Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Откос под балконной дверью

Как сделать откосы на лоджии своими руками, затратив совсем немного времени и средств

Конечно, я сейчас говорю про откосы. Как ни странно, многие искренне уверены, что это вовсе не обязательная деталь. Даже компании, занимающиеся монтажом окон, считают откосы на лоджии отдельно от основного пакета. Соответственно, вносят это в прайс как дополнительную услугу, причем по довольно высокой стоимости, что так же отпугивает клиентов.

Ну да ладно, мы не будем сейчас обсуждать желание других заработать. Я просто расскажу вам, для чего нужны откосы, как сделать их своими руками, и далее расскажу о некоторых нюансах работы. А там уже сами решите, стоит ли вам браться за это дело самостоятельно, или доверить его специализированным рабочим.

Для чего нужны откосы

Откосы устанавливаются как внутри помещения, так и с наружной стороны пластиковых окон. В первом случае они выполняют, скорее, эстетическую роль. Окно, обрамленное с трех сторон аккуратной отделкой, смотрится гораздо выгоднее и приятнее, чем в окружении голых участков стены.

Но есть и еще один фактор, который гораздо важнее эстетической составляющей. Это, конечно, сохранение качества и долговечности окон. Здесь речь идет уже об откосах, установленных со стороны улицы. Объясню подробнее.

Во время процедуры установки пластиковых окон все швы и стыки заполняются монтажной пеной. Это нужно и для более надежного закрепления профиля в проеме, и для качественной герметизации. Монтажная пена — хороший материал, прекрасно справляющийся со своими функциями. Но, как и многие другие средства, она не в силах противостоять разрушающему воздействию внешней среды.

Есть несколько видов влияния, которое постепенно портят этот герметик: солнечные лучи и влажность. Когда вода попадает в поры монтажной пены, последняя теряет часть своих теплоизоляционных характеристик. Кроме того, вода по-разному ведет себя, в зависимости от климатических условий. Минусовая температура воздуха способствует ее расширению, плюсовая — наоборот. Сжимаясь и разжимаясь, влага чисто механически портит монтажную пену.

Та же проблема опасна и для самого оконного проема. Во время установки окон очень часто происходят какие-либо его повреждения: трещины, сколы и тому подобное. И здесь влага тоже оказывает свое разрушающее влияние.

Так вот, откосы для того и нужны, чтобы свести возможные неприятности к минимуму. Они защищают собой и оконный проем, и монтажный герметик, при этом выглядят очень эстетично. Варианты их оформления очень разнообразны, можно придумать и выполнить дизайн под любой интерьер.

Самое приятное во всем этом то, что откосы, в общем-то, довольно легко сделать самостоятельно. Существует довольно много вариантов. Мы расскажем про три основных.

Штукатурка

Оштукатуривание — самый популярный способ отделки, который известен практически всем нам. Процесс не слишком трудоемкий, но требующий времени (около двух недель) и тщательной подготовки поверхности. Если речь идет о внутренних откосах, то учтите: попадание штукатурки на отделочный материал стен может его безнадежно испортить. Поэтому желательно защитить его хотя бы с помощью малярного скотча.

Вам понадобится:

  • ведро для приготовления смеси;
  • шпатели;
  • металлические или деревянные маяки;
  • уровень (желательно лазерный, но можно и обычный строительный);
  • шпатлевка;
  • грунтовка;
  • кисть для нанесения грунтовки.

Перейдем к процессу.

  1. Подготавливаем рабочее пространство. Закрываем окна малярным скотчем или крепим на него пленку, чтобы защитить стекло от попадания штукатурки. Оконные проемы, куда будет производиться монтаж, очищаем от мусора, грязи, пыли. Если имеются щели или впадины, их следует заделать герметиком. Затем поверхность проемов нужно покрыть фасадной шпатлевкой и прогрунтовать.
  2. Устанавливаем маяки. Расстояние между ними и окном должно быть не более 5 см. При установке учитывайте стандартную толщину будущего слоя штукатурки — чуть больше двух сантиметров. Для точности выставления маяков используйте лазерный или строительный уровень.
  3. Готовим раствор. Для этого либо разводим сухую гипсовую штукатурку согласно инструкции на упаковке и вымешиваем ее строительным миксером, либо делаем смесь из цемента и просеянного песка в соотношении 1:2.
  4. Наносим слой штукатурки на поверхность с помощью шпателя. Ждем высыхания.
  5. Сбрызгиваем водой из пульверизатора и наносим грунтовку.
  6. Когда грунтовка высохнет, наносим еще один слой штукатурки, опять ждем высыхания и грунтуем.
  7. После того как все высохло, производим выравнивание. Сначала наносим шпатлевку-первичку, тщательно распределяя ее шпателем по поверхности и корректируя все неровности. После ее высыхания беремся за финишную шпатлевку, и вот ее наносим совсем тонким слоем, практически прозрачным. Наша задача в данном случае — заполнить даже мельчайшие поры для получения идеальной ровности поверхности.
  8. После высыхания опять грунтуем.
  9. Если в процессе работ между окном и откосом образовалась щель, ее следует аккуратно заполнить герметиком. Стыки при этом располагаются под углом в 45 градусов.
  10. В завершение окрашиваем наши откосы. Для этого следует использовать либо акриловые краски, либо эмаль на основе растворителя. Цвет может быть любым, это ограничивается только вашей фантазией. Краска наносится в два слоя, при этом второй — только после полного высыхания первого.

Главное требование при производстве таких работ — аккуратность. Не спешите, тщательно выполняйте все операции, тогда результат будет радовать именно так, как вы и хотели.

Гипсокартон

Откосы из гипсокартона также довольно популярны. Но, учитывая тот факт, что материал сильно подвержен воздействию внешней среды (например, размокает от воздействия влаги), этот вариант следует использовать для внутренних работ. Если на балконе повышенная влажность, то от гипсокартона также стоит воздержаться. Зато его можно использовать для отделки откосов со стороны комнаты, например, вокруг балконной двери.

Итак, без лишних слов перейдем к процедуре.

Рекомендуем прочитать:

  1. Устанавливаем стартовый профиль для откосов. Обычно он идет в комплекте с окнами или дверью. В противном случае можно сделать его самостоятельно из оцинкованного материала.
  2. Все пустые места в профиле заполняем теплоизолирующим материалом — обычно это минеральная вата.
  3. Далее на утепленные профили монтируем непосредственно откосы, вырезанные из гипсокартона.
  4. Щели, образовавшиеся между стеной и листами гипсокартона, заполняем монтажной пеной. Ждем полного ее высыхания и обрезаем излишки.
  5. Шлифуем и шпаклюем поверхность гипсокартона. Стыки можно обработать специальной замазкой из акрила. Затем следует дождаться ее полного высыхания, это примерно от 12 до 14 часов.
  6. Обрабатываем грунтовкой, ждем высыхания.
  7. Красим.

Есть и еще один вариант установки — без применения специального профиля. Так можно делать в том случае, если старый материал отделки откосов все еще прочный. В это случае гипоскартонные детали просто крепятся на саморезы и специальный клей «Перфиликс».

Пластик

Итак, что нам понадобится:

  • само пластиковое полотно;
  • две специальные планки: F-образная и П-образная;
  • деревянная рейка, ширина от 3 до 7 см, толщина 1–1,5 см;
  • строительный степлер, размер скоб 6–8 мм;
  • утеплитель (минеральная вата) или герметик (монтажная пена);
  • саморезы;
  • перфораторная дрель.

Процесс производится быстро и довольно просто.

  1. По краям окна крепим П-образную планку.
  2. По краям проема с внешней стороны устанавливаем рейку, фиксируя ее с помощью саморезов.
  3. На рейку с помощью строительного степлера прикрепляем F-образную планку.
  4. Закрепляем на стене между планками утеплитель или заполняем это место монтажной пеной (в небольших количествах).
  5. Вырезаем откос из листа пластика.
  6. Устанавливаем его между планками.
  7. Обрабатываем стыки силиконовым герметиком.

Как видите, это очень быстро и просто. Вся процедура занимает пару-тройку часов. У новичков может уйти чуть больше времени, но ненамного. Если вдруг по какой-то причине потребуется произвести обратный процесс, то есть демонтаж, то и тут не возникнет вопросов на тему того, как снять пластиковые откосы.

Кстати, приятным бонусом использования пластика является простота косметического ремонта откосов в случае необходимости. Мелкие царапины можно обработать гелем «Космофен», и они станут совершенно не заметны.

Мы разобрали три основных и самых популярных варианта монтажа откосов. Все они довольно просты, но, если вы не уверены в своих силах, то лучше обратитесь к профессионалам. А если все же хотите сделать все сами, то посмотрите напоследок видео, чтобы получить информацию еще и визуально. А мы пока что прощаемся и желаем вам легкого ремонта!

Как утеплить балконную пластиковую и деревянную дверь на зиму своими руками

Казалось бы, стоит ли пытаться утеплить пластиковую балконную дверь, ведь современная технология обеспечивает хорошее качество и точность изготовления дверного каркаса, арматуры и навесов. Все это правильно. Но если воспользоваться бытовым тепловизором или просто поднести руку к створке балконной двери в сильный мороз, то сомнений не останется: утеплять нужно, и желательно профессионально, так как примерно 80% тепла из помещения уходит именно через дверные и оконные проемы.

Читать еще:  Пленки пвх для откосов

Современный металлопластик в свое время тоже придется утеплять

Причины попадания холода в квартиру

Прежде чем пытаться выполнить утепление двери балкона, необходимо разобраться с причинами, по которым тепло убегает из помещения. Все зависит от того, насколько старые двери, как часто они используются, и в каком они состоянии.

Примерный список причин выглядит следующим образом:

  • Нарушение целостности уплотнителя, как на стеклах, так и по периметру прилегания дверного полотна;
  • Изношенность дверной арматуры, в первую очередь замков, прижимающих створку к раме, и навесов, удерживающих дверное полотно;
  • Ухудшение теплоизоляционных качеств стеклопакета, по мере старения конструкции тепловое сопротивление двухкамерной системы уменьшается, соответственно, больше тепла убирается непосредственно через стекло в балконной двери.

Зимой их можно обнаружить по отсыреванию поверхности стен, примыкающих к выходу на балкон. Но стоит помнить, что, помимо трещин, причиной потерь тепла может быть отсутствие утепления откосов стен. Это наиболее распространенная причина холодных комнат с балконами, так как строители считают, что смысл изолировать откосы и утеплить их к двери лоджии или балкона имеется только в случае прямого указания заказчика или будущего владельца квартиры.

Вариант наружного утепления откосов деревянной рамы

Что нужно сделать до того, как утеплить выход на балкон

Утеплить балконные двери несложно, но способ утепления и материалы в значительной степени зависят от конструкции дверного проема и степени его изношенности. В современных квартирах балконные двери всегда изготавливаются либо из досок, деревянных брусов и реек, либо в металлопластиковом варианте исполнения с двойным или тройным стеклопакетом. Соответственно, утепление двери балкона выполняется в каждом случае по своим правилам.

Но есть перечень работ, которые обязательно нужно выполнить до того, как пытаться утеплить двери на балкон:

  • Во-первых, определяем наличие зазоров между полотном балконной двери и рамой. Для этого используется кусочек размягченного пластилина, завернутый в полиэтиленовую пленку. Заготовку нужно прижать последовательно створкой балконной двери к раме и попытаться закрыть замок. Выполнив процедуру в двух точках на каждом отрезке периметра, получим достоверные результаты о размерах зазоров между рамой и балконной дверью;
  • Во-вторых, необходимо утеплить либо заменить теплоизоляцию, уложенную в щели между рамой и стеной. Если дверная коробка достаточно старая, то потребуется как минимум сбить штукатурку или снять облицовку вокруг балконной двери.

Ну и, конечно, нужно обязательно отрегулировать навесы, в утеплении двери балкона не будет никакого смысла, если створка имеет люфт или просела. В этом случае на деревянной раме забивают пробки и поверх монтируют новые петли, в металло-пластиковых каркасах можно отрегулировать усилие прижатия дверного полотна так, чтобы уплотнитель оказывался в сжатом состоянии.

Как выбрать утеплитель для балконной двери

Для ремонта и утепления используется несколько типов уплотняющих лент. Наиболее популярный вариант — это профилированный шнур из губчатой резины на липучке, который нужно просто наклеить вместо старого уплотнителя.

Наиболее известный уплотнитель или утеплитель для двери балкона — это ТЕП или термоэластопласт, диаметром 6-8 мм, который просто укладывается в монтажный паз. В качестве утеплителя для двери балкона используется, только если балконное помещение застеклено и утеплено. Под действием низких температур теряет эластичность.

Более привлекательным выглядит утепление деревянных балконных дверей по шведской технологии. В этом случае специалисты рекомендуют использовать классические, очень качественные уплотнители Еврострип. Так называемая EPDM представляет собой каучуковый шнур из пропилен-диенового полимера. Обладает эластичностью при низкой температуре и одновременно высокой устойчивостью к износу и контактному давлению. Если им утеплить дверь, то можно особо не переживать за то, что в процессе эксплуатации створка раздавит или деформирует материал. Правда, при укладке необходимо будет очень точно вырезать глубину паза, иначе закрывать балконную дверь будет не просто.

Схема установки силиковового уплотнения

В шведской технологии для того, чтобы утеплить деревянную раму, можно использовать силиконовый трубчатый профиль. Обычно он изготавливается в виде 8-10 миллиметровой трубки с ножкой-елочкой. В отличие от предыдущих моделей, уплотнитель крепится в пазу на раме “елочкой”, поэтому позволяет утеплить даже кривые и старые балконные двери, в которых размер щелей может колебаться в пределах 3-12 мм.

Необходимые материалы и инструменты

Для того чтобы утеплить балконные деревянные двери, в первую очередь потребуется обзавестись ручным фрезером, струбциной, направляющей планкой, линейкой, долотом и мерителем, обычно это штангенциркуль и рулетка. Сам процесс утепления обычно сводится к монтажу уплотнителя и ремонту ручки, запирающего замка и навесов.

Для металлопластиковых створок, возможно, потребуется набор ключей для регулировки фурнитуры и новый уплотнитель.

Кроме того, в зависимости от состояния порога и откосов, возможно, возникнет необходимость утеплить пространство, примыкающее к входному проему на балкон. В этом случае потребуется пенопласт либо экструдированный пенополистирол, монтажная пена и грунтовка.

Нужно обязательно подогнать плотность прилегания полотна двери

Как утеплить пластиковую дверь на балкон

В первую очередь необходимо выполнить осмотр механизмов, а именно, запирающего замка, если створка прилегает к раме равномерно по всему периметру, то потребуется лишь заменить утеплитель для пластиковой балконной двери и отрегулировать на верхнем и нижнем подвесе степень прижатия створки.

Как правильно утеплить балконнную дверь на скорую руку

Снять утеплитель достаточно просто, нужно лишь найти стык, поддеть кромку отверткой и вытащить его из паза. Иногда ситуация такова, что, например, нет под рукой необходимого силиконового или каучукового материала. Можно, конечно, пытаться регулировать степень прижатия и без замены, но чаще всего положительного результата из-за раздавленного уплотнения не получится.

Лучше всего утеплить балконную дверь заменой утеплителя

Иногда требуется утеплить балконную дверь быстро и по возможности качественно, чтобы выполненные работы обеспечили надежную изоляцию хотя бы на сезон, до наступления тепла и капитального ремонта дверного блока.

В этом случае поступаем следующим образом:

  • Зачищаем оставшийся уплотнитель, убираем пыль и все отложения на его поверхности;
  • Протираем поверхность резины обезжиривающим составом, например, растворителем или ацетоном;
  • Наносим тонким слоем санитарный герметик соответствующего цвета;
  • Выкладываем поверх нанесенного уплотнения полиэтиленовую пленку и закрываем дверь на балкон.

Если претензий к состоянию откосов и порога нет, то дверь можно оставить в таком состоянии на сутки. На то, чтобы утеплить дверное полотно на раме, потребуется не более получаса времени. Если в помещении и на балконе положительная температура, автогерметик схватится за 6-7 час.

Как минимум, потребуется заменить навесы и замок, проверить состояние самого стеклопакета, так как именно стекло становится источником холода, проникающего в помещение с балкона. Поэтому может быть разрушение уплотняющих прокладок или, чаще всего, проникновение влажных водяных паров внутрь стеклопакета, соответственно, изоляционные качества дверного полотна снижаются в несколько раз.

Использование теплосберегающей пленки

Достаточно простой и эффективный способ утеплить балконные двери предполагает использование специального пленочного материала. Чаще всего рекламируют пленку с какими-то особыми свойствами. Но в простейшем случае можно использовать даже пленку для запекания мяса в духовке.

Единственный ее недостаток – это небольшая ширина материала, если нет желания возиться со склеиванием полотна из нескольких рулонов, то можно наклеить пленку на все стекло двери. Один из вариантов утеплить стекло в балконной двери приведен на видео:

Процедура укладки пленки доступна практически любому человеку. Вокруг стеклопакета необходимо наклеить двухсторонний скотч, аккуратно снять защитную бумагу и наклеить пленку. Если есть подозрение, что уплотнитель на стекле пропускает холодный воздух, то, прежде чем утеплить стекло, в нижней части рамы скотчем приклеивают с десяток крупинок с силикагелем. Это позволяет убрать водяные пары и уменьшить потери тепла через стекло балконной двери.

Как утеплить деревянную дверь на балкон

Большинством специалистов признается факт, что лучше всего утеплить деревянные балконные двери по шведской методике. Для этого потребуется как минимум снять дверную створку с навесов, петли разбираются и удаляются с полотна.

Если на поверхности торцов и на дверной лутке осталась краска, ее необходимо удалить, а древесину зачистить и обработать качественным лаком. Для того чтобы утеплить балконную дверь, по периметру полотна потребуется вырезать специальный монтажный паз, в котрый будет уложен силиконовый трубчатый уплотнитель.

Читать еще:  Вуз как откос от армии

Положение спасает силиконовый уплотнитель

Вырезать этот паз можно с помощью фрезера направляющей линейки, закрепленной на торце струбцинами. Глубина паза должна быть не менее 8 мм. Фрезером нужно будет подрезать поврежденные участки полотна, их грунтуют и затирают эпоксидной или акриловой шпаклевкой. Утеплить дверь без ремонта можно, но нежелательно. Скорее всего, полотно балконной двери из-за температуры и конденсата будет деформироваться, поэтому через определенное время опять появятся щели и утечки тепла.

Как утеплить порог балконной двери

Борьба за сохранение тепла не имеет особого смысла, если к коробке двери со стороны балкона и изнутри помещения подходит цементно-песчаная стяжка. Если дверная конструкция заизолирована в нижней части монтажной пеной, бетон, хорошо проводящий тепло, сводит на нет все попытки утеплить дверной проем.

Под порог укладывается ЭППС или пенопласт

Поэтому зону примыкания к балконной двери всегда нужно утеплять. Если есть возможность, на полу вырезают нишу под укладку листового пенополистирола толщиной не менее 30 мм. Но можно утеплить по-другому, просто удалить монтажную пену из-под дверной коробки, прогрунтовать поверхность и наклеить ЭППС.

Разумеется, утеплитель необходимо будет закрыть фанерной либо пластиковой облицовкой, для того чтобы уменьшить количество конденсата, выпадающего на его поверхности.

Утепление откосов балконной двери

Зачастую к проблеме теплоизоляции вертикальных зон, примыкающих к боковым стойкам коробки, обращаются лишь тогда, когда по периметру появляются темные пятна конденсированной влаги. Слоя штукатурки либо облицовки гипсокартоном оказывается явно недостаточно для того, чтобы утеплить контур вокруг выхода на балкон.

Для того чтобы снизить потери тепла, штукатурку или гипсокартон удаляют, бетон или кирпич зачищают и выравнивают до плоского состояния. Простой способ решения проблемы заключается в укладке на откосы обычной монтажной пены, но чаще всего мастера используют пенопласт толщиной 25-30 мм. В верхней и нижней части листовой теплоизоляции устанавливаются монтажные грибки, а боковые торцы задуваются обычной пеной из баллона. Затем необходимо подрезать и уложить сетку, заштукатурить откосы вровень со стенами комнаты. Такое же утепление балконной двери необходимо сделать и с внешней стороны проема. Утеплить откос пенопластом получается вдвое дешевле и быстрее, чем если задувать весь объем одной только пеной.

Заключение

Разумеется, утеплить пластиковую балконную дверь проще всего еще на этапе ее установки, иногда на процесс укладки теплоизоляции просто не обращают внимания или экономят, считают, что в будущем установка остекления балкона или лоджии решит все проблемы. В любом случае укладка теплоизолирующего слоя на откосы, пороги и замена уплотнителя более эффективными материалами позволит сэкономить силы и время в будущем.

Как утеплить балконную дверь на зиму: пластиковую, деревянную и алюминиевую

Температура в доме зависит от состояния самого строения, эффективности системы отопления и надежно утепленных окон и дверей. Если на первые два пункта повлиять сложно, то последний вполне по силам решить самостоятельно. Подготовки к холодному сезону могут потребовать не только обычные деревянные рамы и двери, но и более современные модели из пластика. Чтобы утеплить пластиковую балконную дверь, нужно проверить надежность заделки промежутков между коробом и стеной, плотность прилегания полотна и надежность работы замков.

  1. Особенности утепления балконной двери
  2. Как выбрать утеплитель для двери балкона
  3. Способы утепления двери балкона
  4. Как утеплить дверь балкона
  5. Как утеплить пластиковую дверь на балкон
  6. Как утеплить деревянную дверь на балкон
  7. Как утеплить алюминиевую балконную дверь
  8. Советы профессионалов
  9. Заключение

Особенности утепления балконной двери

Деревянные двери балкона имеют свойство пересыхать и растрескиваться. Это может стать причинной появления холодных сквозняков. Кроме этого, возможны плохое прилегание дверного полотна из-за его перекоса или разболтанности замков и петель. Если растрескивание пластиковым и алюминиевым конструкциям не грозит, то перекос и плохое прилегание часто являются причинами снижения температуры в помещении. Кроме того, алюминиевый профиль, в отличие от пластикового, быстро промерзает и часто оснащен одинарным остеклением, плохо удерживающим температуру.

Как найти причину сквозняков:

  1. Проще всего обнаружить сквозняк с помощью свечи или зажигалки. Пламя будет отклоняться от вертикали в местах проникновения холодного воздуха. Но этот способ укажет только на большие щели.
  2. Для проверки пластиковых балконных конструкций можно использовать лист обычной бумаги. Его нужно зажать закрытой дверью, а затем попытаться вытянуть. Если бумага вынимается легко, значит, прилегание неплотное, и, помимо утепления, понадобиться регулировка запирающего механизма.
  3. Обнаружить мелкие трещины помогут ароматические палочки или обычная сигарета (с разрешения домочадцев). Нужно зажечь палочку или сигарету, положить в пепельницу и установить рядом с дверью. Если отойти на несколько шагов и дать воздуху успокоиться, то можно заметить колебания или размытие струи дыма на определенных участках.
  4. Самый надежный, но не бесплатный способ – использование тепловизора. Необязательно покупать дорогой прибор, есть фирмы, оказывающие подобные услуги.

После того как найдена причина сквозняка, следует определиться с методом утепления. Для старых деревянных конструкций существуют несколько проверенных и недорогих способов. Современные пластиковые или алюминиевые изделия потребуют другого подхода и гораздо больше времени, навыков и финансовых вложений.

Для пластиковых дверей подходит только самоклеящийся эластичный утеплитель

Как выбрать утеплитель для двери балкона

Выбор материала зависит от источника появления холодного воздуха. Если дерево на двери балкона рассохлось, придется полностью обивать полотно теплоизолирующим материалом. Иногда достаточно тонких полосок утеплителя, расположенных вокруг проема. Утепление пластиковых конструкций обычно заключается в обработке монтажной пеной стыков дверной коробки со стеной.

Материалы для утепления двери на балкон:

  1. Дерматин, искусственная кожа. Ими обивают деревянные балконные двери. Альтернативный вариант – взять натуральную кожу от старых курток или плащей, разрезать ее на квадраты, сшить в полотно и украсить двери оригинальной обивкой.
  2. Пенополистирол, пенопласт, изолон, поролон. Подходят для утепления проема по периметру, заделки щелей.
  3. Минеральная вата. Хороший теплоизолятор, но с ним сложно работать. Вата крошится в руках, может вызвать раздражение кожи и слизистых. Подходит только для внутреннего слоя, который обязательно закрывают отделочными материалами.

Самый популярный утеплитель – поролон. Полосы из него просто прибивают или приклеивают по периметру. Однако материал чувствителен к влаге и через пару лет может утратить теплоизолирующие свойства, раскрошиться. Больше подходит для надежной изоляции балконной двери самоклеющийся фольгированный пенополиэтилен (утеплитель из алюминиевой фольги и вспененного полиэтилена).

Изолон отличается высокой эластичностью и теплоизолирующими свойствами. С ним удобно работать. Для хорошей теплоизоляции достаточно тонких полосок материала. Единственный минус – относительно высокая цена.

Тонкая прослойка из изолона работает лучше привычных утеплителей

Утеплить балкон также помогут пенопласт или ориентировочно-стружечные плиты. Их крепят с помощью саморезов и деревянных реек. Пеноплекс или техноплекс (современные варианты пенопласта) можно просто посадить на клей.

Способы утепления двери балкона

Способ утепления напрямую зависит от характеристик двери на балкон:

  1. Обивка. Метод подходит для деревянных конструкций. После обивки внешний вид двери полностью изменится. Для работы подойдут кожзам и набивка (синтепон, поролон). Нельзя использовать для утепления пластиковых и металлических рам.
  2. Утепление по периметру. Используют поролоновые, изолоновые или другие полосы, укрепленные вокруг двери. Не имеет смысла использовать для пластиковых и алюминиевых моделей.
  3. Регулировка замков, положения дверного полотна и плотности прилегания. Метод пригоден для пластиковых и металлических конструкций. Деревянные рамы тоже можно отрегулировать, но одного этого будет недостаточно.
  4. Заделывание щелей в стыках и откосах. Один из вариантов утепления для металла и пластика. Подходит в качестве дополнения утепления деревянных конструкций.

Дополнительно может понадобиться утепление порога и откосов. Если заделка трещин монтажной пеной не дала ожидаемого эффекта, придется использовать минеральную вату или пенопласт для обивки всех поверхностей, пропускающих холод. Для этого нужно сначала обработать откос противогрибковым составом, затем выровнять шпатлевкой и только потом устанавливать слой пенопласта или ваты. Завершают работу финишной отделкой (штукатурка, пластиковые панели, гипсокартон).

Как утеплить дверь балкона

Одна из технологий утепления старых деревянных балконных дверей называется шведской. Это не совсем верно: шведы придумали не саму технологию, а материал для утепления. Это эластичный, влагостойкий резиновый профиль, способный выдерживать большой перепад температур.

Шведский материал для утепления Euro Strip выпускают в различных модификациях

Читать еще:  Утепление откосов минеральной ватой снаружи

Преимущества шведской технологии утепления в том, что дверью можно свободно пользоваться, а гарантированный срок действия резиновой прокладки 15 лет. Единственный, но существенный минус, – сложность работы. Это больше похоже на реставрацию старого дерева, чем на обычное утепление.

  • снять дверь, освободить ее от всей фурнитуры;
  • зачистить наждаком или шлифмашинкой торцы;
  • вдоль каждого торца прорезать фрезой канавку для укладки утеплителя;
  • запрессовать уплотнитель в древесину с помощью специального ролика;
  • установить полотно на место.

При отсутствии опыта работы и необходимых инструментов разумнее обратиться за помощью к специалистам. Утепление по шведской технологии годится только для деревянных конструкций. Пластиковую или алюминиевую дверь балкона утеплить таким образом невозможно.

Как утеплить пластиковую дверь на балкон

Утепление пластиковой балконной двери заключается в поиске и герметизации щелей вокруг проема. Обивать пластик или крепить валики нельзя. Гвозди только испортят пластиковую раму и ухудшат изолирующие свойства. Можно использовать самоклеящийся эластичный утеплитель подходящей толщины.

Первое, что нужно сделать для утепления пластиковой двери, – проверить плотность прилегания и работу замков. Регулировка не составляет большого труда и не требует особых инструментов. Достаточно плоскогубцев, отвертки или ключа шестигранника, с помощью которых проворачиваются цапфа на торцевой стороне пластиковой рамы балкона.

Существуют два вида цапф: овальные проворачивают плоскогубцами, круглые оснащены прорезью для отвертки

Если дверь балкона не перекосилась, замок работает нормально, а прилегание полотна достаточно плотное, то потребуется утепление откосов и порога балконной двери. Крупные щели заделывают пенопластом или похожим материалом, сверху все закрывают монтажной пеной.

Как утеплить деревянную дверь на балкон

Балконную дверь из дерева обивают дерматином или искусственной кожей. Порядок работы:

  1. Подготовить обойный материал, раскроить его по размеру с припуском 10-15 см. Лист утеплителя (синтепон, поролон) выкроить точно по размеру.
  2. Приготовить валики, которыми обивают торцы. Если дверь открывается на балкон, потребуются 3 валика, если внутрь комнаты – 4 шт. Их делают из полосок кожзама шириной примерно 14 см, внутрь которых укладывают поролоновую полоску (ширина 3 см). Длина валиков должна соответствовать размерам полотна – два коротких и два длинных.
  3. Снять дверь балкона, отсоединить фурнитуру. Уложить полотно на пол или другую плоскую поверхность.
  4. Сначала прибивают валики. На край полотна укладывают полосу дерматина, сверху поролон, заворачивают край и прибивают. Так можно утеплить и порог балконной двери.
  5. Сверху размещают лист утеплителя, прибивают мелкими гвоздиками или сажают на клей. Затем подворачивают припуски на полотне кожзама, укрепляют его мебельными гвоздиками. Их нужно забивать не только по периметру, но и по всей плоскости для лучшего закрепления полотна. Можно расположить гвоздики по диагонали или использовать любой другой рисунок.

Чаще всего двери на балкон имеют стеклянные вставки. Если стекло непрочно закреплено или слишком тонкое, желательно заменить его стеклопакетом. Фирмы, изготавливающие пластиковые окна, обычно оказывают такую услугу. Все заметные щели необходимо заделать шпатлевкой или герметиком. Если щели очень мелкие, может быть достаточно обычной покраски.

Как утеплить алюминиевую балконную дверь

Алюминиевые двери балкона внешне похожи на пластиковые. Разница только в материале: раму изготавливают из алюминиевого профиля для окон. Такой способ дает возможность сделать полотно нестандартно большой ширины без применения силовых петель и массивной рамы, как в случае с пластиковыми конструкциями.

Двустворчатые алюминиевые двери балкона не требуют установки перемычки посередине

Утепление алюминиевой конструкции может идти по нескольким направлениям:

  • оклеивание одинарного стекла теплоизолирующей пленкой или установка на балкон теплосберегающего остекления;
  • установка еще одной утепленной двери внутри комнаты;
  • замена холодного профиля на теплый;
  • утепление всего балкона с помощью замены металла на деревянные рамы с алюминиевым покрытием, реконструкции фасадной стенки помощью теплоизолирующих материалов.

При использовании только пленки эффект смажется за счет промерзания металла рам. Менять одинарное остекление балкона на массивный стеклопакет мастера не советуют – тонкая алюминиевая рама может не выдержать подобную нагрузку и деформироваться. Установка второго уровня остекления выльется в круглую сумму и уменьшит полезную площадь. Замена профиля обернется полной реконструкцией, что тоже ударит по карману, как и утепление всего балкона. К сожалению, бюджетного способа утеплить алюминиевую дверь не существует.

Советы профессионалов

Задумываться о защите от сквозняков желательно еще на этапе установки на балконе пластиковой или металлической двери. Самая распространенная причина сквозняка – недостаточно плотно заделанные щели для пластика и выбор холодного профиля для алюминия. Не стоит экономить на материалах или оплате работы хороших специалистов. В результате расходы только увеличатся за счет необходимости серьезно реконструировать пластиковое или металлическое остекление балкона.

Утепление полотна из дерева можно провести с помощью пены для монтажа. Ей заполняют все щели, а затем ножом срезают лишнее. Еще один вариант – распылить пену на плоскую поверхность, дождаться высыхания и нарезать тонкими полосками, которые легко уложить в щели. Удобство метода в том, что можно обработать дверь, не снимая ее.

Заключение

Утеплить пластиковую балконную дверь проще всего за счет регулировки плотности прилегания. Деревянную конструкцию придется шпаклевать, окрашивать или обивать подходящим материалом. Алюминиевый профиль утеплять невозможно. Единственный вариант – установить вторую дверь из пластика. Но в каждом случае может понадобиться дополнительно утепление откосов и порога, заделка стыков дверной коробки со стеной или реконструкция фасадной части балкона для надежной защиты от холода.

Магнитный ограничитель балконной двери или створки окна.

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Я думаю этот пост может быть интересен всем тем, у кого дома есть окна и двери 🙂 Особенно тем, кто сейчас делает или недавно сделал ремонт.

После моего ремонта в квартире осталась одна маленькая, но противная проблема. Я долго не мог придумать, как её элегантно решить. Т.е. как бы решений много, но вот, чтобы идеального, я не мог найти.

Балконная дверь упиралась в пластиковый откос при открытии, а при сквозняках хлопала.

Есть конечно в продаже разные магнитные ограничители, но дело в том, что крепить ни в откос ни в пол их мне не хотелось. Точнее в откос невозможно из-за его хлипкости. А на полу была плитка, под который очень плохого качества стяжка и из неё крепление просто вырвет. Да и не хотелось дырявить керамогранит.

И вот с появлением у меня 3D принтера эта проблема решилась так, как я и хотел, как в рекламе – ни одной новой дырки 🙂

Для начала я заказал в Китае вот такие магниты:

Немного цианокрилата и магнит надёжно зафиксирован в этой чашке. Даже если треснет, то и фиг с ним, никуда из чашки приклеенный не денется.

Далее нужен был уголок, который с одной стороны должен был ограничивать открытие двери, демпфировать удар от неё и на нём должна быть закреплена конструкция с магнитом.

Обмерив пространство возле места установки ограничителя, спроектировал и напечатал такой вот уголок:

Я его ранее использовал, держит он очень хорошо и не течёт со временем.

Дальше вклеиваем шайбу в чашку, как ранее вклеивали магнит.

И теперь осталось всё это собрать.

Магнит прикручиваем к уголку не жёстко, его плоскость должна иметь возможность менять направление – магнит эффективно работает, только если плоскость магнита и плоскость шайбы соединятся без зазоров. Подвижность магнита даёт возможность автоматически прилипать к шайбе правильно. Поэтому я и перепроектировал чашку магнита. Скошенные углы дают больший угол поворота чашки с магнитом.

Теперь всё приклеиваем на двусторонний скотч – шайбу к двери, уголок к плитке.

Вот что получилось в результате:

Работает конструкция уже некоторый период времени, работает хорошо.

Есть и амортизация при открытии двери и сквозняком больше дверь не закрывает.

Кого заинтересовала такая конструкция, все модели здесь:

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector