Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отделка откосов входной двери ламинатом своими руками

Внешняя и внутренняя отделка входных дверей своими руками, поэтапный процесс

Лицо жилища – дверь, установленная на вход. Конечно, время идет, и она теряет свой презентабельный вид. И вот тут возникает необходимость в реставрации. Отделка входной двери своими руками не представляет особой сложности. Но это не значит, что к этому процессу не надо готовиться. Во-первых, следует изучить саму технологию отделки, во-вторых, определиться с материалом, и в–третьих, знать какой может понадобиться инструмент.

С чем можно работать?

В советские времена на вход ставились обыкновенные двери, которые имели стандартную обшивку. Поэтому легко было определить, насколько «преграда» надежна. Сегодня же технологии позволили расширить выбор облицовки, благодаря чему даже стальные двери могут иметь вид простенького изделия, но при попытке взлома окажут достойное сопротивление. Каждый материал имеет свои эксплуатационные свойства, которые влияют на прочность всей конструкции в целом.

Положительный момент такого нынешнего разнообразия еще и в том, что оформить свое жилище «в тон» всему интерьеру стало намного легче. Изделие может иметь вид дерева или же мрамора. Но в любом случае, облицовочный материал должен иметь высокую прочность и долгий срок службы.

Отделка входной двери изнутри должна подбираться с учетом внутреннего интерьера, не считая маленьких дверей и животных, попортить ее будет некому. Поэтому есть ряд советов, которых рекомендуется придерживаться при подборе материала:

  1. Если прихожая имеет выходы с других помещений, на которых также стоят двери, то лучше всего, если все полотна будут оформлены в одном стиле. Или хотя бы приближено будут гармонировать друг с другом.
  2. Чтобы визуально расширить площадь прихожей, можно оформить дверное полотно зеркальными вставками или полностью сделать зеркальным. Это стильно, но опасно, если в доме живут юные футболисты.
  3. Для жильцов первых этажей и владельцев частных домов не лишним будет позаботиться о дополнительном утеплении. Такую процедуру лучше делать как раз изнутри, снаружи она может долго не продержаться.

Что касается самого исполнения, то можно подумать про:

  • древесину;
  • натуральный или искусственный велюр;
  • древоволокнистые панели;
  • ламели из пластика;
  • покраску;
  • самоклеящеюся покрытия.

Варианты для работ с лицевой поверхностью

Отделка входной двери снаружи требует более тщательного подхода, так как на нее оказывается нагрузка несколько больше, нежели на сторону, которая находится в помещении дома. Тут имеются в виду не только перепады температур и влажности, но и мародёрские действия. Поэтому подбирая облицовочный материал, все же надо тщательно проанализировать «климатическую» и криминогенную ситуацию того района, где расположено жилище.

Так как на вход в большинстве случаев устанавливается дверь из металла, то для ее дополнительной защиты часто используют порошковое напыление. Оно создает пленку с высокой прочностью, которой не страшны механические воздействия.

Одним из таких же прочных вариантов сегодня считается и каменная облицовка. Она создается из сплава акрила и натурального каменного композита. Хотя такая дверь больше подходит для домов, нежели для квартир. Но чтобы создать такую облицовку, необходимо специализированное оборудование.

Но отделка входной двери своими руками снаружи может происходить при использовании таких материалов, как:

  • ламината;
  • шпонированых материалов;
  • древесноволокнистых панелей;
  • поливинилхлоридной пленки.

Проблема откосов

Кроме внешних и внутренних работ оформление требуется и откосам, в особенности это касается тех случаев, когда дверную конструкцию полностью меняли на новое изделие.

Сразу стоит отметить, что если дверь устанавливалась не самостоятельно, а работа выполнялась монтажниками, то редко, когда они выполняют и отделку. Эту услугу следует отдельно заказывать. Но процесс не сложный, поэтому его можно выполнить и своими руками.

Главное, знать варианты материалов, какими можно воспользоваться:

  1. Доборы. Данные элементы легко подбираются под цвет дверного полотна. Хотя при желании, при помощи них можно сделать и контраст. Для домашнего использования оптимальным вариантом являются доборы телескопического типа, которые имеют специальный паз под установку наличника Г-образной формы.
  2. Гипсокартонное и ламинатное покрытие, а также МДФ панели. Тут сразу стоит обозначить, что для данных материалов, на откос понадобится каркас. Работа потребует аккуратности, так как данные материалы необходимо правильно подгонять друг под друга, иначе все стыки будут слишком видны. Для устранения таких видимых дефектов используются специальные декоративные уголки.
  3. Штукатурочная смесь и краска. Для тех, кто не хочет особенно возиться с откосами, подойдет вариант выравнивания стен цементным раствором, который поверх потом штукатурится и окрашивается.
  4. Декоративные материалы: камни, мозаика, плитка. Данные материалы повышают прочность откоса, но их достаточно трудно сочетать со всей картинкой интерьера в помещении. К тому же работать с ними также следует аккуратно, мало того, что они дорогие, они еще и тяжелые.

Выбирать материал для откосов необходимо не только из его эстетических качеств, но учитывать и практические свойства. Обратить внимание стоит на следующие моменты:

    Откосы, это такие элементы, которые хорошо скапливают на себе пыли и грязь. Соответственно их придется постоянно приводить в порядок, а значит, они не должны бояться воздействия агрессивных сред, а также экономить время на своей чистке, то есть легко отмываться.

Все эти моменты должны быть в обязательном порядке учтены при подборе облицовки.

Процесс отделки ламинатом

Инструкция по выполнению работ с ламинатом выглядит следующим образом:

  1. Изначально дверное полотно снимается с петель, чтобы с ним было удобней работать. Если есть возможность, его можно уложить на стол, если же нет, то подойдет и пол. Главное, чтобы оно имело горизонтальное положение. После этого снимается вся дверная фурнитура: глазок, ручки и замок.
  2. По контуру двери закрепляются специальные рейки, которые изначально должны иметь подходящий цвет (их можно купить готовыми или самостоятельно затонировать). Если работа происходит с деревянным полотном, то для монтажа используются финишные гвозди, а если с металлическим – «жидкие гвозди».
  3. Далее отдельно собираются ламели в одну конструкцию, чтобы получить сплошной «щит». Тут очень важно чтобы панели между собой очень плотно прилегали друг к другу.
  4. После этого необходимо вымерять промежутки промеж реек. Полученные масштабы переносятся на «щит». Чтобы удалить все ненужные выступающие панели, используют лобзик.

Сколько понадобится времени для полного высыхания, зависит от того, какой использовался связующий раствор. Эту информацию можно прочесть на этикетке изделия. Как только изделие хорошо просохнет, на свои места возвращаются глазки, ручки и замок, после чего дверь можно вешать обратно на петли.

Облицовка шпоном

Что касается шпона, то для облицовочных работ подходит те марки, которые с обратной стороны имеют клеевую основу.

Работа будет иметь следующие шаги:

  1. Как и в первом варианте, дверь сначала снимается со своего места и избавляется от фурнитурных элементов.
  2. Чтобы легче было работать со шпоном, рекомендуется сначала провести разметку. Для этого по дверному полотну раскладываются полосы материала, создавая нужный рисунок. Чтобы в дальнейшем не сбиться, их можно пронумеровать.
  3. Процесс оклейки начинается с торцов полотна. Это делается с целью сделать все места стыков незаметными. Чтобы материал аккуратней ложился, лучше всего снимать защитную пленку постепенно, а наклеенное место тщательно разглаживать. Что касается разглаживания, то для этого используют бумагу и горячий утюг, за счет которого клеящий состав на шпоне «тает» и обеспечивает проклейку.

Если по окончанию работы будут видны стыки, то их можно удалить при помощи шпателя и все того же утюга. Инструментом бережно приподнимается края полоски, а затем заново наклеивается.

Специалисты дают небольшую рекомендацию новичкам, которые с таким процессом будут сталкиваться впервые. Ровно по центру полотна проводится вертикальная линия, которая будет служить точкой «отправки». Первая полоса должна клеиться строго по ней, а последующие расходиться влево и в право.

Если есть желание сделать свою дверь более вычурной, то тут потребуется все же некоторый опыт. Главное помнить, что какой бы материал не был выбран на наружную или внутреннею отделку, он должен хорошо сопротивляться влаге, температурным изменениям и отличаться хорошей прочностью, а также реализовывать дизайнерскую задумку владельца. Иначе необходимость в повторной реставрации будет возникать снова и снова, а это уже дополнительные финансовые затраты.

Техника укладки ламината в дверном проёме

Ламинат – прочное, тёплое и красивое напольное покрытие. Простота установки делает материал идеальным выбором для людей, которые предпочитают делать ремонт в квартире самостоятельно. Но если укладка декоративного покрытия в пределах одной комнаты не вызывает проблем, решение постелить одинаковые ламели по всей квартире таит в себе много нюансов. Домашних мастеров интересует, как произвести укладку ламината в дверном проеме без порогов.

Преимущества укладки ламината

Современные строительные материалы и способы отделки позволяют создавать интерьеры, ломающие традиционные идеи о ремонте. Привычные дверные порожки сегодня можно ликвидировать. Желание постелить ламинат по всей квартире монолитным полотном понятно. Этот вариант смотрится выигрышно и оригинально. Придает интерьеру новизну и визуально расширяет пространство. Всевозможные варианты рисунка ламината имитируют многие виды паркета, натурального камня.

Широкий выбор оттенков и цветов позволяет подобрать решение практически для любого помещения. Если основание пола ровное, и ламинат уложен правильно на поверхности, то получается практически идеальная и гладкая поверхность. Такого эффекта не дадут ни линолеум, ни ковролин, ни кафельная плитка.

Покрытие из ламината теплее на ощупь, чем керамогранит, кафельная плитка или натуральный камень. Нельзя сравнить ламинат с теплотой ковролина или линолеума, но использование пленочных покрытий позволяет сделать пол эффективно теплым.

Немаловажен и практический аспект. Единое напольное покрытие облегчает регулярную уборку, при ходьбе домашние не цепляются за выступающие детали около дверной коробки. Если решено уложить ламинат без порогов в плоскости дверной коробки, необходимо обстоятельно продумать схему монтажа, тщательно подготовить основание, приобрести нужные инструменты и материалы.

Необходимые материалы и инструменты для монтажа напольного покрытия

Для самостоятельного монтажа декоративного покрытия необходимо:

  • нужное количество упаковок ламината;
  • пробковая или вспененная подложка;
  • гидроизоляционный материал;
  • ламинированный или пластиковый плинтус;
  • при настиле пробкового ламината подложка не потребуется.

Для разметки материала понадобится:

  • строительный карандаш;
  • рулетка;
  • столярный уголок;
  • стальная линейка.

Чтобы аккуратно и точно нарезать доски, пригодится электролобзик. Если такого прибора нет в наличии, материал можно распилить ножовкой по металлу.

При необходимости обойти ламинатом трубы отопления, понадобится электродрель с соответствующими насадками, коронкой или перьевыми сверлами.

Чтобы торец получился идеально ровным, на место разреза необходимо наклеить полоску малярного скотча, а после раскроя обработать срез наждачной бумагой.

Целесообразно приобрести стандартный набор для укладки. Стоимость комплекта варьируется от 250 до 850 рублей. Для фиксации и монтажа необходимо:

  • пластиковые или деревянные скошенные клинья;
  • монтажная лапа;
  • киянка;
  • подбивочный брусок;
  • малярный скотч;
  • строительный уровень.

Как подготовить пол к укладке материала

Подготовительные работы являются важнейшим этапом в монтаже ламината. Кривой пол становится одной из причин расхождения швов между плашками, неприятного скрипа и ухудшения декоративных свойств покрытия. Основание должно быть максимально ровным, прочным и чистым. Способ подготовки пола зависит от состояния покрытия. Если в квартире имеется старый паркетный или дощатый пол, достаточно укрепить расшатавшиеся плашки и уложить поверх листы фанеры.

Если планируется настелить ламинированное покрытие на бетонный пол необходимо:

  • Выровнять основание цементной или другой специализированной смесью.
  • Когда раствор полностью застынет, очистить поверхность жестким шпателем, чтобы устранить выступы.
  • Тщательно пропылесосить пол.

При укладке ламината без порогов в дверной коробке перепаду уровня пола в соседних помещениях уделяют особое внимание. Основание должно быть совершенно ровным. Допускается перепад высоты не более 2 мм на 2 погонных метра. Особенно тщательно выравнивают пол в области дверной коробки.

Технология укладки через дверную коробку

Доски ламината монтируются в шахматном порядке. Такой метод позволяет создать прочное, долговечное покрытие. Ламели укладываются поперек, вдоль помещения или по диагонали. Способ монтажа напольного покрытия зависит от геометрии комнаты, расположения окон и дверей, а также от бюджета ремонта. Ведь при выборе укладки по диагонали расход материала увеличивается.

Если запланировано постелить ламинат по всей квартире или между двумя соседними комнатами без порогов в области дверной коробки, стоит продумать оптимальную схему укладки. В этом случае определяется расположение досок в районе дверной коробки. Временно фиксируются ламели и учитывается их расположение при составлении схемы раскладки досок.

Тонкости укладки ламината при установленной двери

При варианте, когда двери и коробки ещё не установлены, доска обрезается по форме дверного проема. Если же короб уже смонтирован, стоит дверь, а пол был заменен, высота могла особо не измениться. В остальных случаях коробку перед укладкой ламината необходимо подпилить ножовкой, чтобы не было давления на ламинат. Иначе дверь просто не будет открываться. Расстояние от чернового пола до полотна двери — не менее 10 мм. Зазоры оставляются для того, чтобы при расширении материалов в результате перепада температур дверь не придавливала пол, деформируя его.

Технология монтажа

Укладка ламината при установленной двери выполняется в следующем порядке:

  • дверь снимают с петель;
  • прикладывают к дверной коробке кусок ламинированной доски вместе с подложкой и проводят горизонтальную линию;
  • по этой отметке делают пропил с двух сторон дверной коробки;
  • выкраивают ламинат и вставляют доску в прорези коробки;
  • продолжают укладку покрытия в двух соседних помещениях.

Как оформить компенсационный шов в области дверной коробки

Ламинат – плавающий материал. Ламели увеличиваются или уменьшаются в размерах при колебании температуры и влажности. Если не оставить по периметру комнаты компенсационные или деформационные швы, напольное покрытие будет выглядеть неэстетично. Это приведет к необходимости нового ремонта и непредвиденным расходам. По этой причине при укладке ламината между доской и стеной сохраняется расстояние в 15 мм. При финишной отделке демпферный шов декорируют пластиковым плинтусом.

При укладке без порогов в плоскости дверной коробки учитывается этот момент. Расстояние через дверь от стены до стены не должно превышать 10 метров. В помощь мастерам-отделочникам на упаковке материала производитель указывает максимальную площадь, которую можно застелить ламинатом без технологических зазоров. Желательно не превышать это значение. В противном случае в области дверной коробки швы между досками разойдутся.

Чтобы этого избежать, можно оставить между комнатами компенсационный шов в плоскости дверной коробки и замаскировать его подходящим порогом. Эта деталь просто монтируется и предлагается в различных вариантах:

  • металлические;
  • пластиковые;
  • пробковые порожки.

Чтобы сохранить новизну покрытия максимально долго, нужно использовать специальные моющие средства и приклеить мягкие наклейки на мебельные ножки. При желании уложить ламинат в области дверной коробки без порогов следует предусмотреть будущие проблемы, и найти компромисс между привлекательным дизайном и правильной технологией монтажа.

Видео по теме: Как подрезать лиминат у дверного проема

Как крепить ламинат на стену: 4 способа и инструкция по монтажу

В последнее время ламинированное покрытие используют не только как отделку пола, но и в качестве облицовки стен. При этом сохраняются его главные преимущества: эстетичность, практичность, долговечность. Рассмотрим все способы, с помощью которых осуществляется укладка ламината на стену, а также некоторые нюансы его выбора.

Все о монтаже ламината на стену

Выбор ламината для стен

Класс и производитель

В зависимости от прочности и уровня износостойкости ламинатные доски делят на несколько классов качества, принадлежность к которым можно определить по маркировке.

  • Цифры 21-23 показывают, что эти изделия предназначены для укладки в жилых помещениях с небольшой проходимостью.
  • Классы 31-33 обозначают высокий уровень защиты от истирания, которым обладает ламинат для эксплуатации в общественных зданиях, а также в квартирах, где проживает много людей. Это покрытие наиболее долговечное, и именно его обычно приобретают для финишной отделки пола.

При облицовке стены имеет смысл сэкономить, поскольку нагрузка на такую отделку намного меньше. Соответственно класс 21-23 подойдёт лучше всего. Если же найти подобный товар не удастся, можно выбрать доски с уровнем защиты 31.

Считается, что плашки отечественного или европейского производства — самые надёжные. А вот китайские лучше не покупать, поскольку они отличаются большим содержанием вредных веществ. Неплохое качество у облицовки из США, но стоит она уж очень дорого.

Тип соединения

Тип замка, с помощью которого ламели стыкуются друг с другом, необходимо подбирать в зависимости от технологии монтажа.

  • Для укладки на клей целесообразно применять модели без фаски, то есть вообще без замкового соединения. На качество отделки отсутствие торцевого крепления никак не повлияет, поскольку все швы будут промазаны клеевым составом. Конечно, этим способом укладывают и доски со шпунтами, но стоят они дороже, а необходимости в них нет.
  • Плашки с пазогребневой стыковкой (шпунтованные) выбирают для монтажа на деревянный каркас. Крепят их на саморезы и гвозди, а иногда на саморезы и клей. Система «шип-паз» обеспечивает плотное прилегание кромок, но для работы с ней желательно иметь определённый опыт.
  • Ламинат с кликовыми замками также применяют при укладке на направляющие, причём чаще на металлические. Кликовое соединение — это те же шпунты, но более сложной конфигурации, при стыковке они издают характерный щелчок. Использование замков этого типа позволяет создать почти бесшовную поверхность. Такие ламели фиксируют на обрешётке кляймерами и саморезами. Чтобы лучше понять, как эти панели крепятся между собой, сначала попробуйте соединить несколько штук на полу.

Способы монтажа ламината на стену

1. На клей

Крепление на клей — одна из самых простых технологий, но она требует, чтобы основание было абсолютно ровным. Иначе наклеенные ламели очень быстро начнут от неё отставать и в итоге обвалятся. Поэтому стала нужно проверить поверхность. Если на ней есть трещины, выбоины, сколы — замажьте их шпаклёвкой, а затем обработайте бетон грунтовкой глубокого проникновения. При наличии старой отделки — краски или штукатурки — удалите её, пользуясь шпателем, и только потом начинайте выравнивать стену. В особо сложных случаях обшейте её гипсокартоном, фанерой или стружечными плитами.

После того как поверхность полностью готова, применяя уровень, нанесите разметочные линии, обозначая ряды будущей отделки и места под розетки. Клеевой способ позволяет прикрепить замели в любом порядке: горизонтально, вертикально, по диагонали.

В соответствии с разметкой подготовьте и материал. Обрежьте с одной стороны шпунтовые замки (если они есть) на тех изделиях, которые будут в крайних рядах, при необходимости укоротите доски. И то, и другое сделайте с помощью лобзика.

Для крепления материала возьмите полиуретановый герметик или специальный монтажный клей. Аккуратно нанесите состав на тыльную сторону ламели по всему периметру, а потом по центру.

Крепко прижмите ламинат к основанию, несильно постукивая резиновой киянкой. Выдавленные излишки клея уберите ветошью или любой другой сухой тканью. Аналогичным образом приклейте остальные плашки.

При горизонтальном монтаже начните укладывать доски снизу от пола, слева направо и далее —вверх. При вертикальном — с верхнего левого угла и вниз. Если же нужен диагональный рисунок типа «ёлочки», то крепить, опять же, лучше сверху, причём поочерёдно с одной стороны и с другой: так будет проще контролировать правильность укладки.

Работая со шпунтованными ламелями, не забывайте, что при монтаже должна сохраняться возможность их замкового соединения. Панели нижнего ряда следует крепить с зазором между ними и полом в 1-2 см. В дальнейшем этот отступ закройте плинтусом.

2. На обрешётку

Если в процессе отделки нужно сделать утепление, звукоизоляцию или проложить электропроводку, то для монтажа используют деревянную обрешётку. К тому же она позволит выровнять рабочую поверхность «сухим» способом, то есть без применения жидких составов. Соорудить такой каркас несложно самостоятельно.

Заготовьте хорошо высушенные деревянные бруски шириной не менее 40 мм. Их количество рассчитайте, исходя из размеров стены и отделочного материала: расстояние между двумя закреплёнными рейками должно составлять половину длины декоративных плашек (10-20 см).

Просверлите отверстия под крепёж, после чего сделайте на стене разметку, а затем зафиксируйте на ней бруски с помощью дюбель-гвоздей и саморезов. В местах, где поверхность недостаточно ровная, подложите под рейки клинья. При монтаже сверяйтесь со строительным уровнем, не допускайте отклонений конструкции в разные стороны.

Необходимо заранее понимать, как крепить ламинат на стену: горизонтально или вертикально. В первом случае устанавливайте направляющие перпендикулярно полу, во втором — параллельно ему.

Для укладки облицовки на каркас вам пригодятся специальные саморезы по дереву с плоской шляпкой, а также маленькие финишные гвозди 1,6х20 мм.

Установите панель нижнего ряда на распорные клинья пазом вверх (при горизонтальном монтаже) и закрутите крепёж: внизу — по углам и по центру — у самого края. Сверху зафиксируйте изделие гвоздиками, забив их в кромку паза под углом в 45 градусов, аналогично — по краям и в середине.

Следующую ламель соедините с только что установленным и закрепите также — саморезами внизу и гвоздями вверху. Плашки верхнего ряда тоже сначала стыкуйте в замок с нижними, а потом используйте крепёж. Закручивать саморезы теперь уже не нужно, поскольку внизу облицовка держится на замковом соединении.

Завершающий этап — оформление стыков между стенами, потолком и отделкой: в этих местах установите пластиковые или алюминиевые молдинги. Теперь уберите распорные клинья на полу и прикрепите плинтус.

3. Крепление с помощью кляймеров

Ещё один способ, который позволяет монтировать ламинатную доску на обрешётку. Кляймер представляет собой металлическую скобу с жёстким зажимом и отверстиями под крепёжные элементы. Выбирая его, посмотрите, насколько хорошо он садится на кромку замка ваших панелей — очень важно, чтобы скоба не болталась. Бывает так, что кляймер невозможно зафиксировать на шпунте из-за большой толщины последнего. В подобной ситуации замок можно сточить с помощью стамески или острого ножа. Однако переусердствовать в этом деле тоже нельзя, иначе крепёж просто не будет держаться. Можно подогнать скобу, слегка разогнув её плоскогубцами.

Доски первого горизонтального ряда (возле пола) уложите гребнем вниз и зафиксируйте на обрешётке саморезами по нижнему краю. Далее посадите на кромку паза кляймеры и прикрутите их к рейкам каркаса. Таким же образом смонтируйте следующие несколько ламелей, состыковав их торцами. Перед окончательной фиксацией не забывайте проверять ровность ряда строительным уровнем.

Верхние панели соедините в замок с нижними и с помощью кляймеров на пазах закрепите на брусках обрешётки. Все последующие ряды крепите аналогично: нижний край каждой ламели — в замок, а верхний — на кляймеры.

Похожим способом осуществляется и вертикальная укладка. Начните с верхнего левого угла. Расположите первую плашкку гребнем к стене. С одного края используйте саморезы или финишные гвозди, а с другой — кляймеры. Панель следующего ряда соедините в замок с предыдущей и посадите на скобы.

4. Установка готовой системы

Некоторые производители поставляют в комплекте с настенной облицовкой уже готовую к сборке систему креплений, включая металлический каркас. Подобные наборы удобны тем, что к ним не надо отдельно подбирать элементы обрешётки, крепежа и другие материалы. Достаточно изучить инструкцию и вопрос о том, как уложить ламинат на стену, отпадёт сам собой. Процесс установки подобных решений можно разбить на несколько несложных этапов.

  • Установите направляющие, контролируя их вертикальность. Расстояние между ними, как правило, не должно превышать 50 см. Отверстия для крепежа в них уже предусмотрены, останется лишь нанести разметку и просверлить в стене углубления под дюбели.
  • Приложите к стене нижнюю доску шипом вниз, выровняйте её по нивелиру и прочертите линию реза, чтобы удалить гребень. Те же операции проделайте и с другими панелями первого ряда. Затем на тыльную сторону каждого обрезанного сегмента прикрутите фиксирующие зажимы в тех местах, где ламинат будем примыкать к направляющим.
  • Закрепите ламели на каркасе, вставив зажимы в пазы на металлических рейках. Услышав звонкий щелчок, убедитесь, что панели не болтаются. Вставьте в профиль клипсы, которые входят в комплект, и с их помощью прижмите доски сверху.
  • Состыкуйте верхнюю ламель с нижней, наклонив первую под углом примерно в 45 градусов. Прижмите её к рейкам и также закрепите кляймерами.
  • Швы на вертикальных торцах верхних и нижних сегментов не должны совпадать, иначе нагрузка на них будет слишком большая. Поэтому второй ряд начните с обрезка, который остался от первого, а следующий, наоборот, с целой панели. В итоге стыки будут расположены в разбежку. Соберите все ряды вплоть до последнего — у потолка.
  • Верхний замок на панелях последнего ряда уже не пригодится: отрежьте его так же, как делали это с ламелями в самом низу. А вот зажимы для каркаса понадобятся снова: отметьте их расположение на обороте досок, а потом прикрутите крепёж саморезами. Используя зажимы, смонтируйте панели на направляющих.
  • Осталось закрыть кромки покрытия деревянными или алюминиевыми накладками. Установите их со стороны каждой стены и у потолка.

Конечно, смонтировать систему с готовой обрешеткой, кляймерами и зажимами проще, но стоит учесть, что цена такого комплект значительно выше.

Какой способ лучше выбрать

Решая, каким образом осуществить крепление ламината на стену, следует обратить внимание на несколько критериев.

Первый из них — это ровность стены. Если уровень показывает, что её кривизна почти равна нулю, и надо лишь заделать несколько выбоин, то можете смело укладывать отделку на клей. Поверхность не идеально ровная? В таком случае придётся её штукатурить (шпатлевать) или же выравнивать, применяя листовой материал, например гипсокартон. Главное — крепить его не на жидкие гвозди, а на саморезы. И только после этого можно монтировать панели на силикон. Все остальные варианты подразумевают строительство каркаса.

Второй критерий — материал, из которого изготовлены плашки. Облицовку из винила целесообразно укладывать только на клеевые составы: если использовать гвозди или шурупы, поверхность отделки будет заметно повреждена. То же самое относится и к изделиям из ценных пород. Если класть их на саморезы, покрытие испортится. Более подходящая технология — клей или кляймеры.

Третий важный момент — наличие свободного времени и навыков строительства. Если хочется сделать всё быстро и своими руками, а опыта мало, выбирайте готовую систему настенного монтажа. Справиться с ней сможет даже начинающий мастер.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Сделать откосы кривой рог
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector