (для квартиры площадью 70 м 2 и завалом стен 4-5 см расход составляет примерно 200 мешков весом по 30 кг – это 6 тонн!)
    • трудоемкость процесса (нанесение штукатурки требует времени и больших физических усилий – представьте, каково это в одиночку замешать и перенести на стены 6 тонн материала?)
    • относительно высокая стоимость работ и материалов

    Справедливости ради стоит отметить, что на больших объемах зачастую применяется механизированный способ нанесения штукатурки. Принципиально от ручного отличается тем, что мастеру нет необходимости вручную миксером перемешивать с водой 1-2 мешка, наносить полученную массу на стену, а затем повторять процедуру из раза в раз. Все делается намного проще: в специализированной штукатурной станции замес и подача воды происходит автоматически, мастеру лишь необходимо вовремя подсыпать сухой материал из мешка в бункер-приемник. При этом смесь подается на стену также автоматически под давлением.

    Производительность труда увеличивается в разы, следовательно, увеличивается и скорость, а значит – снижается время проведения ремонтных работ.

    Итак, подведем итог.

    • Мы разобрались, что «выравнивание» стен – это неоднозначный термин, который зачастую трактуется строителями и заказчиками по-разному.
    • Мы разобрались, чем отличается шпаклевание стен от штукатурки.
    • Мы выяснили, что такое штукатурка «по маякам».
    • Мы узнали, что штукатурка бывает ручная и механизированная.
    • Мы поняли, что выравнивание стен «по маякам» процесс трудозатратный и требует расходов на материалы.
    • Мы разобрались, что для высыхания слоя штукатурки до требуемого значения влажности необходимо большое количество времени.

    Понравился материал? Пожалуйста, поддержите автора, поделитесь ссылкой с другими.

    Автор: Владимир Омельченко

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector