Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Откосы для секционных ворот

Откосы для секционных ворот

Продумать тип воротной системы для гаража нужно еще до его возведения. Так, заложенные на определенном этапе строительства параметры определят вид возможных ворот. Чаще всего, перед тем, как устанавливать автоматические секционные гаражные ворота встроенным методом, стоит подумать об откосах, дверных нишах, куда будет прикручиваться сам короб.

Конечно, при навесном способе установки всего этого делать не нужно. Здесь необходимо лишь правильно выполнить замеры, чтобы ворота работали максимально точно.

Как подобрать автоматические ворота для гаража?

Выбирая ворота для гаража или для главного въезда во двор, стоит продумать все детали. Перед тем, как купить секционные ворота для гаража, стоит обратить внимание на:

  • наличие защиты против падения самой конструкции;
  • имеющиеся межламельные утеплители и уплотнители (так, некачественный пеноматериал со временем может просаживаться, что негативным образом может отразиться на работе ворот);
  • отсутствие технологических разрывов между секциями (они должны быть точно связаны между собой при помощи «технологического замка»);
  • наличие утеплителей по периметру всей конструкции (так, автоматические секционные гаражные ворота высокого качества должны обладать специальными каучуковыми уплотнителями, обеспечивающими высокий уровень герметизации ворот);

использование основных материалов (качественные модели выполнены из прочной стали и покрыты специальными полимерами, которые безопасны для жизнедеятельности, такая конструкция обладает высокими противоударными и противопожарными свойствами, а также хорошо удерживает тепло внутри помещения).

Кроме того, стоит учитывать и теплоизоляционные свойства самих секций. Например, компания «Викностил» предлагает автоматические секционные гаражные ворота с такой же теплопроводимостью, как и у бетонной стены, имеющей толщину в 85-90 см.

Качественные воротные системы также должны быть оснащены удобными пультами управления и иметь дополнительные механические системы открытия и закрытия ворот. При этом автоматические ворота не должны иметь никакой фурнитуры на внешней поверхности и должны максимально плотно прилегать к стене.

При выборе таких ворот стоит учитывать и тип покрытия самих секций. Так, на сегодняшний день существует множество вариантов цветовых решений, а также имитация различных материалов (например, дерева).

Наиболее крепкие и прочные модели могут быть установлены не только в прямой плоскости, но и в наклонной. Это позволяет использовать автоматические секционные гаражные ворота для воплощения различных дизайнерских задумок. При правильном подборе и профессиональной установке они будут служить долгие годы, при этом сохраняя свой презентабельный внешний вид, не деформируясь со временем и не выгорая.

Выбираем секционные ворота со встроенной калиткой

С каждым годом спрос на секционные ворота постепенно возрастает. Этому способствуют их надежность, бесшумная работа, хорошая теплоизоляция, удобство использования, возможность установки автоматического управления. Вся конструкция состоит из соединенных между собой петлями сэндвич-панелей. При открытии створка изгибается и уходит под потолок. Наличие калитки на порядок повышает функциональность таких ворот и никак не сказывается на снижении безопасности гаража.

Секционные ворота с калиткой

Изготовление и установка калитки

Секционные гаражные ворота с калиткой удобны тем, что отпадает необходимость полного подъема всей секции для захода в гараж. Тем самым значительно экономится ресурс механизма ворот, а зимой в помещении лучше сохраняется тепло. Если же секционные ворота с калиткой установлены на промышленном объекте, например, в автосервисе, то экономия достигается более ощутимая, так как через калитку постоянно проходят люди.

Если же ограждающая конструкция уже эксплуатируется, то возможна врезка калитки в секционные ворота. Стандартные размеры калитки составляют:

  • Ширина — 80 см.
  • Высота 180-200 см.

Необходимо предусмотреть наличие порога. То есть, проем калитки должен располагаться не в самом низу полотна, а минимум на 10 см выше его нижнего края.

Калитка с порогом

Стандартная комплектация калитки для секционных ворот состоит из таких элементов:

  • Петли, предназначенные для навеса калитки.
  • П-образные и Ц-образные алюминиевые профили.
  • Усиливающие и несущие стальные профили.
  • Дверной доводчик.
  • Замок.
  • Металлическая ручка.
  • Обрамление, представляющее собой комплект из алюминиевых профилей.
  • Козырек, защищающий секцию от дождя.

Работа выполняется в следующей последовательности:

  1. Полотно снимается со своего места и располагается на идеально ровной поверхности. Это обеспечит более точную разметку и последующую резку полотна.
  2. Секции полотна фиксируются в неподвижном положении для предотвращения их смещения в процессе резки. Рекомендуется использовать для этого резиновые жгуты.
  3. Выполняется разметка будущего проема. Если ширина полотна составляет менее 2,8 м, то расположение калитки возможно только в центре полотна.
  4. Посредством электролобзика или болгарки вырезается проем в полотне.
  5. Вырезаются верхний и нижний усиливающие профили, которые будут закреплены на проеме.
  6. Нарезаются окантовочные профили для проема и полотна калитки.
  7. Усиливающие профили крепятся на сэндвич-панелях створки.
  8. Полотно устанавливается на стапель.
  9. Выполняется монтаж калитки на петлях, идущих в комплекте.
  10. Монтируется обрамление, устанавливаются доводчик, ручка и замок.
  11. Проверяется работа калитки, выполняется подгонка.

В профиль калитки должен быть вмонтирован датчик положения. Он предотвращает движение полотна вверх при открытой калитке. Без наличия такого датчика риск поломки калитки при открывании створки существенно возрастает.

Дизайн панелей

Секционные ворота способны подчеркнуть особенности постройки, если правильно подобрать дизайн их панелей. Благодаря огромному разнообразию текстур и цветов, секционные конструкции отлично будут сочетаться с любым отделочным материалом. Перечислим наиболее распространенные варианты дизайна секционных ворот:

  • Наибольшей популярностью пользуется рисунок типа «Гофр». Его особенность — нанесенные на панели пазы различной ширины. Они расположены параллельно уровню земли, поэтому стыки между панелями совершенно незаметны.
  • «Филенка». Представляет собой симметрично нанесенные на полотно фигуры правильной формы. Они располагаются на одинаковых расстояниях друг от друга, подчеркивая гармоничность поверхности.
  • «Микроволна». Это частые и узкие полосы, нанесенные параллельно. Заметно улучшает внешний вид ворот, подходит под любой дизайн строения.
  • Текстура древесины. Имитирует дерево различных пород, удачно сочетается со строениями из дерева и кирпича.
  • Цветовые решения. Сэндвич-панели могут быть покрашены практически в любой цвет, какой нравится владельцу постройки. Наиболее популярные цвета — коричневый, белый, серебристый, серый, синий.
Читать еще:  Облицовка дверного откоса камнем

Электроприводы для секционных ворот с калиткой

Когда выполнен монтаж калитки секционных ворот, настает время задуматься о повышении удобства эксплуатации всей конструкции. По умолчанию створка имеет специальные тяги и пружины, позволяющие открывать и закрывать полотно вручную. Если же хочется большего уровня комфорта, конструкция оборудуется системой автоматического управления.

Автоматический привод створок секционных ворот

Конструкция автоматической системы выглядит следующим образом. На потолке крепится шина, которая соединяется с электроприводом. Внутри самой шины могут находиться ремень (ременная передача) или цепь (цепная передача). С их помощью створка затягивается под потолок.

Чтобы правильно выбрать электропривод, необходимо обратить внимание на такие показатели:

  • Габариты полотна. Чем полотно тяжелее и больше по площади, тем большее передаточное число должен иметь электропривод. И тем большей мощностью он должен обладать. Рекомендуется брать привод с запасом по мощности 20 %.
  • Мощность и конструкция привода в зависимости от назначения ворот. Для бытовых конструкций достаточно меньшей мощности, нежели для промышленных. Так, для промышленных ворот применяются вальные приводы, позволяющие легко поднимать габаритные и тяжелые створки. А потолочный привод — вариант для обычного частного гаража.
  • Комплектация привода. Необходимо проверять наличие пульта ДУ, который не всегда присутствует в базовой комплектации. Также элементы электропривода должны быть в сборе, а не поставляться в виде отдельных деталей.

Рекомендуемые производители

Чтобы секционные ворота служили долго и безаварийно, рекомендуется приобретать комплектующие проверенных производителей.

Автоматика для ворот и электроприводы — Alutech, Comunello, An-Motors, Marantec, Hormann, Came VER, Nice SPIN.

Замки — Doorhan, Alutech, Hormann.

Готовые ворота с калиткой — Zaiger, Alutech, Ryterna.

Видео инструкция монтажа готового изделия фирмы Doorhan

Подготовка проема для монтажа секционных ворот

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЁМА ДЛЯ УСТАНОВКИ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

Качество работы и долговечность секционных ворот сильно зависит от качества проема, куда устанавливается конструкция. Причина этого в том, что существует достаточно много точек крепления рамы ворот к конструкции здания, и если проем далек от идеала, то закрепить раму точно, не изгибая ее, достаточно сложно. А из-за изгиба рамы ворот возникает перекос панелей, затрудненный ход по направляющим, щели и повышенный износ торсионного механизма.
Для того чтобы определить возможность установки ворот, качество проема, выявить его недостатки и правильно подготовить для установки ворот, необходимо знать, как правильно измерить и на что обратить внимание при замере.

Параметры проема (рис. 1)

Параметры проема

B — ширина проема в свету
H — высота проема в свету
b1 — заплечик левый — расстояние от края проема в свету до левой стены помещения
b2 — заплечик правый — расстояние от края проема в свету до правой стены помещения
h — притолока — расстояние от верхней части проема в свету до потолка
D — глубина помещения — расстояние от притолоки до задней стены помещения

Секционные ворота это рамная конструкция, которая устанавливается на проем изнутри помещения (накладной монтаж). Поэтому необходимо знать четкие параметры проема и помещения в целом.

1. Определение ширины и высоты проема.
Рекомендуется снять размер с трех мест проема по ширине и двух по высоте, то есть по краям и в середине, и выбрать из них большее значение.

2. Замеры заплечников (боковых расстояний).
Боковое расстояние должно быть не менее 150мм с каждой стороны.
При установки дополнительного оборудования, значение боковых расстояний (заплечников):

— осевой привод (для промышленных ворот) — от 350мм до 450мм;

— цепной редуктор – от 240мм до 360мм.

Немалое значение имеет соосность заплечников (рис. 2).

При замере необходимо проконтролировать, чтобы заплечики и притолока находятся в одной плоскости. Допуск несоосности L1= +-30мм.

К моменту замера очень важно знать уровень чистового пола.
Если его пока нет, то следует отметить его уровень на стене. В случае готового чистового пола следует проконтролировать его уровень.
Горизонтальность пола. Допуск H1= +- 5мм обусловлен возможностью компенсации клиновидной щели по низу ворот резиновым уплотнителем нижней панели. (рис.3)

Плоскость заплечников . Отклонение от вертикали не более 10 мм на метр, так как компенсация радиусом рельса ограничена, и панели могут скатываться из верхнего положения. (рис.4)

3. Замер притолоки

При замере притолоки необходимо обратить особое внимание на проходящие коммуникации и прочие элементы.

Коммуникации на притолоке.
Если по притолоке проложены трубы, кабели или прочие коммуникации и их нельзя убрать, то за уровень потолка следует принимать нижнюю точку этих коммуникаций.

Выпуклый потолок.
Если потолок в помещении изготавливался методом литья бетона, обязательно необходимо проверить, насколько он получился ровным. При обнаружении выпуклости за уровень потолка следует принять самую нижнюю точку потолка.

Снижающийся в глубину помещения потолок.
Если потолок снижается вглубь гаража, то за уровень потолка следует принять точку, находящуюся в месте, отстоящем от проема на расстоянии, равном сумме высоты проема и технологического расстояния в 0,7м.

Размер притолоки.
Необходимый размер притолоки для установки секционных ворот:
— секционные гаражные ворота с системой пружин растяжения – 150 – 160 мм;
— секционные гаражные ворота с системой торсионных пружин – 250- 300мм;
— секционные промышленные ворота с системой торсионных пружин от 290мм до 2500мм и выше (в зависимости от размера и типа монтажа ворот, оговаривается с Поставщиком дополнительно).

Читать еще:  Уголок пвх для откосов перфорированный

Увеличение притолоки до минимально необходимого размера.
Если притолока менее 110мм (150мм, если устанавливается потолочный привод), нужно ее увеличить за счет занижения проема. Это делается с помощью деревянного бруса, профильной трубы и т.п. Следует помнить, что снаружи потребуется фальш-панель для того, чтобы закрыть эту конструкцию.

Вторая перемычка.
Если имеется вторая перемычка и она не дает воротам открыться, то за уровень потолка следует принять нижнюю точку перемычки.

Невертикальная притолока.
Если часть притолоки невертикальна, то за уровень потолка следует принять окончание ровной притолоки. Помните, что притолока должна находиться в одной плоскости с заплечиками.

На потолке вентиляционные коммуникации.
Если под потолком смонтированы вентиляционные трубы или короба, которые нельзя убрать, то за уровень потолка принимается самая нижняя точка вентиляционных коммуникаций.

Выравнивание притолоки.
В некоторых случаях притолока достаточна для установки ворот и находится в одной плоскости с заплечиками, но неравномерна по высоте. Как правило, в таких случаях ее выравнивают. На рис.8 показано, как это можно сделать при помощи деревянного бруса, профильной трубы, штукатурки или срезом. Таким же образом нужно поступить и с аналогичными случаями с заплечиками.

Притолока скошена по ширине проема.
Если потолок со скосом по ширине помещения и высота притолоки из-за этого изменяется, то замер осуществляется так, как показано на предыдущем рисунке.

4. Материал стен.

Бетон от Б15, металл толщиной до 3 мм или массив дерева для крепления конструкции ворот подходит идеально.
Пустотелый кирпич, разнообразный «легкий бетон» кроме пенобетона подходит для монтажа бытовых ворот. Для больших проемов (от 3500 мм. высотой и 4000 мм. шириной) проем необходимо обрамлять металлом.
Пенобетон низкой плотности, пластик, сайдинг на раме, разнообразные сэндвич панели, обязательно обрамлять металлом.

Места крепления ворот к стенам.

Ворота крепятся на заплечики с помощью анкеров или саморезов с дюбелями. Линия крепления проходит параллельно краю проема на расстоянии 58 мм от него. При замере следует обращать особое внимание на эти места. Если проем обрамлен какими-то материалами, не допускающими возможности закрепления (не выдержат нагрузки саморезы или в материал стены вообще нельзя закрепиться), то следует сделать отступ. При этом ширина проема должна быть соответственно увеличина. В этом случае необходимо в заказе на изготовление ворот обязательно пометить, что ручка должна быть сдвинута ближе к центру ворот.

Места крепления ворот к потолку.

Материал потолка в месте установки ворот (кроме вертикального подъема) должен выдерживать вес полотна ворот (нагрузка на потолочное перекрытие 32кг. на м2). Если потолок подвесной, то кронштейны крепятся к балкам потолка.

Как Правильно Ставить Раскосы На Воротах

Установка столбов под ворота

Представьте створку ворот, навешенную на столбе, как флаг с жёстким полотном. Здесь действует обычное правило рычага, точка опоры которого расположена близко к поверхности земли. При этом нагрузка на «флагшток» возрастает соразмерно с удалением от оси, то есть чем длиннее створка, тем сильнее будет выворачивать столб. Поэтому примем за правило, что подземная часть столба не должна быть меньше надземной, а если длина створки более чем в полтора раза больше высоты, разница этого расстояния добавляется к глубине заглубления.

Способ бетонирования опоры. 1. Опора — стальная труба. 2. Верхний блок фундамента с надземной частью. 3. Арматурный каркас. 4. Забутовка. 5. Нижний блок фундамента. 6. Арматурный каркас. 7. Песчаная подушка

В качестве столбов обычно используют круглые стальный трубы. Нельзя сказать, что это самый надёжный вариант, но для легковесных конструкций, коими ворота из профнастила и являются, он вполне уместен. Если ворота утяжелены, например, ковкой, следует позаботиться об усилении столба ребром жёсткости, приварив отрезок уголка с внешней стороны, где начинается каркас забора.

Проще всего использовать готовые стальные стойки для забора. В качестве опоры для ворот достаточно взять стойку на один или два размера больше

Более чем 99% своего жизненного срока ворота проводят в закрытом состоянии. Это значит, что смещение вектора силы при открывании учитывать не обязательно, а вот в плоскости ворот столбы для навески должны иметь максимальную жёсткость.

Лунки под столбы бурят шириной в 5–7 диаметров используемой трубы. На нижнем конце труб и на участке в 20–25 см сразу под поверхностью земли нужно предварительно сделать навивку 10 мм профильной арматуры для лучшего сцепления с бетоном. После на дно лунок нужно высыпать по ведру мелкого щебня и установить трубы, выровняв их в общей плоскости забора, используя шнуровку.

Сначала бетоном заливается только основание столба высотой около 40 см. Трубы тщательно выравниваются в общей плоскости и по высоте, в надземной части их временно укрепляют деревянными подпорками. На застывание бетона нужно отвести трое суток и обеспечить полную неподвижность столбов на этот период. После этого лунка засыпается щебнем до уровня в 35–40 см от поверхности, забутовка тщательно утрамбовывается.

Верхнюю часть столбов нужно заливать после предварительного расширения котлована до квадрата размерами 40х40 см и сооружения опалубки для надземной части высотой около 5 см. Учтите, что навешивать ворота можно только после набора бетоном максимальной прочности, то есть через 3–4 недели.

Каркас для ворот и калитки

Каркас для ворот должен отвечать двум главным требованиям:

  1. Рамка должна иметь достаточную жёсткость, чтобы листы обшивки со временем не повело.
  2. Каркас не должен быть излишне тяжёлым, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на петли и столбы, а также экономно расходовать материал.
  3. Суммарная длина створок должна быть на 100 мм меньше расстояния между столбами: по 40 мм на каждый навес и 20 мм между створками, чтобы ворота не заклинило от нагрева на солнце.
Читать еще:  Допустимый угол откоса для складов как

Конечно, для придания жёсткости каркас можно раскосить и так, мы же рекомендуем придерживаться рационального подхода. Важно, чтобы дополнительный вес от раскосов был сосредоточен как можно ближе к петлевой стороне створок.

Общая схема распашных ворот. 1. Фундамент опоры. 2. Забутовка опоры. 3. Опорная стойка. 4. Навесы. 5. Раскосы. 6. Рама створки. 7. Косынка для усиления углов рамы

Начнём с рамки: вырезаем из профильной трубы четыре сегмента (два точно по длине створки и два по высоте). Сразу ошкуриваем заготовки от ржавчины и снимаем остатки прокатной смазки преобразователем. Делаем подрезку краёв под 45°, выполняя скосы навстречу друг другу.

Разложите рамку на ровной плоскости. Признак правильности прямоугольника — равенство диагоналей, поэтому сопоставляйте их с допуском в 2–3 мм, при необходимости подтачивая края. Когда диагонали сверены, сделайте точечные прихватки во внутренних углах рамки, а затем сверьте ещё раз. Прихватите по одной точке на внешних углах и снова сверьте диагонали: от сварки металл ощутимо ведёт, иногда диагональ может потянуть до 10 мм. Если равенство соблюдено, проварите сплошные швы сперва на наружных углах, затем внутренних, и только потом по плоскости с обеих сторон.

Теперь рамку нужно правильно раскосить. Для начала добавьте одну горизонтальную перекладину точно посередине высоты — она нужна для крепления листов. Далее соедините верхний угол со стороны навесов с этой перекладиной, отступив на ней 2/3 длины створки.

От нижнего внешнего угла бросьте второй укос навстречу первому, чтобы точка крепления к перекладине находилась в 1/3 длины створки от навешенной стороны. В завершение изготовьте из листовой стали две косынки со стороной в 12–15 см и укрепите ими оставшиеся свободные углы.

Если в створке планируется калитка, добавьте вертикальную стойку в метре от стороны петель. Заполнение оставшейся части раскосами выполняется по тому же принципу. Калитка сваривается из трубы той же толщины, что и остальной каркас, а затем закрепляется внутри контура на обычных дверных петлях. Внутри неё добавлять раскосы не нужно, только одну горизонтальную перекладину.

Не забудьте просверлить в нижней части створки и в перекладине по одному отверстию с каждого края для слива воды. Не стоит рассчитывать на герметичность швов: вода неизбежно будет накапливаться внутри каркаса во время дождя, пока трубы в один прекрасный момент не раздует.

Навеска, примерка, подгонка

Навесить створки можно и в одиночку. Для этого надо сбить из бруса пару Т-образных подпорок, к которым ворота туго приматывают стальной проволокой. Регулировать по высоте их достаточно просто, надо лишь подбить стойку молотком выше или ниже, а затем слегка подтянуть скрутку.

Устанавливайте ворота таким образом, чтобы рамка имела зазор от уровня готового дворового покрытия от 10 до 15 см. Выравнивать створки нужно не строго по горизонтали, полезнее добиваться компромисса, чтобы зазоры со всех сторон были равномерно распределены.

Способ крепления петель зависит от направления открывания. Если ворота открываются внутрь, навесы рекомендуется приваривать в торец каркаса для большей устойчивости. При этом со столбом ворота соединяются короткими вставками из листовой стали, а точки подвешивания корректно закрываются выпуском обшивки по краям.

При открывании ворот наружу такое расположение приведёт к тому, что крайний лист обшивки замнётся. Навесы в этом случае рекомендуется приваривать к столбам, предварительно закрепив на них отрезки стального уголка, чтобы сместить точку навешивания от центра наружу и удобно приварить цилиндры навесов. Каркас в таком случае соединяется с петлями посредством коротких вставок из толстой полосы.

Как обшить ворота профнастилом

Перед тем как приступить к обшивке, нужно закрепить вертикальную щеколду для фиксации стационарной створки, установить замки и прочую фурнитуру. Затем каркасы створок нужно снять с петель, убрать окалину и остатки ржавчины, погрунтовать и дважды вскрыть краской, желательно тёмных тонов.

Нашивать листы рекомендуется при закрытых створках, натянув шнуровку по верхнему краю. Сперва ведётся обшивка стационарной створки, начиная от центра ворот. Положение листов — вертикальное, первый прикручивается заподлицо с каркасом. Со стороны петель крайний лист необходимо подрезать, выпустив его на нужное расстояние для маскировки петель. Учтите, что при открывании створок наружу петли будут видимыми, под них нужно сделать прямоугольные вырезы. Обрезные края рекомендуется завернуть вовнутрь, в том числе и на вырезах, а затем обработать антикором.

Зашивка подвижной створки ведётся таким образом, чтобы лист сдвигался на стационарную створку с образованием притвора и при этом ложился по волне. Если в створке имеется проём под калитку, листы нужно подрезать заподлицо, чтобы просвет был чистым. При этом обшивка калитки напускается на створку сверху, снизу и на стороне замка, а со стороны петель подворачивается на торец рамки каркаса и крепится мелкими саморезами по предварительно просверленным отверстиям.

Внизу под воротами должен сохраняться такой же вентиляционный зазор, который был предусмотрен по всему забору. При нашивке листы напускаются ниже каркаса и ориентируются обрезным краем вверх. После монтажа верхний край ворот накрывается защитным угловым профилем в цвет остальному покрытию, а снизу незаметно крепится легкая оцинкованная сетка.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector