Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стартовая планка для откосов размеры

Начальная планка для сайдинга и панелей: как правильно устанавливать

  1. Используемые доборные элементы
  2. Что нужно для монтажа
  3. Пошаговая установка
  4. Распространенные ошибки
  5. Подводим итоги

Всем привет! Сегодня основной акцент сделаю на таком доборном элементе для сайдинга как начальная планка.

С ее помощью определяется плоскость всего обшиваемого здания или сооружения. Она стартовая. С нее начинается монтаж панелей. И если тут допустить ошибку, то геометрия всего фасада нарушится.

Делают элемент в основном из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Это продлевает срок службы изделия, а также повышает его стойкость ко внешним и внутренним факторам.

Цена за п.м. зависит от производителя. Широко используются такие изделия и размеры как Woodstock 12x15x3000, а также Puzzleton 30x13x1250.

Неоднократно с ними работал. Но есть и другие производители, а также размеры. Часто в работе применяются планки 10х20х3000 мм.

Используемые доборные элементы

Когда я рассказывал про установку сайдинга , а также беседовал с вами на тему заборов из сайдинг и других сферах применения этого материала, не раз затрагивался вопрос использования доборных элементов.

Они всегда покупаются вместе с самими панелями металлического или пластикового сайдинга.

Для сайдинга предусмотрено несколько видов доборных элементов.

  • Стартовая или начальная планка . Широко используется для металлосайдинга, а также сайдинга из алюминия . С него начинается облицовка. Монтируется верхним крем по лини разметке. Последняя наносится на 40 мм выше чем нижняя граница отделки. Затем панели вставляют нижним краем в начальную планку. И так начинается сборка;
  • Н-профили . Они же соединительные планки. Скрывают межпанельные швы и соединения при наращивании;
  • Сливные или навесные планки . Защищают цоколь и окна от водяных потоков. Ставятся сверху проема в месте стыка цоколя и панели;
  • Уголки . Бывают внутренними, а также внешними. С их помощью стыкуются панели;
  • Ветровые планки . Служат при отделке карниза на крыше сооружения;
  • Наличники и околооконные элементы . Это отделка для проема. Крепятся по всему периметру;
  • Софиты . Применяются при облицовке крыши и фасада;
  • Финишные планки . Завершающие элементы облицовки сайдинговыми панелями.

Потому, решив установить сайдинг корабельная доска , будьте готовыми купить целый комплект из панелей, а также доборных элементов к ним.

Что нужно для монтажа

При установке фасадных панелей нужно подготовить инструменты и материалы.

Многое зависит от обрешетки. Для панелей ПВХ часто используют деревянную обрешетку. Для металлических изделий в основном берут также металлические профили для обрешетки.

Основной набор состоит из:

  • перфоратора или дрели;
  • шуруповерта;
  • болгарки;
  • уровня;
  • молотка и пр.

Также лучше вооружиться набором отверток, перчатками, спецодеждой и крепежными элементами.

В качестве креплений используют оцинкованные саморезы. Для фиксации утеплительного слоя обычно берут клей и дюбели-зонтики.

Пошаговая установка

Не могу сказать, что начальная планка устанавливается невероятно сложно.

Для фиксации цокольного или фасадного сайдинга следует выбирать качественные доборные элементы. Обычно они идут от того же производителя, что и сами панели.

Весь процесс крепления делится на несколько этапов.

  • Подготовительные мероприятия . Здесь нужно очистить стены от загрязнений, старого цемента, а также прочего мусора;
  • Монтаж обрешетки . Обрешетка фиксируется по всему периметру. Шаг между крепежами составляет 40-60 сантиметров;
  • Разметка . Если правильно нанести разметку, это заметно повысит шансы на удачную и правильную обшивку панелями. Нужно сделать отступ от цоколя на 40-50 мм, а затем нанести метки. Их сверяют по уровню. Для нанесения ровной линии советую воспользоваться мелованным шнуром;
  • Монтаж . Теперь идет сам процесс установки. Начальная планка прикладывается к разметке, а затем фиксируется оцинкованными саморезами. Для этого в стартовой планке есть специальные пазы. Начинать крепление нужно с середины. Это позволит в случае чего выровнять планку.

Закручивать саморезы в начальную планку до упора нельзя. Всегда оставляйте зазор около 1-1,5 миллиметра. Это нужно для компенсации теплового расширения. Ведь металлу свойственно расширяться при нагревании, а также сужаться при низких температурах.

Распространенные ошибки

На практике начальная планка имеет большое значение. Она сильно влияет на результат всей облицовки здания.

И встречаются популярные ошибки. Чтобы не допускать их, нужно знать, о чем идет речь.

  • Планка прикручена неровно . Если так сделать, то начнется перекос всей конструкции. Нормальной стыковки между угловыми панелями и соединениями не будет. В какой-то момент вы поймете, что нужно разобрать всю систему. Чем дальше, тем хуже;
  • Туго закрученные саморезы . Даже бывалые мастера забывают про компенсационный зазор. А потому вкручивают саморезы до конца. При температурных перепадах крепления будут выскальзывать из пазов. Возникнет эффект провисания сайдинговых панелей;
  • Между всеми используемыми элементами соединения оставляют зазор . Причем размером до 6 миллиметров. С целью образования деформационного шва. Так делать также не нужно;
  • Несоответствие доборов по прочности . При покупке материала нужно заглянуть в инструкцию, а также изучить рекомендации производителя. Если доборы окажутся не подходящими по прочности, то это станет причиной деформаций и образования трещин;
  • Неподходящий профиль. Использовать нужно только тот, который рекомендует производитель для установки своих сайдинговых панелей. Многие с целью экономии или по незнанию закупают материалы от разных производителей. В идеале весь набор следует брать одной фирмы;
  • Непопадание в пазы . При креплении порой вкручивают саморезы за пределы предусмотренных пазов. Якобы несколько сантиметров ничего не решают. Это не так. При нарушении технологии появляются щели. Туда набивается снег, вода и грязь. Фасад промерзает, появляется конденсат и влага внутри стен дома;
  • Нарушения техники безопасности . Это распространенное явление. И не только при установке сайдинга. Отказ от средств защиты, игнорирование общих правил. Это ведет к травмам, а также к трагедиям.

Что такое стартовая планка для сайдинга и зачем она нужна

Наружная облицовка для стен строений — сайдинг служит двум целям: защита здания от погодных условий и декорирование фасада. Исторически доски или панели прибивались под некоторым углом, чтобы очередной слой нависал над предыдущим. Со временем стали применяться различные материалы, традиционное дерево сменились винилом, металлом, цементом. Чаще всего к такой обшивке применяется технология вентилируемого фасада. Будучи удобной и практичной, облицовка быстро монтируется, прикрепляясь к обрешетке строения. Стартовая планка для сайдинга устанавливается первым этапом.

  1. Что такое начальный профиль и для чего он
  2. Виды стартовых планок и характеристики
  3. Как установить начальный профиль

Что такое начальный профиль и для чего он

Первая панель облицовки должна быть основательно прикрепленной, так как задает устойчивость и надежность. А также важно, как выглядит результат. Для этой цели специально устанавливают стартовую планку, с которой и начинается монтаж. Как сам данный элемент, так и процедура его установки для различных случаев имеет свои особенности. Это зависит от вида цоколя, учитывает другие нюансы.

Панели облицовки бывают традиционные или отделочные, имитирующие натуральные материалы. Иногда делают их комбинации. Объединение в одну конструкцию происходит посредством доборов:

  • начальная планка, от которой производят всю остальную укладку, полностью закрывая ее панелями;
  • угловые;
  • Н-образные, соединяющие;
  • финишная, размещающаяся наверху, завершающая монтаж.

Применяют и другие элементы. Стартовый профиль представляет собой плинтус сложной конфигурации, снабженный пазами для прикрепления к стене. На него будет установлена первая панель обшивки. При стандартном размере 3 на 0,66 м он должен быть правильно прикреплен, чтобы остальные части отделки стены могли расположиться ровно. Стартовая планка различается крепежом, степенью надежности и устойчивости к среде, в зависимости от производителя. Чаще всего она реализуется в наборах с другими профилями каркаса.

Виды стартовых планок и характеристики

Основополагающий элемент облицовки – начальный профиль сложен по форме, условно состоит из двух следующих частей.

  1. Верхняя с рядом отверстий, предназначенных для фиксации к основе. Есть варианты расположения пазов для крепления в 1 или 2 ряда.
  2. Нижняя в форме зигзага – фрагмента замкового соединения, отвечающего за надежность крепления стартовой планки.

Модели начальных профилей отличаются размерами, хотя схожи по форме. Каждый производитель поставляет свои габариты. Но основные значения – от 305 на 4,4 до 385 на 7,8 см.

В готовой отделке сайдингом стартовая планка скрыта от глаз первой панелью, на которую накладываются последующие детали. При этом главный ее параметр – длина, которая зависит от соответствующего размера частей облицовки. Поэтому начальный профиль нужно покупать одновременно с самим сайдингом, осуществляя подбор без расхождений.

Эта деталь по своим характеристикам наделена рядом положительных свойств.

  • Не подвержена коррозии, деформации, возникновению трещин.
  • Не теряет свойства при воздействии погодных факторов, прочность сохраняется.
  • Не горит.
  • Сохраняет прочность при перепадах температур и воздействии солнца.

А также отсутствует необходимость готовить специальные инструменты для монтажа.

Как установить начальный профиль

Стартовая планка монтируется до укладки сайдинга, так как первая его часть будет прикреплена к ней. Особенности установки зависят от ряда факторов. Во-первых, это вид цоколя:

  • ровный;
  • выступающий;
  • западающий.
Читать еще:  Жидкий пластик для заделки швов откосов

Для цокольного участка в первом и последнем случае принцип почти одинаков. Но подход меняется, если цоколь задания выступающей разновидности. К примеру, с помощью обрешетки можно превратить его в западающий тип.

Важно! Стартовая планка применима не только для сайдинга, но также в облицовке мансард, фронтонов. Возможен ее монтаж со второго этажа.

Установив обрешетку, можно приступать. Стойки выставляются ровно в одной плоскости. Потребуются инструменты: шуруповерт, перфоратор, болгарка для отрезания (если надо), уровень для контроля ровного расположения элемента, молоток.

Этапы монтажа для металлосайдинга или при горизонтальных панелях из винила следующие.

  1. Фиксация начальной планки намечается по нижнему краю здания или отливу (при наличии цокольной зоны).
  2. От грунта делают отступ от 4 до 6 мм, прочерчивают линию, отмеряют вверх 0,4 м. При ширине деталей сайдинга от 45 см до полуметра это стандарт.
  3. Стартовую планку прикрепляют, немного отступив от земли. Гвозди и саморезы применяют по разметке с проверкой уровнем.
  4. Крепеж должен быть посередине, перпендикулярно. Фиксируют от центра к краям.

Важно! По одной из технологий металлосайдинг целесообразнее укладывать сверху вниз. В таком случае начальная планка монтируется наверху.

Для температурного расширения между шляпками шурупов, гвоздей и поверхностью должен остаться зазор. Стыковка фрагментов при недостаточной длине производится с отступом от 6 до 10 мм. То же касается и угловых деталей. Возможные серьезные ошибки – неровное прикрепление, приводящее к перекосу конструкции, неправильное попадание всех соединений в пазы, влекущее образование щелей. Весьма необходимо соблюдение техники безопасности.

Монтаж стартовой планки сайдинга

Сайдинг способен преобразить фасад здания в лучшую сторону. И не только сделать его ярче и привлекательней, но надежно защитить от внешнего агрессивного воздействия. Причем с отделкой может справиться даже новичок. Но ему не лишним будет узнать различные нюансы монтажа. Например, как устанавливается стартовая планка для сайдинга. И какие доборные элементы необходимо приобрести.

Стартовый профиль

Зачем нужны доборы для сайдинга

Для монтажа сайдинга на стену здания, последнюю обустраивают деревянной или металлической обрешеткой. Казалось бы, если есть каркас, на который можно закрепить панели, то зачем приобретать доборные элементы для сайдинга. Для непосвященного человека это покажется неоправданной тратой средств.

На самом деле доборы выполняют важные функции:

  • Упрощают и ускоряют монтаж.
  • Герметично закрывают фасад, облицованный утеплителем. А значит на него не попадет влага.
  • Прячут неопрятные края панелей, и придают фасаду законченный вид.

Элементов сайдинга придумано очень много. Но даже будучи новичком, не стоит закупать весь ассортимент. Необходимо учитывать особенности архитектуры строения. Ведь иногда один из элементов может быть заменен другим, без потери функциональности.

Основные элементы доборов:

  • Стартовая планка, которая держит на себе все остальные элементы.
  • Финишная планка для сайдинга, прикрывающая верхний, обрезанный край у панели.
  • Внешний угол, соединяющий детали, которые находятся на разных стенах.
  • Внутренний угол, выполняющий ту же операцию.
  • Соединительный профиль, нужный для наращивания панелей.
  • Сливная планка для сайдинга, служащая навесом от дождя или талой воды.

Богатый ассортимент доборов

Кроме этого существует большое количество элементов, которые несут в основном декоративные функции. И их использование целиком на совести владельца здания. Поскольку в большинстве случаев без них можно обойтись либо заменить их другими деталями.

Монтаж стартовой планки

Начальный профиль играет роль основополагающего элемента. У него сложная форма, и его привычно делят на две части. В верхней располагается ряд удлиненных отверстий. Они нужны для надежной фиксации детали к каркасу.

Нижняя часть выполнена в форме причудливого зигзага. На самом деле, это часть замкового элемента, в который вставляется первая деталь сайдинга. Габариты стартовый профиль для сайдинга имеет различные. Длина колеблется от 3,05 до 3,85 метра. А ширина от 0,44 до 0,78 м.

Начало

От того, насколько идеально будет прикреплен первый элемент, зависит будущий внешний вид фасада. Ведь перекошенный профиль не даст панелям расположиться на стене ровно. Порядок будет нарушен и огрехи не помогут скрыть никакие декоративные доборы.

Расположение элементов сайдинга

  1. От края цоколя отступают вверх по стене на 40 мм.
  2. Подобную разметку делают по всему периметру дома с удобным шагом.
  3. Все отметки соединяются в одну линию.
  4. Строительным уровнем контролируют нахождение прочерченной полосы в одной плоскости.

Так находится верхняя граница для установки стартового профиля. И теперь его можно крепить к поверхности, используя гвозди или саморезы. Последние необходимо располагать строго по центру отверстий в верхней части планки.

Но существует небольшая хитрость. Крепления не должны жестко стягивать панель со стеной. Необходимо оставляют очень небольшой люфт, который понадобится для температурного расширения облицовочного материала. Для таких же целей оставляют зазор в 5 мм между соседними стартовыми элементами.

Последующие действия

После того, как была установлена начальная планка для сайдинга, можно сразу приступать к монтажу финишного профиля. Правда ее можно оставить на потом. И установить на свое место перед крепежом самой последней панели. Разница в этих случаях несущественна.

Крепление финишного профиля

Финишный элемент закрепляют в верхней части стены по всем правилам установки стартовой планки. С сохранением необходимых люфтов и зазоров. А поскольку все дополнительные доборы имеют замковые соединения, то их также закрепляют по своим местам.

С помощью отвесов и строительных уровней контролируется строгая вертикальность угловых профилей. Верхний край которых должен не доставать до карниза на 5 мм. Нижняя же часть опускается на 7-8 мм от начальной планки.

При нехватке длины, уголок монтируется внахлест. Причем нижний элемент заходит под верхний. А крепеж саморезами или гвоздями ведут через каждые 30 см.

Для стыковочного профиля применяют те же правила, что и для углового. Элемент не только добавляет длину сайдинговой панели, если ее не хватает. Деталь может соединять две обшивки разного цвета. Но в этом случае необходимо проследить, чтобы элементы имели одинаковые размеры по ширине.

Для защиты цоколя от воды под нижним краем стартового профиля закрепляют навесную панель. А после всех подготовительных работ остается лишь установить на свои места все сайдинговые панели, надежно закрепив их в замковых соединениях. Последний элемент по необходимости подрезают и фиксируют в загибе финишной планки.

Возможные ошибки

Перечень распространенных огрехов у новичков:

  • Неровно прикрученная стартовая планка не позволит в дальнейшем правильной стыковке панелей с угловыми элементами. Поэтому на определенном этапе многие сталкиваются с необходимостью демонтажа конструкции. Для возобновления всей работы с самого начала.
  • Если слишком туго закрутить саморезы, то при температурных перепадах элементы могут выскользнуть из крепежных замков. При этом произойдет провисание панелей, а внешний вид будет испорчен.
  • Если не оставить деформационный шов в 5 мм между всеми соединительными деталями, то при температурном расширении панели вспучатся.
  • При покупке доборов необходимо проследить, чтобы они имели полное соответствие друг другу. Несовпадение размеров либо заявленной прочности может привести к появлению трещин.
  • Обязательно нужно изучать инструкцию от производителя. В ней есть важные рекомендации по обустройству каркаса. А если есть возможность, то лучше сразу приобретать фирменный.
  • Необходимо проследить, чтобы все замковые соединения фиксировались до самого конца. Иначе в щели обязательно затечет вода. Это чревато промерзанием фасада в зимнее время.

Монтаж сайдинговых панелей

Советы по приобретению доборов

Эксперты по сайдингу рекомендуют:

  • При покупке любых элементов нужно просить продавца выдать сертификат качества на продукцию. Его наличие будет гарантом, что партия товара действительно поступила от известного производителя, а не сделана в ближайшем подвале.
  • Элементы сайдинга не должны иметь никаких дефектов – кривизны или различных выпячиваний.
  • Чтобы не возникло проблем с разными размерами элементов, приобретать весь товар нужно в одном месте. Желательно, чтобы он был из одной партии.
  • Не рекомендуется комбинировать элементы из разных материалов. Так у металлических деталей совершенно другая температура расширения.

Коротко о главном

Если владелец дома решил украсить фасад строения при помощи сайдинга, ему необходимо уделить должное внимание доборным элементам. От правильности их установки зависит будущий внешний вид всего здания. Но самое важное значение имеет монтаж стартового профиля.

Если установить его не идеально ровно, то впоследствии это проявится в кривизне расположения панелей. Либо последние невозможно будет правильно состыковать с угловыми элементами. И всю работу нужно будет проводить заново. Естественно, после полного демонтажа.

Планка для забора из профнастила: виды, выбор, крепление, цены

Накрывная планка для забора из профнастила — доборной элемент, который устанавливают на последнем этапе строительства ограждения из профлиста. Это не обязательная, но важная часть конструкции: забор, конечно же, не развалится без П-образного профиля сверху, но прослужит меньше и выглядеть будет хуже. Но это только если речь идет о стандартном ограждении с креплением гофролиста на лаги. Верхняя планка для забора из профнастила секционного типа — это часть каркаса. Естественно, в этом случае без нее нельзя обойтись.

Читать еще:  Как выровнять откосы арки

Оглавление статьи

Что такое заборная планка для профнастила

Финишная планка для профнастила — это стальной лист, согнутый в форме буквы «П». Ее ширина совпадает с высотой волны металлопрофиля, из которого сделано ограждение, поэтому при установке она плотно садится на профлист. Одно или оба плеча профиля завальцовываются (загибаются внутрь) для большей жесткости. Кроме того, так на край П-профиля не попадают осадки, из-за чего коррозия происходит намного медленнее.

Планка на забор из профнастила крепится на верхнюю кромку металлопрофиля так, чтобы она плотно прилегала к краю листа и полностью его закрывала. Она бывает четырех основных видов:

  • стандартная П-планка для профнастила с плоским гребнем и ровными плечами;
  • профиль с плоским гребнем и одним плечом-карнизом;
  • П-планка для профлиста с треугольным гребнем и ровными плечами;
  • профиль со скошенным гребнем и плечом-карнизом.

Кроме того, плечи у профиля могут быть как одинакового размера, так и разного. В случае несимметричных боковых сторон более длинная не завальцовывается.

Зачем нужна П-образная планка для забора из профнастила

П-планка для забора из профнастила выполняет сразу три функции:

  1. Защищает кромку листа от попадания влаги. У профнастила с любым покрытием есть два самых уязвимых для коррозии места: точки крепления и края листа. В этих местах антикоррозионное покрытие повреждено, поэтому их нужно защищать от воздействия влаги. В точках крепления для этого используют саморезы с самогерметизирующейся прокладкой, а на кромках — П-образные планки для профнастила.
  2. Увеличивает жесткость листа. Несмотря на небольшую толщину металла, П-образная планка для профнастила, установленная ограждение, — это еще одно ребро жесткости, которое равномерно распределяет нагрузку по всей ширине листа. Благодаря этому верхняя часть ограждения не будет деформироваться при ударе, например, футбольным мячом.
  3. Делает ограждение более эстетичным. Из-за трапециевидных гофр верхняя часть ограждения из профилированного листа выглядит рваной и незавершенной. Как декоративные элементы, заборные планки для профнастила скрывают волнообразный край листа, придавая ограждению правильный прямоугольный силуэт.

Декоративная планка на забор из профнастила не нужна, только если речь идет о временном ограждении, или когда в качестве каркаса используется стальная рама. В первом случае дизайн не имеет существенного значения, да и кромочная коррозия просто не успеет сильно повредить лист, а во втором случае край металлопрофиля будет защищать сама рама.

3 правила выбора планки для забора из профнастила

После того как вы решили, что вам нужна планка на металлопрофиль, встает вопрос о ее выборе. Это простая задача, но нужно все равно учесть три фактора.

Учитываем марку профлиста

У разных марок металлопрофиля разная высота волны. Поэтому и П-планка для профнастила С8 меньше по ширине, чем для марки С20.

Если ваше ограждение сделано из стандартного профлиста, то при покупке просто нужно внимательно смотреть, для какого типа профилированного листа предназначена планка. Если же забор сделан из нестандартных марок металлопрофиля (С10, С13, С15), то профиль подбирается по фактическим размерам.

Например,

Планка П-образная для профнастила С8 может быть от 8 до 17 мм шириной. У широкого профиля одна из внутренних сторон производится с капельником треугольной формы. Капельник хорошо гнется, поэтому такой П-профиль подойдет не только для профлиста С8, но и для листов с большей высотой волны.

При выборе П-профиля для нестандартных марок профнастила возьмите с собой образец листа, чтобы померить и выбрать подходящий. Убедитесь, что планка садится на лист не слишком плотно — если сила прижимания чересчур велика, то ее края могут повредить защитно-декоративное покрытие металлопрофиля в месте касания. Это приведет к ускоренной коррозии. Если же планка будет чересчур свободна на листе, то она не сможет выполнять никакие функции, кроме декоративной.

Выбираем тип полимерного покрытия

Финишная планка для забора из профнастила не бывает оцинкованной. Она выпускается только с защитно-декоративным полимерным покрытием. Как правило, это обычный полиэстер, но есть планки с покрытием из пурала или PVDF. Для ограждений, сделанных из профлиста с рисунком, выпускают накрывные П-профили с покрытием Printech с такой же текстурой.

Правило выбора покрытия простое: чем оно толще, тем лучше защищает от коррозии. Исключение только одно — пластизол. Это покрытие повышенной механической прочности (толщина слоя от 200 мкм), которое предназначено для защиты стали от воздействия агрессивных веществ, например, при монтаже вблизи химических предприятий. Но в обычных условиях пластизол показывает себя хуже, чем пурал.

Если конкретнее, то полиэстер — самое недолговечное покрытие. Матовый полиэстер защищает лучше, примерно так же, как и PVDF. Пурал — лучший вариант, если планка на профлист для забора одноцветная. Для профиля с рисунком выбирайте PVDF, а не стандартный полиэстер.

Профилированный лист с полимерным покрытием

Подробнее о видах и особенностях покрытий профлиста читайте в этой статье. Сравнительная таблица характеристик, средние цены.

Разбираемся с конструкцией

Как уже говорилось выше, завершающая планка на забор из профлиста бывает четырех видов.

Стандартный простой П-образный профиль самый неудачный из них. На плоской верхней части собираются осадки, а под боковины из-за капиллярного эффекта попадает вода.

Планка с небольшим карнизом или отвалом намного лучше — дождь или снег просто стекают с нее, не проникая под боковую часть. Но смотрится такой профиль хуже, чем с ровными плечами.

Независимо от вида, всегда отдавайте предпочтение профилям с завальцованными краями — они более жесткие и прочные.

Треугольная или скошенная торцевая планка для забора из профнастила не собирает снег или воду, поэтому она прослужит дольше, чем с плоской вершиной. На внешний вид такой профиль не влияет, так что по возможности выбирайте его.

Если подвести итог, то, с точки зрения долговечности, лучше купить планку для забора из профнастила со скошенным или треугольным верхом и карнизом как минимум с лицевой стороны. Если очень важна эстетичность, то без отлива можно обойтись, но тогда выбирайте профиль с удлиненными плечами.

Декоративная планка для забора из профнастила: цена разных видов

Цена заборной планки для профнастила начинается от 70 рублей за погонный метр. Это стоимость простого П-образного профиля с полиэстеровым покрытием для профлиста С8. Цена растет при увеличении ширины планки, усложнении ее формы и изменении типа покрытия. Так, одноцветная П-планка для профнастила С20 будет стоить уже от 90 рублей за погонный метр, декоративная с рисунком — от 130 рублей за погонный метр.

Планка на забор из профнастила — цена вариантов для профлиста С8 и С20

ПокрытиеФормаЦена
1 м.п.,
рублей
Заборная планка для профнастила С8
ПолиэстерП-образная70
С козырьком80
PVDFП-образная85
С козырьком95
PrintechП-образная100
С козырьком110
Заборная планка для профнастила С20
ПолиэстерП-образная90
С козырьком100
PVDFП-образная105
С козырьком115
PrintechП-образная120
С козырьком130
Примечание

В таблице приведена ориентировочная цена верхней планки для забора из профнастила, рассчитанная как средняя для нескольких поставщиков в центральных регионах России. Не рассматривайте ее как оферту, цена в вашем городе может отличаться.

Несмотря на то что в процентах разница между ценой заборной планки с покрытием из полиэстера и PVDF существенная, в абсолютных числах она невелика. Эта разница практически незаметна на фоне общей сметы на строительство ограждения из гофролиста. Поэтому, если П-профиль с более долговечным покрытием есть у вашего поставщика, покупайте именно его: дополнительные расходы минимальны, а срок службы увеличивается значительно, часто в разы.

Как крепить планку на забор из профнастила

Крепление планки на забор из профнастила — очень простая задача, особенно если до этого вы самостоятельно монтировали сам профилированный лист.

Сначала выполните замеры. Если ограждение сплошное, то его длину просто разделите на 1,95 — такая длина у П-профиля с учетом нахлеста в 5 см. Если опорные столбы делят забор на отдельные участки, то постарайтесь купить заборную планку для профнастила с длиной, равной длине секции. К сожалению, многие поставщики продают только стандартные комплектующие длиной 2 м. В этом случае учитывайте не только нахлест, но и отходы, которые появятся при обрезке.

Следующий этап — сама установка. Перед тем как закрепить планку на забор из профнастила, очистите верхнюю часть профлиста от грязи. Иначе песчинки под металлом будут работать как наждачная бумага, царапая и истирая защитное покрытие листа. Затем оденьте П-профиль на лист и зафиксируйте его через каждые 30 см кровельными саморезами с резиновой шайбой, которые используются для крепления металлопрофиля. Между собой планки соединяются с нахлестом 5 см либо все теми же саморезами либо заклепками.

Читать еще:  Доборные элементы наружные откосы

Что в итоге

Декоративная накладка на забор из профнастила — завершающий штрих при строительстве ограждения из профлиста. Без нее можно обойтись, но делать этого не стоит: она защищает кромку металлопрофиля от попадания влаги, придает полотну большую жесткость и делает ограждение завершенным за счет создания правильного прямоугольного силуэта.

Торцевая планка на забор из профнастила бывает минимум четырех видов. Старайтесь выбирать профиль такой формы, чтобы на нем не задерживалась вода и снег, а осадки стекали по козырьку.

Установить планку на забор профнастила очень легко. Она одевается на чистый лист и крепится саморезами с небольшим нахлестом.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Капельник и карнизная планка для крыши: виды, нюансы монтажа, отличия

Для правильного функционирования кровли необходимы доборные элементы, в частности карнизная планка и капельник. Они довольно похожи, поэтому часто во время строительства в попытках сэкономить устанавливают лишь один из этих элементов. Параллельное функционирование усиливает защиту крыши от климатических условий и осадков, продлевая ее долговечность. Две основных функции, одинаковые для обоих элементов, это декоративная и вентиляционная. Приспособления осуществляют проветривание подкровельного пространства, к тому же препятствуя попаданию в него посторонних предметов.

Разберемся в особенностях этих составляющих крыши и рассмотрим их устройство и монтаж. В этом поможет чертеж ниже.

Капельник и карнизная планка – в чем различия?

Несмотря на внешнюю схожесть, эти приспособления различаются.

Карнизная планка крепится поверх обрешетки, прикрывает кровельную конструкцию от непогоды и осадков. Во время дождя вода может попадать на лобовую доску карниза, а планка перенаправляет поток воды со ската в водосток. Планка видимая, в отличие от капельника, поэтому придает крыше эстетичность. Способствует естественной вентиляции, а также не позволяет кровле сильно нагреваться.

Основная задача капельника, или фартука свеса – отвод конденсата из подкровельного пирога, с гидроизоляции. Также он отводит дождевую воду от фронтона при заносе ее в случае сильного ветра или косого дождя. Так как конденсат течет по гидроизоляционному слою, крепление устройства осуществляется под край гидроизоляции.

Резюмируем главные моменты: капельник выводит конденсат со слоя гидроизоляции и крепится под него, а карнизная планка выводит воду снаружи крыши и устанавливается под слой кровли. Капельник защищает фасад дома, карнизная планка – собственно кровлю. Фото поможет разобраться в нюансах размещения элементов.

Назначение карнизной планки и капельника

Рассмотрим функции планки и капельника подробней.

Карнизная планка выполняет следующие задачи:

  • Отводит влагу. Не дает конденсату стекать по обрешетке, предотвращая загнивание древесины или появление плесени.
  • Защищает от ветра. Промежуток между желобом водостока и листами металлопрофиля и еще 100 мм под краем профнастила перекрывается планкой. Капли дождя доходят до стенки из металла и стекают по карнизу.
  • Оформляет свес. Планка после установки закрывает края системы стропил и обрешетки, придавая крыше законченность. Более точное совпадение цвета планки и покрытия крыши делает крышу более эстетичной.

Капельник выполняет функции:

  • Защищает элементы кровли из дерева от воды, тем самым не давая развиваться грибкам и плесени.
  • Предохраняет каркас из стропил от возникновения наледи при низких температурах.
  • Создает преграду, препятствующую проникновению холодного воздуха в дом.
  • Придает крыше завершенность.

Капельники могут отводить влагу также от проемов окон и дверей, создавая эффективный водосток.

Виды карнизных планок для кровли

В зависимости от назначения карнизной планки она бывает нескольких видов:

  • карнизная: защищает от осадков вентиляционное пространство;
  • фронтонная (торцевая): ставится по бокам ската, защищает свес от порывов ветра;
  • коньковая: задача – защита кровли в месте конька;
  • планка примыкания: устанавливается в местах, где кровля примыкает к конструкциям здания.

По формам и размерам планки делятся на такие виды:

  • стандартная: это полоса из стали, согнутая под углом 120°, и подходит под любую форму крыши;
  • усиленная: большая ширина плеч приспособления сокращает возможность проникновения влаги под кровлю;
  • профилированная: характеризуется сложной формой, углами в 90°и ребрами жесткости, что делает ее устойчивей к ветру.

Конструкция и принцип работы

Доборные элементы делают незаметными места стыков и примыкания крыши к стенам.

Конструкция капельника

Принцип работы капельника следующий:

  • влага по кровле попадает на этот элемент;
  • стекая по нему, проникает в желоб, а с помощью водоотводной системы устраняется от здания.

Исходя из конструкции, капельники разделяются на виды:

Карнизный капельник крепится по кромке кровельного свеса и защищает торцы здания. Для него годится любой материал, хотя в основном их изготавливают стальными. Внешне компонент напоминает оконный отлив, только в нем больше изгибов. С помощью первой волны вода стекает с крыши, по второй доставляется в желоб или сразу в почву, если водоотводная система отсутствует.

Фронтонный капельник размещается с боков фронтона дома на кровельной кромке. Подходит под гибкую черепицу и не требуется при жестком кровельном материале.

Материалом для изготовления служит жесть, так как одной из функций такого капельника является направляющая. Т-образная форма не дает влаге попасть на фронтон. У таких планок три ребра жесткости.

Конструкция карнизной планки

Карнизная планка представляет собой продольный компонент крыши, формирует антикоррозийную металлическую защиту доски. Для производства используется оцинкованный стальной профиль, на который сверху наносится полимерный материал.

Виды и варианты оформления

Карнизная планка оформляется в двух традиционных видах:

  1. Внутреннее отведение влаги. Самый простой и надежный вариант, подходящий для более холодных широт. Пароизоляционный материал срезается на уровне стропильных балок, вследствие чего влага капает через подшивку карниза.
  2. Классический. Конденсат удаляется с помощью потоков воздуха, которые образуются от отверстий в торцах карниза. Подходит для районов со средними условиями в погоде.

Монтаж карнизной планки

Перед тем как крепить элемент, проводится монтаж всей стропильной системы, устанавливается обрешетка и лобовая доска, должен быть утепленный капельник. В случае, когда желоба водостоков в дальнейшем будут крепиться к стропильным ногам, подвесные крюки устанавливаются до монтажа планки. Если же они будут прикрепляться к лобовой доске, это может быть сделано после всего обустройства кровли.

Планка прибивается сверху последней доски обрешетки, горизонтальной, с шагом крепления 300мм, прибивается в два ряда, смещаясь для большей прочности. После установки карнизной планки укладывается кровельный материал.

Нюансы монтажа капельника

Капельник устанавливается на пустую стропильную систему с выводом под желоб водостока.

Рекомендации при монтаже капельника:

  1. Резать элемент следует с помощью ручных инструментов, без применения дискового оборудования или термических способов, которые повреждают защитное покрытие детали и способствуют возникновению коррозии.
  2. Срез покрывают специальной краской, идущей в комплекте с капельником.
  3. Прикреплять можно только при помощи саморезов, также входящих в комплект.
  4. Кровлю необходимо оборудовать капельником и карнизной планкой разных видов. Это продлит время ее эксплуатации.
  5. Доборные элементы собираются на высоте, поэтому стремянка должна быть надежной, а погода – безветренной.
  6. Элементы закреплять внахлест для предотвращения попадания влаги. Стыки можно обработать герметическим веществом.

Прежде чем купить планки, лучше заранее подсчитать их количество для всего здания. Обычные размеры – 1-2 м, также существуют варианты 1,5 м. Цена капельника будет зависеть от этих данных.

Капельник для металлочерепицы

Капельник для металлочерепицы, установленный правильно, защитит кровлю и увеличит ее долговечность. При выборе следует учитывать, где он будет установлен, какого будет цвета и размера. Важны также толщина листа, вид защитного покрытия, размеры планки.

Сначала монтируется карнизная доска, ее ширина влияет на прочность капельника. Рекомендуются параметры 150х30мм, 100х25/30мм. Мембрана покрытия должна находиться сверху капельника и направлять ручьи воды сначала туда, а потом в водосток. Это придает конструкции герметичность.

Такой вид капельника подходит и для фальцевой кровли.

Капельник для мягкой кровли

Капельник для гибкой кровли предназначается для того, чтобы защищать скат от влияния конденсата и влаги. Устанавливается на слой подкладочных материалов, после чего укладывается битумная черепица.

Куда крепиться капельнику в этом случае? На обрешетку, делается это с помощью оцинкованных гвоздей. Сначала намечается легким ударом место для гвоздя, затем он забивается окончательно.

При выборе мягкой кровли выгодным и эффективным вариантом становится ондулин или ондувилла. Обладающие легким весом и простые в монтаже, они сделают строительство доступным любому владельцу частного дома. Высокий уровень шумоизоляции и защиты от влаги, экологичность, стойкость к химическим веществам являются характеристиками кровельных материалов. Расценки на покрытие вы найдете на официальном сайте.

Капельник для профнастила

На капельник для такой кровли легко устанавливаются уплотнители. Сначала ставят элемент, затем укладывают ленту уплотнителя, убирают с нее защитный слой. Затем укладывают уплотнитель, покрывают снова лентой, прижимают и снимают защиту, и уже поверх этого кладут профнастил.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector