Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лестницы металлические по откосам насыпей

Как сделать засыпную монолитную лестницу с площадкой своими руками

Устройство засыпной монолитной лестницы — простое и надёжное решение для массивного крыльца или отдельного входа в здание. Такую лестницу можно сделать, не обладая особыми знаниями или навыками, своими руками. Нужно лишь желание и минимальный набор инструментов.

Конструкция

Монолитная засыпная лестница состоит из жёсткой коробки из кирпича или шлакоблока, площадки и лестничного марша. Пространство под будущими ступенями заранее засыпается песком, шлаком или просто лишним грунтом.

Такая лестница не требует дополнительной опалубки и опорных конструкций под маршем. Обладает исключительной прочностью и надёжностью за счёт того, что полностью опирается на подготовленное основание.

Под стенками коробки устраивается ленточный ж/б фундамент (300–400 мм толщиной). Оптимальные размеры в плане: длина марша 3 м (10 ступеней по 300 мм), ширина от 1 до 1,5 м. Размер ступени 300х150 мм.

С чего начать

Для проведения работ понадобится обычный набор инструментов: бетономешалка, перфоратор, болгарка, угольник 90°, нити, правило от 2 м, гидроуровень.

Материалы (из расчёта на 10 ступеней и 1 м площадки, 1 м шириной, две боковых стенки):

  • кирпич — 2 м 3 (шлакоблок 1,8 м 3 )
  • грунт или песок под засыпку — 3,6 м 3
  • бетон — 4 м 3
  • арматура (12) — 100 погонных м
  • сварная кладочная сетка 50х50, 3 мм — 10 м 2

Примеры расположения лестницы.

Количество расходного материала будет изменяться пропорционально количеству ступеней (высоте подъёма).

Опорные стенки

Заливать фундамент под всю площадь лестницы не нужно! Кладка опорных стенок по ленточному фундаменту на гидроизоляцию ведётся толщиной в один кирпич (одной из стенок всегда будет стена здания).

Необходимо анкеровать арматуру (проволоку) в статичную стену и прокладывать армирующую сетку или проволоку каждые 4–5 рядов, особенно в углах (стенкам предстоит выдержать нагрузку от засыпки и трамбовки). Желательно нанести изнутри жидкую гидроизоляцию.

Готовые стенки не должны быть ниже будущих ступеней, их продолжением может быть элементом архитектуры крыльца (столбы, перила и т. д.).

Разметка

Расчет размеров лестницы ведётся «сверху вниз» от дверного проёма. Для разметки понадобится лекало 90°. Можно изготовить его, закрепив небольшой уровень на длинной стороне обычного стального угольника (с размерами не менее 300х150 мм):

  1. Определяем уровень чистого пола (поверхность отделочного материала) площадки лестницы.
  2. Определяем уровень площадки «по бетону» — вычитаем толщину отделочных слоёв. Это будет горизонт площадки.
  3. Определяем местоположение площадки относительно дверного проёма (центровка, смещение — в зависимости от назначения крыльца). Находим крайние точки.

Если лестница идёт вдоль стены, от крайней точки вертикально вниз откладываем по уровню вниз 150 мм. Это последний подступёнок — часть площадки. Если лестница идёт «вперёд» от проёма, крайние точки наносим на опорные стенки, предварительно обозначив на них горизонт площадки.

Далее, при помощи лекала, откладываем и очерчиваем ступени вниз, ориентируясь на показания уровня. Затем соединяем линией нижние углы вдоль марша. От этой линии откладываем перпендикуляр вниз 100 мм и проводим параллельную линию. Промежуток между этими параллелями называется «тело лестницы». Нижняя из них будет границей засыпки.

Засыпка

Засыпка пазухи лестницы производится строго не ранее 3-х дней после кладки опорных стенок! Заполнение пазухи проводится послойно (300–400 мм) с трамбовкой каждого слоя. Ручную трамбовку можно изготовить, закрепив дверные ручки на торце пенька диаметром 20–30 см. Трамбовочной машиной работать не ближе 300 мм от стены.

При использовании песка в качестве заполнителя пазухи допускается пролив водой (после выдержать 24 часа). Поверх засыпки настилается гидроизоляция (обычно полиэтилен, геотекстиль или пароизол), чтобы бетон не смешивался с грунтом и не терял своих качеств.

Устройство арматурного каркаса

Для привязывания вязальной проволокой арматуры при армирования понадобится крючок, который можно изготовить, заточив и выгнув в удобной форме проволоку 6 или 8 мм.

Армирование фундамента под опорными стенками делается в виде каркаса балки — 4 рабочих прута, распределённые в пространстве хомутами или короткими вертикальными стержнями.

Арматурный каркас лестницы состоит из сетки в основании (арматура 12) и сетки по самим ступеням (сварная сетка 50х50, 3 мм).

Для устройства основной рабочей сетки в середине тела лестницы и площадки анкеруем арматуру зеркально с шагом 200 мм. На выпуски подвязываем пруты длиной, равной ширине лестницы. Затем вымеряем длину площадка + марш и изгибаем цельные пруты под угол марша и устанавливаем их с шагом 200 (на 1 метр ширины лестницы получится 6 штук).

Для армирования ступеней выгибаем сварную сетку в форме буквы Г и закрепляем вязальной проволокой к основной сетке.

Внимание! Учитывайте защитный слой бетона 30–40 мм (от арматуры до поверхности бетона)!

1 — сварная сетка; 2 — поперечные пруты, заанкерованные в опорные стенки (шаг 200 мм); 3 — продольная арматура; 4 — упорная балка 1-й ступени

Для верхнего слоя армирования площадки анкеруем арматуру (по 2–3 прута на каждую сторону) ниже уровня горизонта на 40 мм и навязываем на них лист сварной сетки.

Отбортовка ступеней

Для отбортовки ступеней изготавливаем подступенки, обычно это полоса фанеры шириной, равной высоте ступени, нашитая на доску 40–50 мм. По краям крепятся либо уголки, либо бруски. Подступенки крепятся по разметке к опорным стенкам лестницы дюбелями «быстрый монтаж» или иным доступным способом. Желательно смазать фанеру отработанным машинным маслом (это облегчит разборку). Затем, вдоль марша, по верху всех отбортовок, нашивается сплошная доска 25–40 мм, обязательно с упором внизу (чтобы удержать размер). При ширине лестницы более 1,2 м устанавливается 2 доски.

Заливка

Для лучшего результата (качества сухого бетона) и удобства укладки смеси рекомендуем применять глубинный вибратор (вибробулаву диаметром 40 мм). Укладка бетона в лестницу осуществляется снизу вверх. Бетон должен быть «крутым» (суховатым), чтобы не вытекал через проступи.

При вибрировании бетон «садится», заполняя пустоты, поэтому лучше укладывать его в ступени «с горкой» сразу на весь марш. Вибрирование следует начинать сверху вниз. Это позволит согнать со ступеней лишний бетон. Площадка укладывается и вибрируется в последнюю очередь. Поверхность бетона разглаживается мастерками и полутёрками.

Внимание! Удалите весь лишний бетон с опалубки, пока он сырой.

Залитую лестницу накрыть полиэтиленом (особенно в жару). Отбортовку ступеней аккуратно снять через 24 часа.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Изготовление металлической лестницы и сборка ее своими руками

Навигация по странице

Лестницы, возводимые в различных помещениях, отличаются по прочности. Все зависит от предназначения конструкции. В частных домах, как правило, делают лестницы из дерева. Это разумно — больших затрат на такую постройку не требуется, сделать ее можно самостоятельно, а результат может получиться очень даже симпатичным. Однако многим хозяевам по душе интерьерные изделия из металла. Вот только большинство начинающих мастеров думают, что построить такую конструкцию своими силами практически нереально. Итак, металлическая лестница своими руками — настолько ли это сложно? Давайте разбираться. Лестницу из металла изготовить действительно сложнее, чем деревянную, будь то винтовая конструкция или более простой вариант. Чтобы сварить конструкцию, необходим хотя бы минимальный сварочный опыт и некоторые другие навыки работы с металлом. Если коснуться таких технологий, как ковка и литье, то тут все намного сложнее. А готовые чугунные и бронзовые изделия дороже стальных.Алюминий в лестничных конструкциях используется только для перил и ограждений. Несущие конструкции из него не делают — это нецелесообразно с экономической точки зрения. Для получения необходимой прочности опорных балок приходится увеличивать размеры их сечений, что отражается на стоимости изделия.

Какой выбрать каркас

Стальные лестничные каркасы бывают двух типов:

  • открытые;
  • закрытые.

Открытый металлический каркас, будучи собранным, останется на виду. Это требует аккуратности при проведении сварочных работ, а также последующей зачистки и шлифовки швов, покраски всей конструкции.

Вариант закрытого каркаса проще — его можно не «облагораживать» после сборки, так как он будет скрыт облицовочными материалами. Чтобы его изготовить потребуется лишь швеллер с уголками и соответствующие инструменты.После сварки открытого каркаса, его поверхность сначала грунтуют, после чего покрывают краской, не ограничиваясь одним слоем.

Маршевые металлические лестницы

Маршевые лестничные конструкции можно делать либо на тетивах, либо на косоурах. Первый вариант предполагает крепление ступеней торцами к внутренним сторонам тетив (опорных балок). В случае использования не тетив, а косоуров, ступени привариваются сверху, а их торцы остаются открытыми. Последний вариант наиболее прочный, поэтому в качестве опоры часто используют всего один косоур, располагая его посередине марша. Но в изготовлении такая конструкция сложнее. [ot-gallery url=»//metasold.com/gallery/originalnye-marshevye-lestnicy-iz-metalla-v-interere»>

Конструкция на тетивах

В качестве опорных балок чаще всего используются швеллеры. Они крепятся параллельно друг другу к верхней балке (межэтажному перекрытию) и плите, находящейся снизу. Угол наклона конструкции должен быть в пределах 20—45°. Основу ступенек — уголки приваривают к внутренним сторонам опорных балок. Делать это нужно по уровню, иначе ступеньки получатся неудобными для ходьбы. Оптимальным считается соблюдение следующих параметров: высота ступени — 18 см, ширина — 30 см.

Читать еще:  Элементы обрамления для откосов

Конструкция на косоурах

Создание конструкции на косоурах потребует применения тех же материалов, что и при изготовлении лестниц на тетивах. При использовании двух косоуров, они устанавливаются аналогично тетивам, но не на всю ширину марша. Торцы ступенек опорными балками не закрываются. Опоры для ступенек делаются из уголков — их сгибают под углом 90°, получая так называемые косынки, и приваривают к опорам. Горизонтальность их положения проверяется строительным уровнем.

Сборка металлического косоура Возможен другой вариант крепления ступеней к косоурам. Сначала к опорным балкам привариваются стойки, по высоте равные высоте будущих ступеней. Из уголков нужно сварить четырехугольные рамы для ступеней. Затем эти рамы приваривают одной стороной к стойкам, другой — к опорным балкам.

Ступени, перила и ограждения

Если ступени планируется сделать тоже из металла, его толщина должна быть не менее 3 мм. Желательна рифленая поверхность. Другой вариант обезопасить себя и близких от скользких ступеней — использовать специальное покрытие. Это могут быть резиновые или каучуковые коврики, накладки из резиновой крошки, абразивная клеящаяся лента, алюминиевые отделочные профили.

Крепятся металлические ступени к основанию с помощью саморезов по металлу. Вариант ступеней из металла применяется, как правило, для уличных конструкций. Внутренние же (межэтажные) лестницы стараются делать более приятными для хождения — оборудуют ступенями из дерева, например. Деревянные ступени крепятся тоже саморезами.

Металлические перила монтируются либо с помощью болтов, либо сваркой. Материалом ограждающей конструкции могут быть арматурные прутья, трубы и другие металлопрокатные изделия. Если в качестве перил используются металлические трубки, то диаметр их должен находиться в диапазоне 35—80 мм. Как правило, их покрывают пластиковыми трубками, чтобы перила были приятны на ощупь.

Как делать винтовую лестницу

Особой ценностью обладает межэтажная винтовая лестница, называемая также спиральной. Во-первых, винтовая лестница очень привлекательно выглядит, часто она является центральным элементом интерьера. Возможны самые разные вариации исполнения винтовой лестницы, так что подходящий вариант найдется практически для любого интерьера. Во-вторых, благодаря компактной конструкции можно высвободить часть жилого пространства, которая была бы занята в случае использования простой маршевой лестницы. [ot-gallery url=»//metasold.com/gallery/varianty-vintovyx-lestnic»>Винтовая лестница для изготовления потребует толстостенную трубу диаметром не меньше 80 мм. Она будет выполнять функцию центральной стойки. Ее длина определяется высотой всей конструкции.Ширину марша (длину ступеней) можно определить исходя из диаметра всей конструкции. В случае малой загрузки лестницы его выбирают равным 140 см. Для более интенсивного использования подойдет диаметр 2 м.

Важно! Верхний виток не должен быть помехой при ходьбе по нижнему,поэтому расстояние между ними должно быть порядка 2 м.

Чтобы добиться правильного вертикального положения, монтаж центральной стойки должен производиться с использованием отвеса и уровня. Кроме того, пол в месте установки должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать предполагаемую нагрузку — вес самой конструкции и вес находящихся на ней людей.

Ступени и гильзы

Из металла можно сделать либо каркас ступени, либо полностью всю ступень. Первый вариант предпочтительнее. Каркас сваривается из уголков. Форма ступеней — трапециевидная, почти треугольная. Средняя часть должна быть не уже 20 см. В качестве облицовки часто используется дерево. Ступени будущей лестницы следует сначала крепить к гильзам. Гильзы делаются из трубы, диаметр которой немного больше, чем диаметр центральной стойки. Высота гильз выбирается из диапазона 200—260 мм. После того как ступень приварена к гильзе, полученную конструкцию можно просто надеть на центральную стойку.

Совет! Если диаметр гильз слишком большой и ступени болтаются на стойке, то используют кольца-уплотнители из трубы соответствующего диаметра. Кольца приваривают к внутренней стороне гильз, чтобы последние плотно садились на стойку.

Стойка крепится, когда все гильзы со ступенями нанизаны на нее. Крепить к деревянному полу несложно — используются анкерные болты и радиальное крепление. Установка на бетонный пол потребует дополнительного бетонирования.

Дополнения

Если одна из опорных балок примыкает вплотную к стене, используют дополнительное крепление анкерами. Вообще, в связи с тяжестью металлических конструкций часто применяют дополнительные опоры. Устанавливают их, например, под межпролетными площадками или забежными ступенями. С той же целью возводят перегородки из кирпича или бетона.

Очевидным преимуществом металлических лестничных конструкций является их прочность при внешней изящности. Кроме того, металлический каркас, в отличие от деревянного, лишен скрипов. Делать ступени и перила из дерева, а опорную конструкцию из металла — оптимальный вариант. При этом у металлической лестницы устраняется еще один минус — “прохладность” элементов. С деревянными перилами пользоваться лестницей будет намного приятнее.

Простейшая лестничная конструкция

Приставная металлическая лестница — вариант, который изготовить проще всего. Делается приставная лестница с использованием сварки. Для получения двухметровой конструкции понадобятся опоры — две трубы диаметром 5—6 см, а также 6—7 поперечин — трубок круглого сечения 2,5—3 см и длиной 0,7 м. Отмерив от верха каждой из опор по 25 см, приваривают верхнюю ступеньку. Откладывая дальше по 25 см определяют положение остальных ступенек, после приваривания которых получается приставная лестница. Делаем приставную лестницу из металла

Готовые комплекты

Сегодня в продаже имеются готовые сборные металлические каркасы. Процесс их установки не предполагает использования сварки, а также проведения таких работ, как шлифовка, зачистка от заусенцев, грунтовка, покраска. Все уже готово, осталось лишь правильно смонтировать, для чего к таким изделиям прилагается подробная инструкция.

Если это винтовая конструкция, то краткая пошаговая инструкция будет состоять из следующих пунктов:

  1. Устанавливается стойка, для этого используется специальный крепеж, которым она прикручивается к полу.
  2. На стойку насаживаются ступени, шайбы, втулки.
  3. Все ступени поворачиваются на нужный угол. Положение верхней и нижней ступеней задается в первую очередь.
  4. Монтируются дополнительные кронштейны — верхняя ступень должна быть хорошо прикреплена к перекрытию между этажами.

Монтаж модульной лестницы Металлические межэтажные и уличные конструкции делают и на заказ. Это может быть как винтовая лестница, так и конструкция с прямыми маршами. Обратившись к профессионалам, можно заказать, например, открытый вариант каркаса. Или же более простую опорную конструкцию без отделки. Можно просто проконсультироваться у специалистов перед тем, как возводить лестницу своими руками. Такая консультация будет полезна даже человеку, имеющему большой опыт в строительных делах.

Как сделать ступени в саду: оригинальные решения для разноуровневых участков

Большая удача стать владельцем ровного участка, поверхность которого не требует выравнивания. Но как быть если рельеф на нем, то повышается, то понижается? Возможны два варианта решения проблемы: выровнять поверхность путем подсыпания низин и удаления возвышенностей, либо оформить его всевозможными лестницами и ступеньками. Садовые лестницы интересны еще и тем, что помимо прямого предназначения – обеспечения удобства для перемещения по участку с уклоном, помогут преобразить архитектурно-декоративный облик сада.

За счет устройства лестниц можно связать пейзаж участка в единое целое и преобразить сад, придав ему аристократическую изюминку и благородный шарм. Практически на любом участке есть место, где необходимо подняться с одного уровня на другой. Для соединения разноуровневых зон участка вполне может быть достаточно и двух ступенек. И даже на плоском ровном рельефе лестницы не будут лишними. Невысокие спуски и подъемы привнесут в окружающее пространство динамику, сделав плоский участок более разнообразным.

Лестницы обустраивают при создании террас на склонах участка, оформлении центрального входа в дом и внутреннего дворика

В зависимости от типа исполнения садовые лестницы делят на врезные и свободные: первый вариант предполагает наличие подпорных стенок, а при втором ступени укладываются непосредственно на почву.

Материалом для изготовления лестниц может выступать: дерево, природный камень, кирпич, бетон. Главное, чтобы материал для отделки ступеней соответствовал стилю участка.

Для сада в деревенском стиле лучше всего подходят лестничные переходы из спилов дерева и деревянные конструкции, украшенные резьбой

Почитатели стиля модерн для оформления лестниц могут использовать различные по форме и цвету бетонные плиты, из которых удобно выкладывать причудливые орнаменты. В этом случае высаженные по краям лестницы декоративные растения закроют собой переход от ступеней к земле. А, романтичный стиль, к примеру, предполагает установку вдоль лестничных переходов вазонов с цветами, которые способствуют созданию лирической атмосферы.

О том, какие цветы лучше всего подойдут для посадки в вазоны, можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/ozelenenie/cvety-dlya-posadki-v-vazony.html

Гармоничным дополнением пейзажного стиля выступят каменные ступени, оформленные папоротниками, камнеломками и декоративными почвопокровниками

Читать еще:  Как рассчитать откос земли

Общие рекомендации по обустройству лестничных проходов

Конструктивное решение и архитектурный стиль лестницы во многом зависит от места ее расположения. Чаще всего лестницы обустраивают перилами, но для небольших переходных конструкций с пологими ступенями наличие перил вовсе не обязательно.

Проектируя лестницы, главное – это не нарушить пластики рельефа, ведь эти разноуровневые переходы призваны подчеркнуть достоинства участка, удачно скрыв при этом его недостатки.

Продумывая обустройство ступеней важно грамотно определить пропорции как всей конструкции, так и отдельных ее элементов. Чтобы рассчитать необходимое количество ступеней и их размеры нужно взять две рейки, которые скрепить между собой под прямым углом. Свободный конец первой рейки устанавливаем в месте обустройства нижней ступени, а конец второй рейки размещаем на месте установки последней верхней ступени. Затем определяем длину ступеней: делим длину горизонтальной рейки на предполагаемое количество ступеней. По такому же принципу рассчитываем высоту ступеней, беря за основу длину вертикальной рейки.

Стандартные размеры лестниц составляют 30-40 см проступи и 10-12 см подступенок, но садовые варианты разноуровневых переходов часто делают больших размеров

Ширина ступеней должна быть соразмерна крутизне подъема. Общая ширина лестницы определяется также шириной ведущих к ней садовых дорожек. Чем шире лестница, тем больше поле для творчества: по бокам просторных ступенек можно установить напольные вазоны с цветами, а перила заплести красивоцветущими лианами и вьющимися растениями.

Традиционно лестницы имеют как минимум 3-4 ступеньки. Планируя соорудить для обустройства крутого уклона лестницу, количество ступеней в которой будет превышать 12-14 штук, желательно предусмотреть лестничную площадку.

Из лестничного пролета можно даже сделать зону отдыха в миниатюре: разместить столик с лавочкой, установить зонтик, прикрепить небольшой фонарь

Если же есть необходимость соединить небольшие перепады, где и три ступени будут смотреться несколько громоздко, можно просто выровнять участок или обустроить дополнительную насыпь.

На каком бы варианте конструкции владельцы участка не остановят выбор, при обустройстве лестницы следует учитывать ряд моментов:

  • Освещенность. Для безопасного передвижения по участку в темное время суток необходимо предусмотреть уличное освещение. Для освещения ступеней удобно использовать светильники, исходящие лучи которых направлены вниз, а также светящиеся камни. Они не ослепляют, но дают достаточно света, чтобы уверенно двигаться по лестнице.
  • Нескользкая поверхность покрытия. В качестве отделочного покрытия лучше использовать материал с нескользкой поверхностью (фактурный природный камень, плитки с рифленой поверхностью).
  • Перила. При обустройстве лестницы для соединения перепадов высот в 70 см и более с целью повышения безопасности необходимо предусмотреть наличие перил. Их делают из такого же материала, что и ступени.

Еще совет – небольшой уклон в 1-2% от глубины проступи в каждой ступени позволит предупредить застаивание воды.

Владельцам дачной территории с неровным рельефом также будет полезен материал об укреплении стенок и откосов на участке: https://diz-cafe.com/plan/ukreplenie-sklonov-na-uchastke.html

Грамотно расставленные садовые фонари помимо основного предназначения помогут даже самую обычную лестницу сделать настоящим украшением участка

Самостоятельное изготовление садовой лестницы

Вариант #1 – из насыпных ступенек

Самый простой вариант обустройства лестницы – из насыпных ступенек. Для их обустройства в наклонную выемку между двумя уровнями участка укладывают подступенки, а пустоты между досками заполняют землей.

В качестве бюджетного варианта лестницы используют деревянные доски, которые в роли подступенка устанавливают между террасами на ребро и фиксируют с обеих сторон колышками

Функцию поступи выполняет уже утрамбованный плотный слой грунта. Чтобы повысить жесткость конструкции используют косоуры – боковые продольные доски, которые ставят на ребро для фиксации ступенек. Предупредить прогиб доски можно, вбив с засыпаемой с внутренней стороны доски колышки.

Вариант #2 – из бревен

Для изготовления садовой лестницы из бревен нам потребуется:

  • Бревна одинаковой длины;
  • Металлические или деревянные колышки;
  • Измельченная кора или гравий.

По всей длине склона на месте обустройства будущей лестницы выкапываем траншею и утрамбовываем грунт. У основания склона в землю вбиваем два колышка, на которые будет опираться нижняя ступень.

Вплотную к колышкам укладываем первое бревно, а пространство за ним заполняем землей, не досыпая до края около 5 см, и тщательно утрамбовываем

По такой же технологии укладываем и другие бревна, формируя следующие ступени. Каждую ступень обустраиваем проступью из измельченной коры или гравия.

Большой популярностью пользуется мозаика из деревянных кругляшей. Их делают из ствола и толстых веток дерева, нарезая поленья высотой в 10-15 см

Для продления срока службы каждый древесный спил обрабатывают специальными антисептиками или отработанным машинным маслом.

Вариант #3 – из каменных плит

Камень – идеальный вариант для сооружения ступеней. Круглые, ромбовидные, прямоугольные каменные плиты можно укладывать как угодно: в качестве цельного перекрытия или с промежутками, заполненными утрамбованной землей.

Боковое смещение ступеней относительно друг друга подчеркивает эффект естественности и делает пейзаж более динамичным

Каменные плиты, каждая из которых обладает немалым весом, укладывают на 7-8 см «подушку» из щебня или песка и фиксируют цементным раствором. Швы между плитами можно заделать тем же раствором, либо же отсыпать песком, давая возможность прорасти декоративной траве.

Чтобы избежать размыкание грунта и обрушения ступеней, необходимо соорудить подпорную стенку. Ее можно полностью выложить из того природного камня или соорудить из бетона.

Лестницы, искусно вписанные в окружающий пейзаж и гармонично сочетающиеся с общим дизайном, способны стать подлинным украшением участка.

Что необходимо учитывать при подборе металлического каркаса лестницы

Виды каркасов лестниц:

● Закрытый каркас

Каркас в дома, таунхаусы, который предполагает полную обшивку деревом. Такой вид наиболее популярен, экономичен и прост в изготовлении. Делается из швеллера и уголков

● Открытый каркас

Этот вид каркаса называется так, потому что предполагает только ступени и никакой обшивки более. Соответственно, он более трудоёмок в изготовлении, т.к. здесь уже не должно быть видно никаких сварных швов. Марши, площадки и забежные ступени привозят из цеха уже готовыми и окрашенными, а на месте крепятся лишь болтовыми соединениями. Каркас выполнен из профильной трубы 100*50, 50*50 и 40*20. Он создает ощущение легкости.

Открытый каркас ставится, в основном, когда в помещении нужно создать больше освещенности. Например, когда лестница частично или полностью закрывает окно. Закрытый каркас предполагает более классический и строгий интерьер.

● Уличная/техническая лестница

Этот вид каркаса очень похож на закрытый, но здесь нужно учесть, что каркас не будет обшиваться деревом. Соответственно, уголки приваривают не по внутреннему краю, а сверху швеллера, каждый подрезается по размеру. Сам же швеллер нужно развернуть ребрами внутрь. Плюс, нужно учесть крепления для ступеней. Как правило, к такому каркасу необходимы и металлические ограждения из проф. трубы.

● Монокосоур

Каркас на одном косоуре из профильной трубы 120*120. Ступени выполнены из листа 6 мм. Также как и открытый каркас, этот тип конструкции предполагает болтовые соединения, красится он в заводских условиях в полимерно-порошковую краску практически в любой цвет и тщательно упаковывается после покраски до самого окончания монтажа.

● Входная группа

Прежде всего, входная группа — это наружная входная лестница с перилами. Она выполняет как эстетическую функцию, так и связывает сам дом с дворовой частью. Выполняется, как правило, из профильной трубы. Есть и варианты, очень похожие на уличный тип лестницы.

● Винтовая лестница

Не самый удобный тип лестницы, но иногда является отличным решением для небольших квадратных шахт. В основе бесшовная труба диаметром 100 мм, ступени выполнены из проф. трубы 40*40

● Лестница — стремянка

Если пространство совсем ограничено, то можно установить стремянку. Конечно, по ней будет неудобно ходить, но иногда других вариантов просто нет. Такие лестницы можно ставить только в подвальные помещения или на чердаки.

Конфигурация лестницы

Конфигурация лестницы — это, пожалуй, самый главный параметр при ее проектировании. Лучший вариант, который стоит рассматривать в первую очередь — это каркас с площадкой. Но, в этом случае высота каждой ступени может получится слишком большой, поэтому нужно увеличить количество ступеней. Самый простой способ — это разбить площадку на 2 части или сделать забежные ступени.

Обычно на поворот в 180° делается четное количество забежных ступеней: 4 или 6 (реже 5, 7 или 8). Четких стандартов по количеству забежных ступеней нет, но из опыта: более 6 делать не стоит. На поворот в 90° делается обычно 2 или 3 забежных ступени (редко 4)

Также можно сузить шаговую часть ступени, тем самым увеличив количество ступеней в марше. Например, марш 10 ступеней с шаговой частью ступени 300 мм займёт 3 метра. Если заузить шаговую часть до 250 мм, то в эти же 3 метра помещаются уже 12 ступеней, тем самым высота подступенка становится меньше.

Читать еще:  Чем очистить старую краску с откосов
Высота подступенника

Согласно Строительным нормам и правилам (СНиП) — высота подступенка должна быть в пределах 150 – 200 мм, при этом допустимы погрешности не более 5 мм.

Комфортные параметры ступени очень просто вычислить по формуле:

Величина S должна быть не менее 600 мм и не более 640 для максимального комфорта,

где h — высота подступенка

l — проступь (или шаговая часть ступени)

Наиболее комфортная для хождения высота одной ступени лестницы — порядка 170 — 180 мм.
Если в доме есть дети или пожилые люди, то желательно приводить высоту к размеру 155-165 мм.

Проступь

Проступь, или по-другому глубина ступени, или же шаговая часть. Согласно СНиП, этот параметр соответствует ширине от 250 мм, если лестница мансардная или подвальная, то допустимы значения от 200 мм.

Также есть стандарты для размера свеса деревянной ступени относительно каркаса, эта величина не должна превышать 50 мм. Обычно этот размер составляет от 20 до 30 мм.

Проступь можно делать неодинаковой на разных маршах. Главное — это приводить ширину маршей к одному значению.

Количество ступеней в маршах

Для конструкций с промежуточными площадками или забежными ступенями максимальное количество ступеней должно быть не менее 3-х и не более 16-ти. В каркасах с одним прямым маршем количество ступеней может достигать 18-ти.

В идеале должно быть одинаковое количество ступеней в верхнем и нижнем марше, причем количество ступеней в них должно быть от 6 до 9 (чтобы подъем по лестнице был наиболее легкий).

Лучше делать в каждом марше нечетное количество ступеней — это делается для того, чтобы и начинать, и заканчивать движение по лестнице с одной ноги.

Оптимальный угол наклона лестницы

Угол уклона — это важнейший параметр, величина его зависит от высоты подступенка и проступи. Согласно СНиП для лестниц в частных домах и таунхаусах наиболее удобный угол наклона от 30 до 45 градусов.

Стандарты для уклона лестниц в соответствии с ГОСТ и СНИП:

  • Рампы и пандусы — до 9°
  • Наружные пологие лестницы — от 9° до 20°
  • Лестницы в жилых и общественных зданиях — от 20° до 36°
  • Внутриквартирные лестницы — от 36° до 41°
  • Вспомогательные лестницы (на чердак или в подвал) — от 41° до 45°
  • Стремянки, лестницы на склад — от 45° до 75°

Конечно, бывают случаи, когда здание просто не позволяет установить лестницу, соответствующую всем стандартам и необходимо менять высоту подступенка или другие параметры.

Не стоит на 100% привязываться к какому-то определенному стандарту. Например, Вы где-то услышали, что наиболее удобный угол наклона — это 38°Да, можно сделать так. Но тогда другие параметры Вашей лестницы могут получится некомфортными и в целом лестница получится неудобной. Каждый случай индивидуален и необходимо рассматривать всю ситуацию в целом.

Ширина маршей, размеры площадки/сегмента забежных ступеней

Согласно стандартам СНиП ширина марша должна быть:

  • минимально допустимая – 700 мм;
  • стандартная для жилых помещений – от 900 мм;
  • рекомендуемая – 1250 мм.

Важно учитывать проходимость будущей лестницы и пожелания заказчика. Для мест с интенсивным потоком людей, в общественные здания не рекомендуется делать ширину марша меньше, чем 1250 мм без учета поручней, чтобы могли разойтись 2 человека.

Максимальная величина не установлена, но при этом стоит учитывать вопросы безопасности, а именно наличие дополнительных поручней, если ширина лестницы более 2500 мм.

Для частного дома можно использовать минимальные значения, так как проходимость таких конструкций сравнительно невысокая.

Важно учитывать, что для прохождения одного человека требуется не менее 700 мм.

Расчет ширины осуществляется с учетом ширины поручней и ограждений. То место, которое отводится для их монтажа не учитывается в общую сумму ширины проходимого участка.

Стандарты для ширины маршей применимы и к размерам площадок/сегментов забежных ступеней. Т.е. ширина лестницы в этих местах должна быть не менее 700 мм.

Еще один важный параметр — размер лестничной клетки. Когда заканчиваете спуск или подъем с лестницы, то перед Вами должно оставаться расстояние от стены или каких-то других препятствий не менее 1000 мм — это необходимо для комфортного прохода. Чтобы могли разойтись 2 человека необходим отступ 1500 мм.

Критическая точка

Критическая точка — это величина, показывающая наименьшую высоту от каркаса лестницы до уровня перекрытия или каких-либо конструкций, находящихся над лестницей. То есть критическая точка показывает, будете ли вы пригибаться или биться головой о что-либо при ходьбе или же Вы свободно сможете проходить в этом месте.

Критическая точка должна быть не менее 2000 мм. Для лестниц мансардных и подвальных- не менее 1850 мм.

Очень важно соблюдать этот стандарт для комфортного передвижения по лестнице. Зачастую лучше сделать большую высоту подступенка и уменьшить количество ступеней.

Критическая точка берется от уровня на одну ступень выше, чем ступень прямо под перекрытием / конструкциями.

Технический зазор и отступ для перил

Нет идеально ровных стен, поэтому всегда необходимо учитывать технические зазоры от каркаса до стен, чтобы не получилось так, что конструкция попросту не влезет в шахту.

Стандарты для зазоров:

  • Отступ от каждой стены должен быть не менее 20 мм.
  • Между маршами всегда должен быть отступ минимум 100 мм для перил.
  • Могут быть ситуации, когда есть проем в потолке, в который нужно вписать лестницу, но в этом проеме каркас не будет примыкать к стенам вплотную. Соответственно, перила должны быть по обе стороны. Тогда по внешнему краю лестницы также следует предусмотреть отступ 50 мм, чтобы при обшивке каркаса не возникло проблем.
Перила

Неотъемлемый элемент лестницы — это, конечно, перила. Они обязательны для винтовых лестниц, а также для всех открытых участков (т.е. тех, которые не огорожены стеной). Если ширина марша позволяет разойтись 2-м людям, то рекомендуется установить перила по обе стороны, вне зависимости от наличия стен.

Перила обеспечивают безопасность конструкции, не давая человеку упасть вниз, они создают ощущение комфорта. Плюс перила играют эстетическую функцию, являясь логическим завершением всей лестницы.

Ограждения для лестницы могут изготавливаться из следующих материалов:

  • дерево;
  • металл;
  • пластик;
  • комбинированные (в том числе со стеклом).

Согласно стандартам ГОСТ высота перил для внутренних лестниц равняется 900 мм, для наружных лестниц высота- 1200 мм.

Если в доме есть дети, то необходимо дополнительно установить поручень с учетом их роста, обычно его высота составляет 500-700 мм.

Помимо высоты перил СНиП и ГОСТ устанавливают и другие нормы:

  • предельная нагрузка на опоры – 30 кг/м;
  • поручень должен быть толщиной не менее 50 мм в сечении;
  • минимальная ширина лестницы для установки перил 800 мм;
  • расстояние между опорами – не более 1200 мм;
  • вспомогательные балясины должны располагаться на расстоянии – не менее 100 мм и не более 300 мм друг от друга, т.е. не меньше чем одна балясина на каждую ступень;
  • дополнительный поручень по центру марша устанавливается при ширине марша более 2500 мм.

Игнорирование стандартов чревато получением травм и делает Вашу лестницу в целом менее удобной.

Крепление лестницы к стенам и полу, количество опорных стоек, напольная площадка.

Важно продумать, как лестница будет крепиться, чтобы она попросту не упала или не покосилась.
Стандарты по количеству опор каркаса:

  • Во-первых, одна опорная стойка всегда необходима, если есть забежные ступени, чтобы каркас не “прогибался”. Она ставится по центру забежных ступеней, и на эту же стойку опирается марш, приходящий снизу.
  • Обязательны стойки и в местах, где каркас опирается на непрочные/тонкие стены (например, стены из пустотелого кирпича) или же где каркас вовсе ни на что не опирается.
  • Плюс опорные ноги должны устанавливаться и под маршами с количеством ступеней более 10.

В случаях, где крепиться к полу и стенам нельзя (например, дома с тёплым полом или из дерева) изготавливается самостоящая конструкция с обвязкой опорных стоек напольной площадкой, т.е. все стойки опираются на одно общее основание.

Также важно крепление в перекрытие верхнего этажа. В самом простом случае устанавливается скоба из двух уголков и соединяющей их полосы.

В отдельных случаях предусматривается крепление в перекрытие и в стены на хим. анкеры.

Для деревянного дома, где заложена усадка изготавливаются скользящие крепления, которые возможно регулировать раз в какое-то определенное время.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector