Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шумоизоляция с помощью откосов

Как правильно шумоизолировать козырек и отлив?

Итак, вы установили новое и красивое пластиковое окно, которое действительно оказалось таким идеальным, как вы себе его и представляли. И радость ваша длилась до первого дождя. Нет, дождевые капли не проникали сквозь герметичный оконный блок. Они лишь громко тарабанили по отливу или козырьку, создавая в вашем уютном доме или квартире эффект репетиции группы профессиональных барабанщиков. Стоит ли говорить, что такое положение вряд ли устроит подавляющее большинство домочадцев. Под грохот капель по металлическому отливу нельзя нормально отдохнуть перед телевизором, поскольку приходится сильно прибавлять звук на устройстве. А о том, чтобы уснуть блаженным сном, и говорить не приходится. В данной статье мы хотели бы поговорить о методах шумоизоляции оконных отливов и козырьков, которые помогут справиться с проблемами стучащих дождевых капель.

Из-за чего гремят козырьки и отливы?

Тонкий металл. Если полоска металла, из которого сделан козырек или отлив тоньше требуемых значений, то материал будет греметь от каждой дождевой капли. С этим, думаем, все понятно.

Плохое крепление. Бывает, что отливы и козырьки просто плохо закреплены монтажной пеной, вследствие чего и происходят соответствующие вибрации. Это может случиться не только из-за просчета монтажников, но и из-за естественного разрушения незащищенного слоя монтажной пены.

Длинный отлив. Если отлив или козырек по своей длине сильно выступает за оконные края, то шум от дождя не заставит себя ждать. Опять же, вину можно переложить не только на монтажников, но и на архитекторов здания, поскольку отливы и козырьки, в большинстве своем, выпускаются стандартными.

Отсутствие козырька. Если на балконном остеклении есть отлив, но нет козырька, капли дождя будут беспрепятственно стекать и на стекло, и на отлив в полном объеме, создавая сильный шум.

Прочие причины. Если со всем вышеперечисленным у вас все в порядке, но отлив и козырек все равно сильно гремят во время дождя, что ж, такое тоже бывает. В этом случае нужно не выискивать причины, а бороться с последствиями. Как именно, мы расскажем вам немного позже.

Как определить источник шума?

Сразу скажем, что в исключительно редких случаях отливы и козырьки шумят по всей длине одновременно. Как правило, речь идет об отдельных участках металлической поверхности, на которых наблюдаются описанные выше проблемы, и которые создают резонанс с остальной поверхностью. Так что, вам необходимо определить не только саму проблему, но и ту зону отлива или козырька, которую она затрагивает. Как это сделать? Самым простым, надежным и безопасным вариантом является вызов специалистов. Это касается всех, кто живет выше первого этажа. Залезать под отлив или под козырек и рассматривать, где именно не хватает монтажной пены — это риск для вашей жизни и здоровья. Поэтому, лучше звоните профессионалам. Если вы живете на первом этаже, можете заглянуть под отлив и подробно рассмотреть источник проблемы. Либо же можно просто понаблюдать за отливом в дождь, на звук определяя проблемный участок. С козырьком, конечно, такой фокус не пройдет. Еще можно потрясти отлив, чтобы определить слабые участки крепления. Но это чревато выпадением из окна вместе с оторвавшимся отливом или козырьком, если крепление действительно слабое.

Как устранить шумность отливов и козырьков?

При ответе на этот вопрос стоит отталкиваться от той причины шумности, которая была обнаружена в процессе инспекции отлива или козырька. Если не хватает монтажной пены — запениваем проблемный участок. А лучше — сразу все пространство под отливом, во избежание рецидивов. Если шум исходит от низвергающихся сверху потоков воды, ставим козырек, который шумоизолируется по всем правилам. Если отлив слишком длинный, можно аккуратно отрезать его до нужной длины ножницами по металлу. Опять же, здесь остро встает вопрос вашей личной безопасности, а также возможности аккуратного отрезания металла без образования заусениц и острых краев. Наконец, если причина в тонком металле, можно заменить весь отлив на более толстый металлический вариант с полимерным покрытием, либо же приобрести отлив или козырек из пластика. Шумность в этом случае снижается в разы, при этом надо помнить, пластиковый козырёк достаточно хрупкий на морозе.

Использование шумогасящей ленты

Этот способ шумоизоляции отливов и козырьков мы бы хотели описать более подробно, поскольку он является самым эффективным вариантом устранения шумового эффекта на рассматриваемых элементах. Специалисты компании «Оконный Континент» используют его вот уже достаточно долгое время, и еще ни разу не сталкивались с проблемой шумных отливов и козырьков после его применения. Способ заключается в задействовании специальной герметизирующей шумогасящей ленты, которая имеет официальное название «Робибанд ПБА Б». По сути, речь идет о полосе пароизоляционной ленты с основой из алюминиевой фольги, армированной высокопрочной синтетической нитью. Адгезионный слой выполнен из бутилкаучукового состава и нанесен на всю плоскость основы, что обеспечивает надежное крепление ленты к поверхности отлива или козырька. «Робибанд ПБА Б» отличается универсальностью своего применения и может использоваться не только в роли шумогасящей демпферной прокладки, но и в различных строительно-ремонтных процессах, требующих создания эффективного пароизоляционного и гидроизоляционного слоя между узлами и элементами.

Итак, как производится шумоизоляция отливов и козырьков с помощью шумогасящей ленты? Все очень просто. Ленту нужно всего лишь приклеить к нижней (скрытой) поверхности отлива и верхней (не видимой) поверхности козырька, создавая при этом прокладку, эффективно поглощающую соответствующие звуковые эффекты. Повторимся, что соответствующие работы лучше доверить профессионалам, которые гарантированно сделают все именно так, как требуется, и с полным соблюдением техники безопасности.

Шумоизоляция крыши автомобиля входит в комплекс действий по снижению шума в салоне

Установка автомобильной шумоизоляции на крыше авто внутри салона

Шумоизоляция автомобильной крыши часто упускаемый из виду элемент автомобиля, это единственный элемент в салоне, который с завода никогда не оснащается штатным поглотителем вибрации и шумоизоляцией. А когда потолок вообще не имеет собственных ребер жесткости, тогда он фактически является цельным листом металла, который великолепно проводит вибрации различные по силе.
От уличного шума защищает салон лишь заводская обшивка потолка, она приклеивается к крыше машины, носит больше декоративный характер, чем шумоизолирующий, поэтому эффект от шумоизоляции крыши такой обшивки практически нулевой.

Конструкция потолочной обшивки

Конструкция обшивки потолка представляет собой дуги выгнутые по профилю из стальной проволоки, эти дуги вставляются в специально сделанные карманы, далее:

  • Концы этих дуг прикреплены к отверстиям в крыше машины по бокам кузова, сквозь пластиковые пистоны
  • Развернуты дуги вверх выгнутой стороной, что обеспечивает и натяжение и прижатие потолка к крыше машины
  • По периметру все края натяжного потолка закреплены при помощи специальных металлических скоб
  • Подобной изоляцией оборудованы все отечественные автомобили, а так же многие иностранные
  • С одной существенной разницей в качестве её установки и качестве материала для обшивки
  • В российских машинах марки ВАЗ в качестве изоляционного материала (теплоизоляции) применяется ткань типа «синтепон», в иномарках чаще – войлок.
  • Качество проклейки материала(см.Материалы для шумоизоляции автомобиля: рассмотрим все виды) на отечественных машинах как правило оставляет вам желать лучшего – изоляция приклеена местами и часто провисает
  • В импортных авто качество приклеивания очень высокое, поэтому подобные недочеты отсутствуют
  • Кроме этого этого, в отечественных машинах дуги зачастую изготовлены неточно
  • Плюс сталь используется слишком мягкая, поэтому она плохо фиксируется в профиле потолка
  • А при снятии дуги сыплются сами
  • В иномарках дуги изготавливаются четко в размер профиля
  • Сталь используется упругая, поэтому прочно фиксируется в профиле крыши
  • При снятии и установке требует усилий
  • Сам собой, напрашивается такой вывод, — при внешней схожести по качеству теплоизоляция отечественного авто сильно проигрывает обшивке в иномарке
  • Именно поэтому, если вы пользуетесь российским автомобилем, вам лучше скорректировать его шумоизолирующие качества и начинать нужно с потолка

Доводы в пользу переделки штатной обшивки крыши:

  • Многие владельцы замечают эффективность от выполненных работ по шумоизоляции, после них существенно снижается шум издаваемый проезжающим мимо транспортом, кроме этого стихает шум дождя и вой ветра
  • Особенно большое значение «шумка» в крыше приобретает у любителей громкой музыки в салоне — применяя мощную аудиосистему, оснащенную савбуфером(см.Сабвуфер в запаску ставим сами), создает резонанс — «трясет» крышу в машине, заставляя её издавать резонирующие (вибрирующие) звуки металла, после ШВИ (шумовиброизоляции), такое явление исчезает
  • Сделать шумоизоляцию стоит руководствуясь тем, что этот вид работ прост в применении, он не требует ни специальных навыков ни сложных инструментов
  • Это наиболее простой вариант работы по изоляции шума, с ним может справиться новичок, при этом в довольно короткое время
  • Ещё одним аргументом в пользу оклейки крыши автомобиля из области теплоизоляции
  • Только представьте, что, при сравнительно небольшой площади утепления авто (без учета моторного щита), сквозь крышу вашей машины, площадью 2х2метра – летом в салон поступает зной, а зимой через неё уходит тепло

Поэтому, для вас уже решен вопрос –делать шумоизоляцию потолка нужно, иначе вам не понадобится эта статья. Поэтому если вы уже готовы идти в магазин за материалами -подождите еще несколько минут, мы поможем вам определить количество нужного материала, а так же какие инструменты вам могут пригодиться в работе.

Количество материала

Перед закупкой нужного материала чтобы не ошибиться с количеством, рекомендуем сначала измерить площадь потолка в машине:

  • Или, вообще, можно демонтировать штатную теплоизоляцию, после чего расположившись на полу, замеряете ее площадь при помощи рулетки
  • Имея точные размеры площади потолка, а так же размеры листов вибро- и шумоизолирующих материалов, уже можно рассчитать необходимое количество для выполнения работ своими руками

Совет: Как показала практика, лучше приобретать материал необходимо с небольшим запасом (чуть больше, на выкройку, подгонку, ребра, изгибы и ошибки).

Инструменты и материалы

Инструменты, которые нужны при шумоизоляции крыши машины:

  • Строительный (тепловой) фен (Если применяемый материал требует нагрева при установке)
  • Прокаточный валик
  • Средство для обезжиривания
  • Чистая ветошь (которая не оставляет после себя ворсинок)
  • Нож (сапожный лучше)
  • Ножницы
  • Щетка, сметать мусор
  • Рулетка
  • Шпатель

Инструменты для снятия и прикрепления потолка:

  • Набор отверток (чтоб присутствовали и шлицевые и плоские)
  • Нить капроновая (длиной 5-6метров и диаметром 4миллиметра)
  • Ремонтный комплект для потолка
  • Саморезы автомобильные
  • Акцент 10 мм
  • Битопласт 5-10 мм
  • Визомат МП

Порядок шумоизоляции потолка

Инструкция предписывает такой порядок действий:

  • Первым действием вам нужно демонтировать потолок в машине, требуется снять все крепежные детали, которые перекрывают доступ к потолку салона машины, и с Вторым действием снимается заводская шумоизоляция, после чего зачистите остатки клея, и куски прилипшего материала
  • Затем поверхность обезжиривается
  • Следующем этапом наносится слой виброизоляции
  • Затем наносится слой шумоизоляции
  • После чего собирается крыша обратно

Первый этап

Сначала убираются все мешающие изнутри салона детали:

  • Так с лобового стекла, например, снимаются все дополнительные аксессуары – сигнализация, видео регистратор, антенна и прочие
  • Затем с потолка следует снять зеркало заднего обзора и солнцезащитные козырьки, потом плафон освещения
  • С потолочной обшивки по периметру снимаются все пассажирские ручки, а так же пластиковые накладки, расположенные на передних стойках, потом накладки с боковых и задней стойки освобождаются в верхней части, приспускаются резиновые уплотнители на дверях, и верхней части кузова
  • Зачастую автолюбители делают шумоизоляцию потолка не снимая стекол
  • Другие считают, что подобная процедура практически нереальна
  • Шумоизоляция крыши эффективно подразумевает снимать стекла
  • Сняв лобовое стекло обнаруживаем доступ к обивке потолка в салоне автомобиля с передней стороны и к крепящим её металлическим скобам, держащим натяжной потолок в машине по периметру
  • Сняв скобы по всему потолочному периметру часть дуг отвалится сразу, а остальные будет необходимо ослабить и вынуть крепления по бокам крыши из отверстий. Дальнейшая разборка не вызовет трудностей, поэтому переходим сразу к следующему этапу
  • Теперь нам предстоит снимать заводскую шумоизоляцию, после неё зачищается поверхность
  • Воспользоваться можно строительным шпателем, которым можно аккуратно содрать остатки клея, а так же остатки материала
  • Затем протирается ветошью вся обрабатываемая площадь потолка, при этом удаляется пыль, и обрабатывается обезжиривателем поверхность
  • Уайт-Спирит лучшее средство в качестве обезжиривателя
  • Примечание: Всю обрабатываемую поверхность следует зачищать целиком и очень тщательно, иначе в плохо очищенном точке при оклейке вибропластом, получится воздушный пузырь
Первый слой

Рекомендуемые материалы на крышу первым слоем

С этим этапом у вас не должно возникнуть никаких затруднений:

  • Первым слоем специалисты рекомендуют класть Визомат (фото вверху), он великолепно себя зарекомендовал для обработки именно таких плоских поверхностей
  • Автолюбители применяют и другие вибродемпферы, например вибропласт Silver либо Gold
  • Все равно материалом покрывается 80-100%площади всей свободной поверхности, находящейся между ребер жесткости
  • На стыках листов материала надо клеить его внахлест
  • Очень часто, поперечные ребра жесткости, при соприкосновении с металлом крыши, дают звонкий стук при движении по кочкам
  • Чтобы устранить подобные звуки, их можно заклеить полосками из любого виброфильтра
Читать еще:  Когда при разработке делают откосы
Второй слой

Материал идущий вторым слоем

Со вторым этапом тоже всё просто:

  • Из поглощающих шум материалов специалистами рекомендован Акцент 10миллиметров, вообще лучше брать потолще
  • Акцентом оклеиваем все ровные участки
  • Поперечные ребра жесткости, и те которые расположены по периметру, лучше оклеивать Битопластом 5 либо 10 миллиметров, тут все зависит от расстояния между ребрами и обивкой потолка
  • Крепления ручек, места под плафоны и другие будет лучше проклеить Битопластом 5 миллиметров, иначе при установке на место и затягивании крепежа, обшивка на потолке может покоробиться
  • Вообще технология обработки потолка очень схожа с обработкой салона
  • Единственным отличительным условием является то, что наклейка шумопоглотителя осуществляется, после снятия защитной пленки, сразу прикатывается валиком
  • При выполнении процедуры шумоизоляции желательно найти себе помощника

Сборка крыши

Последним этапом работы, собирается обратно потолок:

  • Ваша задача заключается в восстановлении изначального вида потолка, как до разборки
  • В процессе снятия вы уже получили некоторый практический опыт, поэтому сборка всех элементов потолка обратно должна пройти без особых затруднений
  • Однако, установка некоторых элементов крыши может не получиться с первой попытки
  • Например, у вас может возникнуть распространенная ситуация, зачастую дуги могут не фиксироваться в их вертикальном положении, поэтому при малейшем прикосновении начнут падать
  • Подобную проблему возможно решить таким способом — уплотнить наклеив третий слой из остатков «шумки» вдоль крыши
  • После этого, из-за более крепкого поджатия дополнительными слоями «шумки», ваши дуги будут намного прочнее крепиться в их рабочем положении
  • Прежде чем закрепить потолок на авто, вам необходимо будет убедиться, что все отверстия крепежа зеркал заднего вида, а так же плафонов освещения, и солнцезащитных козырьков, ручек в натянутом потолке, совпадают с установочными отверстиями, сделанными в кузове
  • Когда отверстия совпадают, ставьте металлические скобы, крепящие потолок, в такой последовательности: передняя часть, боковые стороны (двери передние, двери задние), и в конце задняя часть кузова
  • После этого проверьте отсутствие волн и складок на натяжном потолке
  • Затем возвращаем на места ветровое стекло и боковые окна
  • Здесь вам тоже не обойтись без помощника
  • Следует хорошо промыть резиновые уплотнители, затем ставить их на место
  • Вставляется лобовое стекло обратно с помощью капронового шнура, лучше посмотреть видео этой процедуры
  • При установке боковых стекол нужно усиленно использовать мыло, им стоит промазывать шнур, а так же резиновые уплотнители, и сам оконный проем
  • Стекла так же вставляются с использованием капронового шнурка

В заключение

Теперь как сделать звукоизоляцию на крыше вы знаете сами, безусловно, очевидный вывод — польза от шумоизоляции крыши несомненно имеется:

  • Весьма приятными плюсами от подобной процедуры есть ощутимое понижение уровня шума с улицы и заметное улучшение теплоизоляции внутри салона
  • В изолированном от посторонних шумов автомобиле водитель испытывает ощущение настоящего комфорта, что очень ценится, теми водителями, которым приходится совершать поездки на длинные расстояния
  • Конечно только вы решаете, так ли нужна изоляция вашему потолку, и цена в которую она вам обойдется

Желаем вам успехов и наслаждения тишиной в салоне.

Отделка дверных откосов своими руками

Довольно часто можно услышать другое название дверных косяков — это колоды, так скажут профессиональные строители. При установке косяков должны быть соблюдены все технологии и требования.

Схема существующего косяка и новой двери.

Что такое дверной косяк

Дверной косяк, или коробка, состоит из двух стоек и поперечины, также в состав коробки входит специальная планка, способствующая остановке полотна. Наиболее популярным материалом, из которого изготавливаются дверные косяки, является дерево. Кроме деревянных конструкций, коробки бывают металлическими или изготовленные из специальных материалов. Ширина косяка равна толщине перегородки. Косяки с пазами, поперечины и специальные планки вырезаются по размеру и собираются в коробку на заводе.

Укрепление дверного косяка

Иногда дверная коробка поставляется в разборном виде, ее необходимо будет собрать и прочно соединить на углах гвоздями. Понятно, что это касается только деревянных косяков.

Перед тем как сделать косяк, важно знать, что он нуждается в укреплении, для этого нужно по периметру обрамить его металлическим уголком и закрепить к стене железными штырями длиной около 120 мм на расстоянии 700 мм.

Железная дверь, то есть коробка, по окружности приваривается к металлическим штырям, которые крепко заделаны в дверном проеме. Дверные петли должны быть надежными и выполнены из прочного материала, желательно из стали. Крепление обычно осуществляется при помощи шурупов, винтов или сварки, все зависит от материала, из которого изготовлен дверной косяк.

Когда дверь открывается наружу, на стороне петель устанавливают торцевые крюки или анкерные штыри. Данное приспособление мешает снятию двери в случае обрезки петель. Крюки изготавливаются из металлического прутка, имеющего поперечное сечение 6-8 мм. Укрепляя дверные косяки, необходимо помнить, что полотно двери должно быть изготовлено из качественных и прочных материалов.

Способы выполнения откосов

Откос служит для придания завершенного, «товарного» вида проему и укрепления дверной коробки (входной/межкомнатной).

Есть несколько вариантов, как сделать откосы:

  • заделка раствором и штукатуркой;
  • приклеивание отделочной доски тем же раствором;
  • обшивка по периметру отделки жидкими гвоздями или саморезами.

Делятся способы по части формирования откоса: материалы бывают всякие, да и способы их крепления разнятся.

Заделать откосы раствором — просто и надежно в деле звукоизоляции.

К тому же такой откос без пустот, не гнется, но в плане дизайна «бедный»: можно как-то покрасить, придать фактуру хорошей штукатуркой и только.

Другое дело – монтаж отделочного материала: МДФ, ламината, гипсокартона, пластиковых панелей, ламелей – они весьма надежны и выглядят внешне отлично.

Отделка дверных откосов осуществляется на металлический профиль или деревянные бруски. Такой монтаж уместен, если вы видите, что для заделки пустот придется потратить много раствора.

Но есть нюанс: потребуется изловчиться путем проб и ошибок, чтобы подогнать элементы откосов друг к другу по ровным углам и при этом выдержать их ровность в одной плоскости.

Как сделать дверной косяк самому

При изготовлении и установке дверных рам должны быть соблюдены определенные требования и технологии. Перед тем как сделать косяк, необходимо подготовить толстые бревна. Если имеются строительные навыки, то осуществить это будет достаточно легко. Если такого опыта нет, то в этом случае лучше всего обратиться за помощью к специалистам своего дела.

Бревна раскалывают на 2 или 4 плахи при помощи клиньев. Из полученных частей вытачивают четырехкатные брусья. С одной стороны изготавливается паз для крепления к стене, а на другой стороне убирается одна четверь, в которую впоследствии встанет полотно двери. Данный пример изготовления дверного косяка применим для деревянного дома. Следющий этап — выпиливание с торцов бревен шипов, соответствующих размерам пазов на брусках. Подгонку необходимо выполнять очень точно, чтобы при дальнейшем использовании не проявился брак — расшатывание дверной коробки и появление щелей. После всех подготовительных работ необходимо установить косяк на подготовленное место, то есть на дверной проем, отделка которого в дальнейшем будет осуществляться по своему вкусу и предпочтению.

Заделка дверного проема в стене с помощью гипсокартона

Несмотря на то, что этот способ заделки считается скорее декоративным и не сможет вам гарантировать как отменных звукоизоляционных качеств, так и высокой прочности, его применяют часто.


Как заложить дверной проем гипсокартоном

Наверняка дело в том, что подобный тип заделки считается дешевым и быстрым. В данном разделе вы узнаете, как зашить часть дверного проема гипсокартоном.

Для начала нужно удостовериться в наличии инструментов и необходимого материала, в числе которого должны быть алюминиевые профили и деревянные бруски.

На первом этапе работы нужно создать прочный каркас из подготовленных профилей. Для этого с помощью перфоратора, дюбелей, саморезов и прочего строительного инструмента расчищаем дверной проем и закрепляем по периметру алюминиевые профили, делая отверстие в профиле.

Внешний косяк двери

Наличие внешней отделки дверного косяка придает законченный вид всему проему. В журналах по строительству можно найти различные варианты отделки: как можно оформить дверной откос или косяк (фото которых представлены в большом количестве). Выполнять внешнюю отделку своими руками необходимо поэтапно:

1. Сначала измеряют дверную коробку, после чего размеры переносят на отдельную планку, которая и будет в дальнейшем служить внешним косяком. Цвет и фактура выбираются в соответствии со своими вкусовыми пристрастиями.

2. Планки отпиливают по размеру, выравнивают по внешней стороне проема и делают необходимые замеры при помощи уровня и угольника, соблюдая угол в 90 градусов. Когда все сделано, планки можно прибивать на дверной косяк, фото которого представлено ниже. Сначала монтируют верхнюю планку.

3. Заключительный этап — порог, который закрывает внутреннюю площадь дверного проема. Он должен быть изготовлен и точно выровнен с внешними сторонами коробки.

Что нужно для работы?

Для самостоятельной заделки проема вам понадобятся следующие инструменты:

  • перфоратор либо дрель с ударной функцией;
  • шуруповерт;
  • ножницы по металлу;
  • монтажный нож;
  • строительный уровень и отвес.

На выборе строительных материалов нужно остановиться подробнее.

Гипсокартон производится разных видов по назначению и толщине. Стандартный размер гипсокартонных листов 2500х1200 мм. Для заделки проема оптимально подойдёт стеновой материал толщиной 12,5 мм.

Также ГКЛ классифицируется по свойствам – основными видами являются обычный, влагостойкий и огнестойкий материалы. Так, для жилых комнат, как правило, используют обычный гипсокартон с лицевой стороной серого цвета. А для помещений с повышенным уровнем влажности оптимально подойдут влагостойкие изделия, они зеленоватого цвета.

Рисунок 1. Разновидности гипсокартонных листов

Обычно одного гипсокартонного листа хватает для закрытия дверного проема с одной стороны. При этом учитывайте, что лучше накладывать цельные (заранее вырезанные по размеру проёма) фрагменты с обеих сторон.

Некоторые нюансы при установке наличников

Необходимо установить наличники или отделочную раму на дверной проем, отделка которого придаст законченный и эстетичный внешний вид конструкции. Можно подобрать необходимый наличник из большого количества стандартных, представленных в строительном магазине. Крепятся они при помощи финишных и жидких гвоздей, саморезов. Некоторые советы, которые облегчат процесс установки наличников на дверные проемы:

1. Шляпки саморезов/гвоздей или небольшие трещинки можно скрыть при помощи корректора из воска или герметиком на основе акрила.

2. Щели на месте стыка планок друг с друга можно устранить при помощи одного финишного гвоздя.

3. Большие дефекты дверной коробки можно скрыть более широкими наличниками.

Способы отделки дверных косяков

Бывают случаи, когда необходимо поменять только полотна, а дверная коробка остается прежней. В этой ситуации рекомендуется произвести ремонт дверных косяков, чтобы новое полотно особенно не выделялось на фоне устаревших и деформированных наличников. Отделать косяки можно на любой вкус, все зависит от выбранного конечного результата. Есть масса способов, как сделать косяк дверной, чтобы он соответствовал общему интерьеру жилища, вот некоторые из них:

1. Покрасить косяк. Для этого необходимо пройтись по его поверхности шкуркой или наждачной бумагой, сначала грубой, потом более мелкой. Это позволит убрать верхний слой, который уже местами отслоился или просто испорчен временем.

2. Если косяки не имеют ажурных рисунков, их можно просто прошлифовать при помощи машинки. Затем необходимо замазать все трещины и углубления специальной шпатлевкой по дереву, после высыхания покрыть лаком.

3. Покрыть косяки самоклеющейся бумагой. Для этого необходимо снять дверь с петель. Удалить всю пыль и грязь, а, возможно, и жир при помощи моющих средств или щелочи. Нужно учитывать то, что дверные косяки, то есть их поверхность, должны быть выкрашены краской или покрыты лаком. Далее вырезаются полоски необходимого размера, снимается нижний бумажный слой и приклеивается на рабочую поверхность.

Виды формирования откосов

Подошла очередь рассказать и описать технологии изготовления откосов разными способами. Сперва расскажем о том, как формируется входной откос материалом поверх раствора.

Отделочный материал на растворе:

  • Гипсокартон, МДФ, пластик крепятся цементным раствором или клеем на выровненную и грунтованную поверхность – и готово! Вся суть технологии;
  • Наметьте уровень откоса, после чего проверьте весь периметр на предмет отклонений от вертикали уровнем;
  • Заполните все пространство раствором так, чтобы в итоге уровень откоса был ниже уровня грунтовки. Когда он высохнет, выровняйте его (шпаклевка), зачистите слегка наждачной бумагой с мелким зерном все выступающие неровности;
  • Нанесите на поверхности под откос и сам материал клей. Уложите их на место крепления и придавите;
  • Пока раствор еще не принялся, проверьте уровнем все поверхности и по необходимости поправьте вручную материал. Если остается клиренс между самой обшивкой и стеной (поверхность неровная), то можно заделать раствором и после подогнать данный элемент отдельно.
Читать еще:  Расчет устойчивости откоса подтопляемой насыпи

Возможно так же монтирование откоса на каркас.

Речь идет о самом распространенном типе формирования откосов при участии выбранного финишного покрытия.

Как это сделать — сначала немного о технологии, а после конкретно по каждому случаю:

  • Несмотря на то, что раствор не используется вовсе, поверхность вокруг входной двери под откосы обязательно грунтуется, чтобы откосы со временем просто не посыпались;
  • В качестве откосов используются в основном рейки с угловым срезом (45 градусов в углах);
  • Стена ровняется (наносится шпаклевка), причем с таким условием, что толщина откоса с каркасом в итоге будет вровень с поверхностью входной дверной коробки, но не будет выступать ни на миллиметр, что станет тут же заметно;
  • Каркас откоса крепится дюбелями из пластика с ударными шурупами. По периметру крепятся по две пары входной рейки (всего 6 штук), которые будут опорами под откосы. На них после ставятся сами откосы и стыкуются.

Ламинат

Частный случай вышеописанной технологии, разве что материал другой. Но у каждого есть свои особенности.

Откосы из ламината прочны, легко моются, не собирают грязь, имеют большой выбор оттенков и внешне выглядят благородно.

Монтаж выполняется так:

  • считаем количество материала для оклейки, делаем разметку и подготавливаем панели ламината спилами под углом 45 градусов;
  • если проем больше ширины ламината, то панели соединяются ребрами жесткости из алюминиевого профиля: вырезается ровно 4 штуки, после сажаются жидкими гвоздями к панелям (поперек панелей);
  • чтобы откос встал на свое место вровень с коробкой двери, под ребра жесткости можно сделать мелкие штробы;
  • панели крепятся при помощи саморезов на дюбелях, после чего все шляпки нужно закрыть облицовкой из декоративных реек или пластикового уголка.

Пластик

Привычная сэндвич-панель запросто закроет самый глубокий проем.

Монтаж сделать просто:

  • режем панели нужных размеров;
  • крепим верх саморезами как можно ближе к торцу;
  • ставим также боковины;
  • режем уголки в стусле под углом, приклеиваем;
  • обрабатываем все швы прозрачным герметиком, удаляем излишки.

Самый простой, быстрый в исполнении и недорогой способ. Единственное «но» — проемы желательно по возможности утеплять и заделать штукатуркой.

Если уйдет много раствора, то крепите деревянные рейки внутри проема, ставьте пенопласт, заливайте монтажной пеной.

Гипсокартон

Универсальный отделочный материал, который используется почти на любых поверхностях, из него даже стены и перегородки выполняют.

  • Вырезаем из листа три панели – верх и две боковины;
  • Смачиваем зачищенную исходную поверхность и наносим на нее змейкой монтажную пену;
  • Клеим наши панели: прижимаем панель сильно к пене, тут же снимаем, ждем 3 минуты и вновь ставим на пену. Так пена успеет загустеть и надежно схватится;
  • Убираем излишки пены ножом, шпаклевка закроет углы. Клеим впоследствии на них пластиковый уголок.

Виды откосов для окон. Какие отксоы лучше делать на окнах?


После завершения установки окон и дверей остается дело за малым – отделкой откосов. Чтобы окна и двери выглядели красиво и надежно, эту процедуру нужно провести качественно и аккуратно. О том, как это сделать, расскажет дальнейшая статья.
На сегодняшний день самым популярным материалом, используемым в отделке откосов, является штукатурка. Для того чтобы заштукатурить откосы правильно, нужно знать всю технологию работы.

Преимущества и недостатки штукатурки

Как и любой строительный материал, штукатурка имеет свои достоинства и недостатки. Но недостатки можно свести к минимуму, если грамотно провести работы.

Преимущества:

  • низкая стоимость стройматериалов;
  • хорошая прочность материала и стойкость к различным повреждениям;
  • долгий срок использования;
  • зная азы работы, отделку легко можно осуществить самостоятельно.

Недостатки:

  • не очень высокая теплоизоляция;
  • есть риск образования плесени и скопления конденсата;
  • со временем могут образоваться трещины, и раствор отслаивается от рам.

Варианты отделки


Качественные откосы прослужат долго
Отделка откосов – это конечный этап при монтаже новых окон, такая облицовка необходима для завершения дизайна и эстетической красоты.

Качественные откосы не будут бояться тепловых перепадов, на них не будет появляться конденсат, а также увеличится тепло- и звукоизоляция.

На сегодняшний день есть несколько самых распространенных видов отделки, которые представлены в таблице:

Материал отделкиОписание и достоинства
1Панели ПВХПанели прочные и жесткие, обладают малым весом и хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Откосы ПВХ не подвергаются воздействию солнечных лучей и довольно красиво смотрятся, но могут отслаиваться от влаги.
2Пустотелые пластиковые панелиОчень похожи по свойствам на панели ПВХ, но стоят дешевле. За счет уменьшения стоимости продукция не такая прочная. Используя панели, потребуется проводить утепление откосов базальтовой ватой.
3ГипсокартонЭкологически чистый материал с высокой степенью жесткости. Обладает превосходными теплоизоляционными показателями. Листы гипсокартона недорого стоят, а откосы из них ремонтопригодны.
4Штукатурка и покраскаДанный вид облицовки обладает низкой стоимостью и высокой прочностью. Недостатком является то, что могут появиться с течением времени трещины, плесень или грибок из-за конденсата.
5Искусственный каменьОтлично подходит для облицовки и не требует идеально ровной поверхности. Кладка проводится очень быстро и легко. Материал отлично сочетается с окнами и элементами в интерьере из дерева. Недостатком считается высокая стоимость.

Как правильно приготовить раствор

Раствор, которым штукатурятся откосы, должен иметь в своем составе вяжущее вещество (цемент, строительный гипс или глина) и наполнитель (песок).

Сам раствор может быть двух видов и содержать в своем составе определенные ингредиенты:

  1. Простой раствор состоит из извести, цемента или глины.
  2. Сложный раствор может состоять из глиняно-известковой, цементно-известковой или гипсово-известковой смеси.

Также можно приобрести готовую сухую смесь для штукатурки.

Главное правило при замешивании раствора – соблюдение правильных пропорций.

Степень жирности состава можно определить во время его перемешивания:

  1. Нормальная смесь должна слегка липнуть к лопате.
  2. Так называемый тощий раствор, содержащий слишком много наполнителя, к лопате вообще не прилипает. Такой состав является непрочным;
  3. Жирная смесь – сильно липнет к инструменту. После высыхания такой раствор усаживается и трескается.

Откосы из гипсокартона

Гипсокартон – это отличный материал, однако его использование, в частности, на откосах, имеет ряд недостатков. Одним из них можно назвать то, что при оборудовании откоса с гипсокартона необходимо дополнительно создавать крепление. На гипсокартон можно наклеить пластик небольшой толщины. Несмотря на то, что данная работа – трудоемкая, качество будет отменным. Тем не менее, каким бы не был клей, какого качества не были бы материалы, все равно – соединения будут разрушаться.

Тонкие листы из пластика не годятся для отделки, хотя это и считается самым популярным и простым способом отделки. В данной ситуации откосы окна не будут утеплены, что повлечет за собой промерзание, появление конденсата.

Состав растворов для штукатурки

Рабочий состав может включать в себя различные вещества. От них зависит свойства раствора и область его применения.

Известь

Она может быть гашеной или негашеной. Для строительства специалисты используют только гашеную известь. Если в раствор попадет негашеная известь, она вступит в долговременную реакцию с водой, которая продолжается даже после нанесения смеси на откосы. Такая реакция влечет за собой вздувание поверхности. Гашеная известь для штукатурки продается в строительных магазинах.

Такие растворы используются и для деревянной, и для каменной основы.

Строительный гипс широко применяется в растворах. Благодаря этому ингредиенту, состав очень прочный и довольно быстро схватывается. Поэтому работать с ним нужно быстро: через четыре часа раствор начинает застывать, а уже через полчаса полностью твердеет. В растворе для отделки откосов гипс можно применять в чистом виде.

Минусом этого материала является сильная боязнь влаги. Поэтому его применяют только в сухих помещениях.

Цемент

Самый хороший материал для раствора. Схватывается он уже через 15 минут, через 12 часов полностью затвердевает. Если предстоит штукатурить наружные откосы или поверхности внутри сырого помещения, в состав нужно добавить латексный клей (20% от содержания цемента).

Глина

Обычно раствор с содержанием глины используется для оштукатуривания печей и деревянных поверхностей.

Песок

Самый популярный наполнитель для растворов. Речной кварцевый песок отличается лучшим качеством, чем морской. В горном песке повышено содержание глины, а в морском – солей. Штукатурить откосы нужно раствором с содержанием крупнозернистого песка.

Перед использованием необходимо просеять песок, во избежание попадания грязи и земли в раствор.

Отделка пластиком


Отделка пластиковыми панелями – универсальный метод, поскольку под панели есть возможность уложить минеральную вату, которая будет и гидробарьером, и термоизоляцией. Для облицовки откосов используются:

  • сендвич-панели;
  • пустотелые панели.

Если оконный проем получается до 15 см, то можно отделывать их пластиковыми панелями. При использовании сендвич-панелей ПВХ лучше покупать материал толщиною в 1 см. Заниматься отделкой нужно, когда пена на окне высохнет, а для лучшей изоляции откосов ПВХ сразу монтируется и подоконник. Процедура облицовки следующая:

  1. Торцевая часть панелей монтируется на дюбели прямо к основанию.
  2. Далее, монтируются крепежные составляющие и декоративные уголки.
  3. Все швы, которые получаются во время работы, заделываются специальным клеем, в основе которого ПВХ. Подробнее о применении ПВХ-откосов смотрите в этом видео:

Пустотелые панели обойдутся по стоимости дешевле, но их можно применять, если ширина откоса составляет до 25 см. Между стеной и панелями укладывается базальтовая вата или заполняются пустоты монтажной пеной. Отделка откосов пластиком своими руками проводится по аналогии с панелями ПВХ.

Для швов лучше не использовать герметики, в основе которых есть силикон. У такой смеси липкая консистенция, а через определенный промежуток времени он будет загрязняться и желтеть.

Подготовка поверхности

Подготовка рабочей поверхности – очень важный этап отделки. Если подготовка будет плохой и некачественной, штукатурка будет плохо держаться и растрескиваться. Прежде всего, откосы нужно выровнять и проверить на вертикальность. Не допускается отклонение больше чем на 1-2 мм на 1 м откоса. Если поверхность ровная и не нуждается в дополнительных работах, нужно очистить ее от пыли и грязи.

Кирпичную и бетонную поверхность можно обработать 3% раствором соляной кислоты, а потом промыть водой. Чтобы удалить масляные пятна, нужно нанести на поверхность слой глины и дать просохнуть, после этого снять глину, впитавшую в себя жир. При необходимости процедуру нужно повторить. От грязи откос легко очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. Также следует удалить остатки масляной краски, если они есть.


Для лучшего сцепления поверхности и раствора, на кирпиче можно сделать насечки 0,5х10 см и прогрунтовать поверхность, или наложить специальную сетку.

Если откос уже обработан штукатуркой, старый слой нужно обновить:

  • удалить остатки краски;
  • простучать откосы, чтобы осыпались фрагменты старой штукатурки, которые плохо держатся;
  • зачистить трещины, удалить плесень и имеющиеся жировые пятна;
  • участки с отбитой штукатуркой необходимо замазать новым раствором;
  • после высыхания можно обрабатывать раствором.

Подоконник и окно нужно закрыть пленкой, оконные профили заклеить малярным скотчем. Лишнюю монтажную пену нужно обрезать и покрыть силиконовым герметиком, чтобы пена не намокала и не разрушалась.

После того как выравнивающий слой просохнет, вы сможете перейти к обработке раствором всей поверхности оконного откоса.

Отделка декоративным камнем


При отделке проемов камнем, стену не нужно выравнивать
Облицовка редко используется для окон, но она отлично дополняет интерьер из дерева. В составе искусственного камня лежит только гипс и цемент, а для цвета задействованы красители. Фактура материала может быть разной. В магазинах можно найти имитацию кирпича, колотого камня и прочих видов камней.

Как отделать откосы декоративным камнем? Работа очень простая, поскольку нет потребности идеально ровнять проем, за счет чего исключаются сложные подготовительные работы. Предпочтительно выбирать камни толщиною до 2 см, на которых краска лежит по всей толщине. Работа выглядит следующим образом:

  1. На гладкой стороне камней делаются небольшие насечки для лучшей сцепки клея и камня.
  2. Оконный проем покрывается грунтовкой.
  3. Далее, на стену или камень наносится клей, а потом декорирующий материал придавливается к стене. В качестве клея можно использовать жидкие гвозди. Укладка проводится по горизонтали.
  4. Каждый камень необходимо ровнять, используя строительный уровень.
  5. При необходимости обрезки материала применяется ножовка для гипса, а если декорация сделана из цемента, то используется циркулярная пила.
  6. В завершении укладки проводится затирка швов, но только после просыхания клея. Швы лучше заделать на следующий день, используя для этого резиновый шпатель. Подробнее об отделке смотрите в этом видео:
Читать еще:  Укрепление откосов нетканые синтетические материалы

Отделка оконных откосов своими руками – это несложная процедура, которая не отнимает много времени. Подобрав нужные материалы, следует начинать отделку. Советы из статьи помогут все сделать правильно, а от отделанных проемов останутся только положительные эмоции и ценный опыт, если работа проводилась впервые.

Порядок выполнения работ

На прогрунтованную поверхность откоса нужно наложить слой пароизоляции. Это делается для того, чтобы защитить пену с внутренней стороны от попадания на нее образовавшегося конденсата, в противном случае пена потеряет свои характеристики.

Теперь можно приступать к оштукатуриванию откосов. Сначала нужно подготовить шаблон для работы (малку), чтобы правильно наносить штукатурку. Для этого используется отрезок фанеры, превышающий ширину откоса на 8-10 см. Один край фанеры обрезают под углом – его двигают по откосу, другой край – по маяку.

Наносить раствор нужно с помощью шпателя. Оштукатуривать откосы необходимо снизу вверх с помощью шаблона. Если нужно нанести несколько слоев, каждый предыдущий слой штукатурки должен хорошо просохнуть.

Чтобы избежать образования тупых углов в оконных проемах, можно использовать уровень и отвес.

Штукатурить откосы нужно с применением всех принципов оштукатуривания стен. Рассвет окна делается по малке. Нужно определить место угла откоса и выставить на него правило со строительным уровнем и сделать отметку карандашом. После этого малка прижимается к оконной раме, раствор сглаживается со стороны откоса. В результате – ровная поверхность. Правило убирается путем сдвигания его в сторону вдоль угла.

Чтобы исправить небольшие неровности, откосы нужно размочить губкой, а затем убрать их с помощью терки, круговыми движениями. После этого загладить поверхность широким шпателем.

В завершение работы, после окончательного высыхания откосов, можно снять защитную пленку с окна.

Выбираем герметик для звукоизоляции — передаем все нюансы

Обновлено: 16:49:31

Строительство или ремонт недвижимости не обходится без устройства шумоизоляции. Создать тишину в своей квартире или доме мечтают многие жители крупных городов. Сегодня это можно сделать быстро, эффективно и недорого. На строительном рынке появилось множество качественным материалов для шумоизоляции для стен. Они отличаются не только происхождением или ценой. Покупателю предлагаются панели и плиты, однослойные конструкции или триплексы, жесткие и эластичные материалы. Чтобы выбрать наиболее подходящий шумоизолятор для стен, эксперты рекомендуют учесть несколько моментов.

Состав и свойства

Шумоизоляционный герметик производится из специальных смол, плотность, которых способствует надежной блокировке заполняемого пространства.

Кремнийсодержащие вещества в его составе повышают прочность и гибкость.

Уменьшение шума не является единственным достоинством такого герметика. Он также препятствует распространению структурных вибраций в компонентах звукоизолирующей конструкции, что делает его виброакустическим.

Плотность поверхностного слоя – основной показатель качества герметика. Если она ниже 300 г на кв. м, то для звукоизоляции такой герметик не подходит.

Критерии выбора материалов для шумоизоляции для стен, пола и потолка

Многие россияне во главу угла ставят безопасность отделочных материалов для здоровья человека. Некоторые панели в своем составе имеют аллергенные вещества. Самыми экологичными считаются изделия на базе пробки, базальта или кварцевого песка.

Желание сэкономить также может сыграть злую шутку с покупателем. Дешевые материалы для шумоизоляции стен могут обладать большой толщиной, что негативно отразится на полезной площади тесной комнаты. Также следует рассчитать, сколько отходов может получиться после устройства изоляции.

На рынке встречается много звукоизоляторов, сделанных в России. Многие из них выпускаются по лицензии известных в мире брендов. Они имеют хорошее качество и приемлемую цену.

Общая смета ремонта состоит не только из стоимости материала. Чем проще происходит монтаж шумоизоляции, тем дешевле обойдется работа отделочников. Стоит обратить внимание на наличие в комплекте метизной продукции. Когда речь идет о больших объемах изоляции, эта мелочь может негативно отразиться на бюджете.

В наш обзор попали лучшие материалы для шумоизоляции стен, потолоков и полов. При подборе претендентов в рейтинг учитывались следующие критерии:

Применение

Основные правила использования практически не различаются с другими видами герметиков.

Советы по герметизации шва выглядят так.

  • Очищение поверхности. Для хорошего сцепления герметика с поверхностью её необходимо очистить и обезжирить. Профессионалы советуют предварительно наклеить монтажный скотч вдоль шва.
  • Нанесение. Герметик равномерно распределяют по заполняемому пространству. Если происходит герметизация вертикального шва, то начинать следует снизу. Заполнение рекомендуется проводить постепенно.
  • Резиновая губка поможет равномерно распределить состав.
  • Формирование шва необходимо провести до застывания герметика. Если этого не сделать вовремя, его эффективность значительно снизится.
  • После полного заполнения шва малярный скотч и лишний материал необходимо удалить.

С нанесением герметика справиться несложно, главное – соблюдать технику безопасности, защитив глаза и открытые участки кожи от попадания состава. Еще не застывший герметик легко смыть мыльным раствором.

ЗИПС-III-УЛЬТРА

Отличное сочетание небольшой толщины и шумоизоляционных способностей наблюдается в панелях ЗИПС-III-УЛЬТРА. Толщина листа составляет всего 42 мм при габаритных размерах 1200х600 мм. Эксперты отдали лавры победителя рейтинга этому материалу за точность изготовления и полный комплект крепежных изделий. Эффективно задерживать звук тонкостенной панели позволяет симбиоз гипсового и стеклянного волокна. В качестве опорной системы используется виброизоляторы (8 шт.). Профессиональные отделочники применяют сэндвич-панели вместе с гипсокартоном.

Мастера отмечают удобство работы с шумоизоляцией ЗИПС-III-УЛЬТРА. Для монтажа требуется привычный набор инструментов: перфоратор, ножовка, аккумуляторный шуруповерт. Найти ответы на появляющиеся вопросы проще всего в инструкции по применению.

Достоинства

эффективное поглощение шума;

Недостатки
  • не обнаружены.

На что стоит обратить внимание?

В настоящее время на рынке доступен достаточно широкий выбор герметиков, но для звукоизоляции подходят не все. Рассмотрим основные варианты.

  • Акриловый. Предназначен для уплотнения соединений, которые будут подвергаться постоянным механическим воздействиям.
  • Монтажная пена. Её основное предназначение – фиксация окон и дверей, а также предотвращение деформации крепежей.
  • Силиконовый. Он предназначен для герметизации швов шумоизолирующих конструкций.

Из всего вышесказанного следует, что для звукоизоляции помещения подходит только силиконовый герметик.

Его преимущества таковы:

  • можно применять практически на любых поверхностях;
  • подходит для герметизации любых видов швов;
  • поверхность шва не трескается;

  • устойчив к ультрафиолетовому излучению и погодным явлениям;
  • не подвергается усадке;
  • отличается высокой термоустойчивостью.

Туба с герметиком должна быть запечатана, без вмятин и повреждений. Потеки на таре означают нарушения в транспортировке или хранении. Такой продукт покупать не рекомендуется. Все надписи должны читаться четко. Следует обратить особое внимание на дату изготовления и срок годности.

При хранении важно соблюдать температурный режим не ниже 15 градусов Цельсия.

Шуманет-БМ

По наиболее привлекательной цене реализуется на отечественном рынке шумоизоляция Шуманет-БМ. Материал представляет собой минеральные плиты, которые отличаются небольшим весом. В результате на стену будет оказываться минимальная нагрузка. Материал рекомендуется располагать между слоем облицовки и основанием или закладывать в стеновые пустоты. Эксперты отмечают высокое качество бюджетной шумоизоляции, что позволило ей занять вторую строчку нашего рейтинга.

Монтаж осуществляется по классической каркасной технологии. Крепить минеральные плиты лучше всего пластмассовыми грибками. Материал отличается гигроскопичностью, поэтому при устройстве шумоизоляции во влажных помещениях необходимо упаковать плиты в спанбонд.

Достоинства
Недостатки
  • плиты сыплются и колются.

Какой герметик выбрать?

Как уже говорилось выше, герметизирующие составы довольно широко представлены на рынке. Рассмотрим самые популярные варианты.

«Вибросил» – это акустический герметик, обеспечивающий высокую степень изоляции на стыках в звукоизолирующих конструкциях. За счет заглушения шума в структурах его собственная звукоизоляция повышается. Применяется на всех видах поверхностей, цена «Вибросила» варьируется от 290 до 310 рублей.

Резкий запах такого герметика может стать причиной плохого самочувствия. Перед выполнением работ следует открыть двери и окна, а также надеть респиратор. После высыхания запах пропадает.

«МаксФорте», как и предыдущий вариант, является виброизолирующим. Подходит для применения в различных видах швов. Он понижает вибрационную нагрузку в строительных конструкциях, взяв на себя роль демпфирующего слоя. Производится из бельгийского сырья.

Покупатели отмечают полное отсутствие запаха при нанесении. За одну тубу придется отдать в районе 300 рублей.

Основным преимуществом герметика марки TYTAN является его универсальность. Его можно применять как при строительстве, так и при ремонте, не делая различия между внутренними и наружными работами.

Производители говорят об инновационных технологиях изготовления продукции, которые гарантируют повышенную прочность и термостойкость. Средняя цена за тубу составляет 200 рублей.

Green Glue – это импортный звукоизолирующий герметик из США. Компания специализируется именно на шумоизоляции, и даже запатентовала несколько составов, которые проходили специальные испытания. Такой состав считается самым надежным.

Огромным минусом являются цена и объем. Герметик поставляется в тубах объемом 828 мл по 1450 рублей за штуку. Цена на отечественные аналоги указана за тубу объемом 300 мл.

Правильно подобранный герметизирующий состав поможет сэкономить время и деньги.

О звукоизоляции стояков отопления при помощи герметика смотрите ниже.

SoundGuard ЭкоЗвукоИзол

Минимальной толщиной звукоизоляции выделяется материал для шумоизоляции стен — SoundGuard ЭкоЗвукоИзол. Она расширяют стену или потолок всего на 13 мм. Фишкой отечественного производителя стал кварцевый наполнитель. Он не только задерживает звуковые волны разной частоты, но и не боится влаги. Поэтому создавать шумоизоляционные конструкции можно как внутри дома, так снаружи. Многослойная конструкция включает наряду с наполнителем также и виброгасящие прослойки. Совокупность всех этих качеств позволила занять панели третью строчку рейтинга.

Отделочники в отзывах пишут о простом монтаже шумоизоляции. Материал легко режется различными инструментами. А крепить панели удается не только к независимому каркасу, но и прямо к основанию стены.

Достоинства
    односторонняя задержка шума.
Недостатки

ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЕ ГЕРМЕТИКИ

Специальные нетвердеющие герметики используются при монтаже звукоизоляции для устранения каналов прохождения шума. Звуковые волны, подобно воде, проникает даже через самые незначительные щели, поэтому для достижения максимального эффекта необходимо добиться полной герметичности возводимых схем. Области применения виброакустических герметиков: герметизация швов между листами гипсокартона и ГВЛ, швы по периметру звукоизоляции на потолке или стене, шва между стяжкой и стенами и т.д. Самые часто используемые герметики – Вибросил и виброакустический герметик МаксФорте.

Knauf АкустиКнауф Плита

На звание самой экологичной шумоизоляции претендует Knauf АкустиКнауф Плита. При изготовлении производитель не использовал фенолформальдегидных смол. Поэтому НИИ РАМН рекомендует материал для использования в детских учебных заведениях или в медицинских учреждениях. Плиты станут прекрасным решением и для шумоизоляции квартир и частных домов. Сфера применения достаточно широка, начиная с межкомнатных перегородок и заканчивая потолочными основаниями. Эксперты отдали этому материалу четвертую строчку рейтинга.

Мастера отмечают удобство монтажа плит, они имеют небольшой вес и не сползают вниз. Но работает изоляция только в том помещении, где она прикреплена. А вот в соседних комнатах хорошо слышно, что делается в комнате, несмотря на правильность шумоизоляции стен.

Достоинства

широкая сфера применения;

Недостатки
  • односторонняя задержка шума.

ВИБРОПОДВЕСЫ

При звукоизоляции потолка от соседей сверху используются специальные виброизолирующие крепления, на которых вывешиваются потолочные профили. Виброподвесы выполняют роль демпфера, устраняющего жесткие связи (мостики звука), через которые проходит ударный шум (топот стук, падение предметов, скрежет мебели).

Виброподвесы делятся на два вида:

Базовые. Например, Vibrofix Protector – в их основе эластомер EPDM каучук. Или Виброфлекс-Ультракустик. Такие подвесы недорогие, и при этом выполняют на все 100% свои функции! Изолируют от всех бытовых шумов, которые могут возникнуть у соседей.

Усиленные. В их основе материал Sylomer (Getzner Werkstoffe, Австрия), специально разработанный для решения задач в области виброзащиты. К таким подвесам относятся Vibrofix, виброподвес МаксФорте ВиброСтоп PRO и Виброфлекс.

SONOPLAT КОМБИ

Самой широкой областью применения выделяется изоляция SONOPLAT КОМБИ. Строители используют материал при возведении стен и устройстве стяжки. Отделочники пользуются панелями при оформлении межкомнатных перегородок. Сантехники делают из материала специальные короба и экраны. А любители музыки создают эффектные акустические ниши. Если добавить ко всему этому доступную цену, то шумоизоляция могла бы претендовать на более высокое место в рейтинге. Но пользователи в отзывах указывают на недостаточный уровень задержания шума.

Монтируются панели прямо на ровное основание. Изоляция оснащена легкой подложкой, а торцы соединяются с помощью фальцевой кромки. Производитель досконально продумал конструкцию, чтобы можно было сформировать единую поверхность.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector