Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Наружные откосы керамической плиткой

Чем заделать швы керамической плитки на улице?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Чем заделать швы керамической плитки на улице?

    Пока погода позволяет-занялся облицовкой отмостки дома кермической плиткой..
    Клеить решил с минимальным зазором (без крестиков),но пришел к выводу,что все же нужно чем то подмазывать,чтобы исключить в дальнейшем поникновение воды и отрыв плитки..
    Пока самым оптимальным вариантом рассматриваю водостойкую затирку +обработка гидрофобным составом. но не знаю-надолго ли хватит такого?
    Силиконовые герметики по моему мнению на солнце будут недолговечны. или я ошибаюсь?
    Хотел бы услышать о проверенных способах,что то в голову больше ничего не приходит..

    ты их на что клеил?
    думается ни чего не поможет. оторвёт через 2-5лет

    клеил на обычный клей для кафеля.
    пишут что для наружных и внутренних работ.
    а вот к примеру керамогранит на что клеят и сколько он держится?
    зы.наверное эти 10 квадратов налеплю и подожду до весны,а там уже остальные 40 приляпаю.

    -отвалится, в таких местах клеить надо на что-нить усиленное, типа Петромикс КУ,Церезит СМ 117, пробовали много на чего клеить, всравно местами отваливается
    скользко еще будет

    Последний раз редактировалось Wellcom; 24.09.2010 в 23:54 .

    а если стыки герметизировать-может будет держаться?
    (клей наверное возьму получше)

    герметизировать это конечно лучше, только чем лучше-я не знаю. так или иначе под плиткой всеравно какая-то влага будет из грунта и сверху в швах врядли будет 100% герметизация. Главный враг для плитки это циклы замерзания воды+температурное расширение
    у вас думаю климат мягче, поэтому наверное шансов больше что удержится:)

    Последний раз редактировалось Wellcom; 25.09.2010 в 03:01 .

    Мира — хорошие материалы, имхо. В подобных ситуациях можно доверится марке.

    Церезит, плитонит, разницы как правило никакой, подготовьте основание + грунт, стоять будет вечно, температурно-атмосферные аномалии,проверено практикой, небольшой правда + 10 лет.

    основание готовил на совесть:перед грунтовкой Caparol отмостку тщательно почистил щеткой а потом пылесосом:))

    Этот вопрос вдохновил меня в своё время на написание небольшой статьи.

    Клей для керамогранита.
    Это словосочетание стало «ночным кошмаром» для продавцов плитки и клея сразу с момента появления собственно керамогранита (он же керамический гранит, он же Грес порселанто или просто Грес)
    Давайте вместе попробуем разобраться, что за зверь керамогранит и почему нужен специальный клей.
    Википедия дает нам формулировку:
    Керамогранит (керамический гранит, керогранит) — искусственный отделочный материал. Производится методом полусухого прессования из пресс-порошка при давлении 400—500 кг/см2, с последующим обжигом при температуре 1200—1300 °C. Пресс-порошок, в свою очередь, получают из шликера, который представляет собой тщательно гомогенизированную смесь сырьевых компонентов: беложгущиеся глины и каолины, кварцевый песок, плавни (полевые шпаты и пегматиты), вода.
    Изначально керамогранит появился как плитка для технического применения (для устройства полов в помещениях с существенными нагрузками, в лабораториях и цехах с агрессивными веществами — например в общественных местах и в зданиях промышленных предприятий, гальванические цеха). За последние 15 лет прибавились новые виды плитки. Зачастую базовая смесь окрашивается путём введения в неё окрашивающих окислов, которые хорошо диспергируют при обжиге в полурасплавленной массе. Применяется керамогранит, в качестве отделки современных зданий и строений, в качестве отделочного материала, а также на фасадах и внутренней отделке при обустройстве полов и стен. Для укладки керамогранита необходимо использовать только специализированные клеевые составы.

    Из определения понятно только
    1 – это искусственный материал.
    2- он применяется при наружных и внутренних работах
    3-он производится по особой технологии с использованием экстремально высоких температур и давлений (в промышленном масштабе такие температуры и давления стали доступны человечеству совсем недавно не более 20 лет)
    4- Это сравнительно молодой материал
    Почему потребовался какой-то новый материал? Зачем вообще «изобрели» керамогранит?
    Керамическая плитка производится давно, в теплых странах Испания, Италия, Греция и т.п. керамику издавна использовали для отделки не только интерьеров, но и двориков, портиков, фонтанов, бассейнов и прочих уличных достопримечательностей.

    Когда культура использования керамической плитки стала распространяться в более северные районы планеты, возникла проблема морозного треска керамической плитки.

    Дело в том, что согласно действующих ГОСТов керамическая плитка имеет определенное водопоглощение. Напольная 3-4% и настенная 10-24%
    Теперь представьте такую картину – мы сделали замечательное крыльцо, осенью прошли дожди, выпал снег, наступила зима, а весной плитка полностью или частично рассыпалась в порошок, покололась или просто отслоилась.
    Это «похулиганила» вода!
    Вода имеет одно ужасное свойство – при замерзании она расширяется, занимая при этом гораздо больший объем, чем когда она жидкая.
    На фото наружные откосы оклеенные интерьерной плиткой.
    Чтобы ликвидировать эту проблему, решено было разработать новый материал с очень низким водопоглощением.
    Теперь надо подробнее рассмотреть, как происходит приклеивание плитки на цементсодержащий клей:
    Основная масса в мешке это вообще песок.
    А вот цемент. Мы привыкли, что можем купить марку 400. Иногда нам подсовывают в леруа мерлене 300.
    но существуют и другие марки (улыбаюсь) иногда используется 500 , а иногда и 1000 и 1200. Но все цементы работают только с пористыми материалами.
    Когда мы разводим клей водой — и мажем на поверхность вода проникает в мельчайшие поры стены, плитки. поверхности в общем.
    Но вода не чистая, а содержащая в себе частички цемента, песчинки и т.п.
    Потом просто вода, соединяясь с цементом, образует кристаллогидрат и клей твердеет.
    Производители плитки, конечно, пошли навстречу строителям и даже делают обратную сторону плитки сильно шероховатой, наносят специальный рисунок. Но тщетно.
    На фото видно:
    1 более чем 90% поверхности было смазано клеем.
    2 задняя стенка четко отпечаталась
    3 к самой плитке ничего не прилипло.

    В состав клея стали вводить разные добавки.
    Первой такой добавкой был ПВА, он действительно увеличивал прочность клеевого шва, прилипание.
    Но имел существенный недостаток 1 – он бактериально съедобен и 2 – он жидкий и надо было его добавлять непосредственно при разведении клея. Еще ПВА боится мороза, а это затрудняет транспортировку клея по просторам нашей необъятной Родины в зимний период.
    Были найдены опытным путем другие полимеры, которые можно прямо в сухом виде добавлять в мешок с клеем.
    Именно полимеры, входящие в состав клея и обеспечивают приклеивание невпитывающих материалов (керамогранит, стекло – в виде стеклянной мозаики)
    На мешок их идет порой щепоть, порой пригоршня, но они то. и влияют на цену клея. Ну и на свойства. Они или есть или их нет.
    Вот теперь пора приблизиться к очень важному термину – АДГЕЗИЯ. По сути, это усилие, которое надо приложить, чтобы оторвать плитку определенной площади от прочного основания.
    С некоторых пор это значение вынуждены писать на мешках все производители. А самое страшное для «обманщиков» то, что в любом физическом кабинете есть простые приборы для проверки – соответствует адгезия заданным параметрам или нет.
    Опять же экспериментальным путем установлено, что гарантировано приклеить керамогранит можно клеем имеющим показатель адгезии не ниже 1,1МПа. В любом случае, чем выше это значение, тем крепче будет держаться плитка.
    На рынке представлено много очень уважаемых Брендов производителей клея для плитки. Но максимальная адгезия не превышает 1,2МПа. При этом цены за мешок (25кг) доходят до 1300руб по данным на сент.2016г.
    Клей «ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА» PROFIT имеет адгезию 1,3МПа
    И весьма демократичную цену, что позволяет его считать лидером по соотношению цена /качество в области приклеивания керамогранита.
    Так же из линейки PROFIT стоит выделить еще три клея – Монтаж (адгезия 1,2МПа) для тяжелой плитки и натурального камня допускающий работу в толстом слое до 2 см за один проход и имеющий повышенную прочность на сжатие это незаменимо при облицовке плиткой цехов использующих транспортные тележки и погрузчики или, например автомоек.

    ROYAL (адгезия 1,4МПа) для всех видов плитки, на деформируемые основания, в бассейны с питьевой или даже морской водой.

    Светлый мрамор (адгезия 1,2МПа) БЕЛЫЙ клей для приклеивания мрамора, светлого и просвечивающего природного камня и СТЕКЛЯННОЙ мозаики

    DAYMIX Для теплых полов (адгезия 1,3МПа)
    Такие основания («тёплые полы») испытывают постоянные знакопеременные деформации поверхности (расширение-сжатие) при каждом включении и выключении встроенного нагревательного контура.
    Высококачественный эластичный облицовочный клей «DAYMIX» для полов с подогревом воспринимает и гасит эти деформации, предотвращая растрескивание и отслоение облицовочной плитки от нестабильного основания.
    Клей «DAYMIX» для полов с подогревом водо- и морозостоек, применим при внутренних и наружных работах для облицовки часто увлажняемых оснований, подверженных большим колебаниям температуры (фасады, балконы, цокольные зоны зданий). Универсальный клей «DAYMIX» для полов с подогревом применим для облицовки стандартных и проблемных оснований: монолитного и ячеистого бетонов, цементных и полов на сложном вяжещем, прочных штукатурок, цементно- и древесностружечных плит, гипсокартона, старой керамической облицовки. Допускается применение клея при «мокром» утеплении фасадов зданий пенополистиролом или минеральной ватой.

    Читать еще:  Откосы метры квадратные или погонные

    Как класть плитку в углах, чтобы не испортить внешний вид?

    Народная мудрость гласит – построить дом без углов невозможно! Следовательно, внутри помещения необходимо научиться качественно отделывать, внутренние и наружные углы.

    Если в качестве облицовочного материала используется плитка, то важно знать, как класть плитку в углах. Не знание этого вопроса может завести в тупик многих домашних умельцев, в то время как выложить плитку по прямой не составит особых трудностей. Вопрос о том, как правильно класть плитку в углах постараемся раскрыть полностью, опираясь на знания и опыт наших мастеров.

    Методы стыковки

    Существует несколько методов того, как выполняется отделка углов стен. В этой статье мы предлагаем вам рассмотреть следующие варианты:

    • Прямая стыковка.
    • Подрезка края.
    • Использование тримов.
    • Угловой кафель.

    Каждый из этих методов имеет свои отличия. Мы уверены в том, что один из перечисленных способов поможет вам положить плитку.

    Прямая стыковка

    Выкладывать кафель можно под прямым углом. Это самый простой способ без каких-либо заморочек. То есть подразумевается, что плитка стыкуется друг к другу без никаких подрезок. В результате один срез будет спрятан, а второй на виду.

    Этот способ позволяет с наименьшими усилиями нивелировать угол в любой части стены, даже в самой труднодоступной. Если в угол сходится кафель, и один из краев будет срезанным, то продумайте так, чтобы его не было видно. Лучше, чтобы снаружи был заводской срез.

    Также в эту категорию состыковки плитки можно отнести и другой способ, который подразумевает перпендикулярную стыковку. Этот способ актуален только в том случае, если для облицовки выступов будет применяться специальный бордюр.

    Принцип стыковки плитки заключается в следующем: кафель приклеивается к поверхности так, чтобы верхняя плитка, расположенная горизонтально, нависала над краем. В таком случае стык плитки в углу получится аккуратным (при условии, что навес будет достигать не более 5 мм). В этом случае важно, чтобы нависающий край имел заводской срез.

    Укладка плитки во внутренний угол — видео

    Подрезка края

    Можно смело сказать, что это наиболее сложный способ того, как оформлять углы керамической плитки. Преимущественно его используют те, у кого есть специальное оборудование для резки кафеля или опытные плиточники.

    Суть заключается в том, что стороны двух плиток подрезаются на 45°. В результате образуется идеальный угол на 90°. Преимущественно кафель кладется так, что возле стен остается небольшой зазор. В него кладется плитка как минимум наполовину ширины целой.

    И укладывать ее не составляет особого труда, ведь она имеет прямоугольную форму. Для формирования такого четкого угла, необходимо понимать, что стены должны быть идеально выровнены. Если угол стены как внутренний, так и наружный не будет иметь 90°, то вырезать на кафеле углы под 45° не имеет смысла.

    Что касается среза, то его лучше всего выполнять электрическим плиткорезом. В качестве режущего элемента должен выступать круг с алмазным напылением. За счет больших оборотов получается идеально ровный и гладкий срез.

    Единственное, что направляющую на станине предварительно следует выставить под 45°. После такого среза вам не потребуется дополнительно обрабатывать эту сторону плитки.

    Некоторые умельцы приспособились использовать бюджетный вариант, делая срез обычным плиткорезом, а край подгоняют шлифовальной машиной. Однако такой метод имеет свои недостатки. Крайне сложно сделать идеальный срез, как в случае с электрическим плиткорезом.

    Если же у вас уже есть плиткорез, и он имеет возможность изменять угол резки, то вы сможете красиво оформлять внутренние углы стен и наружные.

    Наглядный видео пример облицовки угла с подрезкой плитки под 45 градусов

    Использование тримов

    Данная отделка углов стен пользуется большим спросом. Стыковка кафельной плитки с применением тримов значительно упрощает процесс облицовки. Они существуют как внутренние, так и наружные.

    Одно из основных преимуществ заключается в том, что есть возможность подобрать трим самого разного цвета, который наиболее будет подходить для оформления угла. Они могут быть пластиковыми, а также металлическими. Соответственно различаются и в стоимости, первые намного дешевле. Среди рабочих, тримы также называются как уголки.

    Так, для отделки внешнего угла применяется уголок Г-образной формы. Он имеет небольшую выпуклость. Уголки для внутреннего угла имеют вогнутую форму. Нередко их используют в качестве перехода с плитки на ванну.

    Достоинства подобных уголков:

    1. Прекрасные эстетичные показатели.
    2. Отличная защита углов от возможных механических повреждений. Если случайно зацепиться угол тяжелым предметом, то придется менять не плитку, а всего лишь уголок. А если уголок металлический, то и вовсе никаких повреждений не будет видно, разве что небольшая царапина.
    3. Тримы удобны для отделки углов стен. В ходе кладки плитки не должно возникать никаких затруднений.
    4. При формировании плиточного угла нет потребности в том, чтобы использовать дорогостоящее оборудование, например, плиткорез. Достаточно под рукой иметь уровень.
    5. Трим клеится при помощи жидких гвоздей или силикона. Также могут использоваться специальные клеи. Некоторые специалисты могут укладывать подобные уголки на тот же раствор, что кладется кафель.

    Варианты правильной укладки кафеля на внешний и внутренний угол — видео

    Угловой кафель

    Для отделки углов стен нередко применяется обычная угловая плитка. Но далеко не все производители выпускают кафель подобной формы. Безусловно, это самый простой способ облицовки углов. По внешнему виду они представлены как две плитки соединены под 90°.

    Однако используются они преимущественно для внешних углов. При укладке плитки такой формы применяется клей, на который уложены остальные плитки по прямой.

    Результат получается красивым. С этим способом даже не сравняется использование специальных уголков из металла или пластика.

    Устранение дефектов

    Независимо от того, какой способ вы выбрали, сделать всю работу идеально может просто не получиться. Особенно если вы начинающий мастер, то в ходе работы могут и будут возникать нестандартные ситуации.

    Более того, из-за отсутствия опыта, некоторые нюансы могут попросту выйти из-под контроля. А если вам необходимо выполнить укладку плитки кабанчик, то и вовсе могут возникнуть вопросы, как правильно выложить стык в углу.

    Например, одна из трудностей, с которой можно столкнуться, заключается в том, что тяжело достичь среза идеально под 45°. Так, можно сточить лишнее наждачной бумагой до тех пор, пока вы не получите нужный результат.

    Если же вы перестарались и у вас получился слишком большой срез, то не спешите разбивать плитку. Оставьте ее до следующего стыка. Возможно, там потребуется плитка уже.

    А как быть, если в ходе работ образовываются сколы на поверхности плитки. Понятное дело, что это не совсем радужная ситуация. Однако от них можно избавиться, используя обычную затирку. Если в углу их сложно замаскировать, то можно вырезать пластиковый уголок и приклеить его на жидкие гвозди или силикон. Все пройдет очень быстро и легко.

    Заключение
    Итак, вот мы и рассмотрели вопрос о том, как плитку класть в углах. Работа эта ответственная, ведь очень часто взор человека направляется именно в углы. Поэтому следует не спешить при их укладке, а стараться делать все по уровню.

    Если уровня нет, то можно использовать правило, чтобы визуально все получилось ровно. Учитывая, что всех технологических моментов здесь не описать, предлагаем вам дополнительно посмотреть видео, в котором наглядно показываются методик отделки углов.

    Как класть плитку в наружных и внутренних углах: способы стыковки керамической плитки

    В процессе облицовки стен неопытные мастера часто сталкиваются с проблемой укладки плитки в углах. Особенно в ванной, поскольку именно здесь подобные участки неотъемлемая часть интерьера. Чтобы вывести ровный и аккуратный стык, используют разные подходы. Некоторые требуют определенной сноровки и специального оборудования, другие применит даже новичок. Как состыковать плитку в углах — рассмотрим каждый вариант более подробно.

    Существует несколько способов соединения кафеля в углах

    Перпендикулярное расположение

    Самый простой вариант решения вопроса — прямая стыковка. В этом случае производится укладка элементов перпендикулярно друг другу, то есть так, чтобы один срез оставался на виду, а другой маскировался под верхним фрагментом.

    Читать еще:  Откосы снаружи пеноплексом своими руками

    В этом случае минимальными усилиями закрывается стык в любой части стен. Если необходима подгонка плитки, желательно срезанный край ставить под низ. Минус метода — наличие шва на стыке плитки в углах. В дальнейшем его заделывают затиркой, но это все равно влияет на внешний вид поверхности.

    Варианты укладки кафеля на внутренних стыках

    Существует еще один способ перпендикулярной стыковки плитки. Данный метод подходит, например, для отделки выступов-бордюров или каркаса ванной. Главное условие — облицовка не должна просматриваться снизу.

    Суть метода в следующем: необходимо приклеить кафель так, чтобы горизонтально расположенная (верхняя) плитка нависала над краем. Уголок получится аккуратным, если ширина навеса будет в пределах 3-5 мм. Единственное условие – кромка должна быть цельной.

    Подрезка края

    Для более аккуратной работы понадобится специальное оборудование. Метод основан на запиле кромки кафеля под 45 градусов. Выполняется задача следующими способами:

    • стачивается край болгаркой;
    • используется плиткорез;
    • применяется наждачная бумага.

    Оптимальный вариант — обработка кафеля электрическим плиткорезом с наклонной станиной.

    Как же укладывать такую настенную плитку? С этой целью подрезают кафелины и приклеивают с помощью раствора в угол, чтобы их края совпали и образовали цельное покрытие.

    Один из способов укладки плитки во внутренних и внешних углах — подрезка фаски под 45 градусов

    Новичкам класть этим способом плитку в ванной непросто. При возможности, потренируйтесь на ненужном материале. Обратите внимание на то, чтобы поверхность стен была максимально ровной, иначе потребуется укладка на слой клея разной толщины, что собьет положение соседних элементов.

    Использование тримов

    Тримы, уголки или раскладка — это фурнитура для защиты краев плитки на стыках с другими поверхностями. Способ с их применением самый популярный. Они представляют собой декоративный пластиковый профиль, образующий угол нужной направленности. Для наружных выступов используется Г-образная накладка. А внутренняя поверхность имеет вид вогнутой дуги. Также применяются и узкие выпуклые модели.

    Необходимо решить еще один важный вопрос — чем приклеить пластиковый уголок к кафелю. Возможно несколько вариантов:

    • герметик;
    • клей;
    • жидкие гвозди.

    Зачастую подобные тримы имеют особую конструкцию, позволяющую укладывать их на раствор. Специальная пластина загоняется под кафель и фиксируется плиточным клеем. Подобная установка предельно проста, поверхность приобретает аккуратный внешний вид, а стыки защищены от попадания в них влаги и бактерий.

    Монтаж внутренних уголков для плитки начинают только после того, как одна стена полностью облицована. А пластиковые элементы наклеиваются после обливки обоих стен.

    Некоторые варианты вставок для облицовки

    Наружный (внешний) пластиковый уголок и тримы на местах стыковки с сантехникой (бордюры) крепят иначе, например, используют силиконовый или акриловый герметик. Чем именно приклеить пластик к кафелю в ванной – большой разницы нет. Подобная отделка стен или углов короба подходит практически любому типу материала.

    Установка раскладки для плитк и на наружный угол производится также после того, как будет выложена одна из стен.

    Угловой кафель

    Еще один вариант обработки уголков стен связан с использованием плитки особого формата. Некоторые производители выпускают специальные угловые элементы. Они имеют вид двух перпендикулярно соединенных частей, образующих прямой угол.

    Укладка такой плитки предельно проста. Чтобы приклеить её применяют раствор, как и для прочей отделки. Если вы используете такой элемент, укладка производится в направлении от него. Тем не менее это правило касается преимущественно отделки бордюров в ванной.

    Угловые элементы альтернатива пластику. Она позволяет сохранить цельность оформления поверхностей керамической плиткой.

    Отличия внешних и внутренних углов

    При выполнении работ помните о разнице между внутренними и внешними элементами. Первый вариант — пространство, где встречаются поверхности двух стен по периметру стандартной комнаты. Вторые — выступающий участок.

    Самое яркое отличие демонстрируется в случае, когда выполняется установка пластиковых уголков для плитки. Тримы имеют кардинальные отличия друг от друга, в зависимости от их назначения для той или иной области.

    Примеры оформления углов с помощью тримов

    Также учтите, что приклеить внутренний подрезной кафель проще, ведь в случае отклонения от норм ситуация исправляется с помощью клея и затирки. Вообще, фуга более органично выглядит на внутренних углах стен. В ванной это имеет особое значение, ведь наружные выступы, например, при оборудовании короба, поддаются большему разрушению. Со временем фуга попросту крошится и вымывается оттуда. Именно поэтому лучше укладывать на плитку дополнительный пластиковый уголок, который не только защитит, но и декорирует поверхность.

    Устранение дефектов

    Не всегда удается состыковать элементы правильно и безупречно, особенно новичкам. Тем не менее убрать некоторые недостатки реально. Если выложить угол керамической плиткой ровно не получается, попробуйте компенсировать изъяны раствором, например, приподнять соседний элемент до нужного уровня.

    При выполнении подрезки не всегда удается добиться уклона строго в 45 градусов. Если обрезано недостаточно материала, излишки легко стачиваются наждачной бумагой, пока у вас не получится ровный угол.

    Еще один момент – наличие дефектов на стыке. Есть два варианта устранения проблемы:

    • Первый – укладка выполняется предусмотренным способом, а сколы и зазоры замазываются затиркой в процессе отделки.
    • Второй вариант – после высыхания раствора и фуги приклеивается на угол пластиковый профиль (декоративные уголки для плитки), маскирующий эти дефекты стен. Его установка производится с помощью силикона или жидких гвоздей.

    Отделка углов – работа непростая, но и с ней можно справиться, если правильно следовать советам, представленным выше.

    Технология укладки клинкерных ступеней

    Содержание

    • Чем хорош клинкер для наружной облицовки
    • В чём особенность клинкерной плитки при облицовке крыльца
    • Как выполняется укладка клинкерных ступеней
    • Подготовка основания
    • Разметка, примерка
    • Укладка
    • Способы правильной укладки клинкера на ступени
    • Первый способ монтажа клинкера
    • Вторая технология укладки клинкера
    • Важные советы по выбору материала и монтажу

    Чем хорош клинкер для наружной облицовки

    Клинкер – это натуральный долговечная плитка из обожжённой глины. При его изготовлении используется чистая глина сланцевых пород без примесей, огонь и вода. По сути, это изразец для внешней облицовки. Этим он отличается от керамогранита и кафеля, которые предназначены для работ внутри здания.

    Экструдированный клинкер выдавливают из влажного глиняного бруса. Такой способ увеличивает срок службы клинкера, за ним проще ухаживать.

    Клинкер используется для облицовки фасадов зданий, печей, каминов, площадок возле дома, тротуарных дорожек, заборов, полов, внутренних и наружных лестниц и для облицовки ступеней, террас и входных групп.

    По требованиям ГОСТ 530-2012 клинкер имеет высокую прочность, низкое водопоглощение и используется как декоративный материал в агрессивной среде.

    Подробные технические характеристики клинкера указаны в таблице.

    Прочность на сжатие

    200 циклов при 100% влажности

    Клинкер обжигают в печи при температуре 1 200-1 300°С, а обычный кирпич – при 800-1 000°С. После обработки пространство между молекулами внутри клинкера заполнено, в нём нет пустот, и на нём не остаётся царапин.

    Керамогранит задерживает влагу, что приводит к разрушению структуры. А клинкер влагу испаряет, что защищает от трещин.

    Во время использования на клинкере не образуются белые пятна и разводы от соли благодаря высокой температуре обжига.

    Устойчив к грибкам, бактериям и биологическим разрушителям.

    Нормы показателей устанавливают независимые испытательные институты, которые проверяют материалы на соответствие требованиям.

    В чём особенность клинкерной плитки при облицовке крыльца

    Уличные лестницы подвергаются температурным колебаниям. Промежуток между ступенями и подступенком испытывает максимальную нагрузку, поэтому важно выбирать износостойкую плитку 4-5 класса стираемости и соблюдать технологию укладки.

    Клинкерные ступени – это гарантия, что они не будут скользить и трескаться. Им не страшен мороз, гололёд и реагенты, которыми посыпают улицы в регионах. На клинкерных ступенях сложно поскользнуться. Если плитка скользит, это керамогранит.

    Для каждого вида работ выбирают определённый вид клинкерной плитки. Клинкер для облицовки лестниц отличается закруглённой формой ступени одной кромки.

    Существует несколько видов ступеней.

    • Рядовые ступени с кромкой, оформленной в виде угла
    • Ступени с насечками противоскользящей борозды по внешнему краю
    • Угловые со снятой с двух сторон фаской для декоративного оформления
    • Флорентийский профиль с округлой и сложной формой внешних плиток.

    Производитель выпускает для ступеней клинкер высокого класса износостойкости, показателем скольжения R11-13. Предел прочности на изгиб составляет до 20 Мпа.

    Для облицовки крыльца используется плитка толщиной от 15 мм небольших размеров. Это даёт прочность нагрузки на изгиб.

    Срок службы клинкерных ступеней производитель заявляет от 20 лет, если соблюдается технология укладки и используются рекомендованные материалы.

    Как выполняется укладка клинкерных ступеней

    На основе знания свойств выпускаемого материала производитель разрабатывает подробную инструкцию по укладке и для удобства указывает на упаковке.

    Читать еще:  Как сделать малку для откосов

    Лестница может быть прямоугольной или полукруглой формы, что влияет на количество отдельных элементов и угол разреза.

    Клинкер кладут на основание из бетона, металла, железобетона и старые очищенные поверхности.

    Для работ понадобятся следующие инструменты и материалы

    • Клинкер, готовые угловые элементы
    • Плиткорез для обрезки обычного клинкера.
    • Шпатель
    • Специальный морозостойкий клей, эластичные смеси.
    • Затирка швов с гидроизолирующими свойствами с маркировкой до 10 мм.
    • Строительный уровень и линейка, чтобы видеть и убирать отклонения от соседних элементов и ровность всего ряда.
    • Специальные пластиковые крестики для установки равномерных

    Дальше рассмотрим основные этапы укладки клинкерной плитки для наружных работ.

    Подготовка основания

    Основание под укладку выравнивают растворами или шпаклёвкой, покрывают грунтовкой. Если необходимо, жёсткой щёткой счищают мусор, грязь, известь, ржавчину, старую краску и малярные покрытия.

    Пыльные и сильно впитывающие поверхности грунтуют специальными эмульсиями для лучшего сцепления и стабилизации основания.

    Важно, чтобы подготовленная поверхность не давала усадку, не подвергалась деформации и была выровнена цементно-песчаным раствором.

    Необходимо соблюдать уклон в 2-4% от стены для слива воды.

    Перед началом работ готовят гидроизоляцию ступеней. Для этого наносят 2 слоя акриловой грунтовки.

    Гидроизоляционный состав на основе цемента создаёт хороший водонепроницаемый барьер.

    Мастера советуют перед началом работ перемешать клинкер из разных упаковок, чтобы избежать резких перепадов цвета. Такой приём даёт гармоничный цвет и оттенки.

    Разметка, примерка

    При укладке и примерке ступеней соблюдают основные правила.

    • Экструзионные полосы с обратной стороны плитки и ступеней совпадают по направлениям для соблюдения геометрии.
    • Выдерживают горизонтальные плоскости элементов
    • Формируют ровные швы
    • Одинаковая высота ступеней

    Перед тем, как перейти к описанию укладки, приведём названия клинкерных ступеней, которыми пользуются производители и профессиональные мастера.

    Ступень, проступь – это плитка, которая закрывает верхнюю часть лестницы.

    Площадкой называют верхнюю ступеньку. Иногда её делают тоньше остальных ступеней, чтобы она совпадала с уровнем напольного покрытия.

    Подступенок – это вертикальная часть лестницы, её боковая сторона.

    Носик, клювик, капинос, профиль для ступени – так называется выступающая часть горизонтальной ступени, которая закрывает верхнюю часть подступенника, защищает от повреждений и от попадания влаги в швы между плитками.

    Перед укладкой делают примерку клинкера без клея, планируют расположение ступеней так, чтобы по ширине лестницы помещалось целое количество плиток.

    Сначала укладывают клинкер с правого и левого угла ступеней, затем остальные.

    Если нужно, после примерки клинкер обрезают, подгоняют по размерам ступеней и шлифуют кромки и торцы материала.

    Каждый клинкер нумеруют, затем убирают и складывают стопкой.

    Укладка

    Клинкер укладывают только на специальные смеси для наружных работ с учётом температурных перепадов.

    Клеевой раствор готовят непосредственно перед началом работ. Для наружной отделки выбирают составы с маркировкой «С2» и выше. Сухую клеевую смесь всыпают в воду в пропорциях на упаковке и размешивают. Затем оставляют на 5-15 минут для растворения и снова перемешивают.

    Клинкер укладывают по направлению сверху вниз. Так удобнее наносить раствор на ступени. Для укладки используется шпатель с зубом 6-8 мм.

    Компания Stroeher советует монтировать подступенники на 3 мм ниже основания конструкции ступеней. При этом носик ступени выдвигают на 3 мм по отношению к подступеннику. На внутреннюю сторону носика раствор не наносят, чтобы сохранялся воздушный зазор в 3-4 мм.

    Подступенник укладывается точно под носик ступени, но никогда не приклеивается к ней. Так образуется открытое пространство, которое предотвращает внутреннее напряжение после усадки или температурного расширения основания. Через этот промежуток выходит лишняя влага.

    Плитку клинкера укладывают и прижимают рукой, а потом немного сдвигают, чтобы удалить пустоты внутри. Обязательно проверяют равномерность укладки уровнем. Ширина швов между плитками составляет от 8 до 14 мм.

    Клей равномерно наносят на клинкер и на основание, а затем выравнивают и удаляют пустоты, где может накапливаться вода.

    Один слой клея кладут не больше 5 мм. Толстый слой снижает эластичность и приводит к трещинам и разрушению материала. Уровень нанесения клея регулируют наклоном шпателя.

    Если клея мало, то плитку убирают и добавляют клей. Излишки клея удаляются, чтобы они не попали между выступом и подступенником.

    Готовый клей необходимо полностью использовать в течение 2 часов.

    Через 24 часа, когда клинкерные ступени прочно «схватились» с поверхностью, приступают к затирке швов.

    Расширительные швы заполняют пластичными составами, чтобы компенсировать температурные колебания.

    Способы правильной укладки клинкера на ступени

    Производители разработали способы укладки для своего вида клинкера. Поэтому возникают вопросы: как правильно укладывать клинкер, чтобы избежать ошибок и последствий, которыми пугают продавцы в магазинах.

    Технология укладки предусматривает два распространённых варианта с верхнего или с нижнего уровня.

    Сложность в том, что клинкер – тяжёлый материал и может сползать под собственным весом.

    Другая особенность укладки в том, что ступени подвергаются постоянной механической нагрузке. Из-за ошибок плитка отваливается, скалывается и трескается.

    Предлагаем 2 технологии с общим приёмом, который состоит в следующем.

    Подступенник крепится вертикально к основанию, а не к нижнему краю клинкера. Расстояние между плиткой и подступенником увеличили до 10 мм. При этом шов заполняется эластичным герметиком для защиты от усадки здания, перепада температур и влажности. Такой приём предотвращает выдавливание подступенника вверх. Капинос остаётся целым даже при обледенении и морозах. Шов не заметен со стороны, и плитка сохраняет целостный внешний вид.

    Первый способ монтажа клинкера

    Это навесная схема укладки горизонтальных плиток клинкера, при которой подступенники делают с опорой на клинья из полипропилена.

    На верхней ступени укладывают элементы с левой и с правой стороны, затем укладывают пропиленовые клинья, которые помогают уложить и закрепить клинкер в определённом положении.

    Подступенник клеят так, чтобы оставался зазор в 1 см. По нему ровняют и укладывают на клей остальные подступенники, сверяя уровнем плоскость облицовки.

    Клинкер подгоняют под угловую плитку ступени. После подступенника укладывают угловую плиту. После того, как уложены все подступенники, начинают облицовку проступи. Клей частично наносят на бетон, растирают и выравнивают зубчатым шпателем. Другую часть клея наносят на плитку и делают шпателем гребёнку в перпендикулярном направлении.

    Каждый клинкер выравнивают уровнем по горизонту и по вылету носика. Проступь обязательно делают с уклоном в 3°-4° для стока воды.

    После укладки оставляют на 4-6 часов для схватывания клея, а потом убирают остатки клея из швов. Через 24 часа делают затирку швов водостойкой смесью, а зазор между носиком и верхней кромкой подступенника заливают силиконом под цвет ступени.

    Вторая технология укладки клинкера

    В отличие от предыдущей технологии, здесь сначала укладываются верхние проступи. Такой способ называется «подвешенной укладкой» и подходит для лестницы с дефектами или неровной геометрией.

    Предусматривает укладку клинкера с увеличенным расстоянием в 7-8 мм между верхней и нижней плитками.

    После укладки плитки в зазор проступи задувают немного монтажной пены и подравнивают клинкер по горизонту. Получается, что плитки ступеней подвешены на полоске застывшей монтажной пены, а клей равномерно заполняет пустоты и дефекты ступеней. Затем остатки пены обрезают и укладывают подступенники. Высоту проверяют угольником или линейкой. Часть клея наносят на бетон, часть – на плитку, затем выравнивают и укладывают.

    Через 2 суток клеевая основа схватывается, швы очищают от остатков клея и затирают колеровочной затиркой, разведённой на основе жидкости с водоотталкивающими свойствами. Затирку готовят так, чтобы при сжимании в ладони она не рассыпалась. Наносят её шпателем из резины или металла.

    Когда затирка высыхает, плитку несколько раз моют и высушивают. Для герметизации швов нижней и верхней кромки подступенника накладывают силикон по обеим кромкам и разглаживают пластиковой лопаткой.

    Работа закончена, и до полного высыхания раствора лестницу накрывают картоном или полиэтиленом.

    Важные советы по выбору материала и монтажу

    Бывает так, что морозостойкий клинкер трескается в первый год после укладки. Основной причиной становятся неправильно подобранные материалы и нарушение инструкции.

    Важно покупать затирку и клей со специальной маркировкой для укладки на улице с морозостойкими качествами и эластичными добавками.

    Клеем выравнивать основание под плитку нельзя.

    Клинкер – тяжёлый материал, поэтому клеевой состав должен быстро схватываться и иметь хорошую вязкость, чтобы клинкер не сползал под тяжестью собственного веса.

    Облицовку крыльца проводят при температуре выше +5°С в тёплое время года.

    Для хорошего результата важно подобрать качественные материалы, соблюдать технологию и поручить работу проверенным мастерам.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector