Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Смесь раствора для откосов

Какую смесь лучше использовать для штукатурки оконных откосов снаружи? А для ремонта

Какую смесь лучше использовать для штукатурки оконных откосов снаружи? А для ремонта отмостки? Истрескалась от сломанного водостока, нужно перед нанесением смеси, как-то подготовить поверхность?

Убрать всё лишнее (бухтящее), навести ЦПС М-150, сбрызнуть водичкой поверхность и аккуратненько так мастерком да шпааателем, мастерком да шпааателем!

crc смотря что вы подразумеваете под понятием штукатурить.
Все штукатурные ЦПС будут держаться на откосах при толщине 10-20мм минимум, понятно, что надо делать все по технеологии — типа вот .
Для ремонта (замазать сколы, трещины, неровности) слоем до 10мм проще взять ремонтную смесь или плиточный клей для внешних работ и затереть все шпателем.
Предварительно откосы надо отмыть водичкой и загрунтовать грунтовкой типа тифигрунт.
Для ремонта отмостки (см. как разрушено) лучше использовать бетон..

Я не знаю правильно ли я объяснил насчет откосов, это скорее щели снаружи оставшиеся после установки оконных рам.

У меня есть сухая смесь М-150 — отваливается если ковырнуть пальцем и Rotband.
Замазывать изнутри с помощью М-150, а снаружи соскоблить потрескавшеся части и замазать Ротбандом?

Фотки — класс! )) Макросъёмка? ))

crc написал :
У меня есть сухая смесь М-150 — отваливается если ковырнуть пальцем

Какой толщины слой? На правильно подготовленной поверхности (убрана пыль, смочена водой) эта смесь лежит очень даже хорошо и прочно

crc написал :
соскоблить потрескавшеся части и замазать Ротбандом?

К сожалению, не видно глубины трещин, а то может и шпаклёвкой обойтись можно?

😀 Макросъемка
М-150 она как засохшая грязь, пальцем можно отковырять не только от стены, но и часть от засохшего куска.

crc написал :
М-150 она как засохшая грязь, пальцем можно отковырять не только от стены, но и часть от засохшего куска.

Я бы не сказал! Для меня она — одна из основных штукатурно-ремонтных смесей! Где бы ни пользовал, везде держится только в путь!

Какую часть песка нужно добавлять в Ротбанд для замазывания этих щелей снаружи окна?

crc никакую, где вычитали по поводу песка?
Ротбанд — для внутренних работ.

Значит снаружи замазывать с помощью М-150 «Каменный цветок»? Он у меня какой-то недоброкачественный.

crc написал :
Он у меня какой-то недоброкачественный.

купите килограмм 10 цементу, песку в песочницах натырьте и будет вам щастье

Цемент продается мешками от 15 кг, тяжело тащить для того, чтобы несколько швов замазать.
Песок добавлять из расчета 4 кг песка на 1 кг цемента?

Прошлым летом в ОБИ купил фасованный цемент ПЦ М-400Д0 производства ЮНИС. Фасовка 5 кг. Дотащил легко
В Леруа на днях мельком видел небольшие мешочки с цементом, явно не 15 кг.
Смесь обычно мешают по объемным частям 1:3(кто же будет заморачиваться с весами), песок вначале промывают от глины, потом тщательно сушат.

Спасибо. А М-150 для того, чтобы замазать пену снаружи окон подойдет?

crc написал :
А М-150 для того, чтобы замазать пену снаружи окон подойдет?

Ну вы же сами говорили что она не очень

crc написал :
Он у меня какой-то недоброкачественный.

Samar написал :
Для ремонта (замазать сколы, трещины, неровности) слоем до 10мм проще взять ремонтную смесь или плиточный клей для внешних работ и затереть все шпателем.

Сходите в магазин, фасадных шпаклевок полно в мелкой упаковке, в том числе в готовом виде, что удобно — белого цвета, можно и не красить.
P.S. У себя я так делал, крупные дефекты замазал плиточным клеем ЕК3000, потом прошелся фасадной шпаклевкой белой, все смотрится нормально.

Хорошо, что теперь не нужно воровать песок ведрами 🙂

crc написал :
А М-150 для того, чтобы замазать пену снаружи окон подойдет?

Вы стакан ПВА на ведро раствора добавьте и сам шов перед нанесением штукатурки промажте ПВА. и по влажному ПВА пройдите раствором. Должно всё быть нормально. Да, воды добавляйте по минимуму (раствор как можно гуще). А что бы удобней наносить, чайную ложку Фэри добавьте (она улучшить пластичность густой массы).

Рекомендую добавить в смесь перлит,стоит он не дорого.
» >
Получите вариант теплой штукатурки, я сам его использовал в прошлом году!

А в Оби, Леруа Мерлене перлит есть? Фасовкой до 10 кг.

У меня еще один вопрос. Если стена кирпичгая толщиной почти с пол-метра, но снаружи раствор между кирпичами выветрился. Местами сантиметра на два. Нужно ли замазывать швы чтобы стало теплее?

crc написал :
Нужно ли замазывать швы чтобы стало теплее?

Просто швы подмазать срезанной наискосок трубкой или всю стену оштукатурить?

crc Штукатуркой не испортите, но если нормально заделаете швы, то достаточно. Стена же целая, без трещин?

Есть тонкие трещины от подоконника и вниз к фундаменту

Подойдут ли для наружних работ сухие смеси с такими названиями, прошу прощения пишу по памяти, что-то вроде «RAFUS» и «ИНКИС»?

crc написал :
стена кирпичгая толщиной почти с пол-метра

crc написал :
Есть тонкие трещины от подоконника и вниз к фундаменту

во всю глубину стены, что ли?

Не знаю.
В Леруа Мерлен перлита нет

Помидоров написал :
во всю глубину стены, что ли?

Скорее всего. У моих родителей (частный дом) такое было. Цоколь обложили кирпичом. Просел угол и треснула кладка. Угол как раз был у туалета. Промерзала вся сантехника. Как зимой морозы недельку постоят. Так ни воды в доме, ни унитаз не работает до весны. Пока щели не заделал. Но я там полностью ревизию этого угла делал.

В ОБИ перлита и бустилата нет. Можно замазать запененные пустоты «клеем для плитки для внешних и внутренних работ Unis»?

Замазал часть щели unis’om, там где смесь была очень жидкой — образовалась щель между пластиком и засохшей смесью

zenz написал :
Вы стакан ПВА на ведро раствора добавьте и сам шов перед нанесением штукатурки промажте ПВА. и по влажному ПВА пройдите раствором. Должно всё быть нормально. Да, воды добавляйте по минимуму (раствор как можно гуще). А что бы удобней наносить, чайную ложку Фэри добавьте (она улучшить пластичность густой массы).

Спасибо! Сделал по Вашему рецепту — неплохо получилось.
Есть 2 ньюанса — действительно воды нужно как можно меньше и ПВА наверное самый минимуму 1/50 часть — смесь получается резиноподобной и долго сохнет, поэтому второй слой уложить не смог. А загрунтовывать нужно было либо тонким слоем либо ждать пока ПВА высохнет — в одном месте раствор не хотел приливать — было слишком много не высохшего ПВА

Перлит в Мытищах прямо с завода можно купить, упаковки 60 или 160 литров. Цена 1060 руб за м3
У агроперлита самые крупные гранулы, но он и стоит подороже 1550руб.(агроперлит минимальная упаковка это 160 л)
Если будете брать песок, то берите в мешках по 60 л, он типа рядовой и меньше пыли в нем, чем в мешках по 160 литров.

Как шпаклевать откосы? Особенности работы для разных поверхностей

Шпаклевать откосы многие предпочитают самостоятельно. Это оправдано тем, что работа эта достаточно лёгкая, не требует специфических знаний. Чтобы успешно справиться со шпаклеванием дверных и оконных откосов, нужно знать принципы и технику выполнения работ.

В статье подробно рассказано о том, какие подготовить инструменты и материалы для проведения работ своими силами, как провести сам процесс шпаклевания в зависимости от особенностей поверхности, и даны рекомендации мастеров.

Преимущества штукатурки

Не секрет, что есть другие способы финишной отделки. Например, использование панелей из гипсокартона, древесины, пластика. Штукатурка откосов окон имеет ряд преимуществ:

  • Длительное время использования.
  • Небольшая стоимость материала.
  • Простота исполнения, нужно только правильно выбрать, чем штукатурить откосы.
  • Устойчивость, прочность.
  • Хорошая теплоизоляция.
  • Скрытие монтажных частей при необходимости.

Возможна штукатурка откосов как пластиковых окон, так и деревянных.

Читать еще:  Уголки пвх для откосов сайдингом



Инструменты и материалы

Для удобной и точной работы нам будут необходимы:

  1. Шпатель (мастерок), а лучше сразу несколько с различными рабочими поверхностями.
  2. Простой карандаш.
  3. Правило из алюминия.

  • Ведро для разведения раствора.
  • Малка – вырезанный из куска фанеры шаблон, который позволяет сделать работу ровно.
  • Стремянка или табурет.
  • Уголок для штукатурки откосов, приоконная планка. Бывают пластиковые варианты или металлические. Такие уголки для штукатурки откосов можно купить или сделать самостоятельно.
  • Уровень.
  • Рулетка.

  • Прорезиненные перчатки.
  • Острый ножик.
  • Валик, кисть.
  • Монтажная пена.
  • Герметик, пистолет для него.
  • Грунтовка.
  • Терка, если вы выбрали цементный раствор; гладилка, если воспользуетесь гипсовой смесью для штукатурки откосов.
  • Как сделать раствор для оштукатуривания

    В зависимости от влажности помещения и установки рассматриваемой части оконного проема – внутренней или наружней, выбирают, чем её оштукатурить. Так же нужно учесть, что мы живем в полосе, где главное время года– зима, значит, состав должен быть морозостойким.

    В квартире с высокой влажностью для наружных откосов лучше выбрать состав с цементом. Обратите внимание, чтобы он обладал водоотталкивающим и теплоизоляционным эффектами.

    Внутри дома подойдут гипсовые или известково-гипсовые смеси.

    В обоих случаях можно воспользоваться акриловым материалом, но имейте в виду – он недешевый.

    Смесь покупают или делают сами.

    Если вы решили воспользоваться последним способом, помните – неверно рассчитанные пропорции приведут к плохим результатам: состав с повышенной жирностью (высоким количеством вяжущего материала) после высыхания может начать трескаться.Недостаточная жирность сделает смесь непрочной, штукатурка оконных откосов таким составом окажется бесполезным занятием, скоро придется делать всю работу снова. Не стоит готовить сразу много раствора. Если вы не успеете воспользоваться им в течение часа, он затвердеет. Выбирая раствор, нужно учесть, что гипсовая смесь сохнет гораздо быстрее цементной.

    Правильно замешенная штукатурка будет немного приставать к лопатке.

    На что обратить внимание при выборе?

    Характеристики, требующие повышенного внимания:

    1. Коэффициент вторичного расширения.
    2. Плотность.
    3. Вязкость.
    4. Степень усадки.
    5. Объём конечного выхода.
    6. Адгезия к различным материалам.
    7. Время полного затвердевания.
    8. Вес.

    Удостовериться в качестве товара в магазине невозможно, но рекомендуется обращать внимание на следующие признаки:

    При выборе пены важно выбрать надёжного, известного производителя. Популярные марки покупать лучше всего, ведь они дорожат своей репутацией и не станут занижать планку. Это касается только качества. Ведь за громкое имя они платят большие деньги, поэтому их продукция на порядок дороже, чем у других.

    Подготовка поверхности

    Для начала надо закрыть оконный блок. Лучше всего это сделать с помощью строительного скотча, а подоконник накрыть пленкой. Поверхность бокового проема пвх-окон надо очистить, затем


    выровнять. Предыдущие слои штукатурки тоже потребуется удалить. Старая смесь отвалится, если простучать её с двух сторон. При этом удобно помогать себе строительным ножом.

    Кирпичные стены обрабатывают раствором соляной кислоты, после чего моют водой. Если есть масляные пятна, нужно нанести на них жирную глину, дать ей высохнуть, промыть водой.

    Для лучшего сцепления состава с поверхностью, лучше воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Затем установите маяки, чтобы работа была выполнена ровно. Визуальное восприятие тут не поможет. Отделка откосов штукатуркой выполняется строго по направляющим. Грунтовка должна хорошо высохнуть.

    Монтажная пеня для пластиковых окон

    Дойдя до этапа запенивания, нужно, чтобы баллон с пеной уже был куплен. Это должна быть профессиональная пена с пистолетом. Из всего многообразия выбирают маркировку 65 или 70 литров. Эти цифры означают конечный объем пены на выходе при соблюдении всех условий. Но на деле эта цифра уменьшается на 10-15 литров. Таким баллоном легче всего пенить верхние швы и неудобные места, когда требуется сильно наклонять емкость.

    Обязательно нужно учитывать температуру, при которой будут вестись работы. При +5 лучше всего использовать уже зимнюю пену.

    Перед использованием нужно внимательно изучить все, что написано на баллоне. Убедиться, что именно эта пена подходит и приступать к запениванию. Все работы должны выполняться в перчатках. Мебель, которая находится в непосредственной близости от окна, нужно вынести или накрыть пленкой.

    Если какой-то вид пены незнаком, то сначала его нужно протестировать в условиях максимально близких к тем, в которых будет происходить запенивание. Например, провести опыт на пластиковых стаканчиках.

    Утепление и звукоизоляция откоса

    Следуя правильной технологии штукатурки для пластиковых окон своими руками, можно значительно улучшить теплоизоляцию в квартире. Чтобы выполнить её качественно, нужно помнить:

    изнутри помещения правильно будет воспользоваться более герметичными, плотными материалами, а ближе к наружной части – теплоизолирующими, пористыми.


    Благодаря этому создается вентиляция утеплителя, которая позволяет избежать конденсата.

    Качество звукоизоляции зависит не только от конструкции стеклопакета – вид оконных уплотнителей и герметика тоже немаловажен. Звукопоглощение будет выше у более эластичных материалов.

    Сейчас на рынке существует большой выбор утеплителей, начиная от монтажной пены и заканчивая вспененным полиэтиленом.

    Особенности заделки оконных проемов

    После установки пластиковых окон заделка откосов выполняется в самом помещении и снаружи. Влияние факторов внешней среды негативно отражается на пенной прослойке: она деформируется, теряет свои защитные способности. Наружные работы производятся одновременно с внутренними.

    Независимо от используемого материала все поверхности вокруг оконного блока дополнительно обрабатываются специальными противогрибковыми составами.

    Обязательно использование материала с максимальным процентом гидроизоляции. По внешним зонам установочного шва рекомендуется проложить уплотнительную ленту или пластиковый аналог толщиной 4 см.

    Как штукатурить откосы на окнах?

    Начинать штукатурить откосы на окнах следует внутри помещения, причем в первую очередь делают правую и левую сторону, а потом низ и верх поверхности.

    • Немного раствора разводим более жидко, промазываем по всей площади для лучшего сцепления следующего слоя с основой. Будьте внимательны: смесь должна прилипать к поверхности, а не растекаться по ней. Даем слою-основе просохнуть.
    • Устанавливаем угольник заподлицо с оконной рамой, чертим по подоконнику линию. Вверху проделываем то же самое. Сверлим в правиле отверстия для последующего крепления. Ставим его по нарисованным отметкам и прикручиваем к стене.
    • Если у вас окно деревянное либо просто отсутствует подоконник, то положение правила определяется следующим образом:

      Ставим угольник к краю рамы и с его помощью делаем отметку внизу и вверху окна на той же ширине.
  • Затем откладываем вправо (для правого края окна) и влево нужное расстояние, например, 5 см, и делаем отметку. Это нужно для создания «угла рассвета».
  • По полученным отметкам прикручиваем правило.
  • Выравнивать откос можно двумя способами:
      С помощью маяка. Штукатурим щель между откосом и заклеенной малярным скотчем рамой. Накидываем штукатурку в виде выпуклых лепешек. Устанавливаем маяк, вдавливая его в штукатурку. Проверяем его положение — маяк должен находится вровень с линиями, начерченными на подоконнике и верхней панели окна. Посередине проверяем положение маяка с помощью уровня. При необходимости поправляем его, убираем лишнюю штукатурку и ждем, когда все подсохнет. Штукатурим поверхность по выставленным направляющим.

    1. С помощью малки. В этом случае маяк не нужен – вместо него используется сама рама. Штукатурка наносится сразу, а остаток раствора удаляется специально сделанной планкой. Для этого ей проводят по откосу снизу вверх.
    2. Снимаем правило.
    3. При помощи терки производим затирку.
    4. Накладываем слой грунтовки.
    5. Заканчивая делать откосы окон своими руками, наносим декоративную штукатурку.
    6. Штукатурка наружных откосов окон своими руками происходит по аналогичной технологии. После работы с пластиковым окном между рамой и выровненной поверхностью делают канавку с помощью шпателя. Затем наполняют её герметиком, чтобы не было трещин.

      Следуя этим нехитрым правилам, вы сможете сделать работу быстро и качественно.

      Применение листов гипсокартона

      Как заделать откосы с помощью плит ГКЛ? Способов существует несколько, но наиболее приемлемым считается тот, который предполагает монтаж на шпаклевку. Процесс таков:

      • Хорошо подготавливают участок работ. Нельзя допускать наличие пустот. Заранее срезается монтажная пена.
      • Замеряют поверхность. Необходимо получить размеры по высоте и ширине. Учитывая, что откосы состоят из трех частей, то каждый промеряется индивидуально. Хотя намного лучше будет установить верхнюю часть, а затем с учетом новых размеров замерять боковые участки.
      • Замеры переносятся на гипсокартон. Вырезаются нужные фрагменты.
      • На их изнаночную сторону наносят шпаклевку. Делают это точечно, захватывая края и центр элемента.
      • Фрагмент прижимают к поверхности и ставят подпорку. Через сутки должно наступить сцепление.
      • Накладываются перфорированные уголки, и наносится слой шпатлевки. Если требуется, то укладывается другой декоративный материал (плитка, камень, обои).

      Такой вариант отлично подходит тогда, когда стены облицовываются листами гипсокартона. Откосы удается включить в часть возводимого каркаса.

      Штукатурка откосов двери

      Штукатурка откосов в наше время часто рассматривается как архаизм. На фоне гипсокартона, пенополистирола, вагонки и ПВХ панелей штукатурные откосы редко применяются. Однако, нельзя, как нам кажется, полностью сбрасывать данный вариант со счетов, ведь иногда именно штукатурка откосов двери или окон является наиболее оправданным способом.

      В этой статье мы рассмотрим весь процесс от начала и до завершения и попытаемся ответить на частые вопросы новичков, которые ещё не сталкивались с цементно-песчаной штукатуркой:

      — как подготовить откосы до начала работ;

      — как правильно штукатурить при больших перепадах;

      — какой консистенции необходим раствор для штукатурки;

      — какие пропорции песка и цемента;

      — какой инструмент понадобится.

      Задача: дано…

      Итак, мы имеем новую входную дверь, установленную не на месте старой, а заподлицо со стеной на внешней стороне. На фотографии видно, что дверные откосы немного увеличились по ширине, добавив тем самым нам работы. Тот участок, который на фото имеет закрашенную нижнюю часть зелёным цветом, ещё недавно был частью подъезда:

      Почему мы остановились именно на оштукатуривании? Следующие три фотографии раскрывают наши мотивы

      Здесь вы можете увидеть, что верхняя левая часть откоса в своё время была выполнена криворуким мастером. Сбивать этот «бугор» не хотелось только по одной причине – слишком много будет разрушений. Одновременно, если попытаться поверх выступа монтировать обрешётку для ГКЛ или применять пенопласт (пенополистирол), то будет сложно выровнять поверхность откоса по вертикали.

      На этом фото заметно, что поверхность откоса ступенчатая: от двери идёт слой штукатурки, который толще всего, за ним видно место, где была установлена старая деревянная дверь и замыкает всё это часть откоса, куда придётся накидать толстый слой штукатурки. Повторимся: сбивать слои штукатурки, даже несмотря на их криволинейное исполнение, нам не хотелось.

      А вот на этой фотографии вы можете увидеть ещё один «косяк» строителей – проводка идёт в квартиру по дверному откосу сначала плотным пучком проводов, а далее расходится в хаотичном порядке. Не желая перебить случайно провод при сверлении, когда монтируется обрешетка, мы решили остановиться на штукатурке.

      Правильно ли это или нет – сложно сказать наверняка. Возможно, кто-то другой на нашем месте принял бы иное решение. Мы же жребий бросили, как говорил Цезарь, и отступать не собирались. В процессе работы своими руками мы только убеждались в правильности своего решения.

      Необходимые инструменты и материалы

      Размеры боковых частей 2230*380, верхняя часть – 860*380. Толщина слоя будущей штукатурки разная: минимум слой всего в 3-5 мм, а максимум доходил до 4 сантиметров. «На глаз» сложно определить, сколько понадобится цемента. Благо, что сейчас в продаже можно купить цемент разной фасовки. Был приобретён один мешок (25 кг) цемента М400 и нам не хватило совсем немного (пришлось докупить 3 килограмма).

      Песка ушло 4 ведра, но повторимся – это наш случай. Если вам придётся сталкиваться с подобной работой и вы все будете выполнять своими руками, то объёмы основных материалов могут отличаться и существенно.

      Что было использовано из инструмента и подручных материалов:

      • Шлифовальная машина. Без этого чудо-помощника пришлось бы туго – старую краску и побелку снимать тяжело вручную.
      • Дрель ударная. Мы устанавливали маяки (далее об этом поговорим подробнее) и потому нужна была именно ударная дрель. Основное же её предназначение было размешать раствор.
      • Насадка миксер. Уже сколько раз сталкивались с подобными насадками и каждый раз мысленно благодарили изобретателя. Бетономешалка вовсе не потребуется, а качество перемешивания просто великолепное.
      • Ведро. В нём мы замешивали раствор. За неимением лучшего варианта пришлось использовать пластмассовое ведро, но оно выдержало все нагрузки.
      • Отрезок доски. Подойдёт любая порода, лишь бы размер был оптимальным и ровные края. В нашем случае доска послужила маячком и одновременно дала возможность выполнить штукатурку наружного угла без лишней мороки.
      • Терка полиуретановая. Размер 120*240 и нам этого вполне хватило.
      • Строительный уровень. Не верится, что есть люди со столь точным глазомером, которым не потребуется отвес или уровень при выполнении штукатурных работ. Мы использовали метровый уровень и нам этого было вполне достаточно.
      • Прочее. В этот список включаем мелочёвку, которая от вас не потребует огромных капиталовложений. Это старая стамеска, которой подчищали краску, восемь саморезов и столько же дюбелей, столярный нож, которым обрезали старую пену, небольшое ведёрко, которым отмеряли точность пропорций песка и цемента.

      Последовательность работ

      Откосы штукатурные своими руками – это сложно только если работаете в первый раз в роли штукатура. В нашем же случае, когда сталкивались довольно часто со штукатурными работами, то особых сложностей не было. Однако, раз вы читаете эту статью, значит вы интересуетесь ходом процесса, а, следовательно, вы новичок. Постараемся максимально подробно расписать поэтапность действий.

      1. Подготовка поверхности откосов до начала оштукатуривания. Обрезаем монтажную пену, отбиваем слабые участки старой штукатурки. Но самое главное – убираем всё то, что помешает адгезии, то есть сцеплению нового раствора штукатурки с поверхностью старых слоёв. В нашем случае часть поверхности представлена окрашенными участками масляной краской и часть – известковой побелкой. Шлифовальная машина отлично справилась с заданием, хотя пыли было предостаточно. Увы, строительного пылесоса нет под рукой и пришлось выкручиваться – помощник удерживал трубку бытового пылесоса под нижней части шлифмашины и таким образом удалось чрезмерного загрязнения внутри квартиры.
      2. Монтаж доски. В нашем случае она играет роль ограничителя, позволяя закидать наружный угол откоса раствором и тем самым не морочить голову. Если вы ещё ни разу не делали откосы штукатурные своими руками, то поверьте нам на слово – наружные углы являются самым неудобным местом. Предварительно было приготовлено три отверстия с одной стороны откоса под 6-ти мм дюбель и под них просверлено отверстия, через которые будут проходить саморезы. Чем плотнее будет прилегать доска к стене, тем ровнее получится наружный угол откоса. Саму планку закрепляем по уровню, чтобы штукатурка откосов двери не грозила стать кривой.
      3. Готовим раствор. Правильно штукатурить стены или откосы – это мастерство, но без удачно приготовленного раствора вся работа пойдёт насмарку. Раствор для штукатурки стен пропорции может иметь разные – всё зависит от мастера и его привычек. В нашем случае, когда перепады слишком большие (до 4 см), было принято решение штукатурить в два слоя. Первый слой штукатурки выполнялся раствором цемента и песка в соотношении 1 к 2,5 соответственно. Второй слой, финишный, имел пропорции 1 к 4. Такой подход обеспечивает надёжное сцепление раствора с поверхностью откоса и мы постоянно применяем такую технологию. Насадка миксер и дрель помогут качественно размешать раствор.
      4. Повышаем адгезию. Пока раствор настаивается, с помощью пылесоса или веника убираем всю пыль с поверхности откоса. Настойчиво рекомендуем не пренебрегать смачиванием водой. Причём лучше выполнить эту операцию несколько раз, так как сухая поверхность откоса быстро впитает первое нанесение воды. Мы использовали обычный ручной опрыскиватель и повторили операцию 3 раза с перерывами в 2-3 минуты.
      5. Наносим первый слой. Как штукатурить – сверху вниз или снизу вверх – мы никогда этим вопросом не задавались, так как получается в обеих случаях. Для начала накидываем штукатурный раствор с пропорциями 1 к 2, оставляя около одного сантиметра для второго финишного слоя. Обратите внимание на фото: мы специально не разравниваем штукатурку, чтобы естественная неровная поверхность лучше притянула к себе второй слой. Время высыхания составило примерно 2 часа. За это время штукатурка не высохла полностью, но уже достаточно схватилась, чтобы можно было продолжить работу.
      6. Нанесение второго слоя. Речь идёт о растворе с пропорциями 1 (цемент) к 4 (песок). Это уже более точная работа, почти ювелирная и многое зависит от вашей сноровки. Многие, кто штукатурит своими руками впервые, сталкиваются с проблемой – неровно получается выводить поверхность. Порекомендуем использовать уровень, когда штукатурный слой немного подсохнет. С его помощью вы с лёгкостью определите неровные участки и выровняете их. Если яма – наносим немного раствора, если бугор – убираем его с помощью терки.

      Несколько рекомендаций

      • Советы раздавать хорошо, когда знаешь технологию и успешно её применяешь на практике. Но даже при таком случае можно допустить ошибку. Например, мы совершенно проигнорировали малярную ленту, которой нужно было закрыть раму двери. В результате пришлось долго и осторожно смывать засохшие кусочки раствора, которые попали на металл.
      • После финишной затирки на поверхности остаются песчинки, которые потом помешают при шпатлевании или окрашивании. На фото видно едва заметные следы от тёрки:После высыхания сухой тряпкой, пылесосом или даже веником лучше убрать с откосов всю пыль и песок.
      • Мы использовали одну и ту же доску для обеих откосов. Если вы сделаете также, то не забудьте до второй установки очистить деревянную поверхность от застывшего раствора: В противном случае, когда будете снимать доску, то увидите последствия игнорирования рекомендации: угол может получиться неровным, с раковинами или даже отвалиться небольшими кусками.
      • Прикручивать доску – означает портить стену сверлением. Если предполагается одновременный ремонт комнаты, то ничего страшного здесь нет. В нашем случае пришлось найти остатки обоев, чтобы подобрать латки. Посмотрите на фотографию:Заметить место, где был вбит дюбель, практически невозможно.
      • Шлифовальная машина отлично справилась с поставленной задачей, однако в углах лента просто не доставала. Пришлось немного поработать руками: старая и уже отработавшая своё стамеска пригодилась в этом:

      Вместо заключения

      Штукатурка откосов двери у нас заняла полтора дня. Кому-то это покажется быстрым, а кто-то упрекнёт в длительности работы. Мы не спешили: вначале левая сторона, потом правая и завершали штукатурку верхней частью. Кстати, это оказалось самым сложным и отняло времени больше, чем один боковой откос. В конечном итоге получилось то, что вы можете видеть ниже на фото: Теперь остаётся шпаклевание и процесс покраски, но это уже другая история.

      Пропорции компонентов для приготовления штукатурки

      Штукатурка – широко востребованный строительный материал, без которого не обходится строительство ни одного жилого дома или сооружения. Ею покрывают стены и потолок в качестве финишной обработки или в качестве базового слоя для дальнейшего покрытия отделочными материалами.

      • Выбор цемента для штукатурки
      • Разновидности штукатурки
      • Пропорции цемента и песка для штукатурки стен
      • Как правильно приготовить штукатурку
      • Заключение

      Основные компоненты, из который состоит штукатурный состав, следующие:

      • вода;
      • цемент;
      • песок.

      В качестве дополнительных ингредиентов применяют известь, гипс и прочие добавки, улучшающие характеристики конечного продукта.

      При изготовлении состава необходимо соблюдать пропорции, чтобы получить удовлетворительный результат. Если того или иного компонента в составе слишком много или слишком мало, эта ошибка приводит к плохому качеству штукатурки.

      Выбор цемента для штукатурки

      Цемент – это основа штукатурного состава, и его качество зависит от применяемой марки. Правила здесь такие:

      • Чтобы покрыть наружные стены, которые подвергаются воздействию температурных перепадов и высокой влажности, выбирают в основном портландцемент марки ЦЕМ 32,5.
      • Для обработки внутренних стен, особенно в сухих помещениях с умеренным температурным режимом, применяют готовые составы: сухие смеси марок М100 и М200.

      Для повышения качества штукатурной смеси в состав добавляют такие компоненты:

      • Клеевые компоненты. Они растворяются в воде и вытесняют из состава пузырьки воздуха. Поэтому штукатурка с использованием этих добавок ложится на поверхность ровно, без трещин.
      • Жирная глина выполняет схожие функции, что и компоненты, названные выше. Максимальный уровень её присутствия в составе: 100 г на 15 литров воды. Если этот уровень превысить, конечный продукт после нанесения покроется трещинами.
      • Известковая паста – полезная добавка, которая улучшает сцепку состава. Она особенно необходима для применения внутри влажных помещений.

      Разновидности штукатурки

      Предназначение конечного продукта влияет на используемые ингредиенты и их соотношение:

      • Чтобы обработать внешние стены, создают состав из цемента, извести и песка. Тот же состав применим из для покрытия внутренних стен во влажных помещениях, например, в душевых, ванных комнатах, подвалах.
      • Если ожидаемый уровень влажности в помещении или за его пределами низкий, штукатурку изготавливают из цемента, песка, глины и гипса.
      • Есть особый состав и для среднего уровня влажности. В него добавляют глину и цемент.

      Пропорции цемента и песка для штукатурки стен

      Пропорции компонентов, описанных выше, зависят от множества факторов. В таблице ниже указаны основные моменты, которые необходимо отслеживать для получения хорошего конечного продукта.

      УсловияПропорции (цемент по отношению к песку, части)Комментарии
      Обычный состав, без особых ограничений и условий1:5При замешивании состава добавляют воду, чтобы добиться нужной консистенции. Объём воды тоже важен для получения качественного продукта и поэтому добавляется постепенно.
      Жирный состав для покрытия стен после набрызга1:3Набрызг – это подготовка стен к нанесению штукатурного состава. Это предварительный этап работы со стенами из бетона. Жидкий раствор, в который входит цемент и песок, наносят на стену, заранее смоченной водой.
      Накрывочный слой1:1Накрывка – это третий слой сметанообразной штукатурки. Он наносится на грунт (второй слой), который был нанесён на первый слой – обрызг.

      Когда говорят о «части» компонентов, имеется в виду любая тара. Ею может стать ведро, или совковая лопата, или ковш. Важно придерживаться однажды выбранной таре в течение всего приготовления, чтобы избежать ошибок.

      При толщине слоя штукатурки от 20 мм, на 1 кв.м. поверхности в среднем требуется 6 кг цемента, 20 кг песка, если соблюдается пропорция 1:4.

      Таблица ниже демонстрирует взаимозависимость от состава штукатурки и нужную пропорцию используемых компонентов:

      Вид раствораНабрызгГрунтНакрывка
      Известковый (известь:песок)1:(2,5-4)1:(2-3)1:(1-2)
      Цементный (цемент:песок)1:(2,5-4)1:(2-3)1:(1-2)
      Глиняный (глина:песок)1:(3-5)1:(3-4,5)
      Известково-глиняный (известь:глина)0.2:(1-3)0.2-(1-5)0.2:(1-3)
      Известково-гипсовый (известь:гипс:песок)1:1:21:0.5:21:1:5
      Глиняно-гипсовый (глина:гипс:песок)1:0.2:31:0.2:3

      Как правильно приготовить штукатурку

      Изготовление штукатурного раствора не ограничивается соблюдением нужного соотношения. Не менее важно, как именно готовится состав. Необходимо неукоснительно соблюдать технологию.

      Следующие подсказки помогут сделать всё правильно.

      • Каждый сухой компонент (песок, известь) нужно пропустить через специальное сито перед тем, как его добавят в смесь.
      • Излишки компонентов не менее вредны, чем недостатки. Любое отклонение от идеальной пропорции ухудшит качество конечного продукта.
      • Важный параметр качества штукатурки – жирность. Её степень определяется инструментом, которым перемешивается состав при приготовлении. Если смесь прилипает к нему, это означает, что у неё высокая степень жирности. Для возвращения к балансу добавляют песок – он понижает жирность. Если состав нисколько не прилипает, то он тощий. Сцепка будет плохой, и для её улучшения добавляют вяжущие компоненты. Хорошая штукатурка прилипает к инструменту, но не слишком сильно.

      Жирная смесь означает, что цемента взяли больше, чем нужно. Состав получился слишком густой, он будет трудно ложиться на стены. Смесь считается тощей, если, наоборот, цемента взяли слишком мало. Результат такой ошибки – высокая текучесть состава.

      Нормальной масса становится тогда, когда её легко наносить на поверхность, и она надолго там задерживается.

      Заключение

      Для получения хорошей штукатурки необходимо соблюдать правильные соотношения и технологию приготовления. Если технология приготовления будет нарушена, качество конечного продукта понизится, что негативно отразится на результате.

      голоса
      Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector