Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Саморезы для монтажа откосов

Как крепить профнастил на крышу саморезами: подробная инструкция в деталях

Если вам нравится аккуратный и стильный кровельный профнастил, тогда эта статья для вас. Важно не только грамотно выбрать качественное покрытие, но и правильного его закрепить. Тогда металлическая крыша будет служить долго, не беспокоя периодической необходимостью в локальном ремонте.

Как крепить профнастил на крышу саморезами и насколько это сложно? Тонкостей и нюансов здесь действительно немало: начиная от выбора подходящих саморезов и заканчивая головоломкой, в какую волну листа их крепить – верхнюю или нижнюю. Разберемся.

Содержание

Выбор крепежа для качественного крепления

Чтобы крыша из профнастила была долговечной и безупречно эксплуатировалась десятки лет, существует своя специальная технология крепления. Ни в коем случае не используйте для этого обычные гвозди.

Вода будет легко просачиваться в отверстия и у же через месяц-другой на этих местах появятся следы ржавчины, а под листами будет хроническая сырость.

Далее ржавчина станет разъедать всю крышу, пока не уничтожит ее полностью. Вот почему крепить кровельными гвоздями профнастил не рекомендуется, тем более, что они попросту не удержат листы под воздействием сильного ветра.

Для современной металлической крыши сегодня выпускаются профессиональные кровельные саморезы – с резиновой прокладкой, которая, сжимаясь, полностью перекрывает путь любой влаге:

Речь идет о специальных врезающихся винтовых шурупах высокого качества. Д аже похожие по внешнему виду саморезы не всегда подходят для обустройства кровли — они могут ослабить крепеж или покрыться коррозийным налетом.

Если вы все же использовали неподходящие для кровли саморезы (или их поставили неквалифицированные рабочие) — не торопитесь выдирать их обратно. Обработайте все отверстия герметиком, д аже если там присутствует резиновая прокладка. Хотя к такому способу лучше вообще не прибегать.

Профессиональные кровельные саморезы всегда изготавливают из оцинкованной легированной стали. Именно исходный материал напрямую влияет на качество крепления, обеспечивает правильное прилегание материала и исключает нарушение структуры металла вокруг просверленного отверстия. На что это влияет?

В первую очередь, появится ли коррозия кровельного листа вокруг самореза. Если вы когда-либо видели крышу с дешевыми саморезами, то наверняка узнали ее именно по ржавым потокам от шайб. Направляясь вниз, они попутно разрушают весь лист.

В случае с применением правильных кровельных саморезов такого не возникает. Ведь еще в заводских условиях их оцинковывают электролитическим способом слоем не менее 20 мкм.

Далее шляпку покрывают полимерной краской сразу со всех сторон, чтобы тоже защитить от коррозии. У качественных саморезов – это порошковая краска, которая имеет цвет соответственно каталогу RAL. А каучуковая резиновая прокладка устойчива к перемене температуры, ультрафиолетовым лучам и изменению нагрузок.

К слову, среди самых подходящих именно для профлиста рекомендуется брать саморезы фирм Essve, Gunnebo и Sfs-intec.

Для металлической и деревянной обрешетки: как отличить сверло

В зависимости от того, к какому именно основанию (дерево или металл) будут крепить профнастил, вам понадобятся разные виды саморезов.

Так, сегодня выпускают два основных вида саморезов для обрешетки из разных материалов: крепежные элементы для металла и дерева. Для деревянной обрешетки нужны саморезы 4,8х28 мм или 4,8х35 мм. Для металлических прогонов берутся саморезы по металлу:

  • 4,8х19 мм для металла толщиной от 3-х мм;
  • 5,5х25 мм для металла толщиной до 6 мм;
  • 5,5х35 и 5,5х50 мм для металла до 12 мм толщиной.

Выглядит такое крепление солиднее своего аналога для дерева:

Впрочем, все указанные саморезы оснащены шестигранной головкой, острым сверлящим наконечником и прочным стержнем с резьбой. Отличаются только длина и толщина этого стержня.

Также шаг резьбы у саморезов по дереву более редкий, чем у метизов по металлу: разница составляет от 1 до 1,5 мм и ее видно на глаз. Чем толще основание из металла, которое нужно просверлить, тем чаще резьба и длиннее сверло.

Обычно, для того чтобы узнать, какую толщину металла способен просверлить саморез, достаточно измерить длину сверла. Логично, что толщина металлического основания, в сумме с толщиной прикручиваемого металла, не должна превышать длину сверла самореза:

Также, согласно общему правилу, чем толще лист профнастила и плотнее обрешетка, тем острее и длиннее должно быть сверло.

У опытных кровельщиков есть своя технология подбора длины сверла. Часто они они берут длинные и короткие сверла в такой пропорции – 80% коротких и 20% длинных.

Можно, конечно, взять все саморезы длинные, чтобы перестраховаться, но короткие закручиваются легче и меньше срываются при монтаже. Вообще, если речь идет о деревянной обрешетке, то короткими саморезами нужно крепить профлист в нижний гребень, а длинными через два листа на стыках. Подбирайте саморезы такой длины, чтобы они немного выходили с обратной стороны прогона.

Как рассчитать количество саморезов для одного листа?

В общей сложности основных схем крепления профнастила две:

  • вертикальная, которая идеальна для профнастила с дренажной канавкой. В этом случае сначала кладут первый лист в первом ряду, закрепляют на время, а затем – первый лист уже второго ряда. Положив таким образом блок из четырех листов, его выравнивают и закрепляют на кровле. По этой же схеме укладывают все остальные листы.
  • по 3 листа, который подходит для профнастила без водосточных канавок. В этом случае укладывают сначала два первых листа в первом ряду, к ним крепят лист верхнего ряда и после выравнивания по карнизу блок уже надежно крепят к крыше.

Схема крепления также зависит от длины приобретаемых профилей:

Отдельно остановимся на том, какой должен быть нахлест у профнастила:

  • При угле менее 15° нахлест должен быть не менее 200 мм, и желательно в две волны.
  • При угле до 30° нахлест делают от 150 до 200 мм, смотря какая ширина волны.
  • При угле более 30° нахлест уже может быть от 100 мм.

Если у профлиста будут горизонтальные нахлесты, тогда их делать нужно не менее, чем 20 см, с обязательной герметизацией каждого. Для этого используйте битумную мастику или силиконовый герметик, которые подходят для кровли.

Для закрепления квадратного метра профлиста требуется 7-9 саморезов. Чтобы рассчитать количество метизов для вашей кровли, это число умножают на площадь всей поверхности. Полученное количество саморезов приведите к кратности 250. Дело в том, что саморезы продаются в пачках по 250 штук либо в ящиках от 1000 до 4000 штук. Поэтому будет удобнее, если вы сразу определитесь сколько коробок крепежа вам надо. При этом округляйте цифру в большую сторону – небольшой запас всегда необходим.

В от самая рациональная схема крепления:

Также учитывайте, что шаг крепления профнастила для разных марок свой:

Учтите, что чем больше мест крепления, тем, с одной стороны, крепче профлист будет смонтирован на скат, но в то же время большое количество отверстий увеличивает риск протечек.

В какую волну нужно крепить саморез? Теория и практика

А теперь переходим к самому неоднозначному вопросу. Дело в том, что сколько существует в продаже профнастил, столько не утихают споры по поводу его монтажа.

Как все-таки правильно крепить саморез: в верхнюю или нижнюю волну? Казалось бы, почему вообще возникают подобные вопросы, если производитель четко указывает, что крепление происходит в нижнюю волну?

На самом деле вопрос имеет смысл. Саморез в нижней волне надежно прижимает профлист к обрешетке, и сама кровля выглядит защищенной. Но, в то же время, вода по скатам всегда идет по нижней волне, и такое крепление всегда находится в воде, в отличие от верхней.

При этом любая погрешность в процессе монтажа – протечка крыши и быстрая коррозия кровельного материала. Поэтому необычное, но оправданное в практическом плане решение вопроса предлагают сами кровельщики:

  • Если крышу монтируют профессионалы, в которых вы уверены, тогда пусть ввинчивают саморез в нижнюю волну;
  • Если бригада неблагонадежная и есть риск, что мастера не будут соблюдать все технологические тонкости – лучше в верхнюю. На общую прочность крыши этот метод не повлияет никак, зато во время дождя проблемные места крепления не создадут проблем.

Но помните! В случае нарушения инструкции по монтажу, которую прилагает производитель, гарантия на готовую кровлю не распространяется. Поэтому взвесьте все за и против и выбирайте подходящий вариант укладки.

Разбираем популярные ошибки монтажа

Давайте разберем основные ошибки — чем больше вы будете о них знать, тем надежнее будет ваша крыша:

  • Слишком большое сверло. Итог – никакой герметичности и несущей способности соединения.
  • Слишком тонкое сверло. Это наверняка приведет либо к сломанному крепежу, либо закусыванию резьбы – ее частичному уничтожению. И качественным такое крепление, конечно, не назовешь.
  • Саморез закручен слишком слабо. В этом случае резиновая прокладка не будет плотно прилегать к поверхности металлического листа, и под нее легко попадет влага.
  • Саморез закручен слишком сильно. В таком случае резиновая прокладка из-за перенапряжения быстро пойдет трещинами и станет пропускать воду.
Читать еще:  Обшивка дверных откосов гкл

Разобраться в этом вам поможет такая иллюстрация:

Чтобы избежать перетягивания шайбы или облома сверла, необходимо применять соответствующий инструмент. Для этой цели подходит шуруповерт с невысокой скоростью вращения (до 1800 оборотов), которая позволяет контролировать угол входа самореза в кровлю.

Будьте внимательны: саморезы для профнастила комплектуют шайбой, которая чутко реагирует на перетяжку при завинчивании.

А вот что делать, если вы закрутили саморез не в то место (например, не попали в обрешетку), причем дважды? Выход есть: нужно закрыть отверстие от самореза герметиком и заклепкой. В результате последствия неправильного крепежа будут практически незаметны:

Еще один хороший совет по этой же проблеме:

Как вы видите, допустить ошибку может каждый, но если знать, как ее исправить, то проблем в будущем можно избежать.

Процесс монтажа в деталях

Профнастил принято укладывать на крышу с расстоянием между стропилами от 600 до 900 мм. В процессе вкручивания саморезов всегда следите за тем чтобы они заходили в профнастил только под прямым углом, а резиновая шайба сжималась не более, чем на 1 мм. Если нарушить одно из этих правил, то не избежать попадания влаги прямо в места крепления.

Чтобы было удобно ввинчивать кровельные саморезы, используйте шуруповерт с насадкой под шестигранник:

Сами саморезы равномерно распределяют по волнам, на стыках листов, при подходе к коньку, хребтам, вдоль фронтонов и на линии карниза.

Заранее отрегулируйте скорость шуруповерта – так, чтобы в процессе, когда вы прижмете лист профнастила к обрешетке, резиновую прокладку только слегка прижало. Вот пример неправильного (слева) и правильного (справа) сжатия каучуковой прокладки:

К слову, иногда приходится монтировать профнастил в обрешетку из очень плотной древесины. Например, если саморез попал в сучок. Тогда при том же вращении шуруповерта саморез останется недокрученным. Здесь придется увеличить скорость вращения, докрутить саморез и вернуть предыдущие настройки.

Постарайтесь попадать саморезом ровно в центр обрешетки – это минимизирует возможность деформации гофры. Далее закручивайте саморезы в шахматном порядке. Точки крепления высоких профилей размещайте через одну волну, а низких через две – это увеличит надежность крыши.

Совет: если лист профнастила слишком длинный, как у крыш промышленных объектов, а профиль высокий, тогда при шаге прогона более одного метра крепите листы в каждую нижнюю гофру.

Далее вдоль линии торца кровли вам нужно закрутить саморезы в каждую обрешетку. В общем у вас уйдет около 6-8 штук на каждый квадратный метр.

Как только вы закончите монтаж профнастила, внимательно осмотрите крышу. Ее общий вид, надежность поперечных и продольных стыков, вмятин и правильность крепления саморезами.

Фиксация саморезами доборных элементов

У крепления доборных элементов своя технология. В качестве конька используют специальные планки, которые укладывают с нахлестом 10 см и шагом до 30 см.

Дополнительно между планками и профнастилом располагают уплотнитель. Если у листов мелкая волна, то обычного уплотнителя будет достаточно, если волны высокие – тогда уплотнитель нужен проветриваемый:

Для доборных элементов берите саморезы большей длины, чем для обрешетки, ведь иногда их придется крепить через верх волны. Поэтому длину самореза следует выбирать так, чтобы она превышала толщину материала с высотой волны профлиста.

Теперь вам известны все секреты профессиональных кровельщиков. Задавайте вопросы, делитесь опытом и мыслями по поводу того, как все-таки правильно крепить современный профнастил.

Нащельники для пластиковых окон: виды, функциональность и способ установки

Монтаж ПВХ окон включает в себя несколько этапов. По завершению в качестве декорирующего элемента устанавливаются нащельники для окон. Это не обязательные элементы, но с ними общий вид стеклопакета будет выглядеть более гармонично и законченно. Крепление нащельников не вызовет трудностей, достаточно лишь владеть минимальными знаниями про особенности их установки.

Предназначение нащельников для окон

Когда речь идет про обустройство оконных проемов, то первое, что приходит на ум — пластиковые стеклопакеты. Они не только выглядят современно и красиво, но и являются наиболее функциональным решением для жилых и коммерческих зданий, в которых необходимо обеспечить повышенную тепло-и шумоизоляцию.

Нащельники на окнах играют важную роль и освобождают от необходимости тратиться на шпаклевку и замазывание стыков. Использование нащельника или, как его еще называют, притворной планки, в разы упрощает задачу конечной отделки пространства между стеной и оконной рамой. Место стыка надежно защищается от разрушения в результате воздействия солнечных лучей, повышаются теплоизоляционные качества, оконный проем приобретет привлекательный внешний вид. Притворные планки используются как для внешней отделки, так и для рам, установленных внутри помещения. В большом ассортименте, каждый сможет подобрать для себя нащельник из необходимого материала, фактуры, нужного цвета и размера.

Какими бывают нащельники для окон

На строительном рынке можно найти нащельники разнообразные по материалам изготовления. Наиболее «ходовыми» считаются металлические, деревянные и пластиковые изделия. Каждый тип планок делится на подвиды и для выбора необходимо знать особенности каждого из них.

Металлические нащельники

Данный вид притворных планок в основном изготавливается из оцинкованной стали, а также из алюминия. Изделия могут быть с гибким краем и покрытыми полимерной краской. Металлические нащельники имеют привлекательный внешний вид, они долговечны и прочны.

Рейки из оцинкованной стали используются при сооружении гаражей, ангаров и других строений. Для более приглядного внешнего вида, поверхность нащельника можно покрыть полиэстеровым слоем нужного цвета. Толщина оцинкованных металлических планок варьируется от 0,5 мм до 1,3 мм.

Металлический нащельник для пластиковых окон

Алюминиевые нащельники в отличие от оцинкованных имеет ряд преимуществ. Планки устойчивы к коррозии и погодным фактора, не деформируются в результате температурных скачков, их поверхность можно покрывать порошковыми красками. Изготавливаются нащельники из алюминиевых листов толщиной 1-2 мм.

Монтаж осуществляется с помощью самореза со специальной пресс-шайбой. Изделиями с гибким краем можно закрыть любые неровности и защитить окно от сквозняков. Рекомендуется применять металлические нащельники на панельных либо же кирпичных домах.

Нащельники на окна из дерева

Деревянные планки делятся на плоские, полукруглые, фигурные, угловые или в форме книжки. Также бывают лакированными, окрашенными и ламинированными. Чаще всего в изготовлении планок используют хвойные породы дерева, например, сосну. Востребованы деревянные нащельники при монтаже аналогичных окон в загородных домах из бруса и для внутренней отделки «под дерево». Преимущества натуральных реек в их экологичности, крепости и привлекательности. Единственный минус — это немалая стоимость по сравнению с металлическими или ПВХ изделиями. Выпускаются деревянные планки толщиной 1,5-3 мм, крепятся на саморезы или жидкие гвозди.

Пластиковый нащельник ПВХ для окон

Пластиковые планки самые популярные. Бывают гибкими и жесткими, ламинированными или белыми. Гибкий нащельник для пластиковых окон выпускается в рулонах 30-50 м, имеет минимальный уровень отходов и удобен в применении. Чаще всего производители наносят на внутреннюю сторону изделия самоклеящуюся ленту, поэтому установить такой нащельник сможет даже не профессионал. Если таковой нет, то крепится рейка на жидкие гвозди или саморезы. Гибкие планки имеют ширину 20-70 мм. Устанавливать такие нащельники как изнутри, так и снаружи, единственный нюанс в том, что изделия с самоклейкой должны монтироваться при температуре не ниже 5 градусов.

Жесткие ПВХ нащельники выпускаются отдельными планками длиной 3-6 м и шириной 20-100 мм. Изделия могут быть с гибким или сплошным краем, ламинированными или белыми. Как и гибкие рейки, жесткие монтируются с помощью жидких гвоздей, саморезов или крепятся на клеящуюся основу.

Пластиковые нащельники для пластиковых окон

Нащельники для пластиковых окон привлекают своей доступностью, удобной транспортировкой, невосприимчивостью к изменению температур и природным факторам, а также гладкой и ровной поверхностью. Недостатки таких изделий в том, что монтаж возможен только в теплое время года. Если что-то пошло не так, то использовать повторно планку нельзя, т.к. нарушается клейкий слой.

Читать еще:  Эрозия откосов автомобильных дорог

Преимущества и недостатки оконных нащельников

На сегодняшний день применение нащельника также важно, как, например, установка откосов или подоконников. Главным плюсом является их универсальность, потому что установка возможна как со стороны улицы, так и внутри помещения. Это позволяет без труда придать зданию эстетически привлекательный экстерьер и интерьер. Кроме этого нащельники обладают рядом других положительных качеств:

  • сглаживают неровности между швами и в месте стыков поверхностей;
  • обеспечивают дополнительную защиту от ветра;
  • устойчивы к солнечным лучам, осадкам и температурным изменениям;
  • имеют длительный срок службы;
  • большой выбор размеров, форм и цветов;
  • простой монтаж и демонтаж;
  • доступные цены на большинство изделий;
  • обладают высокими декоративными свойствами.

Притворные планки для окон практически не имеют недостатков и при правильном подходе в выборе и установке прослужат не один десяток лет. Некоторые пользователи отмечают неудобство крепления пластиковых нащельников из-за их желания свернуть обратно в рулон. Проблема решаема, если монтаж буду осуществлять два человека, а возможное отслаивание предотвратит прочное закрепление. Также, нащельники для окон ПВХ можно устанавливать только при плюсовой температуре. Самоклеящейся нащельник для окон — одноразовый вариант и не подойдет для повторного использования. С металлическими и деревянными планками таких проблем нет.

Как правильно выбрать нащельник для окон

Правильно подобранная притворная планка обеспечит окну идеальный внешний вид, защитит швы и повысит теплоизоляцию.

Рекомендуется совершать покупки в специализированных магазинах, в которых продается сертифицированный товар, а консультанты смогут ответить на все интересующие вопросы. Чаще всего качество изделий прямопропорционально их стоимости, поэтому, покупая дешевые изделия, будьте готовы к их недолговечности. Обращайте внимание на известные фирмы-производители. С информацией о них можно ознакомиться в интернете. Там же вы найдете и отзывы от покупателей, которые уже приобрели подобный товар.

Для подбора притворной планки не забывайте учитывать материал окон и их оттенок. На пластиковые стеклопакеты не подойдут деревянные или металлические нащельники, а ПВХ плохо будет смотреться на деревянных рамах.

Особенности и правила установки нащельников

Монтаж притворных планок — процесс несложный, поэтому помощь мастера может не понадобиться. Перед началом приготовьте необходимые инструменты:

  • линейка или рулетка для выполнения замеров оконного блока;
  • стусло для обрезания планок для стыковки в углах;
  • инструменты для обрезания в зависимости от материала планок (ножовка по металлу, ножницы, малярный нож, болгарка и т.д.);
  • пистолет для нанесения жидких гвоздей или отвертка;
  • герметик;
  • чистые тканевые отрезы.

Когда все инструменты готовы, можно приступать непосредственно к процедуре монтажа. Поверхность оконной рамы хорошо очищают от пыли, загрязнений и влаги, обезжиривают. Если есть места, на которых выступает монтажная пена, ее нужно обрезать. Последующие манипуляции зависят от материала изготовления нащельника.

Установка пластиковых нащельников

Нащельники ПВХ подходят для монтажа, как на пластиковые окна, так и на металлические и даже деревянные. Замеряется необходимая длина отреза, концы с помощью стусла отрезаются под углом 45 0 С. Если работаете с гибким нащельником, на котором присутствует клейкая основа, то защитную ленту нужно отклеивать постепенно, а планку сразу прижимать к стыку. В случае установки жесткой рейки защитная пленка отклеивается сразу вся. При отсутствии клейкой основы нащельник крепится с помощью жидких гвоздей, которые наносятся с помощью специального инструмента.

При отсутствии клейкой основы пластиковый нащельник клею на жидкие гвозди

Установка металлических нащельников

В отличие от ПВХ нащельников, металлические могут монтироваться в любое время года. Крепятся изделия с помощью саморезов, для которых предварительно высверливаются отверстия с шагом в 30 см. Во избежание отслоения рейки и утраты эстетических качеств, установка металлических нащельников выполняет внахлест, а стыки заделываются влагозащитным герметиком.

Установка деревянных нащельников

Монтаж изделий из дерева занимает больше времени и требует подходить со всей ответственностью к процессу. Чтобы рейки плавно переходили одна в другую, необходимо тщательно запилить и подогнать края. Крепление может выполняться жидкими гвоздями или саморезами. Последние нарушают целостность и гладкость поверхности, оставляю, а жидкие гвозди не такие крепкие.

Выбрать и установить самоклеющийся нащельник для окон не сложно, но если вы сомневаетесь в том, что справитесь с этой задачей, можно предоставить эту работу профессионалам.

Таблица применения саморезов для крепления профнастила и сайдинга

К категории лучших кровельных крепежей принято относить именно нержавеющие саморезы по дереву.

Как устроены кровельные саморезы

У кровельных саморезов имеются огромные отличительные моменты от любых других видов крепежей. Для того чтобы преодолеть сопротивление кровельного листа, с помощью которого и крепится саморез, у его стержня всегда имеется значительный диаметр.

Дополнительную прочность сцеплению придает специально разработанная углеродистая сталь данного крепежа.

Шляпка кровельного самореза изготавливается в виде двух основных вариантах исполнения, шестигранном и полукруглом. В первом случае крепеж оснащается крестовым шлицом, а во втором – без каких либо прорезей. При помощи отвертки либо специальной биты вкручивается саморез первого варианта. Второй же, предусматривает использование специальных шестигранных насадок для работы шуруповертом.

Дополнительная особенность в кровельных метизах – наличие на них 2 шайб. Изготовление первой шайбы выполняется из специально разработанной жесткой резины. Главная задача шайбы, обеспечить герметизацию в месте установки достигается, которая ввиду плотного прижатия к отверстию металлическом листе. С помощью второй шайбы распределяется усилие от шляпки самореза на прокладку из резины.

Важно отметить, что в последнее время строительные рынки имеют в продаже новый вид саморезов. Они оснащены шайбами EPDM, у которых вогнутая форма. Благодаря этому во время ввинчивания крепежа создается вид дополнительного усилия на прижим прокладки по краям.

Ввиду этого полностью пропадает возможность проникновения атмосферной влаги к отверстию на металлическом листе.

Адекватный подбор саморезов и их разновидности

При подборе крепежного материала в первую очередь акцентироваться следует на количестве и типе для каждого вида работ, то есть:

  • Для крепления стропил используются саморезы оцинкованные.
  • Для обрешетки – специальные кровельного типа и с прессшайбой.

После определения, какие именно саморезы актуальны, следует потенциальную покупку проверить на соответствие заявленному качеству:

  • При изготовлении саморезов завод на каждом крепежном элементе проставляет свое клеймо. Если его не имеется – велика вероятность приобрести дешевую подделку.
  • Каждая коробка с саморезами должна носить информацию о толщине нанесенного покрытия. Минимальное значение которого составляет 12 микрон. Если же коробка, либо указания о характеристике отсутствуют – это явное доказательство несоответствия качества.

Всего существует две разновидности кровельных крепежей, по дереву и по металлу. Друг от друга они отличаются по типу резьбы, по диаметру и наконечником. Те элементы кровли, которые не имеют непосредственного контакта с влагой, могут крепиться саморезами оснащенными прессшайбой.

При осуществлении монтажа стропил и иных элементов, устанавливаемая поверхность и деревянное основание которых имеет большое расстояние, обычно используются для работы саморезы по дереву с неполной резьбой. Одинаково технически саморезы могут иметь отличие в виде покрытия – окрашенного и оцинкованного.

У всех кровельных саморезов по дереву согласно ГОСТ имеется одинаковый диаметр – 4,8 мм. По размеру крепежи могут быть – 29, 35, 38, 60, 65, 70 и также 80 миллиметров. Те саморезы длина которых превышает 60 мм, применяются чаще всего при креплении волнистых материалов. Крепится материал в данном случае в верхнюю точку волны как в случае шифера.

У кровельных саморезов по металлу и сходя из цели предназначения диаметр, может варьироваться от 4,8 до 6,3 миллиметра. У небольшого диаметра крепежей длина может быть от 16 до 80 миллиметров, а более длинных – от 19 до 150. Если же в кровельных работах применяется крепление метала к металлу, то делается это при помощи саморезов длинной меньше 29 мм.

В случае работы с обрешеткой многослойного типа применяются крепежи от 80 мм.

Как осуществляется крепление

Многие технические моменты при проведении работ по креплению имеют зависимость от того какие именно материалы для этого используются. Влиять может и тип материала, его толщина и даже какая именно используется обрешетка.

В первую очередь следует внимательно ознакомиться с инструкцией по креплению тех или иных материалов. После этого подбирается длина крепежа, которая должна быть больше чем получаемая общая толщина скрепляемых элементов минимум на 3 миллиметра.

После этого необходимо предварительно просверлить отверстие и закрутить саморез. Вкручивают саморезы отверткой, шуруповертом, гаечным ключом либо шестигранником в виде насадки на электродрель.

Читать еще:  Угол естественного откоса гранулята

Если при проведении кровельных работ использовать электрические инструменты, то от этого производительность проведения работ увеличивается многократно.

Очень важно, при осуществлении крепежа шифера с обрешеткой, следить за силой с которой вкручивается саморез.

Шайба самореза должна быть плотно прижата к прокладке, но не следует при креплении использовать грубую силу.

Из-за этого хрупкая кровля может получить повреждения и произойти срыв крепления с основанием. Если в работе используются электроинструменты, рекомендуется те устройства, у которых имеются регуляторы силы вращения.

Что касается предпочтительных мест крепления у распространенных видов кровельных материалов:

  • Металочерепицу и профлист следует крепить в тех местах, где происходит максимальное соприкосновение материала и обрешетки, то есть в самом низу волны.
  • С шифером все иначе. Его необходимо скреплять в высшей точке волн.

Иные материалы, такие которые крепятся на больших углах к горизонтали – скрепляются в невидимых глазу нахлестах.

Как рассчитать расход саморезов

Сколько необходимо саморезов по дереву на каждый квадратный метр всегда указывается в приложенной инструкции по монтажу тех или иных кровельных материалов.

Также инструкция зачастую содержит конкретную схему по расположению крепежей. Иногда возможно применение нескольких типов крепежных элементов. Например короткие саморезы по металлу чтобы скреплять листы друг с другом, средние по дереву для того чтобы крепить их обрешетке и длинные для окончательного скрепления доборных элементов покрытия.

Если более конкретно, то для того чтобы прикрепить металочерепицу к обрешетке необходимо от двух до трех коротких саморезов по металлу, от 3 до 4 саморезов среднего размера на каждый квадратный метр покрытия и ровно 10 длинных крепежей на метр доборного элемента.

С шифером все проще и обычно хватает от 2 до 4 длинных саморезов на каждый лист. 2 или 4 самореза, зависит от того какой угол у покрываемой крыши и более точно можно сделать расчет, если имеется полный план необходимых работ.

В чем же главное преимущество саморезов

Многие строители до сих пор сравнивают профессиональные крепежные элементы и старые русские шиферные гвозди.

Конечно же, шиферные гвозди это проверенный временем надежный и недорогой материал для крепления кровли. От обычных гвоздей они имеют отличия выраженные в оцинковке, резиновой прокладке и достаточно широкой шайбы.

На этом достоинства шиферных гвоздей заканчиваются.

Также для гвоздя в отличие от самореза необходимо сначала просверлить кровельный материал, в котором он в любом случае будет держаться не так прочно и что самое главное, шиферный гвоздь категорически не подходит при работе с металлом.

Кроме этого при изготовлении шиферных гвоздей применяется сталь, которая куда ниже по качеству, чем вариант применяемый при изготовлении маркированного самореза.

Какие саморезы нужны для профиля?

Чтобы соединить между собой и зафиксировать элементы сборных конструкций, используют различные виды крепежных деталей. Сегодня мы выясним, какие саморезы нужны для профиля из металла, который используют для монтажа гипсокартона, при проведении кровельных работ. Чтобы узнать, какой лучше использовать метиз, нужно точно знать:

  • элементы из каких материалов нужно скреплять;
  • необходимость в защите от влаги и других факторов;
  • толщина соединяемых предметов;
  • условия эксплуатации конструкции.

Возможные варианты крепление профиля саморезами

На практике применяются различные способы крепления металлопрофиля – на специальные крепления, с использованием просекателя, саморезов. Последний метод является наиболее распространенным и имеет несколько видов:

  • Без резки металлического профиля. Элементы крепят по направляющим внахлест и прикручивают саморезами. Углы стыкуются и соединяются таким же образом. Мастера не рекомендуют применять этот способ для наращивания стоек. При наложении профильных элементов нарушается геометрия конструкции.
  • С резкой металлопрофиля. При замере нужно добавить по 40 мм с каждой стороны для швов. Если узел не будет подвергаться высоким нагрузкам, можно оставить только основание, а боковые бортики срезать ножницами по металлу. Для усиления участка в проеме бортики срезают под углом в 45 градусов и складывают по типу коробочки.
  • С усилением. Высокопрочное соединение получают при накладывании с двух сторон на направляющие отрезков длиной 10 см. Фрагменты прикручивают к участку, фиксируют на направляющих и на бортиках с помощью 2 – 3 креплений.

Разновидности метизов для конструкций из профиля

Крепежные элементы выпускают в огромном сортаменте. Они различаются материалом, размером, резьбой, формой головки. Выясним, какими саморезами крепить профиль к профилю, чтобы получилось высокопрочное соединение, устойчивое к нагрузкам.

Шуруп с пресшайбой

Изделия изготавливают из качественной углеродистой стали с оцинкованным покрытием. По типу конца различают остроконечные и сверлоконечные метизы. Шурупы с острым концом можно использовать для соединения металла толщиной до 0,9 мм, с буром – до 0,5 мм.

Качественные изделия имеют трапециевидную головку. Широкая шляпка хорошо прижимает материал, а глубокий шлиц предупреждает соскакивание отвертки. Также есть недорогая разновидность метизов с практически плоской головкой. С их помощью крепят металлопрофиль к обрешетке или к подвесам.

  • широкая шляпка;
  • длина составляет 13 – 80 мм;
  • оксидированное или оцинкованное покрытие.

Фосфатированные конусообразные шурупы

Фосфатированные метизы изготавливают из углеродистой стали, для защиты от влаги выполняют фосфатирование. Их отличительная черта – головка в форме конуса, что дает следующие «плюсы»:

  • удобный монтаж с помощью отвертки или другого инструмента;
  • безопасность, при соскакивании шуруповерта риск пораниться – минимальный;
  • дополнительно можно использовать шайбы и прокладки.

Дюбель гвозди для крепления профиля к бетонным стенам, потолкам

Этот крепеж используют, когда нужно прикрепить профильный элемент к поверхности из бетона или кирпича. Он представляет собой стержень с резьбой, который идет в комплекте с дюбелем. Чтобы защитить от влаги и развития коррозии на поверхность наносят специальное покрытие.

На шляпке есть крестообразный шлиц под отвертку. Дюбель фиксируется с помощью распорной части, когда я в нее закручивают саморез. Специальный предохранитель предупреждает раннее срабатывание распорной части во время монтажных работ. Для установки предварительно проделывают отверстия перфоратором, дюбель забивается через профиль.

На практике применяются изделия со шляпкой:

  • грибовидной;
  • потайной.

«Грибок» имеет большой воротник, что увеличивает площадь предметов, которые прикрепляются. Потайная шляпка монтируется так, что не выступает над поверхностью. Для бетонных поверхностей используют дюбели 6х40, что позволяет добиться максимальной прочности при фиксации металлопрофилей, на которые приходится повышенная нагрузка.

Саморезы для крепления профиля к дереву

Чтобы прикрепить профильный элемент к основанию, используют фосфатированные или универсальные желтые метизы длиной 25 мм с редким шагом резьбы. Для их монтажа не нужно сверлить отверстия, острый кончик легко входит в материал и обеспечивает прочную фиксацию.

Для соединения поверхностей «дерево-металл», «алюминий-сталь» применяют биметаллические крепежи. К их преимущественным характеристикам относится:

  • стойкость к воздействию атмосферных факторов;
  • шестигранный привод для передачи усилия;
  • при вкручивании практически не образуется стружка.

Основные принципы подбора крепежа для работ с металлопрофилем

Чтобы соединение было прочным, нужны высококачественные крепежи. При их выборе рекомендуется учитывать следующие критерии:

  • Цвет. Все изделия в одной коробке должны быть одинакового цвета. Это гарантирует, что партия изготовлена из одного сырья и имеет однородное покрытие, что обеспечивает одинаковые показатели прочности и стойкости к коррозии.
  • Для стержня, диаметр головки и шаг резьбы у одной партии должны быть одинаковыми.
  • Острые и сверловые концы не должны иметь зазубрин и других дефектов.
  • На шляпке должен быть симметричный шлиц, асимметрия указывает на брак.
  • Продукция, изготовленная в заводских условиях, маркируется.

Каким количеством саморезов необходимо монтировать конструкцию?

Крепежи часто используют при сборке металлического каркаса под листы гипсокартона. Их количество зависит от особенностей конструкции. В стандартной шаг между металлопрофилями составляет 60 см, в усиленной – 40 см. также нужно учитывать и количество перемычек.

Проведем расчет на примере стены размеров 3*4 метра. Для повышения жесткости используются перемычки, установленные на расстоянии 50 см друг от друга.

Расстояние между профильными элементами составляет 40 см. Для монтажа одного листа потребуется 4 элемента и 6 перемычек по 40 см. Расстояние между крепежами – 25 см. На 1 профиль потребуется: 300/25+1=13 штук. Для каркаса понадобится 13*4=52 штуки. На лист гипсокартона: 52+6=58 штук.

Это – приблизительное количество. Более точные вычисления производят из расчет на 1 квадратный метр. Количество нужно разделить на площадь листа: 52/3=18 штук. На всю площадь стены понадобится 12 кв. метров*18=216 штук. Расходный материал нужно брать с запасом, поэтому расчетная потребность составляет 250 штук.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector