Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какие должны быть откосы по госту

Приложение Б (рекомендуемое)

Требования к крепежным элементам и их установке

Б.1 Крепежные элементы предназначены для жесткой фиксации оконных блоков к стеновым проемам и для передачи ветровых и других эксплуатационных нагрузок на стеновые конструкции.

Б.2 Для крепления оконных коробок к стеновым проемам, в зависимости от конструкции стены и прочности стеновых материалов, применяют различные универсальные и специальные крепежные элементы (детали и системы), рисунок Б.1:

  • распорные рамные (анкерные) дюбели металлические или пластмассовые, в комплекте с винтами. Винты могут иметь потайную или цилиндрическую головку;
  • универсальные пластмассовые дюбели со стопорными шурупами;
  • строительные шурупы;
  • гибкие анкерные пластины.

Рисунок Б.1. Примеры крепежных элементов:

а — металлический рамный дюбель; б — пластмассовый рамный дюбель; в — универсальный пластмассовый дюбель со стопорным шурупом; г — строительные шурупы; д — гибкая анкерная пластина

Винты, шурупы и пластины изготавливают из нержавеющей стали или стали с антикоррозионным цинковым хроматированным покрытием толщиной не менее 9 мкм.

Крепление оконных коробок и анкерных пластин к стеновым проемам на гвоздях не допускается. При необходимости крепления оконного блока к стенам из материалов низкой прочности допускается использование специальных полимерных анкерных систем.

Б.3 Распорные металлические рамные анкерные дюбели применяют для обеспечения сопротивления высоким срезающим усилиям при креплении оконных блоков к стенам из бетона, кирпича полнотелого и с вертикальными пустотами, керамзитобетона, газобетона, природного камня и других подобных материалов.

Распорные пластмассовые рамные дюбели применяют в агрессивных средах с целью предотвращения контактной коррозии, а также с целью термоизоляции соединяемых элементов.

Длину дюбелей определяют расчетом в зависимости от эксплуатационных нагрузок, размера профиля коробки оконного блока, ширины монтажного зазора и материала стены (глубина заделки дюбеля в стену должна быть не менее 40 мм в зависимости от прочности стенового материала). Диаметр дюбеля определяют расчетом в зависимости от эксплуатационных нагрузок; в общем случае рекомендуется применять дюбели диаметром не менее 8 мм. Материал дюбеля — конструкционный полиамид по НД. Для изготовления шурупов и винтов применяют стали с временным сопротивлением разрыву не менее 500 Н/мм 2 .

Б.4 Несущую способность рамных дюбелей (допустимые нагрузки на вырыв) принимают по технической документации изготовителя. Справочные значения несущей способности (допускаемых нагрузок на вырыв и срез) рамных распорных дюбелей диаметром 10 мм приведены в таблице Б.1.

Таблица Б.1. Справочные значения несущей способности рамных распорных дюбелей диаметром 10 мм

Наименование стеновых материаловНесущая способность дюбеля, кН, типа
абв
при заглублении, мм
705070
Бетон1,11,12,1
Кирпич полнотелый1,01,01,4
Кирпич щелевидный0,50,3
Легкие бетоны0,30,4

Б.5 Пластмассовые дюбели со стопорными шурупами применяют для крепления оконных блоков к стенам из кирпича с вертикальными пустотами, пустотелых блоков, легких бетонов, дерева и других строительных материалов с невысокой прочностью на сжатие. Длину и диаметр пластмассовых дюбелей со стопорными шурупами принимают аналогично Б.3. Для крепления оконных блоков к монтажным деревянным закладным элементам и черновым коробкам допускается применение строительных шурупов.

Б.6 Гибкие анкерные пластины применяют для крепления оконных блоков к многослойным стенам с эффективным утеплителем. Крепление на гибкие анкерные пластины допускается и при установке оконных блоков в других конструкциях стен. Анкерные пластины изготавливают из оцинкованной листовой стали толщиной не менее 1,5 мм. Угол изгиба пластины выбирается по месту и зависит от величины монтажного зазора. Пластины крепят к оконным блокам до их установки в проемы с помощью строительных шурупов диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм. Гибкие анкерные пластины крепят к внутреннему слою многослойной стены пластмассовыми дюбелями со стопорными шурупами (не менее 2 точек крепления на каждую пластину) диаметром не менее 6 мм и длиной не менее 50 мм.

Б.7 Допускается применение других крепежных элементов и систем, конструкцию и условия применения которых устанавливают в технической документации.

Б.8 Для заделки дюбелей в стеновом проеме выполняют сверление отверстий. Режим сверления выбирают в зависимости от прочности материала стены. Различают следующие режимы сверления:

  • режим чистого сверления (без удара) рекомендуется при подготовке отверстий в пустотелом кирпиче, легких бетонных блоках, полимербетонах;
  • режим сверления с легкими ударами рекомендуется при сверлении отверстий в полнотелом кирпиче;
  • режим перфорирования рекомендуется для стен из бетона с плотностью более 700 кг/ми конструкций из натуральных камней.

Б.9 Глубина сверления отверстий должна быть более анкеруемой части дюбеля как минимум на один диаметр шурупа. Для обеспечения расчетного тягового усилия диаметр рассверливаемого отверстия не должен превышать диаметра самого дюбеля, при этом отверстие должно быть прочищено от отходов сверления. Расстояние от края строительной конструкции при установке дюбелей не должно быть менее двухкратной глубины анкеровки.

Б.10 Расположение и конфигурация крепежных элементов не должны приводить к образованию тепловых мостиков, снижающих теплотехнические параметры монтажного шва.

Варианты схем крепления оконных блоков к стенам приведены на рисунке Б.2. Рекомендуемые минимальные заглубления (глубина ввинчивания) строительных шурупов и посадки дюбелей приведены в таблице Б.2.

Рисунок Б.2. Схемы крепления оконных блоков к боковым откосам проемов:

а — крепление распорными равными дюбелями; б — крепление строительными шурупами; в — крепление при помощи гибких анкерных пластин

Таблица Б.2. Рекомендуемые минимальные заглубления (глубина ввинчивания) и посадки дюбелей

Наименование стенового материалаМинимальное заглубление, мм
Бетон40
Кирпич полнотелый40
Кирпич щелевидный60
Блоки из пористого природного камня50
Легкие бетоны60

Б.11 Головки дюбелей и стопорных шурупов следует заглублять во внутреннем фальце профиля коробки, посадочные отверстия должны быть закрыты декоративными колпачками (заглушками)

Что_считается_откосом_по_снипу

— элемент оконного проёма, являющийся обрамлением окна внутри и снаружи помещения. Откосы закрывают швы между оконным блоком и проемом. Откосы бывают штукатурные и накладные — из гипсокартона, пластика, древесины.

Толковый строительно-архитектурный словарь. 2012

Руководство по отделке оконных откосов по правилам

Если технология установки самого пластикового окна тщательно регламентирована стандартом, пусть и в хлипкипроизвольной форме, то монтаж откосов остался без внимания. Поэтому мы делаем швы согласно документации ГОСТ 30971, а затем сталкиваемся с проблемой внутренней отделки всей конструкции. Да, многие сайты ссылаются на государственные документы, но когда дело доходит до цифр, то все беспомощно разводят руками. И вроде бы имеются так примеры, по которым может быть выполнена отделка оконных откосов, но здесь находится куча недомолвок. Вот почему настоящие мастера используют далеко не все типы узлов. А лишь те, которые показали себя с лучшей стороны.

Как выполнить отделку оконных откосов по ГОСТ 30971

Как таковых откосов в ГОСТ не имеется, но есть типы узлов, куда частично входят эти элементы. Находятся некоторые типы решений в рекомендуемом приложении В. Напоминаем что откосами называются декоративные элементы, прикрывающие внутреннюю часть оконного проема сверху и с боков. ГОСТ рекомендует делать ее из штукатурки или влагостойкого гипсокартона. Имеется еще вариант с утеплением, крыть который можно… чем угодно?

Давайте посмотрим, чем может быть плох тот или иной вариант отделки, чтобы найти среди них нужный.

  1. Допустим, на рисунке В.2а стандарта приводится вариант выполнения узла примыкания оконной рамы к четверти с откосом из штукатурки. Мы видим, что слой утеплителя с обеих сторон окружен пароизоляционным материалом. Изнутри это самоклеящаяся пленка, а снаружи – любой пластичный состав, отвечающий требованиям. Крепление рамы ведется на анкера сквозным сверлением профиля. Мы видим, что предлагается после этого просто наложить под косым углом штукатурку, и на этом можно успокоиться. В чем здесь беда? Их даже несколько. Во-первых, коэффициенты теплового расширения пластика и бетона не совпадают. У пластика значение намного, на очень много (раз в 5 – 6) выше. Поэтому на границе образованного шва возле рамы через какое-то время гарантированно образуется трещина. И сколько ее ни заделывай, эффекта это не даст. К тому же любая штукатурка не отличается большой прочностью или стойкостью к истиранию. В результате в местах столкновения с открытой створкой скоро начнут откалываться куски, а любой случайно прислонившийся будет оттирать свою одежду достаточно долго. Но и это еще не все. Любой, кто пытался равнять стенку шпатлевкой или другой строительной смесью знает, как это сложно сделать чисто технически даже при наличии свободного доступа. Это значит, что откос из штукатурки гарантированно выйдет волнистым. И это будет заметно со стороны. И очень сложно выдержать точно прямые углы. Следовательно, откос наверняка будет еще и слегка кривой. Ну, а поскольку большинство людей ставит подоконник тоже из пластика, как и раму (а не из искусственного или натурального камня), то в скором времени над компенсационными зазорами по торцам тоже образуются трещины. Как ни ложи ты силикон, на штукатурку он почти не берется.

Что еще можно добавить по отделке откосов? Очевидно, что пластик не должен соседствовать с деревом. Это некрасиво. Кроме того в некоторых случаях будет уместно натянуть ткань. Для потолков продаются специальны профили и зубцы (гарпуны) под них, при помощи чего каждый может украсить свое окно не панелью, а пленкой. Они тоже бывают прочными, идеально гладкие, и такому соединению любые температурные деформации и усадки нипочем. Плюс в том, что тип ткани можно выбрать на любой вкус и цвет, самых разных свойств. Материал в продаже варьируется по цене, толщине и прочности. То есть остается широкий простор для исполнения дизайнерской задумки.

Утепление в этом случае проводится любым доступным способом. Кстати, ПВХ ткань можно оформить красиво со всех сторон: от окна, подоконника, стены. Другое дело, что не всегда это можно сделать своими руками, и иногда придется оформлять заказ. Минус в относительной уязвимости такого технического решения к острым предметам. Ну, и, конечно, можно потерять гарантию, потому что монтаж идет не по ГОСТ.

Многие, быть может захотят видеть откосы из натуральной ткани, например, грубой мешковины. Это сейчас модно для деревенского стиля. Суть в том же, нужно будет отыскать профиль, куда вставится зубец. На самом деле фантазировать на эту тему можно бесконечно. Например, реализовать для самодельных тканых откосов нечто вроде пялец по периметру рамы окна, чтобы растянуть полотно.

Порядок проведения монтажа откоса окна

В любом случае нужно удалить излишки теплоизоляции. В случае современного монтажа это будет пена. Она срезается ножом вровень с рамой. Не нужно убирать больше, чтобы не нарушить утеплительные свойства шва:

  • По периметру рамы окна монтируется стартовый профиль. Это почти что буква П, но одна нога длиннее. Рекомендуется именно ее ставить вовнутрь.
  • Под другую сторону откоса, на внешний край периметра оконного проема устанавливается обрешетка из дерева.
  • Ставится, собственно, сам откос из пластика. Под него обычно рекомендуют постелить лист пенопласта, вырезанный по форме, либо напылить из баллона полиуретана.
  • Откос одним концом вставляется в стартовый профиль, а другим привинчивается шурупами на обрешетку из деревянного штапика.
  • Внешний край отделывается уголком из F-профиля.

Все! Отделка оконных откосов завершена. При необходимости специальными составами (например, Feyco) она красится в нужный цвет, либо же очищается (серия средств Cosmofen) от загрязнений. На самом деле все это проще пареной репы, особенно для того, кто хоть раз проводил демонтаж готовой оконной рамы.

СНиП на штукатурные работы и максимальные допуски

СНиП и допуски для высококачественной, улучшенной и простой штукатурки.

Многие перед началом ремонта думают нужно ли им проводить штукатурные работ, связано это только с одним фактом — незнание технологий выполнения ремонтных работ и последствий от их не соблюдения. Штукатурные работы — это процесс выравнивания любых поверхностей по вертикали и горизонтали с использованием специальных сухих смесей (гипсовые, цементно-известковые штукатурки). Основная задача нанесения штукатурки — это получение правильной геометрии помещений: выставление углов 90 градусов, выравнивание ширины дверных проемов и откосов, выполнение параллельности стен, получение единой и ровной плоскости.

Читать еще:  Как обшить дверной откос пластиком

Штукатурка по качеству выполнения делится на три категории: простая, улучшенная, высококачественная.

Документ регламентирующий качество и технологию данных работ —

Все эти требования относятся, как для ручного нанесения штукатурки, так и для машинного.

Допуски для штукатурных работ

Параметры и свойства штукатуркиПростаяУлучшеннаяВысококачественная
Отклонения от вертикали на 1м, не более3мм2мм1мм
Предельное отклонение от вертикали на
всю высоту помещения
15мм10мм5мм
Количество неровностей на 4м2, не более322
Глубина неровностей, не более5мм3мм2мм
Отклонение от горизонтали на 1м, не более3мм2мм1мм
Влажность основания, не более8%8%8%

Толщина штукатурного слоя (штукатурки)

При соблюдении технологии штукатурных работ стоить уделить особое внимание толщине штукатурки, причем как минимальной, так и максимально допустимой!

Эти значения зависят от штукатурной смеси и у каждой они разные. Например, для гипсовой штукатурки машинного нанесения Кнауф МП-75, толщина штукатурного слоя должна быть в пределах: от 8 мм и до 50 мм (за один намет). Если необходимо нанести штукатурку толщиной более чем 50 мм, то это следует делать за 2 раза с просушкой и повторным грунтованием первого слоя. Смотрите данную информацию в описаниях штукатурных смесей и лучше на сайтах производителей!

Допустимая толщина штукатурного слоя

ПараметрКнауф МП-75 (гипсовая)Кнауф Ротбанд (гипсовая)Кнауф Унтерпутц (цементная)Кнауф МН Старт (гипсовая)
Допустимое значение толщины штукатуркиСтена: 8-50 мм
Потолок: 8-15 мм
Стена: 5-50 мм
Потолок: 5-15 мм
Стена: 10-35 ммСтена: 10-30 мм

Исходя из этих параметров и кривизны Ваших стен, следует подбирать соответствующую смесь.

Это очень важный параметр, от соблюдения которого, зависит качество и долговечность штукатурки! При не соблюдении этого требования возможно появление трещин на поверхности и даже отслоение от основания.

Основные выдержки из СНиП по штукатурным работам

3.15. При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей среды 23 °С и выше поверхность перед нанесением раствора необходимо увлажнять.

3.16. Улучшенную и высококачественную штукатурку следует выполнять по маякам, толщина которых должна быть равна толщине штукатурного покрытия без накрывочного слоя.

3.17. При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу же после нанесения раствора, в случае применения затирочных машин — после его схватывания.

3.18. При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить после схватывания предыдущего (накрывочный слой — после схватывания раствора) . Разравнивание грунта следует выполнять до начала схватывания раствори.

3.19. Листы гипсовой штукатурки необходимо приклеивать к поверхности кирпичных стен составами, соответствующими проектным, располагаемыми в виде марок, размером 80х80 мм на площади не менее 10 % вдоль потолка, пола, углов вертикальной плоскости через 120–150 мм, в промежутках между ними на расстоянии не более 400 мм, вдоль вертикальных кромок — сплошной полосой. Листы к деревянным основаниям следует крепить гвоздями с широкими шляпками.

3.20. Установка лепных изделий из гипса должна производиться после схватывания и просушки основания из штукатурных растворов. Архитектурные детали на фасаде необходимо закреплять за заложенную в конструкцию стен арматуру, предварительно защищенную от коррозии.

Предлагаем также ознакомиться с полезной и очень важной информацией по штукатурным работам (монтаж сетки, расход смеси, удаление маяков, специальные грунтовки, штукатурка по маякам и тд).

Применяются данные работы по различным строительным материалам: монолит, кирпич, пенобетон с использованием специальных грунтовок для каждого вида материала. Перед нанесением штукатурки по металлическим и деревянным поверхностям необходимо сделать специальную подготовку (набить металлизированную штукатурную сетку, загрунтовать поверхность специальной грунтовкой), мы не рекомендуем выполнять штукатурные работы по таким поверхностям, лучше прибегнуть к использованию сухого метода выравнивания — монтаж листов ГКЛ. По самим листам гипсокартона штукатурить нельзя, так как под действием влаги листы ГКЛ могут деформироваться, если у Вас криво собраны перегородки из гипсокартона лучше их переделать, чем выравнивать штукатуркой.

Ни в одном действующем СНиП нет регламента по монтажу штукатурной сетки, поэтому данный процесс носит сугубо рекомендательный характер.

Мы советуем применять штукатурную сетку при толщине штукатурного слоя от 50 мм, а так же по стенам из пенобетона, так как там велика возможность появления трещин.

Компания «Студия Ремонта» выполняет штукатурные работы в строгом соответствии действующим СНиПам. Наши цены на штукатурные работы доступны, так как мы выполняем эти работы машинным способом.

Заказать данную услугу можно по телефону: 8(812) 953-50-25, выезд специалиста и составление сметы бесплатно.

Таблица стандартных размеров пластиковых окон ПВХ по ГОСТу

ГОСТы строительной отрасли регламентируют изготавливать окна таким образом, чтобы максимальная площадь оконного изделия из пластикового профиля была не больше 6 м2. Также открывающаяся створка по своей площади не должна превышать 2,5 м2.

Как правильно задать размеры окон на этапе проектирования

Только соблюдая стандарты и нормативы ГОСТа можно сделать остекление качественным, надежным и практичным. К примеру, если вы решили строить загородный дом с панорамным остеклением, то стоит принять во внимание тот факт, что окна должны быть не больше 6 м2.

В этом случае вы избавитесь от многих проблем, да и производителя найти не составит труда. Практически все компании смогут предложить решения по остеклению такого дома.

Если вы решили купить уже готовые окна на производстве или у строительной компании, то обратите внимание на площадь открывающихся элементов. Если она будет больше 2,5 м2, то проверьте наличие сертификатов на проведение специализированных испытаний по безопасности, т.к. площадь свыше указанной нормы не подпадает под действие стандартов.

При выборе стеклопакетов обратите внимание на вес открывающихся створок, он не должен превышать 80 кг. В противном случае это может привести к превышению критической части.

Для справки: Створка трехкамерного стеклопакета (3 стекла 4 мм) площадью 2,5 м2 весит около 75 кг.

Створки распашных окон должны открываться внутрь помещения во всех жилых помещениях, кроме помещений первого этажа и окон, выходящих на балконы и лоджии. Иные случаи открывания должны прописываться в проектной документации.

Габариты глухих окон

Редко кто заказывает окна с 2 или 3-мя (в зависимости от окна) открывающимися створками. Как правило, вторая и третья створка остаются глухими, т.е. не открываются. Выдержка из ГОСТ 23166-99:

5.1.6 Применение неоткрывающихся створок в оконных блоках помещений жилых зданий выше первого этажа не допускается, кроме створок с размерами, не превышающими 400х800 мм, а также в изделиях, выходящих на балконы (лоджии) при наличии в таких конструкциях устройств для проветривания помещений. Возможность применения неоткрывающихся створчатых элементов оконных блоков в других видах помещений устанавливают в проектной документации на строительство.

Таблица: окна стандартных, рекомендуемых размеров.

Возможные отклонения от линейных размеров окон

В процессе изготовления пластиковых окон возможно несовпадение линейных размеров с теми, которые указаны в проектной документации. Если отклонение составляет +2 .. – 1 мм, то это считается нормальным.

Разность длин диагоналей прямоугольных рам не должна превышать 2 мм при длине стороны до 1400 мм. Если длина свыше 1400 мм, то допустимое отклонение составляет 3 мм.

Размеры окон жилых помещений

Не редко имеют место быть случаи, когда размеры окон в панельном доме могут отличаться на 10-15 см, причем речь идет об одном и том же доме. То есть о точности говорить не приходится. Именно поэтому, в случае необходимости замера размеров окон нужна квалифицированная помощь.

Однако, существуют стандартные размеры окон в типовых домах, к которым нужно стремиться при проектировании, чтобы в последствии не усложнять жизнь жильцам и компаниям, занимающимся монтажом окон. Двустворчатое стандартное окно должно соответствовать размерам 1300 в высоту и 1400 в ширину. Трехстворчатое окно — ширина от 2050 до 2070, высота — 1400.

Что касается хрущевок, то тут ситуация другая. Так, размер окна в хрущевке напрямую зависит от ширины подоконника. В случае с широкими подоконниками, размер составляет 1450×1500 для двух створок и 2040×1500 для трех. Узкие подоконники предполагают размеры окон 1300×1350 и 2040×1350 соответственно.

Рассчитывая размеры мансардных окон , обычно исходят из стандартных параметров, но так же нужно учитывать угол уклона кровли. Существует закономерность, состоящая в том, что высота окна напрямую зависит от пологости кровли. Что касается расстояния между стропилами, то оно должно быть не меньше чем на 4-6 см шире оконной коробки.

Исходя из вышеуказанного, становится совершенно очевидно, что размеры окон даже в типовых домах не совпадают, но отталкиваясь от типа дома, можно на вскидку определить и размеры окон. Как бы там ни было, но угол падения солнечных лучей, играет определяющее значение в вопросах оконных размеров.

Размеры пластиковых окон

Затрагивая размеры окон пвх, отметим, что они могут быть самыми различными и зависят исключительно от величины проема. Тем более, учитывая современные технологии, пластикове окна могут изготавливаться с любыми размерами и абсолютно любой сложности.

На сегодняшний день существует модная тенденция делать размеры пластиковых окон очень большими, исходя из эстетических соображений, такое веяние смотрится эффектно и колоритно, но не стоит забывать о практичности. Открывающаяся створка не должна быть больше 900 кв. мм.

Никто не запрещает делать ее больше, но такие манипуляции будут гарантией того, что конструкция в скором времени просто выйдет из строя. В случае с глухими створками, отметим, что лучше не пренебрегать советом и не делать их более 1000 кв. мм., это чревато значительной нагрузкой на стеклопакет, что способствует его деформации.

В заключении отметим, что для специалистов нет ничего невозможного и нестандартные размеры пластиковых окон стали, скорее, правилом, чем исключением из него. Касаясь вопросов экономии, целесообразно подчеркнуть, что стандартное окно стоит дешевле, чем его аналог, выполненный под заказ. Но будет ли такая экономия оправданной, целиком и полностью зависит от размера оконного проема.

Стандарты ГОСТ

ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам» (введен в действие с 1 марта 2003 г.)
ГОСТ – 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»
ГОСТ – 24700-99 «Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия»
ГОСТ – 30673-99 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»
ГОСТ – 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»
ГОСТ – 24866-99 «Стеклопакеты клееные. Общие технические условия»
ГОСТ 26601-85 Окна и балконные двери деревянные для малоэтажных жилых домов. Типы, конструкция и размеры
ГОСТ 11214-86 Окна и балконные двери деревянные с двойным остекленением для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры
ГОСТ 11214-78 Окна и балконные двери деревянные с двойным остеклением для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры
ГОСТ 16289-86 Окна и балконные двери деревянные с тройным остеклением для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры
ГОСТ 16289-80 Окна и балконные двери деревянные с тройным остеклением для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры
ГОСТ 24700-81 Окна и балконные двери деревянные со стеклопакетами для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры
ГОСТ 24699-81 Окна и балконные двери деревянные со стеклопакетами и стеклами для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры
ГОСТ 23344-78 Окна стальные. Общие технические условия
ГОСТ Р 54850-2011 Окна мансардные и зенитные фонари. Метод определения сопротивления теплопередаче
ГОСТ Р 54861-2011 Окна и наружные двери. Методы определения сопротивления теплопередаче
ГОСТ 21519-84 Окна и двери балконные, витрины и витражи из алюминиевых сплавов. Общие технические условия
ГОСТ 25062-81 Окна и двери балконные из алюминиевых сплавов. Типы, конструкции и размеры
ГОСТ 27936-88 Окна и двери балконные деревоалюминиевые для общественных зданий. Типы и конструкции
ГОСТ 23166-78 Окна и балконные двери деревянные. Общие технические условия

Инструкция по установке оконных откосов.

общие положения.

Монтаж откосов производятся разными бригадами (мастерами), в целях разграничения ответственности данное действие имеет большое значение. Монтажные работы по установке оконных и дверных откосов должен выполнять персонал, прошедший обучение или аттестацию по правилам и приемам работы со всеми отделочными материалами, используемыми в ООО «ВЕДИ»; обученный правилам техники безопасности и безопасному производству работ на высоте. Объект (монтажную зону) следует обеспечить необходимым инструментом, электроэнергией, освещением, водой и отделочными материалами в необходимом количестве и требуемых размеров. В обязанности Заказчика входит обеспечение работ требуемой электроэнергией, освещением и водой, а также подготовка места и защита имущества в районе выполнения работ от возможных загрязнений. Оптимальный состав монтажного звена 2 человека, в отдельных случаях может работать один мастер. Основные операции по установке оконных откосов аналогичны, как при строительстве и реконструкции, так и при ремонте или замене окон. Некоторое отличие возникает при производстве работ в осеннее-зимний период, а также при работах в отапливаемых или не отапливаемых помещениях. Отделка оконных откосов производится в следующей последовательности:

  • доставка материалов в монтажную зону и организация рабочего места;
  • проверка качества установки оконного блока и тщательный его осмотр*;
  • подготовка проёма, удаление старого слоя штукатурки (там, где это требуется);
  • установка подоконника (при необходимости);
  • герметизация наружного монтажного шва;
  • отделка откосов с обязательным утеплением (минеральная вата, пена);
  • обналичивание оконного проема уголком ПВХ;
  • герметизация стыков силиконом;
  • уборка рабочего места;
  • сдача выполненных работ заказчику.

доставка отделочных материалов в монтажную зону и организация рабочего места

Транспортировка отделочных материалов в монтажную зону осуществляется транспортом фирмы или личным транспортом мастеров. При доставке в условиях значительных перепадов температур открытого воздуха и монтажной зоны, отделочные материалы следует выдержать внутри помещения не менее 2 часов. Рабочую температуру монтажных материалов следует обеспечить максимально приближенную к рекомендациям их производителя.

При производстве работ по отделке оконных откосов должны соблюдаться требования нормативных документов по технике безопасности в строительстве, правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ. На все технологические операции и производственные процессы должны быть разработаны внутренние инструкции по технике безопасности (включая операции, связанные с эксплуатацией электрооборудования и работами на высоте). Ширина монтажной зоны в глубину помещения должна составлять не менее 2 метров. Особое внимание следует уделять оснастке обеспечивающей безопасное выполнение работ на высоте (стремянка, монтажный пояс и т.п.). Время прибытия мастера на адрес устанавливается диспетчером фирмы по согласованию с Заказчиком. Вне зависимости от того, кто и когда производит доставку материалов, по прибытии на адрес мастер обязан незамедлительно проверить его наличие и соответствие заборному листу и размерам оконного проема.

проверка качества установки оконного блока и тщательный его осмотр.

После доставки и подъема материала на адрес необходимо тщательно проверить само окно и качество его установки. Обо всех обнаруженных замечаниях незамедлительно сообщить в офис диспетчеру.При осмотре окна обращать внимание на следующие моменты:

  • отсутствие царапин и других повреждений на профиле, подоконнике и стеклопакете;
  • отсутствие трещин в местах спайки профилей;
  • заполнение центрального монтажного шва теплоизоляционными материалами, оно должно быть сплошным по сечению, без пустот и разрывов. Наличие расслоений, сквозных зазоров и щелей не допускается;
  • зазоры между окном и проемом снаружи должны быть в пределах 5-20 мм, внутри 15-60 мм;
  • кромки и поверхности наружных откосов не должны иметь выколов, раковин и других повреждений высотой (глубиной) более 20 мм;
  • качество установки водоотлива;
  • качество установки подоконника.

При обнаружении дефектов, не позволяющих качественно выполнить отделку откосов, мастер обязан проконсультироваться с диспетчером фирмы. Продолжение работ возможно только с разрешения диспетчера и (или) согласия Заказчика. Отделка откосов производится относительно установленного окна.

подготовка проёма, удаление старого слоя штукатурки.

От качества подготовки проема во многом зависят не только эксплуатационные свойства монтажного шва, его долговечность, но и эксплуатационные характеристики самого оконного изделия, состояние наружных и внутренних откосов и примыкающих элементов окна. Рекомендуемые предельные отклонения от номинальных размеров высоты и ширины проема – не более плюс 15 мм. Отклонение от вертикали и горизонтали не должно превышать 4,0 мм на 1 м, но не более 8 мм на всю высоту или ширину проема.

При подготовке проема необходимо выполнить следующие работы: накрыть подоконник куском гипсокартона или минеральной ваты, удалить с откоса старую отслоившуюся штукатурку, обои до 10см шириной по периметру проема, расширить оконный проем. При этом сбивать кирпичную кладку или монолитный бетон для расширения проема без предварительного согласования с диспетчером и Заказчиком запрещено.

подгонка и установка подоконной доски (порога).

Порядок установки подоконной доски зависит от конструкции нижнего элемента оконной коробки и определяется мастером непосредственно на месте проведения работ. Подоконник устанавливается на опорные несущие колодки, которые устанавливают с интервалом 40–50 см и на пенный утеплитель (монтажную пену). В качестве опорных колодок могут быть использованы деревянные бруски, обработанные антисептиком, кирпичи из газобетона, обрезки гипсокартона.

Заготовленную по размеру подоконную доску подгоняют по месту на опорные колодки, при этом контролируют, чтобы ее наклон в сторону помещения был в пределах 5 градусов, а свес за внутреннюю поверхность стены не более 60мм. Торцы подоконной доски должны быть заведены в стену или за отделку внутреннего откоса на глубину не менее 15–20 мм. Доска должна быть устойчивой и плотно примыкать к нижнему элементу рамы.

Рекомендуется перед началом работ обсудить параметры установки подоконника с заказчиком или заинтересованным лицом. Без предварительного согласования с Заказчиком менять первоначальную ширину и длину подоконника запрещено. Такой прием обеспечивает качественное утепление нижнего узла в наиболее узком месте.

Монтажный зазор между плоскостью проема и нижней поверхностью подоконника не должен превышать 25–30 мм. Если монтажный зазор превышает указанные размеры, после установки подоконную доску следует нагрузить предметом средней тяжести на 1,5–2 часа.

Установка подоконника (порога) возможна также на стяжку, если расстояние между нижней плоскостью проема и нижней поверхностью подоконника находится в пределах до 10см или на кладку, если это расстояние более 10см. При большом свесе подоконника за край стены (более 10см) возможна установка кронштейнов. Работы по установке подоконников (порогов) на стяжки, кладки и кронштейны выполняются только после предварительного согласования с Заказчиком.

герметизация наружного монтажного шва.

Герметизация наружного монтажного шва производится в целях защиты монтажной пены от попадания на нее влаги и солнечного света. Заделка производится штукатурным раствором на всех окнах, за исключением случаев, когда устанавливаются нащельники. Оштукатуривание стены под водоотливом в перечень обязательных работ не входит.

отделка откосов с обязательным утеплением (минеральная вата, пена).

При разметке и нарезке панелей для отделки оконных откосов обязательно учитывать неровности стен, панелей перекрытия и особенности проема. Разметка производится либо по 2-м крайним точкам стены (перекрытия), либо по максимальной точке. Отклонения от вертикали и горизонтали торца панели должно быть не более 8мм.

Перед установкой откосов по предварительному согласованию с Заказчиком возможна установка дополнительной паро- и теплоизоляции с использованием пенофола. Если окно установлено по ГОСТу, пенофол не приклеивать.

Откосы устанавливать по правилу, выдерживая горизонталь или вертикаль по уровню. Всем откосам придать «угол рассвета», т.е. угол между окном и откосом должен быть >90°. «Угол рассвета» всех откосов помещения должен быть одинаковым (выставлять по угольнику). Ширину всех откосов помещения также выдерживать одинаковой, если предполагается дальнейшая отделка, в том числе штукатурка или отделка оконной стены пластиковыми панелями и другими листовыми материалами. При отделке откосов на оконных проемах имеющих особенности, угол рассвета и ширину откоса согласовать с Заказчиком.

После выставления верхнего и боковых откосов промежуток между краем окна и стеной задуть монтажной пеной. В целях обеспечения качества утепляющего слоя и экономичного расходования пенного утеплителя при плюсовых температурах окружающей среды, внутреннюю полость стыка и пространство вокруг следует увлажнить (не создавая капельной влаги). Баллон с пенным составом перед заполнением стыка следует тщательно встряхнуть, до образования внутри него однородной массы, прикрепить к нему пистолет – нагнетатель и выдержать баллон в рабочем положении 30–40 секунд, чтобы газы, выдавливающие содержимое баллона наружу, переместились вверх, к донышку баллона. При этом температура баллона и его содержимого не должна быть менее +10°С и более +35°С.

Пену вносят в монтажный зазор снизу вверх, по всему периметру проема в глубину стыка равномерным слоем толщиной не более 35–40мм, с учетом ее способности вторичного (последующего) расширения. Внимание! Пена при затвердевании увеличивается в объеме в 2-3раза, поэтому монтажный зазор можно заполнять не полностью на 1,5–2,0см в глубину.

Для утепления откоса использовать минеральную вату. Рекомендуемая ширина полосы утеплителя от профиля окна в глубину помещения – не менее 14см, если позволяет ширина откоса, если нет – определяется мастером исходя из особенностей окна. Утепление внутренних откосов гарантирует долговечность не только монтажного шва, но и оконного изделия в целом. Допустимые зазоры между панелями и окном (панелями и подоконником) не должны превышать 3мм. Все стыки (оконный профиль и откосная панель, оконный профиль и подоконник или порог, откосные панели между собой) герметизируются с использованием силикона. Порядок работ должен соответствовать инструкции по применению.

Особенности отделки откосов различными листовыми материалами.

При использовании листов GIPROC окраску производить только с лицевой стороны, перед началом работ обязательно проверять отсутствие кромок и механических повреждений поверхности. Краску наносить на поверхность валиком равномерным слоем, повторное нанесение краски после полного высыхания предыдущего слоя. Количество слоев не менее 2-х.

Пластик на основе GIPROC.

При отделке откосов пластиком на основе GIPROC используется та же основа, на которую наклеивается с помощью жидких гвоздей пластик толщиной 1мм. Наклеивание производить в соответствии с инструкцией по применению жидких гвоздей.

Сэндвич панели и вспененный ПВХ.

Отделка откосов может производиться сэндвичем 10мм толщины односторонним с прослойкой из экструдированного пенополистирола или односторонним с прослойкой из свободновспененного пенополистирола, пластиком ПВХ толщиной 8мм. При этом панели из вышеперечисленных материалов заводятся за профиль окна и устанавливаются на рейку или на монтажную пену.

1 – штукатурный слой наружного откоса (с фаской для слоя герметика);
2 – строительный шуруп;
3 – герметик;
4 – фальшчетверть из уголка;
5 – изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента;
6 – рамный дюбель;
7 – пенный утеплитель;
8 – герметик;
9 – пароизоляционная лента;
10 – элемент отделки внутреннего откоса;
11* – здесь и далее полость может быть заполнена теплоизоляционным материалом;
12 – рейка.

обналичивание оконного проема уголком ПВХ и герметизация стыков силиконом.

После выполнения всех основных работ по установке откосов и восстановления разрушений по периметру окна произвести обналичивание оконного проема уголками ПВХ.

уборка рабочего места

Отделочные материалы, используемые ООО «ВЕДИ», экологически чистые и проверены Госсанэпиднадзором России, однако упаковочные материалы, обрезки лент, пустые баллоны из под монтажной пены, герметика и жидких гвоздей при сжигании или некорректной утилизации могут представлять определенную опасность для здоровья. Поэтому по завершению работы обрезки материалов, пустые баллоны и другой строительный мусор мастер обязан собрать в мусорные мешки и вынести на лестничную площадку. Вывоз мусора осуществляет заказчик.

сдача выполненных работ заказчику

В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ на акте указывается перечень разногласий.Срок устранения недоделок согласовывается сторонами при участии диспетчера и технического директора фирмы.

В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в течение более чем пятидневный срок с момента подачи акта, работы считаются принятыми.

Высота и ширина дверного проема по ГОСТу и без

В многоквартирных городских домах высота дверного проема четко регламентируется соответствующими ГОСТами и СНиПами, но как выводить размеры дверного проема, если вы строите дом сами и вообще так ли это важно? Далее мы разберем существующие стандарты дверных проемов, а напоследок поговорим о том, как грамотно выбрать дверной блок под конкретное «отверстие» в стене.

Общая схема замера стандартного проема под одностворчатую дверь.

Зачем нужны стандарты

Действительно, кому нужны стандартные размеры дверных проемов, не проще ли обустроить дверной проем, размер которого, будет эксклюзивным и сделанным конкретно под ваш вкус.

Весь фокус в том, что стандартный размер это скорее рекомендательный, нежели обязательный параметр, но поверьте, прислушиваться к этим рекомендациям стоит и причин тому несколько:

  • Большой выбор стандартных моделей. Абсолютно все производители основную массу своего товара делают по тем или иным фиксированным габаритам. Следовательно, у вас не будет проблем с выбором, если размер дверного проема подогнан под какой-нибудь традиционный стандарт;
  • Не менее важной причиной является экономия бюджета. Безусловно, в любой приличной мастерской вам сделают красивую дверь по индивидуальным размерам, но обойдется она минимум на треть дороже серийного варианта, плюс учтите, что рано или поздно двери придется менять и там снова придется платить лишние деньги;
  • И наконец, любой мастер вам подтвердит, что с фиксированными размерами работать гораздо легче, ведь все доборы, наличники и прочая фурнитура для двери «заточены» под стандартные дверные проемы.

На что нужно ориентироваться

Прежде всего, запомните: есть стандарты для межкомнатных и для входных дверей. В Советском Союзе существовал ГОСТ 6629-88, который жив и по сей день, но сейчас к нему добавились DIN 18100, DIN 18101 и DIN 18102, здесь уже учтены размеры проема с учетом европейских требований, а также стандарты для железных дверей.

Работающий на данный момент ГОСТ 6629-88..

Если в документах на двери указано, что они собраны по каким-то техническим условиям (ТУ), а не по общепринятым ГОСТам, будьте внимательны. Технические условия разрабатывает сам производитель и к стандартам они имеют лишь отдаленное отношение, следовательно, размеры могут варьироваться в довольно большом диапазоне.

Размеры дверных блоков сделанных по техническим условиям.

Межкомнатные двери

Если вы живете в квартире или доме с потолками до 2,7 м, то там стандартная высота проема зачастую колеблется в районе 2 м, с допуском в ту или иную сторону порядка 100 мм.

Общая схема монтажа межкомнатных дверей.

Размеры проёмов в жилых помещениях с высокими потолками могут доходить до 2,3 м. Все, что выше, к примеру арки, уже под общепринятый стандарт не попадает и относится к сфере индивидуальных заказов.

Есть еще один нюанс. Блочные дома, то есть кирпич, шлакоблок, пенобетон и так далее, считаются стабильными. Усадка в таких строениях минимальна и продолжается максимум пару лет. Это значит, что по периметру дверного блока можно оставить зазор в 10 – 15 мм и этого будет вполне достаточно.

Совсем другое дело деревянные дома. К примеру, в бревенчатых срубах усадка дома продолжается минимум 3 года, а если лес плохо высушен, то усадка может идти 7 – 10 лет.

Поэтому над дверной коробкой нужно оставлять зазор не менее 30 – 50 мм. Этот зазор задувается пеной и закрывается наличниками, но если его не будет, раму может перекосить и даже раздавить.

Габариты проемов и дверных блоков по DIN 18100 – 18102.

Чтобы подобрать дверь нужно, прежде всего, ориентироваться на размер дверного полотна. Если следовать нашим стандартам, то ширина полотна для межкомнатных дверей начинается от 600 мм и заканчивается 900 мм, градуировка идет с шагом в 10 см.

Кроме этого, до сих пор выпускаются узкие двери для малогабаритных квартир и технических помещений, как правило, их устанавливают на санузлы.

Ширина полотна здесь составляет 550 мм, а высота 1900 мм. В стандарт они вписаны, но особой популярностью не пользуются, соответственно ассортимент там «бедненький».

На кухню и в службы обычно устанавливаются двери с шириной полотна 60 – 70 см, для комнат лучше выбирать полотно шириной 80 – 90 см.

Высота установленного короба с дверным полотном и порогом.

Многие хозяева часто «обжигаются» на импортных дверях. Сказать правду, единый европейский стандарт это красивый миф, дверей он практически не касается. На просторах бывшего Советского Союза и стан соцлагеря порядка больше, здесь весть товар делается по выше упомянутым ГОСТам.

Немцы и испанцы также придерживаются наших стандартов, а вот французы делают двери на 10 мм уже чем у всех, то есть 690 мм, 790 мм и 890 мм.

Солидные итальянские производители больше ориентируются на наш рынок, но их часто подделывают, поэтому не поленитесь, возьмите рулетку и замерьте дверной блок, согласитесь обидно будет заплатить кучу денег за якобы итальянскую вещ, которая потом не войдет или наоборот будет «болтаться» в дверном проеме.

Выборка размеров для наиболее часто встречающихся дверных проемов.

Кроме высоты и ширины дверного проема нужно еще учитывать толщину стен и толщину самих дверей. Стандартная толщина для межкомнатных простенков составляет 75 мм, но если проем сделан в несущей стене, то там толщина может доходить до полуметра и больше.

Максимальная толщина серийного дверного блока составляет 128 мм. В идеале дверь должна монтироваться по центру проема, но на толстых стенах придется устанавливать доборные планки с обеих сторон.

Как вариант, можно установить дверной блок по какому-либо краю и с одной стороны закрыть наличниками, а вместо доборов, с другой стороны обустроить откосы и прикрыть не стыковку самоклеящимся нащельником.

Ширина установленного короба с дверным полотном.

Полотна межкомнатных дверей имеют несколько градаций по толщине:

  • Легкие пустотелые конструкции делаются толщиной от 20, до 40 мм;
  • Стандартные двери из МДФ идут 35 – 40 мм;
  • Деревянные полотна с четвертной выборкой 35 – 45 мм;
  • Полностью натуральное дерево без выборки 45 – 55 мм.

Входные двери

С каждым годом размер проема под входную дверь все дальше уходит от фиксированных стандартов. И если владельцы городских квартир вынуждены подстраиваться под готовый проем, то в частных домах у каждого хозяина свои взгляды, ведь зачастую входная дверь делается под конкретный заказ и меняется крайне редко.

Если говорить о стандартах, то высота здесь ничем не отличается от межкомнатного варианта, то есть от 2000 мм, до 2300 мм.

А вот минимальная ширина дверного проема для входной двери стартует от 900 мм. Исключение делается только для деревянных полотен, которые могут быть 800 мм.

Но входные двери бывают не только для квартир или домов, существуют еще двери для подъездов, офисов, небольших магазинов и т.д. В этих случаях ширина проема может быть непредсказуемой, но и здесь есть выход.

Размеры одинарных и двойных дверей и проемов.

По стандарту минимум у выбранной вами входной двери не может быть менее 80 см, максимум для одностворчатых конструкций 90 см.

Если проем шире, то дальше идут двустворчатые конструкции. Они в свою очередь бывают равно-размерными и не равно-размерными или как их еще называют «полуторные».

Равно-размерные конструкции, то есть те двери, где оба полотна одинакового размера, чаще устанавливают на широкие проемы административных зданий, для подъездов и частных домов обычно выбирают полуторки, но и у них есть своя стандартизация:

(Ширина основной створки + ширина вспомогательной створки)

  • 800 мм + 300 мм;
  • 800 мм + 400 мм;
  • 800 мм + 800 мм;
  • 900 мм + 500 мм;
  • 900 мм + 900 мм.

Двойные металлические двери на квартиру с разными створками.

Как все выглядит на практике

При установке дверей есть 3 основных вопроса:

  1. Как двери будут установлены;
  2. Какого размера должен быть дверной блок;
  3. Какая фурнитура и комплектующие нужны.

Входные двери для квартир и частных домов в нашей стране ставятся только распашные. Межкомнатные еще бывают складными и раздвижными. Кроме того двери могут открываться направо или налево.

Замер дверного проема выполняется по определенным правилам, так ширина и высота замеряется минимум в 3 точках и выбирается самое меньшее значение, а глубина (толщина стены) замеряется минимум в 6 точках и выбирается самое большее значение.

Три параметра при снятии размеров дверного проема.

По правилам ширина дверного проема должна быть больше ширины дверного полотна на 60 – 100 мм, а высота больше на 60 – 80 мм.

Здесь многое зависит от толщины планок коробки. Так коробка из МДФ в среднем имеет толщину порядка 25 мм, а деревянные косяки могут достигать 50 мм.

Между полотном и коробом на входных дверях по периметру оставляется зазор 5 мм. На межкомнатных дверях без порожка сверху и по бокам оставляется 3 мм, а зазор между полотном и уровнем чистового пола делается 20 мм.

Вне зависимости монтируете вы входные или межкомнатные двери, зазор между коробом и проемом должен быть не менее 10 мм.

В этот зазор задувается монтажная пена и если конструкции дома дадут усадку, пена все компенсирует и вы этого даже не заметите. В противном случае короб может перекосить, и дверь заклинит.

Для примера мы возьмем дверное полотно для кухни шириной 70 см и высотой 2 м, толщина планок короба пусть будет 25 мм. При таких параметрах нам нужно прибавить со всех сторон минимальные допуски:

  1. Чтобы получить внутреннюю высоту короба до верхней перекладины, мы к высоте полотна прибавляем 20 мм нижнего зазора и 3 мм сверху. Плюс толщина планки короба 25 мм и минимальный зазор между коробом и проемом 10 мм. Итого получаем 2000 + 20 + 3 + 25 + 10 = 2058 мм. (высота дверного проема);
  2. Ширина высчитывается аналогично. В нашем случае к 700 мм дверного полотна нужно прибавить зазор 3 мм между коробом и дверью, плюс 25 мм стойка короба, плюс 10 мм монтажный зазор. Но не забывайте, что вертикальных стоек у короба 2, соответственно все эти данные умножаются на 2. Итого: 700 + (3 + 25 + 10) х 2 = 776 мм;
  3. Путем нехитрых арифметических вычислений мы получили, что для кухонной двери размером 2000х700 мм, на нужен дверной проем от 2058х776 мм.

Вывод

Мы поведали об основных стандартах и допусках, но не забывайте, что для блочных и деревянных домов стандарты остаются теми же, а вот допуски отличаются. Для примера можете просмотреть материал о правилах установки входных дверей в деревянном доме.

Равно-размерные и одинарные межкомнатные двери.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector