Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Заделка наружного откоса своими руками

Штукатурка оконных откосов

Заменить старые окна новыми, металлопластиковыми, не сложно. Существует много фирм, занимающихся этим. Но довольно сложно найти хорошего специалиста по отделке оконных откосов. В этом случае придется выполнить необходимые отделочные работы своими руками.

Если следовать всем инструкциям, то результат ещё долго будет радовать глаз.

На первый взгляд, штукатурка откосов окон, которая является одним из способов отделки, для непрофессионального штукатура — очень сложное дело, но если ознакомиться с процессом, то станет ясно, что нет ничего невозможного.

  1. Инструменты, необходимые при штукатурке откосов:
  2. Как изготовить шаблон
  3. Смеси, применяемые для штукатурки откосов
  4. Порядок проведения штукатурных работ
  5. Особенности штукатурки наружных откосов

Инструменты, необходимые при штукатурке откосов:

Как изготовить шаблон

Чтобы штукатурные работы дались легко, можно использовать обрезанное правило, но лучше изготовить шаблон. Делается он из любого прочного материала, который имеет ровный тонкий край, например, фанеры. Длина этого инструмента должна быть на 5-10 см длиннее ширины вашего откоса, а ширина такой, чтобы его вам было удобно держать руками. На одной из сторон шаблона нужно сделать вырез, именно эта сторона будет двигаться по откосу.

Вырез должен обеспечивать беспрепятственное скольжение шаблона по откосу. Часть с вырезом будет заходить за оконную раму, а если вы используете приоконную планку, то опираться на ее полочку. Вторая сторона будет двигаться по установленному маяку, тем самым снимая и разглаживая слой раствора. Точно сделать вырез вы сможете при помощи малки, этот инструмент предназначен для измерения углов образца и перенос их на различные заготовки.

Смеси, применяемые для штукатурки откосов

Для штукатурки можно использовать различные смеси, одна из самых популярных — это цементно-песчаная смесь (ЦМС), которую можно купить или приготовить своими руками. В этом случае необходимо взять 1 часть цемента и 3 части песка. Другие популярные смеси называются штукатурными, изготавливаются они на основе гипса с полимерными добавками.

Существуют смеси для штукатурки внутренних откосов и внешних, такие смеси различны по своим свойствам. Для внешних откосов нужно выбрать материал морозостойкий и влагостойкий. Это может быть как стандартная цементно-песчаная смесь, так и специальный состав (перлитовая, перлито-гипсовая, вермикулитовая смесь), маркированный для штукатурки внешних откосов.

Порядок проведения штукатурных работ

1. Подготовительные работы. Нужно снять старую краску, отслоившуюся штукатурку, обрезать выступающие части монтажной пены, убрать любую другую грязь. Если на откосе есть крупные выемки или сколы, то их нужно заделать подручными материалами: пенопластом, гипсокартоном. Чтобы защитить оконный блок и подоконник, если его установили, от неминуемых загрязнений, окно затягивают стретч-пленкой или полиэтиленом, закрепленным малярным скотчем. Если вы собираетесь использовать приоконную планку, то это действие можно немного отложить. Фурнитуру и радиаторы отопления оборачивают бумагой. Подоконник также прокладывают бумагой.

2. Грунтовка. Производится для лучшего схватывания наносимой штукатурки и основания. Стоит выбрать грунтовку глубокого проникновения, подходящую для материала, из которого состоит оконный проем. Такие грунтовки есть для бетона, кирпича, гипсокартона. Некоторые специалисты советуют опустить этот пункт, если для штукатурки оконных откосов будет использоваться цементно-песчаная смесь. Вместо этого обработать поверхность обычной водой.

3. Осуществление пароизоляции. С внутренней стороны окна на монтажную пену необходимо нанести слой морозоустойчивого силиконового герметика или заклеить ее пароизоляционной пленкой.

4. Установка угловых штукатурных профилей. Эти профили являются одновременно маяками. Трудность в их установке связана с тем, чтобы выровнять их одновременно и в плоскости стены, и в плоскости откоса. При правильно выставленных профилях должна сложиться ситуация, когда штукатурный угольник, приставленный к плоскости оконной рамы и совмещенный углом с ее краем, второй стороной должен коснуться углового профиля.

  • чтобы выставить профиль одновременно в двух плоскостях, нужно сначала добиться его вертикального положения в одной плоскости, а после аккуратно доводить до вертикали в другой;
  • если на одной стене несколько дверных или оконных проемов, то профили сначала нужно выставить на самый правый и самый левый откос, а после того как они застынут, выставлять все промежуточные.

5. Приклеивание приоконного профиля. Данная пластиковая планка не является обязательным атрибутом при штукатурке откосов своими силами, но, используя ее, вы облегчите себе еще часть работы. На этой планке с обеих сторон есть клейкая лента, защищенная бумажными полосками. Тыльная сторона планки приклеивается к оконной коробке, а к ее лицевой части можно приклеить пленку, защищающую стекло.На передней части этой планки есть две полочки. Крайнюю совмещают с краем оконной коробки, впоследствии она заштукатуривается и остается внутри откоса. Вторая полочка является дополнительным маяком для правила или шаблона при разравнивании штукатурной смеси. Расстояние между двумя полочками — около 1 см, за счет него образуется угол развертки откоса, который будет везде одинаков благодаря планке. Край планки, который останется снаружи, после окончательного застывания раствора нужно обломать, аккуратно сгибая его своими руками.

6. Штукатурка. Лучше начать с верхней горизонтальной части окна, дать штукатурке высохнуть и только после этого при необходимости накладывать новый слой или переходить к следующей части откоса. Наносится раствор при помощи мастерка или шпателя, после чего изготовленный шаблон прижимается к угловому профилю и приоконной планке и излишки раствора снимаются. После этого процедура повторяется. Там, где не хватило раствора или видны дефекты, добавляем смесь и, держа своими руками шаблон, снимаем излишки.

Читать еще:  Что грозит при откосе от армии

7. Выждав немного, дополнительно снимаем излишки при помощи гладилки. После чего еще через некоторое время вертикально проглаживаем правилом.

8. Затирочные работы. Нужно проводить их тогда, когда раствор хорошо схватился. Если вы используете ЦПС, то, исправив мелкие дефекты, нужно затереть все теркой. Если же применяете гипсовую смесь, то, окунув губку в воду, нужно размочить поверхность и обработать ее круговыми движениями, чуть-чуть нажимая.

9. Спустя время следует загладить всю поверхность широким шпателем.Проделав эти работы с должным мастерством, можно обойтись без дополнительной шпаклевки перед покраской.

Проделав всю работу с откосом с должной аккуратностью, можно обойтись без дополнительной шпаклёвки.

Особенности штукатурки наружных откосов

Прежде всего нужно разобраться в роли наружных откосов. Они создают дополнительную защиту оконной конструкции, увеличивают герметичность монтажного шва, повышают уровень гидро- и теплоизоляции, улучшают внешний вид окна. Поэтому при штукатурке наружных откосов нужно дополнительно продумать тепло- и влагозащиту оконного проема, ведь сама по себе штукатурка такими свойствами не обладает.

Для герметизации монтажного шва, через который идет наибольшая потеря тепла, а также может проникнуть влага, можно использовать полиуретановые герметики или гидроизоляционную мастику. Этими материалами обрабатывается весь срез монтажной пены, которая находится между оконным проемом и оконной рамой. Таким образом мы одновременно защищаем монтажную пену от разрушительного воздействия ультрафиолета, осуществляем гидроизоляцию шва и обеспечиваем защиту от случайных механических повреждений.

Наружные откосы своими руками

Каждый выбирает сам, из чего делать наружные оконные откосы. Предлагаю свой вариант из пенопласта: дешево, надежно и достаточно эстетично.

Понадобится: экструдированный пенополистирол — пенопласт (ЭППС), клей —для склеивания пенопласта поливинилацетатный («Мастер» для потолочных панелей или любой аналогичный) и полимерцементный («Церезит СТ-85» или аналог) для шпатлевания, армирования и приклеивания откосов к стене, длинные шурупы, стеклосетка (с ячейкой 4 мм), нож, ножницы, линейка (правило), пистолет со скобами (не обязательно), шпатели.

Подготовка откосов
Окна у меня были установлены вглубь стены на 100 мм. Примерно такой же ширины я хотел сделать откосы.
Слишком широкие визуально увеличили бы и без того немаленькие окна (проемы 1200×1500 мм). Я выбрал ширину откоса — 120 мм.

После раскроя пенопласта собралась целая стопка полос 120×1200 мм (фото 1). Из них склеил базовые детали — уголки 120x135x1200 мм (фото 2). Затем приклеил к ним нарезанные по размеру куски от базовых заготовок — получились левые, правые откосы (рис. 1, 2) и их верхняя часть (шапка). Нижнюю часть проема сделал без пенопласта.

У большинства листов ЭППС есть выступ (четверть), который упрощает склеивание.

Процесс прост: на обе заготовки нанес клей, приложил их друг к другу, притер и разъединил на несколько минут. Затем крепко сжал и оставил на час сохнуть. Шов получился очень прочным.

Армирование
Параллельно с нарезкой пенопласта раскроил полосы из стсклосстки для армирования заготовок. Нарезал их шириной 90. 105, 120 и 135 мм (фото 3).

Полосы прикрепил степлером, а затем змейкой приклеил их к пенопластопым заготовкам клеем «Мастер». Так надежнее (фото 4).

На внутренних гранях сетку положил с напусками, чтобы приклеить к стене. На шапках откосов и на деталях вниаутоже оставлял напуски для перекрытия стыков.

Шпатлевание и монтаж

Шапки и нижние части откосов торцевал по месту и точно так же приклеил (фото 6).

Кстати
Приклеивать прошпатлеванные откосы можно любым цементным клеем — он дешевле «Церезита». Я использовал клей для блоков, которым, к слову, заранее прошпатлевал проемы.

После полного высыхания клея откосы прошпатлевал и покрасил.

Результатом я очень доволен потому, что то я задумал у меня получилось сделать своими руками!

Важно!
Работать с откосами нужно обязательно на свежем воздухе — клей сильно пахнет! Сушить заготовки тоже лучше на улице.

И снова про откосы

Подскажите, как(алгоритм) и чем(какими смесями) сделать наружные уличные откосы?
Знаю одно, что смесь должна быть атмосферостойкой и на цементной основе.
Как на счет грунтовки? Надо? Если надо то чем?

  1. Щеткой по металу очистил кирпич от мусора.
  2. Прогрунтовал проникающей грунтовкой 2 раза с интервалом 30 минут.
  3. Оштукатурил плиточным клеем.
  4. Сделал канавку между рамой и клеем окол 1 см шириной.
  5. Залил герметиком.
  6. После высыхания клея и герметика прогрунтовал и отшпаклевал наружней шаклевкой.
  7. Покрасил.

Стоят уже 2 год.

2Joker А плиточный клей зачем, если для этого есть цементная штукатурка?

2Joker Какую роль играет герметик? У меня щель между рамой и четвертью запенена, обязательно герметиком проходить? Или я могу заштукатурить без герметика вот такой смесью
» >

Читать еще:  Смесь для откосов от грибка

2bv Честно говоря не задавался таким вопросом.
Был дома клей в инструкции разрешен для наружнего примения. На форуме видел описание того, что можно его использовать, взял и использовал. А собственно чем Вам клей не нравится ?

2treen Герметик насколько я понимаю защищает стык рама-клей. Т.е. предотвращает трещины.

По поводу » > лучше наверно если кто то из спецов ответит.

Спецы что то молчат. хм.

Joker написал :
А собственно чем Вам клей не нравится ?

Он обладает немного другими свойствами в отличии от штукатурки — может отличаться:

  • прочностью
  • максимальной толщиной слоя

далее смотрите характеристики и описания конкретного клея и конкретной штукатурки.

2TREEN У вас широкий пенный шов, думаю было бы разумно откос штукатурить, а именно пенный шов просто закрыть нащельником — защита от УФ, капель воды и обеспечение паропроницаемости.

Либо пену подрезать. Заштукатурить не доходя до рамы 3. 4 мм, а этот шов герметиком — чтобы при подвижках не трескался.

Либо полностью пластиковые откосы.

2BV Широкий шов закроется нащельником, просто, нащельник на подоконник заходит. А подоконника еще нет.

2TREEN я про боковые.

2BV Пену, конечно буду обрезать. И штукатурить. Запенненая щель от 6 до 20мм.

Спецы? А, что использовать, чем штукатурить откосы? Какими сухими смесями?

Я делала ротбандом, а сверху красила масляной краской. Но некоторые нижние (хотя это уже и не откосы, наверное) дали трещину, а соответственно треснула и вспучилась краска Боковые и верхние в целости и сохранности за год на 5-ти окнах.

Домино написал :
Я делала ротбандом, а сверху красила масляной краской.

Мда — совет из серии — как не надо

Хм. Хе хе, нет, штукатурка нужна на цементной основе, атмосферостойкая. Я вот еще не решил какую взять. Ветонит ТТ? Юнис, у Старателей не нашел такой штукатурки. На Ветоните ТТ написано что грунтовка. Что это значит? Ни как не приду к нужному решению. Что взять, хочу Юнис, но его поискать надо, на каждом углу не продают.

Красить буду фасадной краской Parade(ужо куплена). Нафиг масло 🙂

РОТБАН на гипсовой основе, для наружных работ не подходит.

2TREEN У меня наружние откосы заштукатурены плиточным клеем — водостойким и морозостойким.
Насчет толщины — разумно, но никто не мешает сделать нужное количество слоев. В наружний слой рекомендую армирующую сетку.

На самом деле нужно делать вот так:
» >

Serg написал :
Насчет толщины — разумно

А какая толщина слоя допускается?

Добрый всем.
Хватит экспериментов, берите фасадную шпаклевку от Юниса. У них есть белая и желтоватая. По свойствам одинаковая, но я пользовался белой т.к. красить ее не обязательно, идеально белая.Единтвенный минус, слишком много пластификаторов и толстые слои «плыть будут».
Станислав

Всем, огромное спасибо за рекомендации.

2marat_k В аннотации на смесь обычно сказано. Все остальное — на свой страх и риск.

Мои пять копеек:

  1. Грунт глубокого проникновения Unis (красный)
  2. Плиточный клей Юнис плюс
  3. Шпатлевка фасадная акрилатная Текс
  4. Краска фасадная акрилатная Текс
  5. Лак алидный «Расцвет»
    Все материалы предназначены для наружних работ.
    Все работы заняли около двух недель, по 2-3 часа в день и с учетом высыхания каждого слоя (согласно инструкции на материале).
    Технология: срезать пену — загрунтовать — заштукатурить клеем — загрунтовать — зашпатлевать — зашкурить — загрунтовать — при необходимости зашпатлевать мелкие дефекты — загрунтовать — покрасить (один два слоя, но можно и не красить) — покрыть лаком, в 3-4 слоя вместе с рамой.
    Результать можно посмотреть на прилагаемых фотках.

Разьясните пожалуйста на одной фасадной шпаклевке написано — атмосферостойкая, а на другой морозостойкая и водостойкая. Что это значит в чем разница и какая предпочтительней для отделки откосов.

Помогите пожалуйста. Я посмотрел темы форума, поиском поискал, но так и не нашел ответ на свой вопрос.

Мне нужно облагородить внешние откосы. Сейчас они запенены и пена не срезана. Мне окна поставили запенили, и все. Теперь, я как понимаю, нужно пену срезть и так где выступет пена пройтись стизом/герметиком. Я для этого купил универсальный герметик «MasterTex U». Он для этого пойдет ?
Потом я хочу на герметик положить выравнивающий слой плиточного клею «Юнис 2000».
Так можно сделать ? Многие говорят, что просто замаж герметиком и хватит.
Я хочу герметик использовать на герметизацию, и закрыть его плиочным клем.

Помогите пожалуйста, правильно ли я делаю ? И так ли нужно делать ?

С уважением, Николай

Люди помогите пожалуйста, что и как лучше делать с внешними откосами. Как стоит делать ? То выходные впереди, думал занятся.

В прошлом году, сделал на одном окне так:

Материалы:
Панель ПВХ 6000х200х10мм (не сэндвич) – 200руб
Пена монтажная 2 баллона – 200руб
Рейка деревянная 1000х20х10 – 30руб
Уголки пластиковые внешние 2шт 3000х40х40 — 100руб
Шпаклевка фасадная, готовая (маленькая баночка) – 50руб
Краска фасадная (маленькая баночка) – 30руб
Кисточка — 10руб

Читать еще:  Гипертония армия инструкция откос

  1. Пилим панель ПВХ на нужные размеры с небольшим запасом.
  2. По периметру окна в пене делаем ножом паз, глубиной 7-10мм, и на толщину панели. (где то на форуме писалось, что паз можно проштрабить дрелью со сверлом 10-12мм.)
  3. Подгоняем точно размеры боковых панелей, особенно нижние части, которые упираются в подоконник, они будут видны. Верхние торцы можно особо не подгонять, все равно их не будет видно.
  4. Нарезаем из деревянной рейки брусочки, примерно 30х20х10мм Мне потребовалось 9шт из расчета по 3шт на каждую сторону откосов, крепим саморезами по краям откосов.
  5. Втыкаем боковые панели с одной стороны в сделанные пазы, с другой стороны, маленькими гвоздиками прибил ее к брусочкам.
  6. Подгоняем по размерам верхнюю панель откоса, для меня оказалась самая геморройная, так как откосы у меня не под 90 градусов к окну, а под углом расходятся, пришлось долго подгонять зазоры, дабы их не было. Ну и соответственно так же все втыкаем и прибиваем
  7. Внутри заполнил пеной в два прохода, сначала в глубине, подождал часов 12, и заполнил оставшуюся часть, когда пена высохла, отрезаем лишнее. Здесь только есть один момент, если поклеены обои, периметр окна необходимо сантиметров на 20 защитить бумагой, а не то пена вылезет и загадит обои.
  8. Нарезаем внешние уголки и крепим их, я крепил к тем же брусочкам, гвоздиками, предварительно просверлив 3мм сверлом уголок и панель. Шляпки гвоздиков аккуратно закрасил белой фасадной краской, сажать уголки на герметик или жидкие гвозди не было возможности все по той же причине острого угла между откосами и стеной, а уголок был 90градусный.
  9. Герметиком стыки не проходил принципиально, зазоры были подогнаны идеально, а герметик как я понимаю имеет свойство со временем темнеть, что меня совсем не прельщало
  10. Внешние откосы просто зашпаклевал фасадной шпаклевкой, но готовая зараза слишком жидкая, неудобно работать вытекает зараза, на новом окне думаю плиточным клеем зашпаклевать и покрасить белой фасадной краской.

Внешне все выглядит как если на фирме заказывать.
Тест прошлой зимы показал все ок, ничего не отсырело, не потело, не мерзло.

Делаем оконные откосы

Делаем оконные откосы.

В первую очередь нужно заделать наружный откос.

Штукатурная отделка. Самая распространенная, из всех видов отделки откосов. И самая «бюджетная». Но есть один существенный минус — это продолжительность работ.

При полном соблюдении технологии, заделка откосов займет минимум 2-3 дня. Оконный откос штукатурится в несколько слоев. Первые несколько делаются из теплоизоляционных штукатурных смесей, а замыкающий — из обычной.

Только после высыхания первого слоя, накладывается следующий и так далее. После поверхность шлифуется и красится в нужный цвет.

Второй вариант — это пластиковые откосы. Выпускаются самых разнообразных форм, составов и цветов. Установка занимает немного времени, но они обойдутся несколько дороже штукатурных.

Заделка внутренних откосов.

Здесь выбор несколько разнообразней. НО! Сразу исключаем штукатурный вариант, как «холодный» и «мокрый».

Заделка гипсокартонном. Желательно влагостойким. Гипсокартонный откос, утепленный изовером (стекловатой), один из лучших методов борьбы с конденсатом.

Правда имеет два минуса. Это недостаточная прочность и довольно сложная установка. После установки, требуется тщательная заделка стыков монтажным клеем, с последующей шпаклевкой и покраской.

Сэндвич-панели. Представляют собой два листа пластика (ПВХ), между которыми находится слой термоизоляции, пенополиуретан. Крепятся с помощью пластиковых же профилей, что исключает образование «мостика холода» через металлический крепеж. Под них, также укладывается изовер. Толщина самих панелей всего 10мм. При этом панели обладают достаточной прочностью.

Пластиковые откосы. Наиболее красивые, так как сделаны из того же материала, что и окно, прочные, легкие и сравнительно недорогие. Имеют целый арсенал вспомогательных прибамбасов, облегчающих установку.

Утепляются тем же изовером, а в местах прилегания к окну, крепятся на силикон. Причем к нормальным, «фирменным» вам дают небольшую брошюрку на тему «Как сделать откосы на окнах из пластика».

И еще один очень важный момент. Заделали вы откосы по всем правилам, а окошко потеет, хоть ты тресни! Причем роса появляется по самому низу окна. В этом с вероятностью 90% виноват подоконник. Вернее — неправильная его установка.

Как правило, зазор между подоконником и опорной стеной заполняют монтажной пеной, и это в лучшем случае. После высыхания излишки пены срезаются и срез шпаклюется. Зимой подоконник при нагреве от батареи, расширяется, затем сжимается (при проветривании, например).

Между шпаклевкой и подоконником образуется зазор, сквозь который начинает сквозить холодный воздух. Попробуйте эту щель замазать любым герметиком, в большинстве случаев это дает положительный результат. В противном случае, придется переустанавливать подоконник, но уже по всем правилам. Поэтому все этапы установки окна желательно держать под ненавязчивым, но контролем. Желаю удачи.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector