Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена старых пластиковых откосов

Ремонт и замена подоконников

Два способа отремонтировать подоконник

Замена старого подоконника на новый
  • старый подоконник выламывается, при этом разбиваются удерживающие его откосы
  • как следствие — пор ванные обои по бокам и под подоконником
  • время замены 2 — 3 часа
  • работу лучше выполнять при капитальном ремонте в квартире

Если откосы отделаны пластиком, то требуются дополнительные денежные траты для их демонтажа перед заменой и обратной установки после замены подоконника

После работы требуется уборка и вынос строительного мусора

Установка пластиковой накладки
  • Накладка на подоконник подгоняется под размеры ножницами по металлу
  • Полностью отсутствует грязь при установке
  • Возможность увеличить или уменьшить ширину подоконника
  • Возможность подобрать любой цвет подоконника
  • Время работы — 1 час
  • Возможна самостоятельная установка подоконника

* Установка пластиковых накладок возможна на любые подоконники: пластиковые, деревянные, бетонные, асбестовые и т.д.

Преимущество пластиковых накладок нашего производства

  • ниже по стоимости (нет наценки перекупщика)
  • Толщина пластика 1,4 мм — у остальных всего лишь 0,8 мм
  • выше по качеству импортных (используем передовое оборудование и лучшие материалы: в отличии от импортных производителей, использующих серый ПВХ , мы применяем белый ПВХ из которого делаются все пластиковые окна)
  • могут быть как белыми,так и цветными. Вы можете выбрать интересующий Вас цвет по каталогу LG

*Точную стоимость можно рассчитать самостоятельно на нашем калькуляторе или уточнить у менеджера.

Заказ обратного звонка

После отправки заявки мы перезвоним Вам в ближайшее время и ответим на Ваши вопросы

Цветовая гамма

Ремонт подоконника своими руками

Для работы будут необходимы следующие материалы
  • акриловый герметик
  • жидкий пластик или силакрил
  • нерасширяемая монтажная пена
  • уайт-спирит
  • ножницы по металлу
  • пистолет для герметика
  • пистолет для пены
  • рулетка
  • металлическая линейка и угольник
  • канцелярский нож
  • карандаш

Производимые Компанией «Сервис-мск» ремонтные накладки на подоконники имеют длину 3 метра и выпускаются шириной от 10 см., до 1,4 м.

Для выбора накладки необходимо знать:
  • А — длина подоконника вместе с выступами подоконника на стену (если такие существуют). Замер проводится по торцевой части ремонтируемого подоконника.
  • В — ширина ремонтируемого подоконника. Замеряется слева и справа, поскольку зачастую они установлены криво. Сообщается больший из размеров.
  • С — толщина ремонтируемого подоконника.

Если ремонтируемый подоконник имеет фигурно выполненную верхнюю торцевую часть, то замер ширины проводится от вертикальной части угольника, с целью учёта закругления (скоса) носика подоконника.

Дополнительно

При уменьшении подоконника лишняя его часть срезается, после чего поверх старого подоконника устанавливается пластиковая накладка.

При увеличении подоконника проводится предварительное его наращивание брусом или вынос вперёд при помощи кронштейнов

Видео

Как обновить старый подоконник без замены на новый

У домов старого фонда подоконники часто сделаны из бетона. Они прочные, выдерживают колоссальные нагрузки, но уже имеют совершенно неприглядный вид. Замена их на пластиковые требует разрушения откосов и части стены. Более практичным будет облицовка старого бетонного подоконника мозаикой. Это не так сложно как может показаться.

Материалы:

  • Плитка мозаика;
  • бетон-контакт;
  • плиточный клей;
  • затирка для плитки.

Процесс поклейки мозаики на подоконник

Перед облицовочными работами нужно очистить старый подоконник.

Если на нем имеется отслаиваемая краска, то где это возможно ее необходимо убрать. Чтобы к подоконнику прилип плиточный клей, его следует покрыть бетон-контактом. Это делается в 1 слой обычной кистью.

Далее необходимо нарезать мозаику по размеру подоконника. Плитки наклеены на сетку, поэтому листы легко кроить ножом или ножницами. Если откосы скошены, то часть плиток нужно отрезать от сетки. Затем в таких местах они будут укладываться по отдельности, а не листом. Это позволит, регулируя ширину швов, заполнить эти скосы не разрезая саму керамическую или стеклянную плитку.

Затем один лист плитки убирается, и под него наносится плиточный клей. Очень удобно для мозаики применять не цементный, а готовый акриловый состав. Клей наносится сначала обычным шпателем, а затем он равномерно распределяется гребенкой, чтобы убрать излишки, исключив тем самым засорение межплиточных швов.

Плитка наклеивается поэтапно лист за листом. Наносить клей на весь подоконник нельзя, так как тот быстро схватывается, и вы не успеете выровнять мозаику. Сначала оклеивается только горизонтальная поверхность.

Читать еще:  Как правильно обработать откосы

На следующем этапе оклеивается торец подоконника. Здесь желательно применять угольник, чтобы соблюсти прямой угол. Плитки нужно свести вплотную, чтобы составленный угол получился аккуратным.

Затирка плитки выполняется на второй день или через больший интервал, все зависит от рекомендаций в инструкции используемого клея. Фуга наносится резиновым или пластиковым шпателем в швы. Нужно вдавить ее, чтобы полностью их заполнить. Излишки затирки убираются шпателем.

Через полчаса подоконник затирается влажной хорошо отжатой губкой. Нужно добиться, чтобы фуга в швах разгладилась, избавилась от рытвин. Губка позволит распределить затирку равномерно, убрав излишки где нужно, и подмазав их туда, где фуги не хватает.

Немного подождав, пока швы подсохнут, подоконник протирается сухой тряпкой. Она уберет разводы на плитках от фуги за один раз. Если это делать мокрой тряпкой или губкой, то разводы будут проступать несколько раз.

Смотрите видео

Замена старого окна на новое пластиковое

Рано или поздно, в каждом доме (или квартире) возникает потребность заменить старые деревянные окна на более современные — пластиковые, которые имеют много преимуществ. Возможно ли, это сделать самостоятельно? Конечно, возможно, ещё и сэкономив при этом и нервы, и деньги. И в качестве установки не будет сомнений — делаете для себя, значит аккуратно и тщательно.

Процесс замены окон вовсе не так сложен, как кажется, в первую очередь:

  1. подготовьте необходимые инструменты (ломик, молоток, пила, отвес, уровень, дрель, перфоратор);
  2. комплектующие (крепежи, дюбеля, деревянные клинья и брусочки, силикон, монтажную пену).

Когда новое окно уже изготовлено и доставлено в квартиру, можно смело
начинать демонтаж старого. От этого процесса будет много цементной пыли, поэтому, нужно заранее обвернуть мебель тканью, а потом плёнкой. Во избежание сквозняка, плотно закройте дверь.

Демонтаж должен происходить в такой последовательности:

  • в первую очередь нужно снять оконные створки;
  • затем распилить и выломать оконные перегородки;
  • потом снять старый отлив;
  • далее распилить и выломать оконную раму (сначала нижнюю её часть, затем боковые стойки и верхнюю часть).

Следует отметить такую важную деталь: перегородки, а также элементы старой оконной рамы нужно вынимать только по направлению вовнутрь помещения. В этом случае, если каким-то образом, при демонтаже повредится стена, то изнутри её будет намного легче отремонтировать.

После этого, оконный проём следует тщательно очистить от пыли и мусора
(можно пылесосом), смочить его водой (из пульверизатора).

Установка нового окна

Сначала нужно снять створки окна, а из глухой части вынуть стеклопакет. Потом рама вставляется в проём и крепится, с помощью несущих деревянных прокладок. По углам нужно вставить временные клинья — это позволит дополнительно зафиксировать раму. При установке рамы лучше всего использовать отвес, чтобы идеально выровнять плоскость окна. Также можно пользоваться уровнем, и ни в коем случае, при выравнивании рамы не ориентироваться на оконный проём. Затем нужно закрепить оконную раму. Здесь можно использовать два варианта:

Первый вариант

Рама крепиться дюбелями напрямую, к сторонам проёма. Для этого необходимо сделать отверстия в коробке рамы. Причём сверлить коробку нужно именно снаружи вовнутрь.

Второй вариант

Для крепления используется анкерная пластина, которая соединяется со специальным пластиковым замком на коробке рамы. При этом способе крепления, створки окна и стеклопакеты, можно вообще не вынимать. И даже после закрепления рамы можно выровнять окно по вертикали и горизонтали.

И в одном, и в другом случае, крепёжные элементы должны находиться на расстоянии 500-700 мм один от другого.

На следующем этапе, монтажной пеной заполняется пустота между стеной и пластиковым окном. Здесь нужно тщательно следить, чтобы слой пены распределялся равномерно, при этом учитывая, что она расширится примерно в два раза. От того, насколько качественно заполнено пространство между рамой и проёмом, напрямую зависит теплоизоляция всего помещения.

Далее, к профилю рамы крепиться подоконник (для герметизации можно использовать силикон). Если под подоконником образовалась пустота, её нужно заполнить цементным раствором. Снаружи, с помощью шурупов устанавливается отлив.

Когда все составные части окна закреплены, нужно подождать, пока полностью высохнет и устоится пена, после чего, можно приступить к отделке откосов.

Читать еще:  Как вывести ровно откос

Этапы замены балконной двери

От вида конструкции балконного блока зависит то, существует ли возможность замены отдельной его части или нет. Замена балконной двери невозможна в случае с единой оконно-балконной конструкцией, в отличие от которой соединенная конструкция из двух частей – дверного проема и окна, позволяет заменить любую из составляющих независимо от другой.

Этап I. Демонтаж

Перед тем, как установить новое изделие, потребуется снять старую балконную дверь с окном или без, которая серьезно повреждена либо срок ее эксплуатации истек. Первой снимается дверная створка с петель, в случае замены всего балконного блока снимаются и оконные створки.

Для того, чтобы снять пластиковую дверь, понадобятся следующие инструменты:

  • Крестовая отвертка или дрель;
  • Набор шестигранных ключей;
  • Пассатижи;
  • Монтировка или брусок дерева, которые будут использоваться в качестве рычага для подъема дверной створки.

Первыми снимаются пластиковые накладки с петель, защищающие от попадания влаги. Нижняя петля снизу слегка надавливается пальцем, выступившая в ее верхней части ось осторожно, чтобы не допустить повреждения, вытягивается при помощи пассатижей. Придерживая дверную створку, чтобы избежать перекоса, повторяют процесс ослабления средней петли. Далее полотно приподнимается на себя при помощи рычага таким образом, чтобы нижняя петля разомкнулась. После чего дверь освобождается от средней и верхней петель. Дверная коробка из пластика демонтируется.

Если проводится демонтаж старой деревянной двери, тогда сначала убирается стекло (при наличии), а затем дверь снимается с петель. Деревянную коробку выламывают монтировкой либо выпиливают болгаркой.

Этап II. Подготовка поверхности

Далее приступают к очистке откосов от пластиковых (сэндвич) панелей или штукатурки, во втором случае допускается использование перфоратора. Следы монтажной пены, утепляющего и уплотняющего контура счищаются металлической губкой, которую используют для мытья посуды, либо щеткой с жесткой щетиной. Мелкий мусор, пыль тщательно выметаются и вымываются водой с добавлением моющего средства.

Обращаем внимание, что самостоятельная замена и демонтаж пластиковой двери на балкон проводится только после истечения гарантийного срока от производителя. Если имеется гарантия, то лучше сначала обратиться в офис компании-изготовителя, который направит к вам специалиста по оценке повреждений. При гарантийном случае дверь заменят в короткие сроки и совершенно бесплатно.

Этап III. Замер проема

После того, как очищенный проем высох, можно приступать к замерам. Стандартными размерами пластиковых балконных дверей является высота 2,0 м, ширина 0,5 – 1,0 м, и толщина 3,5 – 4,0 см.

Подходящий размер ширины двери зависит от ширины проема, в который также устанавливается дверная коробка и запенивается слой пены. Ширина дверной коробки составляет 3,5 см, зазор на пену должен быть 1,5 — 3,0 см.
Соответственно, если проем имеет ширину 1,0 м, от этой величины отнимаются ширина дверной коробки и зазор под пену в двойном размере. Для удобства переведем ширину проема из метров в сантиметры и получим: 100 – 2х3,5 – 2х1,5 = 90 см. Для метрового проема заказывается дверное полотно шириной 90 см.

Обращаем внимание, в случае ширины дверного проема более 1 м, рекомендуется либо уменьшить этот параметр, либо заказать двустворчатую дверь распашного или раздвижного типа открывания. Раздвижные двери набирают всю большую популярность, так как легко открываются и не требуют свободного места вокруг по траектории движения, что актуально для малогабаритных или тесно заставленных помещений.

Погрешность в замерах может привести к тому, что новая дверная конструкция не войдет в проем, который впоследствии придется расширять. В том случае, если существует свободное расстояние между дверным и оконным блоком, допускается заказать дверь стандартных параметров. Если такого промежутка нет, то стоит точно замерить проем.

Ширина проема замеряется в трех местах, например, в верхней, средней и нижней части, меньший из показателей и берется за основной. При нежелании демонтировать старую дверь до доставки новой, допускается снять наличники и сделать замер по краю монтажного слоя.

Высота пластиковой двери высчитывается из разницы высоты проема, однократных параметров зазора под пену и коробку, а также ширины металлического порога в 2 см. Соответственно, если высота проема составляет 2,05 м, получаем: 205 – 1,5 – 3,5 – 2,0 = 198 см, то есть высота дверного полотна составит 1,98 м.

Читать еще:  Угол пвх 90 градусов для откосов

Еще одним важным нюансом для замеров является толщина стены проема, называемая откосами, которая после установки балконной двери оштукатуривается либо закрывается пластиковыми/сэндвич панелями, в том случае, если она шире дверной коробки. Панели из пластика имеют различную ширину от 25 до 60 см, поэтому для удобства работы приобретается тот размер, который соответствует ширине стене проема. Толщина стены замеряется в трех местах, больший показатель будет считаться за основной. Из этого показателя отнимается ширина дверной коробки (обычно 2 см) и добавляется 1 см про запас. Получившееся число и будет ориентиром для подбора панелей.

Если имеются сомнения в точности замеров, рекомендуется обратиться за помощью к производителю металлопластиковых конструкций, в штате которого имеются специалисты по замерам с выездом на дом.

Этап IV. Монтаж новой конструкции

В очищенном и сухом проеме фиксируется пластиковая дверная коробка при помощи распорок или дюбелей таким образом, чтобы остался небольшой зазор от основной стены. При монтаже раздвижной двери к опоре фиксируются направляющие профили.

Зазоры задуваются полимерной монтажной пеной по всему периметру двери, в случае больших зазоров воспользуйтесь дополнительно минватой, пенопластом или другим утеплителем.

На коробке и дверном полотне делаются разметки для крепления петель, после установки которых можно приступать к навешиванию дверной створки на раму. Для этого полотно ставится напротив рамы по уровню петель. Первой выравнивается нижняя петля, так как с нее начинается процесс навешивания. Углубление в части петли, установленной на дверной створке, нанизывается на поршень второй половины петли, установленной на раме. Одновременно с этим регулируется положение створки по отношению к оставшимся петлям.

Если полотно ровно и без усилия прикрывается без помощи ручки, можно приступать к навешиванию на среднюю и верхнюю петлю. Соединение частей петли произошло правильно, если слышится щелчок, издаваемый поршнем после того, как он встал в рабочее положение. Крепежные элементы петель закручиваются при помощи шестигранного ключа подходящего размера. После чего проверяется работа дверной створки поочередным открыванием и закрыванием. Завершается монтаж установкой и регулировкой фурнитуры и защитных планочек на петли.

Обращаем внимание, что замена балконной двери без замены оконного блока проводится вдвоем для удобства и минимизации вероятности появлении перекосов створки

После навешивания следует проверить как работает дверь, имеются ли перекосы или зазоры, пока это еще возможно устранить. Если дверь стоит ровно, легко открывается и закрывается, приступают к установке и регулированию фурнитуры. Это ручки, запорные механизмы. Работа замков после установки проверяется несколько раз в открытом положении двери, что дает возможность исправить неточности, а затем при закрытой двери.

В случае замены балконного блока, который является цельной конструкцией с окнами, монтаж проводится в той же последовательности, что и для отдельно стоящей двери. С той лишь разницей, что после установки полотна последует установка оконных створок, а затем установка и регулировка оконной фурнитуры.

Конструкционные особенности

В большинстве случае процесс замены балконной двери проводится вместе с блоком. На это имеется две причины:
Первая – если имеется отдельно стоящая балконная дверь старого образца, выполненная из дерева, то при замене по соседству с деревянной рамой будет новенькая пластиковая створка, которая потеряет свою привлекательность. Конечно же, можно заказать дверь из цветного профиля оттенка оконной рамы. Но практичнее менять окно и дверь в одно время, так как не придется повторно делать ремонт в комнате и вымывать строительный мусор.

Вторая – цельность конструкции исключает возможность замены полотна. Хотя и в этом случае существуют исключения. Например, если балконный блок выполнен из пластика и повреждена сама створка (трещина по сэндвич-панели, верхней или нижней части полотна), возможно заказать полотно того же размера и навесить на прежние петли. В случае повреждения петель возможно замена их на новые, но стоит учитывать вес полотна.

Интересным решением станет замена старого балконного блока на 2-4 створки раздвижного типа в зависимости от размера проема.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector