Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Откос между двумя входными дверьми

Откос входной двери . Ваши советы Мастера!

А у меня двери вот такие. Что сделать пока не придумал. Чтукатурить бесмысленно, когда дверь хлопает трясутся стены всей квартиры.

У меня тоже самое было.
Прикрутил по периметру обрезки паркета на дюбель/саморезы. В ОБИ из ДСП нарезали полосы 12 см шириной, чтобы упиралось в каркас двери и было вровень со стеной. ДСП прибил финишными гвоздями к паркетным площадкам (4 шт по высоте и 3 шт гвоздей сверху). Затем к торцу ДСП теми-же гвоздями прибил наличник.
Вертикальные доборы подпирают верхний и вставлялись внатяг, с молотком.
Держится хорошо, вид отличный, немного выглядывает ДСП (2-3 мм) из-за каркаса двери, но закрываться не мешает и видно только снаружи если смотреть при открытых дверях.

вот наши откосы входной двери. Улучшенные)))) и переосмысленные))))

вот мой вариант.прикручена доска 8 см ,далее зашпаклёваны зазоры и поклеено поверх обоями.доска покрашена.

2mrex ко мне приходил дверник, ставил распашную дверь в гостинную, заодно попросил его сделать деревянные откосы на входную металодеревянную дверь, взял +1500р и сделал за пол-часа.
Доски 3,5см толщиной, обналичка обычная, как и на двери в гостиную, доски на клиньях враспор бетонного проема и запенены, никаких шурупов и гвоздей.
Пластик мне откровенно не понравился, да и дороже за него берут у нас.

Мечтал сделать кирпичные откосы. Практически уже купил искусственный камень под старый кирпич (800 р/ кв.м.), но тут попалась панель МДФ с рельефным рисунком под кирпич. Цена у нас 1600 р за 1,2/2,44 м (2,93 кв.м.) или 550 рэ за кв.м.

Откосы первоначально были сделаны из ГВЛ, а к ним крепил жидкими гвоздями (Heavy) саму панель. Из плюсов — меньшая трудоемкость и цена. Из минусов — меньше понта по сравнению с камнем.

После кирпича — стеновая пробка.

М-м м ,ну как бы не обидеть -представленные образцы ну очень уж бюджетные. Хотя если снять очки и отойти на метров 5.

Откос входной двери из плитки под камень. Цена плитки ок. 900 р/м2 , площадь ок 1.5 кв/м.

erlang написал :
М-м м ,ну как бы не обидеть -представленные образцы ну очень уж бюджетные. Хотя если снять очки и отойти на метров 5.

Предлагайте, батенька. Автор просит предложений, а не критики.

Какие варианты видите из не бюджетных?

И каков бюджет у автора на отделку откосов? Тут можно и к преемнику Туркменбаши за золотыми панелями отослать.

zveRR Пардон,ляпнул раньше,чем подумал, быват однако. В Вашем варианте ,zveRR, IMHO возможно было бы вместо добора попробовать использовать ламинат с внешним пробковым слоем,подобрав отенок под стеновую пробку, а наличники ипользовать как у осталных дверей в квартире. Если Ваш МДФ такой ,какой я видел в продаже( пресованный картон), края со временем разлохматятся.
Насчет не бюджетных — вот вариант с массивом дуба, но это поболее 2 килобаксов.
У меня скромнее, наличники Волховца с добором.
В новой квартире буду делать как у dymen, двумя постами выше — понравилось.

erlang написал :
Если Ваш МДФ такой ,какой я видел в продаже( пресованный картон)

Так любой МДФ — это прессованный картон. Не только мой.

А автор то у нас пропал.

To dymen : А как этот камень «стыкуется» с полом нет фотографий ? Плинтус есть ?

ZV Дверь имеет порог, обложенный половой плиткой. Ну, там просто прямой угол. А на стене — плинтус встык торца плитки. Вот еще есть такая фота, чтоб попонятней.

Добрый день!
Часть дверных откосов в квартире образована толстыми стенами (см. рисунок), в связи с чем уже вся голова сломалась в каком порядке все это безобразие отделывать и вставлять двери. Понятно, что часть наличников не встанет, поэтому отделочники предлагают монтировать коробку двери, после чего дабы закрыть щель с пеной м/у коробкой и стеной подогнать ГКЛ и финишировать откос. Установщики же дверей, говорят что монтировать дверь нужно после поклейки обоев и укладки ламината, получается мне после чистовой отделки еще предстоит грязная работа с откосами, чего очень не хотелось бы. А как быть с откосом, переходящим в стену? ( см рисунок, слева) Отделочники предлагают прикрепить коробку вплотную к стене дюбелями или саморезами, но что-то мне это тоже не очень нравится, зазоры все равно останутся. Вообщем очень нуждаюсь в советах.

Оставьте двери до поклейки обоев и укладки ламината. Когда постелен пол, с дверьми как правило нет проблем, какие могут появляться, если коробку устанавливали на этапе черновой отделки.
По поводу крепления коробки вплотную к стене, я бы не советовал. Вы правы, щел какая то все равно будет. Отступите от стены 10мм, эту щель залейте пеной, а наличник в таких случаях распускают паркеткой (фрезером) вдоль и ставят на место.

Зазор между дверью и коробкой. Технологический зазор, размеры, нормы зазоров и утепление на зиму

Входные и межкомнатные двери устанавливаются согласно ряду требований. И одно из них — наличие зазоров между коробкой и дверным полотном. Именно зазор обеспечивает свободное открытие и закрытие двери даже в том случае, когда полотно немного перекошено или же разбухло.

Когда необходима регулировка зазора?

Во время установки горизонтальное и вертикальное положения дверной коробки можно узнать, использовав ватерпас. А выявить не качественный монтаж можно по следующим признакам:

  • дверь открывается или закрывается сама по себе;
  • дверная коробка перекошена;
  • дверь прилегает к коробке неплотно;
  • дверь трется о коробку.

Если по началу нарушения можно не заметить, то с течением времени проблемы только усугубятся. Вследствие чего дверное полотно может изменить свои размеры, перекоситься, просесть, могут появиться сколы или царапины, появление скрипа и другие неприятности. Кроме того, влажность и смена температур также ускоряют проявление неприятных моментов.

Требования к зазорам согласно ГОСТу

Избежать будущих неприятностей можно еще в процессе установки. Для этого стоит принять во внимание наличие всех обязательных зазоров. К ним есть определенные требования.

Зазоры между полом и дверным полотном зависят от типа покрытия. Чаще всего размеры колеблются в диапазоне 8-15 мм, но иногда можно увеличить и до 30 мм.

Какой зазор между дверью и коробкой допустим согласно ГОСТу?

  • В зависимости от качества материала и конструктивных особенностей, зазор между дверью и притворным бруском будет в пределах 3,5-4,5 мм. Отклонение от этой величины скажется на работе дверной ручки.
  • Величина зазора между петлевой стойкой и дверью колеблется в пределах 1,5-2,5 мм. Превышать это расстояние нет никакого смысла.
  • От притолочной планки до дверного полотна расстояние должно быть не больше 3 мм.
  • Зазор между коробкой двери и стеной согласно требованиям составляет 1-1,5 см. Этого расстояния достаточно, чтобы можно было отрегулировать составляющие коробки и заполнить щель монтажной пеной.

Эти требования актуальны и сегодня. И менять их не рекомендуется.

Зазоры для металлических дверей

Часто, покупая стальную дверь, не обращают внимание на зазоры между полотном двери и коробкой. Конечно, есть более важные факторы, но этот нюанс тоже важен. Чтобы избежать последующих неприятностей, следует обратить внимание на несколько технических деталей:

  • Стальная конструкция при высокой температуре воздуха будет расширятся. Поэтому, если зазор между дверью и коробкой был менее 1 мм, полотно заклинит, и дверь просто не откроется.
  • Такое же может случиться, если дверь вдруг провиснет. Сложность регулировки зависит от типа петель.
  • Слишком большой зазор между коробкой и металлической дверью — тоже не вариант. Даже если будет большой уплотнитель, этого недостаточно, чтобы преградить доступ запаху дыма, шуму, сквозняку.
  • Кроме того, большое расстояние облегчает работу взломщикам.

Чтобы избежать выше приведенных неприятностей, следует учесть зазоры. Их величины следующие: для небольших одностворчатых конструкций — 3 мм, для более крупных систем — 4 мм, для тяжелых и двухпольных дверей — 5 мм и больше.

Зазоры для межкомнатных дверей

Зазоры между дверью и коробкой межкомнатной двери зависят от нескольких факторов. А именно от веса двери, ее ширины и высоты. При монтаже двери величина зазора должна быть 6 мм, с допустимой погрешностью в 1 мм.

При стандартных размерах дверного полотна (200 х 60 х 90) зазоры должны быть в размере не более 5 мм. Но если комната находится в условиях повышенной влажности, то расстояние должно быть на 2 мм больше. А все потому, что деревянная дверь разбухает от впитанной влаги.

Читать еще:  Укрепление откосов геотекстилем технология

Как формируются зазоры?

Чтобы избежать образования очень больших щелей или, наоборот, разработки малых зазоров, нужно правильно установить дверь. Для этого достаточно соблюдать несколько правил:

  • В процессе монтажа дверной коробки для первичных зазоров оставляют 10-20 мм. Все потому, что монтажная пена раздувается и начинает давить на коробку.
  • После полного высыхания и затвердения пены можно приступать к формированию зазоров между дверью и дверной коробкой. Чтобы это сделать, с обеих сторон и полотна и сверху подкладывается материал с толщиной, которая будет соответствовать будущему зазору. При стандартном размере конструкции эта величина равна 3-4 мм. Оптимальный вариант — упаковочный картон от дверного комплекта.
  • Чтобы не было смещения коробки в проеме, ее необходимо заклинить.
  • Используя строительный уровень, проверяют балансировку дверного полотна. Оно должно прочно сидеть на «клиньях», и вся дверная конструкция не должна шататься.

Неправильный зазор. Что делать?

Ситуации, когда зазор между дверью и коробкой слишком маленький или, наоборот, очень большой, встречаются не редко. В первом случае уменьшают дверное полотно, а во втором — зазор.

Прежде всего проверяют, не было ли перекоса коробки. Для этого используют строительный уровень. Важно, чтобы были соблюдены углы (все по 90°) и диагонали (расстояния между противоположными углами одинаковые).

Когда зазор маленький, проводят следующие действия:

  • дверь снимают с петель и очищают от старой краски (особенно важно, если краске очень много лет, так как ее наслоение сильно уменьшает расстояние);
  • если дверь не окрашена, тогда при помощи рубанка или стамески снять несколько миллиметров древесины до образования нужного зазора.

Если зазор между дверью и коробкой слишком большой (для стандартной конструкции — свыше 6 мм), то щель утепляют и закрывают.

Материалы для утепления щелей

Для утепления щели используют много различных материалов. Но прежде чем приступить к утеплению, нужно решить, на сколько меньше должен быть зазор.

При выборе материла для утепления важно обратить внимание не только на эстетику, но и учесть изоляционные качества. Ведь от этого зависит снижение звукопроницаемости, сквозняков и, кроме того, исключит хлопанье дверью.

Наиболее популярные материалы для утепления — это силиконовая паста и уплотнительная лента. Но также используют набивание полосок войлока (или любую другую плотную ткань) или тонких реек в местах, где есть щели. Выбор материала зависит от места установленной двери и величины щели.

Утепление силиконовой массой

Строительный силикон продают в небольших тубах. По цвету он может быть либо белый, либо прозрачный. Чтобы нанести пасту, используют специальный пистолет. Найти его можно в любом строительном магазине.

Для утепления зазора силиконом выполняют следующие действия:

  • Чтобы избежать загрязнения дверного полотна, места, где не будут проводиться какие-либо работы, покрывают вазелином.
  • Тубу вставляют в пистолет.
  • Кончик нужно обрезать так, чтоб толщина полоски силиконовой пасты была немногим больше, чем имеющийся зазор.
  • Пистолет к косяку держат под углом в 45°.
  • Нажимать на рычаг пистолета нужно мягко и плавно. Это поможет избежать излишков пасты.
  • Когда все поверхности обработаны, дверь закрывают и дают силикону полностью высохнуть. Время просыхания указано на тубе с силиконовой массой.
  • Когда время вышло, дверь нужно открыть, а излишки силиконовой пасты убрать.

Этот материал крайне удобен, так как силикон принимает нужную форму.

Утепление уплотнительной лентой

Такие ленты могут быть выполнены как из пластика, так и из резины. Стоимость их не высока, а в эксплуатации они просты. Но проще всего работать с самоклеящимися. То есть с одной стороны такая лента имеет тонкий слой клея, который плотно сцепляется, если поверхность предварительно подготовить.

Размеры уплотнительной ленты могут быть разными. И подобрать необходимую не сложно. Главный недостаток такого материала — со временем нужна замена. Тем более, если дверь постоянно закрыта. В таком случае лента становится тоньше (спрессовывается), что ухудшает ее работу.

Монтаж уплотнительной пленки следующий:

  • поверхность очищают от пыли и обезжиривают;
  • отмерить длину ленты и отрезать с запасом до 10 мм;
  • отделяют защитную пленку на 5-10 см;
  • начинать поклейку лучше всего с верхнего угла, приложив ленту к коробке двери;
  • по мере необходимости, защитную пленку отклеивают;
  • саму ленту во время монтажа плотно прижимают к поверхности;
  • в местах фиксации петель пленку клеят на переднюю поверхность стопора либо же ко внутренней поверхности двери;
  • в углах стыки ленты тщательно подрезают.

Кроме того, уплотнительная полоса может быть без самоклейки. Такой вариант дешевле и имеет другой способ монтажа:

  • поверхность очищают от пыли;
  • замеряют и отрезают нужную длину ленты;
  • при закрытой двери плотно наложить ленту;
  • зафиксировать уплотнительную полосу, использовав короткие гвозди.

Таким образом, провести монтаж по всему периметру коробки. Между гвоздями расстояние должно быть не более 10 см.

В заключение

Зазор между дверью и коробкой может принести проблемы в виде сквозняков, шумов, противного скрипа и других неприятностей. Этого можно избежать при грамотной установке дверного комплекса. Но если вдруг такое случилось, то всегда щель можно увеличить либо же уменьшить до нужных размеров. Процесс регулировки зазора не составляет особой сложности.

Полезные советы: как соединить между собой пластиковые окна?

При производстве и установке пластиковых стеклопакетов используется разнообразная фурнитура.

Она необходима для качественной исправной работы окна, а также для того, чтобы правильно смонтировать составные части рамы.

Один из видов такой фурнитуры – соединитель пластиковых окон между собой. Перед тем, как самостоятельно воспользоваться данным элементом, рекомендуется подробнее узнать о его назначении, функциях и видах.

Что такое соединитель?

Оконный соединитель ПВХ – это приспособление для соединения составных частей пластикового стеклопакета. Соединитель используется при монтаже окна, когда его встраивают в проем, а также тогда, когда необходимо установить эркер или подоконник.

Соединитель выглядит как тонкий профиль из пластика, он предназначен для плотной фиксации двух частей конструкции в единое целое. Длина фурнитуры варьируется, и она определяется высотой рамы, части которой необходимо состыковать. Толщина соединителя колеблется в пределах 2-10 мм – это зависит от манжеты и типа крепления.

Обратите внимание! Стандартным примером соединителя является балконный блок. Фурнитура будет расположена во внутренней части помещения, где оконная конструкция соединяется с балконной дверью, в результате чего вся композиция работает слаженно.

Если внимательно присмотреться к балконному блоку, то можно увидеть, что на стыке окна и двери есть некая полоска белого цвета, изготовленная из пластика. Это и есть соединитель ПВХ-окон. Внешне глазу доступна только видимая часть фурнитуры, сам же механизм спрятан внутри.

С точки зрения строения пластикового окна, можно отметить, что каждое изделие имеет с боковой стороны специальные вырезы. Они помогают осуществить стыковку с окном или расширяющим профилем. В эти пазы и защелкивается сам соединитель.

Такой вид фурнитуры состоит из:

  • пластикового профиля (их всего 2 в конструкции);
  • выступов;
  • пазов;
  • внешней части профиля, которая выступает, как декоративная планка.

Чтобы усилить конструкцию также используют металлический профиль между выступами. Для обеспечения теплоизоляции сюда наклеивают специальную теплоизолирующую ленту.

Зачем может потребоваться для ПВХ?

Монтажники используют этот соединительный элемент в нескольких случаях:

  • для состыковки балконной двери;
  • для сверх габаритных конструкций;
  • для длинного оконного блока под лоджию.

Если в случае с балконным блоком применение соединителя понятно, то в случае с крупногабаритными конструкциями необходимо внести ясность.

Для лоджий и больших по размерам балконов не всегда удобно транспортировать оконные конструкции в собранном виде. Поэтому большинство компаний по установке стеклопакетов предпочитают привозить на объект составные части такого окна – это удобно, так как не возникает проблем с подъемом на этаж и проходимостью в дверные проемы.

Уже на месте, при сборке окна в единую конструкцию монтажники используют тот самый пластиковый соединитель. Каждый тип такой фурнитуры соответствует изделию, поэтому размеры подбираются индивидуально в зависимости от расчетов проекта.

Важно! Если не использовать при монтаже такой тип фурнитуры, то оконный блок будет иметь недостаточную прочность, что в будущем повлияет на исправность окна во время эксплуатации.

Какие профили существуют?

На сегодня существует 2 основных вида соединителей для пластиковых окон:

  • соединитель – «лапша»;
  • фурнитура в виде английской буквы «H».
  1. Первый тип – это пластиковая полоска, по бокам которой есть специальные выступы. Это замки, которые защелкиваются в пазах ПВХ-профиля.

    Главное преимущество такого приспособления – оно не выступает за плоскость окна, при этом визуально образуя стыковочный шов. Такой тип фурнитуры используется при соединении оконной рамы из пластика с балконной дверью.
    Второй тип приспособления внешне имеет форму английской буквы «H», его еще называют «косточка». Он представляет собой единую пластиковую планку, которая в поперечном сечении похожа на указанную букву. Этот вид перекрывает зазор между стыкуемыми блоками.

    Его минусом будет выступ за пределы плоскости. Наиболее часто такой вид используют при крупногабаритных конструкциях окон для лоджий или балконов.

Обратите внимание! Кроме конструктивного различия все соединители бывают разного цвета, подходящего под оттенок рамы. Они также могут быть заламинированы под дерево, чтобы соответствовать общему внешнему виду стеклопакета.

Не стоит забывать: для грамотного подбора соединителя, необходимо с точностью знать производителя самого стеклопакета, а также тип соединения. Например, у разных изготовителей такая фурнитура может отличаться, поэтому рекомендуется заранее уточнить данный нюанс.

Из видео узнаете о соединителях ПВХ-окон:

Как сделать соединение?

Процессом соединения пластиковых окон между собой обычно занимаются монтажники, но если работа выполняется самостоятельно, то перед выполнением работ лучше ознакомиться с инструкцией. Для установки нужно подготовить саму фурнитуру и все необходимые комплектующие, которые положил в заказ производитель. Пошагово это выглядит так:

    Для начала нужно заручиться поддержкой второго человека – так монтаж окна пройдет быстрее и соединить рамы получится без проблем.

Если же работать в одиночку, то на это уйдет в 4 раза больше времени, а риск появления ошибок будет высоким.

  • Сборка соединителя. Необходимо собрать все детали и комплектующие этой фурнитуры, чтобы получить единую конструкцию.
  • Крепление к меньшей по высоте раме. Соединитель нужно закрепить на меньшей по высоте раме, чтобы он сел плотно и без перекосов вошел в пазы на самой раме. Если нужно добиться герметичности – стоит постучать по металлическому профилю, но нельзя стучать по пластиковому профилю, так как это может привести к его порче.
  • Далее в металлическом профиле делают отверстие и вкручивают шуруп. Это необходимо для фиксации соединителя в раме.
  • Раму с фурнитурой устанавливают в оконный проем.
  • Устанавливают вторую раму и стягивают с помощью хомутов с первой.
  • Для вхождения фурнитуры в паз можно слегка постучать по раме резиновым молотком.
  • Раму просверливают длинным сверлом и закрепляют вторую часть соединителя.
  • Важно! Если работы производятся в холоде, то стоит учесть фактор того, что пластик способен замерзать. Поэтому постукивать по раме нужно крайне осторожно, чтоб хрупкий материал не треснул.

    Сложности и ошибки в процессе, их последствия

    В процессе установки соединителя для пластиковых окон могут возникать ошибки. Вот некоторые из них:

    • отсутствие проверки правильности установки фурнитуры;
    • неправильно подобранные шурупы;
    • несоответствие типа фурнитуры типу окна.

    После того, как произведен монтаж приспособления, необходимо проверить грамотность установки. Для этого мастер отмеряет расстояние от соединителя до края рамы. Расстояние нужно измерять сверху, снизу и посередине – оно должно быть везде одинаковым.

    Шурупы лучше брать немного меньше по диаметру, чем размер сверла для дрели – это поможет плотнее зафиксировать шуруп в раме. При скручивании шурупа можно нанести на него немного технической смазки.

    Также перед тем, как монтировать фурнитуру, нужно убедиться в ее соответствии типу окна. Если этого не сделать, то соединитель не сможет выполнять предназначенную функцию.

    Средние цены по РФ

    Приобрести соединители для окон ПВХ можно как в строительном гипермаркете, магазине, так и в специальных компаниях, занимающихся установкой пластиковых окон.

    Средняя стоимость изделий по стране варьируется:

    • типа «лапша» — от 150 рублей за погонный метр;
    • типа «косточка» — от 400 рублей за 1,5 метра.

    Стоимость приспособления будет отличаться в зависимости от региона продажи, производителя, материала изготовления и толщины.

    Заключение

    Соединитель для пластиковых окон используется для соединения составных частей окна в крупногабаритных оконных блоках для лоджий и балконов. Его часто применяют для маскировки стыка балконной двери и окна. Фурнитура изготавливается из пластика, бывает 2 видов – типа «лапша» и «косточка». Чтобы установить приспособление на окно, рекомендуется заручиться помощью напарника и следовать инструкции.

    Однопольные и двупольные двери — что это такое, определение и разница между ними (с фото)

    Когда приходит время посещать дверные магазины, часто на этапе выбора люди сталкиваются с незнакомыми терминами. В этой статье мы разберём следующие понятия – однопольная (одностворчатая) и двупольная (двустворчатая) двери – что это такое и их определения. Мы рассмотрим основные отличия между ними, типы конструкций, области использования и взвести все плюсы и минусы каждого. Надеемся, что информация будет Вам полезна, и поможет сделать правильный выбор. Перейдем к подробному разбору понятий.

    Одностворчатая

    Эта разновидность, как видно из названия, состоит из одного полотна. Ширина варьируется от 600 мм. до 900 мм., но в некоторых случаях может отличаться в большую и меньшую сторону. В стандартном исполнении высота составляет примерно 2000 мм. Эти габариты соответствуют требованиям ГОСТ, однако при индивидуальном заказе нестандартной модели размеры ограничиваются только пожеланиями заказчика и техническими возможностями производства.

    Дверь однопольная, (что значит она имеет одну створку) может как предназначаться для комнат внутри, так и устанавливаться на вход. Материал для их изготовления очень разнообразен: от дерева, до пластика и металла. Выпускаются в большом количестве различных дизайнов, а их монтаж возможен даже в помещения с очень ограниченным пространством.

    Особенности

    Межкомнатные представляют собой своеобразный конструктор, который собирается при установке на объекте. Элементы, которые необходимы для монтажа:

    доборные элементы (при необходимости);

    фурнитура (ручка, замок, петли).

    Коробка монтируется, а затем на нее навешивается сама дверь. Обналичка нужна для того, чтобы закрыть зазоры с пеной, с помощью которой фиксируется вся конструкция. Размеры стандартных межкомнатных полотен:

    Проем, в идеале, рекомендуется оставлять на 3-4 см. шире.

    Входные однопольные двери изготавливаются из металла или металлопластика. Все детали уже смонтированы в одно целое, нужно только установить и облагородить пространство внутри помещения декоративной отделкой. Типовые размеры по коробке:

    Размеры указаны по краям коробки, то есть чистое расстояние от стенки до стенки советуем делать на 3-4 см. шире этих габаритов с каждой стороны. Возможна разница в 1-2 см. в зависимости от производителя. Учитывая то, что изделие уже полностью готово к монтажным работам, и изменить открывание после покупки невозможно — внимательно выбирайте место расположения ручки. В открытом положении не должно создаваться помех эвакуации в экстренных ситуациях, а в остальном, нет строгих требований по данному поводу. Руководствуйтесь удобством эксплуатации при выборе открытия.

    Двустворчатая

    Однопольные и двупольные двери это практически одно и то-же. Отличие заключается в том, что в конструкции присутствует уже две части. Такое решение может перекрывать более широкие проемы, а большой световой просвет позволяет заносить и выносить сквозь них крупногабаритные предметы. Помимо функциональности, существует еще одно выгодное преимущество такой разновидности. Оно заключается в эстетической привлекательности нескольких створок, которые с давних времен использовались преимущественно в домах богатых господ или во дворцах.

    Они подразделяются, так же как и двойные, на входную и внутреннюю группу. В свою очередь, и те и другие могут быть следующие:

    Симметричные (равнопольные). В таком случае обе створки имеют одинаковую ширину, а их соединение проходит ровно посередине.

    Несимметричные (неравнопольные). В этом исполнении одна часть шире другой. Стык, при этом смещен либо в одну, либо в другую сторону. Это очень удобно при ограниченном пространстве.

    Межкомнатные подразделяются еще и по системам открывания:

    распашные на обычных петлях (классический вариант);

    складывающиеся системы типа книжка;

    откатные (сдвижные) перегородки (Inspire, Finesse и Edge);

    ротационные механизмы открывания.

    Дальше идет разделение по методам изготовления и используемым материалам, но это тема для отдельной статьи.

    Двери однопольные и двупольные отличие

    По большому счету, вариация с несколькими полотнами — это модификация обычной одинарной конструкции. Больших отличий между ними быть не может, но есть незначительные нюансы. Мы постараемся перечислить самые важные из них, чтобы при выборе в магазине Вы обладали нужными знаниями.

    Количество створок. Это основная и самая главная разница между двумя видами.

    Световой проем. Двустворчатые изделия позволяют в открытом положении переносить сквозь них очень большие предметы. Это очень удобно для транспортировки мебели или стройматериалов. В производственных и складских помещениях этот фактор имеет очень большое значение, поэтому применяются, в основном, другие модификации.

    Возможность использования. Для одностворчатой нет определенных условий по необходимой площади. Его можно разместить практически в любой квартире, так-как размеры проходов регламентируются ГОСТом, они не должны быть меньше определенного минимального значения.

    На вторую половину необходима врезка дополнительного механизма запирания. Так называемый торцевой шпингалет позволяет плотно фиксировать створки в закрытом положении. Выдвижной ригель выходит из верхнего торца и с помощью специального отверстия в коробе надежно закрепляется в нем. Вторая часть закрывается по обычной системе.

    Цена вопроса. Вариант имеет гораздо более высокую стоимость. Это связано с дополнительной стоимостью полотна, а также с необходимостью покупки дополнительного погонажа и фурнитуры. Многие установщики производят монтаж таких моделей по двойному или тройному тарифу, что вызвано повышенной сложностью работ.

    Итак, мы видим, что разница между однопольной и двупольной дверью совсем небольшая.

    Как устроены

    Конструкция в сборе отличается у продукции для внутреннего использования, и уличной группы. Помимо материалов изготовления и внутреннего заполнения, различия есть и в устанавливаемой фурнитуре. Это связано с различным назначением и разными условиями эксплуатации.

    Входная группа

    Коробка, наличники, фурнитура и порог уже идут в сборе, и представляют собой монолитный конструктив полностью готовый к монтажу. Некоторые блоки для наружного использования обязаны выдерживать серьезные перепады температур на границе холод-тепло, поэтому их наполнение должно исключать возможность промерзания. Система притворов также устроена намного сложнее, чем у межкомнатных аналогов, ведь она вынуждена противостоять сквознякам и запахам с улицы. Поэтому используются многоступенчатые короба с двумя или тремя контурами уплотнения, которые надежно герметизируют место соединения и препятствуют воздействию внешних факторов.

    Особняком стоит категория противопожарных изделия, при их заполнении используются негорючие материалы, способные обеспечить предел огнестойкости от 30 до 60 минут в активной фазе горения. Также большое внимание уделяется защите от газа и дыма. Для этих целей монтируются специальные ленты, которые при повышении температуры расширяются, полностью и полностью герметизируют технический зазор.

    Межкомнатный двупольный дверной блок – что это

    Как мы уже говорили выше — продукция для эксплуатации внутри помещений состоит из различных деталей и элементов, которые компонуются в единое целое уже непосредственно при монтаже. За редким исключением, фурнитура также врезается по месту. Конструкция представляет собой стоевые детали короба, планки обналички и доборные элементы, которые мастера зарезают на адресе. Из фурнитуры для установки требуется следующий набор:

    одна или две ручки (в зависимости от желания клиента прикручивается вторая ручка, которая не выполняет функцию запирания, но ставится для симметрии);

    замок или защелка;

    При желании можно сделать дополнительные упоры и ограничители с целью избежать повреждений от ударов об стены.

    Предназначение

    Назначение и места использования для различных видов практически не отличаются. Разница может быть только в изначальных размерах проемов и потребности к проносу крупногабаритных предметов. Как мы уже говорили выше — двупольные применяются на складских и производственных объектах, где необходимо обеспечивать транспортировку грузов. В частных домах и квартирах варианты с несколькими полотнами чаще выполняют декоративную функцию по созданию открытого пространства и служат украшением помещения. Но для них требуется намного больше свободной площади, поэтому не для каждого жилья подходит этот способ. Блок дверной однопольный располагается в зданиях с небольшой площадью или при необходимости увеличить герметизацию и звукоизоляцию.

    Где устанавливать

    Как входная, так и внутренняя группа монтируется преимущественно на больших площадях. Очень востребован такой конструктив у частных заказчиков, которые строят собственные коттеджи по индивидуальному проекту. Чтобы создать уникальный авторский интерьер, дизайнеры используют сочетание высоких потолков и двойных полотен. Это сочетание вызывает ассоциации с дворцовым стилем, и напоминает замки богатых вельмож. Если все это украшается дополнительным декором, резьбой, лепниной и.т.д., то получается великолепный классический стиль, вызывающий восхищение у гостей.

    Одностворчатые больше подходят к небольшим домам, где важно сохранить эргономику пространства. Две открытые створки могут отнять много полезной площади, поэтому предпочтения покупателей чаще останавливаются на другом способе. При строительстве квартир в советское время большие проемы делались только на гостиные, но большинство людей их демонтировали и просто облагораживали проход.

    Двупольная и однопольная дверь – что лучше

    Все зависит от задач, которые должен решать тот или иной выбор количества полотен. Мы рассмотрим все плюсы и минусы разных вариантов в сводной таблице, где будут перечислены основные места в которых происходит монтаж различных конструкционных решений.

    Квартира с небольшой площадью и обычными потолками.

    Нужно устанавливать во все комнаты.

    Это оптимальный, и часто единственно возможный вариант.

    Не рекомендуется. В крайнем случае откатная на зал (гостиную).

    Большая квартира с высоким уровнем потолков.

    Рекомендуем ставить на санузлы и в детскую комнату. Ну и входная, конечно же, рекомендуется одинарная.

    Все остальные помещения будут выигрышно смотреться с двойными полотнами.

    Небольшой частный дом.

    На санузлы, в спальню, детскую, гостиную и вход.

    На кухню и в зал.

    Коттедж, таунхаус и.т.п.

    По желанию клиента, но мы, все-таки рекомендуем в ванную и туалет.

    Эффектно и стильно будут выглядеть везде, даже на входе, но главное не переборщить.

    Торговые центры или спортивные объекты и объекты с большой проходимостью.

    Разве что на кабинеты администрации.

    Везде, где есть возможность. Противопожарные нормы предписывают оставлять широкие световые проемы в местах массового скопления людей.

    Промышленный или складской объект

    Подходит для всех зон, где происходит перемещение товаров.

    Полезные советы и рекомендации

    Стоит внимательно подходить к выбору дверной продукции в принципе, а уж к поиску подходящих двустворчатых видов особенно. Мы собрали полезные рекомендации, которые позволят Вам не ошибиться при заказе. Тут тоже следует разделить рекомендации на две группы, потому что у внутренних и наружных типов абсолютно различный конструктив, и к ним применяются разные требования.

    Входные двупольные: рекомендации по подбору

    При установке в частный дом на границу холод-тепло стоит внимательно проверить показатели теплоизоляции выбираемой модели. Если не обеспечить высокий уровень герметизации, то появляется вероятность проникновения в жилое помещение холодного воздуха и посторонних запахов с улицы. Также важно обратить внимание на качество теплоизоляционного материала и его теплопроводность. При плохом утеплении в зимний период возможно образовании наледи и промерзание.

    Проверьте плотное примыкание подвижных частей друг к другу в закрытом положении. Слабое место конструкции в том, что стык двух половин подвержено люфту, из-за которого может нарушаться примыкание, а как следствие и герметичность. В закрытом состоянии не должно быть движения створок относительно короба. Проверить это можно путем механического воздействия.

    Если нужна повышенная взломостойкость, то придется либо заказывать дорогую комплектацию, либо устанавливать одностворчатую модификацию. Бюджетные образцы не отличаются высокой степенью защиты от силового взлома.

    Для дизайнерского коттеджа отлично подойдет вариант со стеклопакетом. С помощью такого элегантного решения можно улучшить внешний вид фасада здания, и повысить функциональность. Сквозь стекло всегда будет проникать приятный дневной свет, и Вы всегда будете видеть гостей на пороге Вашего дома. Защитная функция здесь не самая сильная часть, но это может исправить добавление декоративной ковки на стеклопакет.

    Межкомнатных двупольные: рекомендации по выбору

    Частая проблема при монтаже двух полотен в один проем — это несимметричность рисунка на стекле. Дело в том, что на некоторых модификациях внешняя часть стекла имеет один рисунок, а с другой стороны другой. В ситуации, когда форма остекления не позволяет разворот относительно центра, установка может быть омрачена несовпадением двух стекол. Многие производители подразделяют такие модели на правые и левые, поэтому внимательно спросите продавца о том, как будут стыковаться двери.

    Зазор между половинами может стать неприятным сюрпризом для хозяина помещения. Не все консультанты предупреждают о возникновении щели в 0,5-1 см. посередине. Чтобы избежать такой ситуации, позаботьтесь о покупке специальной притворной планки в цвет изделия.

    Чтобы вторая створка фиксировалась, обязательно нужен торцевой шпингалет, который будет крепить ее к коробу. Приобретите его заранее.

    Книжки несколько дороже распашных аналогов, но зато способны экономить полезное пространство, а их внешний вид намного более интересен, чем у обычных блоков на шарнирах.

    Надеемся, что информация, которую мы собрали в данной статье поможет Вам разобраться в деталях и нюансах различной дверной продукции. Еще больше интересных статей Вы можете найти в данном разделе на нашем сайте.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector