Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Угол откоса дверного проема

Откосы входной двери установка своими руками

Окантовка дверного проема придает помещению завершенный, аккуратный вид. При помощи данного типа отделки можно визуально расширить или уменьшить пространство, скрыть мелкие дефекты, придать дизайну солидности. Для этого нужно понимать, как сделать дверные откосы правильно.

Откосы – что это такое?

Откос двери представляет собой финишную отделку входной двери изнутри помещения. Изделия бывают широкими, узкими. Чаще всего штукатурятся сверху с последующей покраской.

Проемный откос формируется в два этапа – черновой и чистовой. Сначала стены грунтуют, покрывают изолирующим материалом, после чего оштукатуривают, закрывая полностью ГКЛ. На гипсокартоне распределяют армирующие уголки тонкие. Которые максимально выравниваются со стеной во время обработки шпатлевкой. После всего остается только выполнить затирку, грунтовку поверхности.

Для финишной облицовки применяют разные декоративные элементы, начиная оклеиванием обоев и заканчивая имитацией природных материалов.

Причины установки откосов

Данный тип конструкции выполняет несколько функций, полностью покрывая потребности владельца дома. Важным параметром является то, что повышаются изоляционные параметры пространства – проникает меньше шума, лучше удерживается температурный климат помещения, не проходят сквозняки.

После качественной установки откосов становится ощутимо сложнее взломать дверной блок – позиция короба дополнительно усилена.

Эстетическая функция предполагает завершенный, декоративный вид, гармонирующий с внутренней отделкой комнаты.

Какой материал

Окончательный выбор материала зависит от нескольких параметров, первым из которых выделяют сочетаемость с основным полотном. Облицовка короба должна быть одного цвета, структуры с дверью.

Это позволит зрительно увеличить пространство, придать двери завершенный вид. Когда створка однотонная, светлая, допускается выбор контрастных оттенков.

Далее обращают внимание на производителя – популярные марки пользуются регулярным спросом лишь благодаря качеству изделий.

Перед покупкой требуется тщательно осмотреть материал на предмет внешних дефектов, соответствие размера, равномерности окраса.

Штукатурка

Быстро и просто можно выполнить откосы с применением штукатурной смеси. Не придется подгонять углы, следить за стыками или швами – будет монолитное покрытие.

Путем выбора определенного оттенка, добавления колера, можно придать проему наиболее привлекательное оформление.

Предварительно по внешнему периметру проему монтируют прочные углозащитные профили угловые. Таким образом удастся укрепить угол, сделать его идеально ровным, вывести вертикаль по уровню или отвесу.

Без замешивания растворов можно обойтись, если использовать гипсокартонный лист. Его можно подогнать идеально под размеры проема, создав максимально ровные грани прохода. Если откосы очень неровные, выходом станет обшивка гипсокартоном по металлокаркасу. Такая стена будет максимально ровной, аккуратной, с выровненными углами.

Простой в работе материал недорого стоит, мало весит, подлежит дополнительной декоративной отделки. Можно смело красить основание или оклеивать тонкими обоями – гипсокартон скроет все изъяны.

Единственный момент, который нельзя упускать из вида – при установке элементов всегда образуются стыки, которые проклеивают малярной лентой, а сверху покрывают шпатлевкой. Сырья нужно мало, поэтому можно взять маленькую упаковку готовой смеси.

После высыхания поверхность затирают абразивной бумагой и покрывают грунтовкой не менее, чем в два слоя.

МДФ панели или ламинат

Древесноволокнистые плиты средне уплотнены, изготавливаются листами путем сухой прессовки измельченной древесины.

МДФ простое в установке, экономит много сил и времени. Высокопрочный материал стойко переносит различное внешнее воздействие, не располагает к развитию вредных микроорганизмов.

Презентабельный внешний вид, максимально безопасное сырье, легкость использования позволяют поддерживать на материал регулярный спрос.

Ламинат представляет собой древесно-стружечные плиты (ДСП), которые сверху покрыты влагостойкой защитой.

Продукция выпускается в формате листов, либо панелей. В отличие от МДФ связующим веществом являются формальдегидные смолы, а не карбидные. Внешний вид приятный, аккуратный, часто с имитацией рисунка дерева разных оттенков.

Визуальным отличием между ДСП и МДФ является величина фракции – для ламината идет более крупная древесная крошка, что означает повышенную пористость структуры.

Натуральное дерево

Природный материал хорошего качества стоит недешево, что окупается большим периодом эксплуатации, красивой отделкой, после нескольких лет службы откос может быть отреставрирован и продолжит выполнять свое целевое назначение.

Материал характеризуется высокими показателями теплоизоляции, податливостью при изготовлении индивидуального дизайна, доступностью – приобрести нужный материал легко практически в любом строительном магазине.

Достаточно обработать дерево пропиткой от насекомых, чтобы надолго сохранить целостность структуры, сверху защита от влаги идет путем покрытия лаком. Сырье относится к категории воспламеняющихся, но после обработки антипиренами становится устойчивым к возгоранию.

При выборе плит типа ЛДСП обращают внимание на оттенок поверхности изделия, рисунок древесины. Нужно подобрать модели, наиболее подходящие для дизайна помещения.

Работа с данным типом материала не требует особых навыков или дополнительной финишной отделки. Достаточно уметь пользоваться пилой, чтобы делать ровные заготовки.

Откосы из ЛДСП включают три основные части – две боковины, один верх. При сборке откоса под углом, один край боковых элементов делают скошенным.

Показателем правильной подгонки является отсутствие или минимальное присутствие зазором между элементами при примерке. Лучше всегда кроить заготовки с небольшим запасом, идеально подгоняя друг к другу уже на месте.

Панели ПВХ

Устойчивый к высокой влажности материал часто применяется на откосах для ванной, кухне. При правильной установке даже через линии стыков влага не проступает.

Панельное сырье обладает максимально ровной поверхностью и структурой типа сэндвич, что позволяет частично изолировать поступающие звуки. При необходимости можно взять изделия с повышенной теплоизоляцией.

Разнообразие расцветки, рисунков позволяет выбрать наиболее подходящий вариант. Необходимо соблюдать правила безопасной эксплуатации – при накаливании или возгорании пластик выделяет едкий дым.

Удобство использования заключается также в возможности мытья панелей, если те загрязнились, но не рекомендуется использовать чистящие средства с абразивом. При их использовании поверхность покрывается микроцарапинами, куда будет забиваться грязь, а оттуда вычистить ее уже крайне сложно.

Кирпич и камень

Проходы с каменной или кирпичной кладью выглядят красиво, аккуратно, уютно и дополнительно укрепляют откосы.

Допускается использование легких природных материалов или их искусственных аналогов. Декоративный камень применяется все чаще ввиду высоких декоративных показателей, а по техническим параметрам сырье не сильно уступает природному.

С другой стороны, искусственная продукция выделяется широкой цветовой гаммой, допускается использование с другими способами отделки для повышения эксплуатационных качеств.

Кирпичные ряды стали очень модными на некоторый период времени, но это не значит, что эпоха такой отделки дверей уйдет окончательно. Кирпич представляет собой классический вариант отделки, который при правильном оформлении является отличным выбором вне времени.

Доборы

Добором называют элементы для расширения дверной коробки. Применяется в тех случаях, когда дверной проем больше устанавливаемой двери.

Конструкция будет выступать немного на стены, перекрывая все переходы, формируя впечатление цельного сооружения.

Изделия легко поставить самому, все мелкие недочеты или визуальные недостатки полностью перекрываются, а при необходимости без осложнений проводится демонтаж.

Можно выбрать стандартные заготовки, которые крепят на металлические или жидкие гвозди, либо взять изделия с пазами. Замки типа шип-паз не требуют дополнительной фиксации, надежно крепят добор к коробу, сохраняется целостность структуры, ничего не пачкается.

Вагонка

Вагонка для отделки изготавливается двух видов — деревянные и пластиковые панели.Изделия из древесины более экологичные, обладают красивым натуральным узором, хорошо удерживает тепло внутри помещения, не накапливает конденсат. Но хвойные породы, липа крайне не устойчивы к воздействию влажности, часто подвергаются развитию грибка. Поэтому потребуется проводить обработку специальными защитными составами.Пластиковые же заготовки не гниют, легко отмываются практически от любых загрязнений, без проблем окрашиваются в любой цвет.

Читать еще:  Угол естественного откоса песка пылеватого

Как провести замеры правильно

Проводить замер проема обязательно, даже если есть информация о заводских параметрах. После того, как двери будут установлены, выполняют измерения по ширине, высоте вертикального добора, длине горизонтальной части конструкции. Замер обязательно выполняется по трем точкам на каждой вертикальной поверхности, а также по углам верха проема.

Нанесение разметки под доборы

Следующим этапом на на доборных заготовках откладывают выверенные замеры. Разметку ставят непосредственно на панелях простым карандашом и рулеткой. Наметку линий распила делают посредством малярного скотча. При чем, на одной из деталей наносят две разметки — под порожек и верхнюю плоскость откоса. Далее проводят повторную отметку длины поверх скотча, без которого во время распила края могут покрыться сколами. Разметка перпендикулярной линии распила осуществляется путем прикладывания металлического уголка с измерительными данными.

Раскрой материала

Обрезку доборов выполняют при помощи торцовочной пилы или инструмента с частыми мелкими зубьями, которые нанесут минимальный урон структуре сырья.

Раскрой ведут строго по отложенным линиям, которые уже должны быть намечены с небольшим запасом.

Проще, быстрее отрезать заготовки под прямым углом. Линии стыка будут ровные, без перепадов. При желании можно выполнить запил под углом 45 градусов, но это потребует больше усилий, точности, правильных замеров.

Сборка короба добора

Коробку дверного проема можно собрать двумя способами.

Проще, быстрее отрезать заготовки под прямым углом. Линии стыка будут ровные, без перепадов. При желании можно выполнить запил под углом 45 градусов, но это потребует больше усилий, точности, правильных замеров.

Если имеется порожек, то высоту вертикальных деталей немного укорачивают ровно на высоту выступа.

Если нет уверенности в собственных силах, а хочется сложную сборку, лучше пригласить сразу мастера, чем испортить материал.

Разделанный короб собирают на полу в целую конструкцию, после чего поднимают на нужное место.

Монтаж короба

После того, как конструкцию вставляют в проем, проверяют уровнем строгость направлений. Когда все ровно по периметру через равномерное расстояние вбивают небольшие деревянные клинья с целью повышения прочности установки.

Теперь делают разметку под точки крепления, сквозь которые будут просверлены отверстия для крепежей сквозь деревянные брусья, внутри стен.

Нужно использовать сверла диаметром, равным размеру используемых анкеров. При закручивании болтов анкера будут распирать стену изнутри, прочно фиксируя положение доборов. Если сделать отверстия больше, то анкера будут выпадать.

Крепление наличников

Финишная отделка проема знаменуется монтажом легких наличников. Длина используемых планок должна превышать размер блока с шириной достаточной для полного перекрытия щелей.

Можно выбрать закругленные, прямоугольные, либо фигурные модели. Для крепления любых наличников используют жидкие гвозди, которые наносят на обратную сторону элемента, прикладывают к нужному месту и ненадолго прижимают.

Дверные откосы играют важную роль в оформлении жилища, хотя на первый взгляд может так и не казаться. Устранение неровностей, сокрытие проводов, дефектов, декорация проема значительно преображают коридор. Важно выбирать качественные материалы и соблюдать правила установки.

Идеальные дверные откосы из гипсокартона своими руками

Сегодня мы поговорим о том, как выровнять или сделать идеальные дверные проемы, то мы вам в этом поможем. В нашем случае проемы были в ужаснейшем состоянии. Кривые, косые, ну вообще никак не соответствующие всем нормам и стандартам. Сначала думали выводить поверхность шпаклевкой, но это слишком долго и нецелесообразно. Было решено сделать откосы межкомнатных дверей из гипсокартона. На гипсокартон мы не потратили ни рубля. Куча обрезков подходящего размера осталась от выравнивания стен гипсокартоном .

Взвесив все За и Против, мы все таки решились на эту идею. Как вы поняли, достоинств выравнивания гипсокартоном мы насчитали в разы больше, чем шпаклевкой. Поэтому взяв все необходимые инструменты, мы отправились делать дверные откосы межкомнатных дверей. Все проемы межкомнатных дверей требовали такого усовершенствования, но мы покажем только на примере одного. Первым делом нужно было установить дверь с одной, более или менее ровной стороны, и уже от этого делать красивые откосы. Именно об этом мы сейчас и поговорим.

Установка дверей и гипсокартона на откосы

Чтобы сделать правильные и красивые откосы, для начала нужно установить межкомнатную дверь, и уже от нее начинать выводить проем. Но, сначала нужно подготовить все необходимые инструменты, чтобы потом не бегать, и не тратить на это свое драгоценное время.

Инструменты, которые понадобятся нам сегодня:

  1. Шпатель (разного размера).
  2. Шуруповерт.
  3. Строительный уровень.
  4. Ножовка для гипсокартона.

Материалы для отделки откосов межкомнатных дверей:

  1. Гипсокартон.
  2. Перфорированный уголок.
  3. Базовая шпаклевка.
  4. Финишная шпаклевка.
  5. Саморезы.
  6. Монтажная пена
  7. Шлифовальная терка по шпаклевке.

И так, приступаем к установке межкомнатной двери. Подробно о том, как установить простую межкомнатную дверь своими руками, вы можете прочитать на нашем сайте. Наша задача, в этой статье, рассказать и научить, как делать откосы межкомнатных дверей. Об этом сейчас подробнее и расскажем.

ШАГ 1: подготовка. После того, как установили двери – нужно убрать лишние кирпичи и все, что будет мешать гипсокартону. Для этого можно использовать топор, перфоратор или молоток с зубилом. Не главное чем, главное результат. После того, как мы немного выровняли поверхность откоса можно приступать к следующему действию.

ШАГ 2: заделываем дыры. Теперь нужно немного заделать неровности и впадины на стене. Тем самым мы укрепим кирпичную основу дверного откоса, и предотвратим дальнейшее разрушение кирпичей. Для этого мы будем использовать самый простой цементный раствор. Закидываем все неровности раствором, размазываем шпателем. Особо стараться не нужно, так как все равно сверху будет гипсокартон. Ждем, пока раствор высохнет, и можно приступать к монтажу гипсокартона.

ШАГ 3: монтаж гипсокартона. После полного высыхания раствора, можно переходить к установке откосов межкомнатных дверей. Предварительно нужно замерять размер будущего откоса, и отрезать необходимую часть гипсокартона. Потом выставляем гипсокартон вплотную к ранее установленной двери, подбираем необходимый угол при помощи строительного уровня. Берем сверло нужного диаметра, просверливаем отверстие под дюбель (на 1 сторону у нас пошло 10 крепежных точек). Вставляем дюбель, вкручиваем в него саморез так, чтобы его шляпка скрылась в плите гипсокартона. Повторяем это действие 10 раз.

Ну, вот и все, одна сторона откосов межкомнатных дверей готова. Осталось только заполнить пустое пространство монтажной пеной. Повторяем весь процесс со второй стороной, и с верхней частью откоса. На верхней части мы сделали всего 5 точек крепления. Этого будет вполне достаточно. Ждем, пока высыхает монтажная пена, и переходим шпатлевке гипсокартона.

Шпатлевка откосов межкомнатных дверей из гипсокартона

Когда дверной проем полностью обшит гипсокартоном, то можно приступать шпатлевке углов и всех неровностей гипсокартонных панелей. Первым делом мы будем бороться с углами. Для начала нужно обрезать лишнюю пену, убрать весь мусор и протереть сухой тряпкой углы гипсокартона.

Читать еще:  Объем земляных работ траншеи с откосами расчет

ШАГ 1: уголок. Теперь берем перфорированный уголок, и начинаем лепить его на широкие откосы межкомнатных дверей. Вырезаем отрезок нужной длины, приставляем его к углу откоса. Нужно убедиться, что он стоит ровно, и никуда не завален. После этого, начинаем его фиксировать шпаклевкой. Наносим ровный слой материала так, чтобы скрыть металлический перфорированный уголок. Такую процедуру повторяем на всех углах откосов межкомнатных дверей.

ШАГ 2: шпатлевка всей поверхности. Теперь необходимо пройтись по всем неровностям на гипсокартонных откосах тонким слоем шпаклевки. Таким образом, мы скроем все недостатки листа, скроем места, где вкручены саморезы, заделаем шпаклевкой стыки и углы. Это все черновая работа. Финальный слой будет сделан финишной шпатлевкой.

ШАГ 3: затираем поверхность. Если у вас немного не получилось выровнять дверной откос черновой шпаклевкой поверхность, то все косяки можно всегда исправить специальной наждачной бумагой. Таким образом, можно добиться хорошей гладкости поверхности, выровнять все углы, избавиться от шероховатости поверхности. После всех этих манипуляций, вытираем сухой тряпкой. Финишная шпатлевка будет хорошо ложиться, и ее расход будет минимальным.

Мы долго думали, чем отделать дверные откосы межкомнатных дверей, и решили сделать их, как и все – жидкими обоями. Поэтому никаких специальных действий с откосами делать не будем. Вполне достаточно будет отделать их финишной шпатлевкой, и забыть об этом вопросе на долгие годы. Именно сейчас мы этим и займемся. Подготавливаем смесь шпатлевки, тщательно моем шпатель, и переходим к финальным шагам.

Финишная шпатлевка откосов межкомнатных дверей

Мы уже на финальной прямой. Самые сложные манипуляции с гипсокартонными откосами уже позади. Осталось вывести шпатлевкой все в идеал, и можно мыть инструмент и руки, и наслаждаться своей работой. Если вспомнить, что было до нашей работы, то вообще сложно представить то, что получится настолько ровно и красиво.

ШАГ 1: финишная отделка межкомнатного проема. Финишная шпатлевка скроет все неровности, поры и трещины базовой шпаклевки. Она имеет более мелкую фракцию, и в конечном итоге будет отличной отделкой для откоса. Наносится она так же, как и базовая шпаклевка. Ничего сверхъестественного там нет. Главное – умение владеть шпателем. Делаем так, чтобы не оставить ни одной полосы. Хотя, для жидких обоев это не так важно (они все скроют), но все же делаем на совесть.

ШАГ 2: ожидаем. Полное время высыхания среднего слоя финишной шпатлевки составляет 1,5 – 2,5 часа. Пока она полностью не высохнет – делать ничего нельзя. Можно нарушить структуру слоя шпатлевки, и придется все заново выводить. Лучше подождать.

ШАГ 3: конечная отделка. Чем отделать откосы межкомнатных дверей дальше? Дальше вы делаете все, чего желаете. Можно нанести декоративную штукатурку, оклеить откосы бумажными или жидкими обоями. Можно вообще просто покрасить. Это все зависит от стиля и отделочных материалов вашего помещения. С этими откосами из гипсокартона можно делать все, что захотите.

Ну, вот и все. Теперь вы знаете, как сделать откосы на межкомнатных дверях своими руками. Если честно, то ничего сложного в этом нет. Сможет сделать каждый, кто держал в руках шуруповерт, и умеет ровно отрезать гипсокартон. Если с гипсокартоном у вас проблемы, то у нас есть для вас полезная статья на тему: как разрезать гипсокартон своими руками . Надеюсь, наша статья была для вас полезной, и пошаговая инструкция поможет в дальнейших начинаниях с ремонтом. Следите за обновлениями, впереди еще много полезной и поучительной информации.

Как выровнять откосы входной двери?

Пошаговая технология оштукатуривания откосов двери, зачем это нужно

Штукатурка дверных откосов представляет собой процедуру, которая проводится после замены входной группы при проведении ремонта в квартире. Данный вид отделки является промежуточным этапом после заполнения крупных полостей и предварительного выравнивания поверхностей раствором из цемента и песка.

Зачем штукатурить откосы

Технология заполнения проемов строительными материалами предполагает последовательное нанесение цементного раствора, грунтовки, утеплительных и изоляционных слоев.

Оштукатуривание дверных откосов проводится с такой целью:

  1. Создание ровной поверхности. Особенностью шпаклевки является ее пластичность и мягкость. Неровности легко удаляются ручными инструментами.
  2. Подготовка основы для финишной отделки. Застывшая смесь после грунтовки обладает отличной адгезией. К ней можно клеить любые виды материалов: древесину, керамику, обои, ткань и кожу.
  3. Тепло- и звукоизоляция. Особенностью штукатурки в застывшем состоянии является ее пористость. Заключенные в слое материала пузырьки воздуха задерживают холод и шум.

Как заштукатурить откосы дверей

Чтобы правильно вывести под вертикаль, диагональ и горизонталь дверные откосы, необходимо тщательно придерживаться плана проведения отделочных работ. На составление проекта влияет несколько критериев.

Следует брать в расчет следующие факторы:

  • Материал, из которых изготовлены стены. Отштукатурить их можно только после того, как закончится процесс усадки.
  • Бюджет строительства. Некоторые виды работ потребуют использования профессионального оборудования или привлечения специалистов.
  • Особенности эксплуатации готового сооружения. Поверхность откосов должна быть устойчива к перепадам температуры, влажности, ударам и вибрации.

Важно учитывать, что конфигурация откосов должна соответствовать интерьеру и стилю помещения, где установлена входная группа.

Подбор шпаклевки

Для отделки дверного проема рекомендуется подбирать самые качественные смеси и растворы, отличающиеся надежностью и долговечностью. При этом нет необходимости переплачивать за товар, свойства которых намного превышают требуемые параметры отделки объекта.

Для этого используют такие типы шпаклевки:

  1. Стартовая. Представляет собой смесь гипса и цемента. Объединяет в себе прочность и высокую скорость застывания. После ее высыхания наносится слой грунтовки глубокого проникновения.
  2. Финишная. Более мягкий материал, задача которого — выровнять неровности на стартовой шпаклевке. Требует многократной обработки грунтовкой для придания поверхности твердости.
  3. Фасадная. При застывании приобретает пористую структуру и устойчивость к сырости. Используется для влажных помещений и входных дверей в дом.

В комплекте приобретается жидкая грунтовка.

Подготовка проема

Подготовка откосов проводится в следующей последовательности:

  • Проверка ровности поверхности, наличия трещин, повреждений и прочих дефектов. Расчистка швов и щелей, удаление наплывов и масляных пятен.
  • Нанесение грунтовки. Сначала нужно будет покрыть проблемные места. Затем обрабатывается все покрытие. Жидкость наносится до тех пор, пока не перестанет впитываться.
  • Черновое выравнивание. Делать это лучше большим шпателем, чтобы захватывать всю площадь откоса.

Заключительным этапом работ является установка штукатурных профилей на внешних углах объекта. Пока раствор не застыл, профили корректируются по вертикали и горизонтали.

Технология нанесения

Для работы потребуются такие инструменты:

  1. уровень;
  2. правило;
  3. стальные шпатели;
  4. терка;
  5. малярная кисть;
  6. миксер;
  7. ведра.

Нанесение раствора следует проводить таким способом:

  • Необходимо сделать небольшие насечки для улучшения сцепления шпаклевки с основой. Углубления очищаются от пыли и осколков, несколько раз обрабатываются грунтовкой.
  • После замера вертикали и горизонтали нужно установить маяки по углам проемов. Они вмуровываются в раствор и извлекаются перед его застыванием.
  • Устанавливаются правила, являющиеся формой для заполнения смесью. Рейки жестко прикрепляются к стенам. При необходимости делаются стяжки и распорки.
  • В полости набрасывается раствор. Проводится его уплотнение для равномерного распределения по объему и площади. Правилом на всю длину проема снимаются излишки смеси. Делать это нужно волнообразными движениями, медленно и поступательно.
  • После того как смесь немного затвердеет, следует срезать самые объемные наплывы. Заполняются жидкой смесью мелкие углубления и пустоты.
  • Отвердевший материал выравнивается теркой до достижения полной гладкости. С поверхности удаляется пыль.
Читать еще:  Мдф откосы для входных дверей своими руками

Дальнейшая обработка осуществляется в соответствии с инструкцией, указанной производителем штукатурки.

Заделываем откосы входной двери

Отделка откосов входной двери очень важна, поскольку этот маленький нюанс заметен каждому гостю сразу при входе. И очень некрасиво может смотреться кривой откос, косой или с трещинами. Чтобы не допустить таких минусов – необходимо выполнять работу четко по инструкции и с учетом советов специалистов. В данной статье я расскажу как правильно делать откосы входной двери.

И первое, с чем мы столкнемся – это смесь для отделки. Работа предстоит не легкая, поэтому ее будем выбирать с максимальным вниманием к деталям. Смесь понадобится в любом случае, какой бы вид обработки не был. Кроме смеси также может понадобиться и грунтовка, но обо всем по порядку.

Чем заделывать?

Откос входной двери можно обработать штукатуркой, гипсокартоном или готовыми панелями пластика или ламината. Выбор будет стоять только за владельцем помещения. Но в любом случае нам придется столкнуться с необходимостью оштукатурить мелкие трещины, выбоины или др.

Во время установки короба в стене могли появиться небольшие выбоины, которые стоит заделать. Для них мы подбираем качественную штукатурную смесь или замешиваем ее самостоятельно. После того как мелкие дефекты устранены – можно приступать к работе по облицовке. Любой вариант может подходить к каждому помещению. А о плюсах и недостатках сейчас расскажем.

Преимущества отделки дверных откосов штукатуркой:

  1. Откос будет выглядеть прочным, не будет прогибаться и не подвергается механическим воздействиям.
  2. Облицовка должна быть максимально ровной, без шероховатостей и выбоин.
  3. Заштукатуренный дверной проем необходимо дополнительно оклеивать обоями, окрашивать или покрывать чем-то другим.

  • Для углов входного проема при отделке штукатурной смесью я рекомендую использовать специальные уголки. В противном случае углы легко можно повредить.
  • Свойства отделки откосов входной двери ламинатом или другими панелями:

    1. Быстрый монтаж и легкость установки.
    2. МДФ панель для обработки будет утолщать проем не несколько сантиметров и может применяться для больших помещений с высокими и широкими входами.
    3. Облицовка ламинатом по дизайну будет подбираться скорее к двери, нежели к стенам.
    4. Такая отделка откосов входной двери своими руками будет наиболее проста в установке и использовании.

    Достоиснтва отделки откосов межкомнатных дверей гипсокартоном:

    1. Такая дверь будет схожа по внешнему виду на проем, обработанный штукатуркой.
    2. Легкость в установке и идеально ровная поверхность – гарантирована.
    3. Необходимо дополнительно использовать штукатурки для покрытия поверхности гипсокартона.
    4. Входной проем, как и при штукатурке, необходимо дополнительно отделывать обоями, краской или др.

    Инструкция оштукатуривания

    Чтобы не попасть впросак со штукатуркой – подберите хорошую смесь. Здесь экономить не стоит, потому как при выборе не совсем качественного сырья откос может легко потрескаться или через пару лет отстать от стены.

    Сначала я советую подготовить поверхность: заделать большие выбоины смесью и подождать, пока она подсохнет. Покупаем специальные металлические перфорированные уголки и маяки, которые помогут выполнить идеальный откос. Отделка дверных откосов раствором может потребовать несколько дней, поэтому не спешите.

    Когда все заделанные выбоины подсохли – нанесите на всю поверхность слой штукатурки большими ляпами на расстоянии 10 сантиметром друг от друга. Шпателем необходимо выравнивать этот слой от проема к углу. Маячок необходимо установить возле самой двери, чтобы он создавал ровный край. Уголок стоит слегка утопить в растворе, но чтобы его один край ровно соприкасался со стеной.

    Уголков нужно вырезать 3 – два вертикальных и один горизонтальный на верх откоса. Аналогично поступаем и с маячками, но они устанавливаются параллельно самому косяку. Выравниваем немного штукатурку и когда все маяки и углы установлены – даем конструкции немного подсохнуть (от двух до шести часов, иногда немного больше). После этого можно смело приступать к самому оштукатуриванию. Очень важно добиться, чтоб поверхность стала идеально ровной. Поэтому стоит наносить раствор погуще, чтобы он не отпадал от стены и потолка. В случае, если дверной проем очень большой – можно наносить смесь в несколько слоев, не за один раз.

    Когда отделка завершена и слой штукатурки высох – можно приступать к шпаклевке и дальнейшей оклейке обоев или покраске. Дверь с оштукатуренным откосом смотрится очень эстетично, поскольку сам он может повторять дизайн общей комнаты.

    Заделывание гипсокартоном

    Отделка гипсокартоном гораздо легче и быстрее, нежели первый способ, поскольку вам не придется ожидать, пока несколько слоев штукатурки будут сохнуть. Со своего опыта могу сказать, что достаточно вырезать несколько кусков гипсокартона и установить их в дверной проем. После этого обработать всю поверхность шпаклевкой и установить направляющие и уголки возле стены. Можно предположить, что использовать перфорированный уголок при установке гипсокартона не нужно, но это совершенно неправильный подход. Да, дверь может быть и без них, но такой откос будет очень недолго служить и легко может оббиться.

    В основном, гипсокартоном выполняется отделка откосов межкомнатных дверей. Входной проем заделывается таким материалом реже. Это происходит по той причине, что гипсокартон потом можно покрыть обоями, краской, камнем или другим материалом. Он является универсальной основой.

    Панели и ламинат

    Каждая дверь может иметь как большой входной проем, так и маленький. В первом случае допустимо использовать несколько полосок ламината или пластика. Во втором может быть достаточно и одного. В таком случае откос будет идеально ровным и без стыков.

    Отделка ламинатом в последнее время используется очень часто, поскольку этот материал не требует больших усилий при установке. Достаточно ровно отрезать нужную полоску материала и хорошо вставить его в пазы уголков и начинающих уровней. Аналогичные действия стоит предпринимать и при установке пластика. Единственный минус — отделка панелями должна с чем-то сочетаться. С обоями этот пункт выполнить не удастся, с мебелью и дверьми – возможно, но нелегко.

    У каждого вида ламината свой оттенок, так и как у каждого типа двери. Поэтому при выборе входной части квартиры сразу выбирайте ручки и ламинат для отделки.

    Входная часть всегда должна встречать хозяев и гостей своей красотой и надежностью. Отделка здесь очень важна, поэтому обращайте большое внимание при работе с такой частью квартиры или дома. Внимательно нужно относиться к каждой части – к первичной подготовке, к выбору материалов, к процессу установки и к использованию. Комплекс всех этих пунктов должен обеспечивать идеальный вид для вашего помещения. Успехов в работе!

    Видео «Заделываем откосы входной двери»

    На записи показано как можно самостоятельно сделать отделку дверных откосов.

    Возможные сложности и ошибки в процессе

    При усилении проема в стенах можно допустить несколько ошибок:

    1. Неправильный монтаж швеллера. Такое укрепление не всегда полностью прилегает к краям проема. И из-за пустот рама не берет на себя должную нагрузку. Это может вызвать обрушение кирпича или стены в целом.
    2. Использование некачественного материала. Эта ошибка также может повлечь за собой обрушение стены или образование на ней дефектов. Необходимо изначально закупать качественные материалы, советуясь при этом с консультантами или специалистами. Часто приобретается швеллер или уголки тоньше, чем нужны и из-за этого конструкция может не выдержать нагрузки.

    Последствия ошибок могут быть печальными, так как трещина в стене или вообще ее обрушение поведут за собой массу последствий и придется делать все заново. Нужно сразу брать качественные материалы и правильно устанавливать опору.

    Цена работ за 1 погонный метр по РФ

    В зависимости от типа стен и количеству используемых швеллеров цены по РФ варьируются от 4000 тыс. рублей до 11 000 тыс. рублей.

    Двухрядовое усиление кирпичных стенКоличество швеллеровСтоимость 1 п.м. (руб.)
    124000
    144500
    165500
    185800

    Цены включают транспортные расходы по городу без стоимости парковки. За городом также прибавляются транспортные расходы.

    Заключение

    Усиление проема – трудоемкий процесс, требующий качественной подготовки и закупки хорошего материала. Важно правильно провести расчеты, чтобы монтаж прошел не зря. Также важно помнить, что при перепланировке несущих стен необходимо получить разрешение на эту работу.

    Усиление оконных и дверных проемов, а также несущих стен отличается по разным нюансам, поэтому перед началом необходимо ознакомиться с каждым процессом отдельно.

    Способы установки входной и межкомнатных дверей в газобетон

    Газобетон – легкий и достаточно хрупкий материал, поэтому технология монтажа входных и межкомнатных дверей отличается от классических вариантов установки. Все дело в том, что вес полотна из металла достигает 100 килограмм, поэтому даже под небольшим усилием стена может дать трещину и конструкция вывалится из проема.

    1. Входная дверь
      1. Усиление проема закладной
      2. Усиление проема конструкцией из древесины
      3. Усиление проема металлической рамой
    2. Межкомнатная дверь
      1. Выбираем
      2. Готовим инструменты
      3. Монтируем
      4. Полезное видео

    Лучше всего в домах со стенами из газосиликатных блоков устанавливать узкие двери, монтируя их с помощью специальных креплений. Это сделает конструкцию прочной.

    Входная дверь

    Старая английская пословица гласит: «Мой дом — моя крепость». Чтобы «крепость не пала на милость победителя» в отсутствие хозяина, нужна правильная установка двери в газобетонную стену.

    Популярный в силу эффективности газобетон имеет существенный недостаток — малую прочность. Установить в проеме стены из блоков дверь можно, но хрупкость материала приведет к постепенному расшатыванию тяжелой металлической двери. Не редки случаи, когда плохо закрепленные двери вываливаются из проема вместе с дверной коробкой. Существует несколько способов надежного закрепления двери:

    1. Построечное усиление закладной деталью (выполняется одновременно с кладкой стен).
    2. Усиление конструкцией из древесины.
    3. Усиление металлической конструкцией.

    Ширина и высота дверных проемов определяются на этапе строительства стен. Здесь не обойтись без резки газобетонных блоков по размеру с помощью специального электроинструмента или обычной пилой по газобетону.

    Усиление проема закладной

    Первый способ крепления надежен. Он предусматривается проектной документацией на дом.

    Одновременно с кладкой стен дверной проем в газобетонной стене укрепляют закладной деталью из металлического уголка сечением не менее 100х75х8 мм с приваренными к нему через 600 — 900 мм усами из рифленой арматуры диаметром 8-10 мм. Усы закладывают в шов кладки.

    По каждой стороне проема устанавливают закладные, их количество зависит от высоты двери. При высоте 2,1 м закладных три.

    В верхнем сечении усы закладывают в швы между элементами перемычки.

    Коробку крепят к закладным анкерами.

    Последовательность работ:
    1. Изготовить требуемое количество закладных с приваренными усами;
    2. Выполнить антикоррозионную защиту закладных;
    3. Установить закладные в процессе ведения кладки стен;
    4. Коробку выставить по уровню по вертикали и горизонтали;
    5. Крепить коробку к закладным анкерами;
    6. Заполнить швы монтажной пеной;
    7. С фасадной стороны защитить монтажную пену от ультрафиолетового излучения штукатурным раствором.

    Усиление проема конструкцией из древесины

    К сожалению, не все создатели проектов, особенно типовых, озабочены защитой жилья от несанкционированного проникновения. В случае, если стены возведены, а обрамления проема входной двери металлом нет, выполняют усиление проема вторым способом — накладной конструкцией из древесины.

    В этом случае по периметру проема крепят П-образную обвязку из досок на толщину стены. Наружную и внутреннюю обвязку выполняют из бруса сечением не менее 40х60 мм или досок 40х100 мм. Между собой обвязки соединяют доской толщиной 20-40 мм саморезами. Деревянное обрамление крепят в откосы анкерами. Чтобы обрамление не выступало из плоскости стены, по периметру проема со стороны фасада можно выпилить штробу по размеру бруса. Дверная коробка в проем крепится анкерами.

    Последовательность работ:
    1. Подготовить стену укрепляющей грунтовкой или сеткой;
    2. По размерам проема заготовить два комплекта бруса — два по высоте, один по ширине;
    3. Скрепить П-образные конструкции анкерами и установить в проеме с наружной и внутренней стороны;
    4. Выполнить обрамление откоса, скрепляя конструкцию саморезами или анкерами (дюбель — винтами);
    5. Закрепить обрамление в откосы дюбель — винтами;
    6. Вставить коробку в проем и крепить анкерами;
    7. Выполнить заделку стыков аналогично первому способу.

    Усиление проема металлической рамой

    Третий способ конструктивно повторяет предыдущий, но выполняется из металла.

    По размеру дверного проема нарезают уголки профилем не менее 100х75х8: два по высоте проема, один по ширине — два комплекта: фасадный и внутренний.

    Уголки соединяют сваркой в раму, рамами обрамляют наружную и внутреннюю грани стены.

    Затем рамы соединяют друг с другом накладками из металлических пластин шириной 50, толщиной 3-4 мм , длина пластины зависит от толщины стены, через 500-600 мм. По высоте двери пластин должно быть не менее трех. Вместо пластин уголки можно крепить арматурой диаметром 6 мм.

    Откосы после выполнения обвязки штукатурят. Затем устанавливают дверь. Коробку крепят анкерами к металлическим уголкам обрамления.

    Последовательность работ:
    1. Подготовить стену к работе (укрепление кладки грунтовкой или сеткой);
    2. Приготовить металл для обрамления: два комплекта уголков — два по высоте проема, один по ширине, соединительные пластины (количество зависит от размера проема, но не менее трех по бокам, двух вверху);
    3. Сварить уголки в П-образные рамы, швы зачистить;
    4. Все металлические элементы грунтовать и покрасить;
    5. Рамы установить в проеме, скрепить пластинами на сварке;
    6. Крепить рамы в откосах анкерами (дюбель — винтами) по накладкам;
    7. Оштукатурить откосы;
    8. Крепить коробку анкерами к пластинам;
    9. Выполнить заделку стыков.
    • Блоки ячеистого бетона — хрупкий материал, для крепления конструкций нельзя пользоваться ударным инструментом. Все анкеры — ввинчивающиеся (дюбель — винты);
    • Перед производством работ рекомендуется грунтовать откосы и края дверного проема грунтом укрепляющим или наклеить строительную сетку для придания дополнительной прочности;
    • Если производится установка в газобетон вторым или третьим способом в стену с утеплением, следует учитывать дополнительную толщину утеплителя;
    • Чтобы исключить образование «мостиков холода» (промерзания металла, образования наледи и конденсата) примите меры по теплозащите коробки. Если коробка выбранной двери не имеет утепления, заполните ее монтажной пеной или вкладышами из любого утеплителя — пеноплэкса, минеральной или базальтовой ваты.
    • Металлические элементы (уголки, пластины или арматура) соприкасающиеся с кладкой защитить от коррозии специальным грунтом или краской по металлу.

    После того, как коробка будет смонтирована, промажьте все швы. Лучше всего использовать герметик. Щели также нужно убрать, для этого отлично подходит монтажная пена. Когда она застынет, удалите лишнее, аккуратно срезав остатки пены ножом, а на места срезов нанесите мастику.

    А в этом материале рассказывается про армопояс и способы его возведения.

    Не стоит закреплять коробку, используя для этой цели обычные штыри, сделанные из арматуры. Такой способ еще подойдет для зданий из кирпича, но не из газобетонных блоков. Дело в том, что прут из стали, если вбить его в блок, сомнет структуру. Уже в самом начале будет небольшой люфт, который станет увеличиваться в процессе эксплуатации. В результате коробка может вывалиться.

    Любой из предложенных способов установки, выполненный в соответствии с рекомендациями, гарантирует Вам защиту от нежелательных визитов и сохранность имущества. Работы могут быть выполнены самостоятельно, но требуют сноровки и умения пользоваться строительным инструментом. Наилучший результат Вы получите из рук профессионала.

    Межкомнатная дверь

    Установка межкомнатной двери — задача не такая уж сложная, какой кажется на первый взгляд. Правда, она требует времени, аккуратности и навыков работы со строительным инструментом — дрелью, уровнем, стамеской.

    Выбираем

    В жилье устанавливают чаще всего два размера дверей по высоте (2,1 и и 2,4 м) и четыре по ширине: 0,7 м для туалета, ванной и душевой; 0,8 м для кухни и спален; 0,9 или 1,3 м для гостиной и общей комнаты.

    В случае, если зазор больше 50 мм, требуется корректировка проема монтажной доской.

    Специализирующиеся на столярных изделиях фабрики выпускают двери комплектами, в который входят:

    • коробка
    • дверное полотно
    • фурнитура
    • набор крепежа

    Необходимые для обрамления проема доборные элементы (наличники, штапики) и запорная фурнитура (ручки, замки) приобретаются отдельно.

    Готовим инструменты

    Для качественной установки нужны:

    • Дрель
    • Струбцина
    • Шурупы, например 80×5
    • Молоток
    • Ножовка
    • Стамеска
    • Отвёртки прямая и крестовая
    • Распорки и клинья (из дерева или из пластика)
    • Угольник с прямым углом
    • Угольник 45 градусов
    • Уровень или отвес
    • Рулетка
    • Карандаш
    • Скотч или малярная лента

    В случае, если купленная дверь с защелкивающимися наличниками, то дрель и стамеска не потребуются.

    Монтируем

    Рассмотрим последовательность монтажа распашной двери в перегородке из газосиликатных блоков.

    При кладке стен из кирпича в откосы проемов закладывают монтажные пробки (не менее двух с каждой стороны проема) — деревянные бруски, к которым затем крепится коробка.

    В стенах из крупноразмерных блоков заложить пробки невозможно, и крепление коробки в откосы выполняют монтажной пеной или дюбель-винтами. Из-за хрупкости газосиликата использовать ударный инструмент нельзя.

    Монтаж начинаем со сборки коробки (если дверь снабжена коробкой универсального размера):

    1. Притолку (верхний элемент коробки) замеряем по ширине дверного полотна плюс 7 мм и верхний край верных косяков, отпиливаем ножовкой под углом 45°;
    2. Поочередно стыкуем верхний и боковой элементы коробки, зажимаем струбциной, просверливаем отверстия диаметром 2,5 мм, вынимаем косяк из струбцины и рассверливаем отверстие до 4,5 мм;
    3. Соединяем косяки и притолку на шурупах;
    4. при необходимости присоединяем порог:
      • отпиливаем по ширине полотна плюс 7 мм;
      • в стойках выпиливаем четверти со стороны притвора;
      • коробку собираем, намечаем и просверливаем отверстия для саморезов;
      • убираем порог, рассверливаем отверстие до 4,5 мм;
      • ставим порог на место и стягиваем саморезами.

    До установки коробки распаковываем дверное полотно и проверяем соответствие дверной коробке, проверяем направление открывания, при необходимости устанавливаем фурнитуру:

    1. размечаем на полотне и коробке место установки петель, ручки и, при необходимости, замка;
    2. Размечаем контуры петель на полотне и коробке;
    3. выбираем углубления стамеской, крепим фурнитуру;
    4. примеряем петли и по месту отмечаем точки крепления;
    5. в точках крепежа высверливаем отверстия для шурупов;
    6. привинчиваем петли и устанавливаем ручки.

    Устанавливаем в проеме дверную коробку:

    1. Проверяем направление открывания двери.
    2. Приготовленные распорки вставляем в коробку. Вставляем коробку в проем, фиксируя клиньями, расположенными напротив распорок.
    3. Коробку выверяем по отвесу или уровню, подбиваем клинья. Установку и позиционирование двери повторить не менее двух раз.
    4. Обрамленную наличниками коробку достаточно закрепить в перегородку монтажной пеной. После отвердения излишки пены срезаем ножом. Устанавливаем доборы и наличники.

    Если дверь снабжена порогом и устанавливается в помещении, где возможны протечки воды (ванная, душевая, прачечная) требуется защита порога от влаги: монтажный зазор заливают силиконовым герметиком.

    Навешиваем дверное полотно. Работа выполнена!

    Полезное видео

    Очень подробная инструкция по монтажу межкомнатной двери:

    Перечисленные выше методы хороши при монтаже межкомнатных и входных дверей. Блоки из газобетона не раскрошатся, а дверная коробка будет надежно зафиксирована в проеме.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector