Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как укреплять откосы траншеи

Дренажная канва: какие виды бывают и как сделать на участке своими руками

Дренажные канавы — сооружения, позволяющие отвести с участка избыток грунтовых, паводковых вод, атмосферных осадков. Предотвращают вымывание плодородного слоя грунта, защиту строительных конструкций от воздействия влаги, способствуют осушению заболоченных зон. Кроме того, дренажная система может применяться и для организации полей, обеспечивающих дополнительную фильтрацию стоков из септиков.

  1. Классификация дренажных канав по назначению
  2. Виды дренажных канав по способу обустройства
  3. Особенности открытых дренажных канав
  4. Отличия закрытых дренажных канав
  5. Как сделать открытую дренажную канаву
  6. Необходимые материалы
  7. Особенности земляных работ и общий порядок обустройства
  8. Как сделать закрытую дренажную канаву
  9. Какие материалы потребуются
  10. Технология обустройства закрытой дренажной сети
  11. Коротко о главном

Классификация дренажных канав по назначению

Проблема с отводом грунтовых, паводковых вод и осадков в основном характерна для домов в частном секторе, дачных построек, транспортных магистралей. Потоки воды вдоль дорог, зданий вызывают разрушение даже устойчивых к различным воздействиям конструкций. Причем страдает не только металл, но и железобетонные основания, происходит смыв плодородного слоя почвы.

Исходя из этого можно определить назначение дренажной канавы вдоль отдельно стоящих сооружений и по территории участка:

  1. Для перенаправления потоков воды, появляющихся при таянии снега, после обильных ливней практикуют обустройство дренажной канавы вокруг участка на некотором удалении от забора. В большинстве случаев это сооружения открытого типа, которые обеспечивают отбор только поверхностных потоков.
  2. Для защиты фундаментов, погребов от воздействия грунтовых вод при высоком уровне потребуется вырыть открытые или закрытые канавы вокруг дома или других охраняемых объектов. В этом случае обеспечивают охрану от повышенной обводненности грунта и верхнего притока после прошедших дождей.
  3. На заболоченный участках с целью их осушения организуется дренажная система из отдельных канав, равномерно расположенных по всей площади.
  4. Для охраны подъездных путей, пешеходных дорожек от разрушения основания также применяют сооружения открытого типа, действующих по принципу кюветов вдоль дороги.
  5. Если требуется отведение потоков через дорожное полотно, то для этих целей используют дренажные трубы большого диаметра для канавы, которая будет сделана под основанием.

В зависимости от количества отводимых стоков и схемы прокладки отличают

  • участковые (вспомогательные), обеспечивающие защиту отдельных участков;
  • магистральные, принимающие воду с сети участковых канав, проложенных вдоль ограждений, по территории двора;
  • периметральные, представляющие собой замкнутую систему, полностью опоясывающую защищаемый объект, например, сделанные вокруг дома.

Отметим, что в самых простых случаях достаточно сделать канаву вдоль забора, а для полноценной защиты участка или отвода стоков из септика потребуется более сложная сеть.

Виды дренажных канав по способу обустройства

Не будем рассматривать варианты с обустройством вертикальных скважин и колодцев, остановимся только вариантах защиты от воды, предполагающих именно устройство дренажной канавы.

Все первые способы борьбы с лишней влагой и потоками после осадков были основаны на применении сооружений открытого типа. В простейшем случае они представляют собой обычные траншеи, выкопанные на наиболее опасных направлениях и обводненных участках. Такое решение практически не предполагает никаких финансовых затрат, все можно реализовать своими силами. Но перед тем как сделать дренажную канаву этого типа, подумайте о том, что ее постоянно придется чистить, заиливаются они очень быстро.

Кроме того, существует и проблема с постоянными обрушениями грунта. Чтобы система прослужила хотя бы несколько лет, потребуется укрепление дренажной канавы, вернее, ее стенок. Выбор материалов для этих целей обширен, можно подобрать и недорогое решение. Не следует забывать и о том, что в этом случае будет затруднен въезд на участок через дренажную канаву, придется решать и эту проблему.

Именно по этой причине большее распространение получила закрытая дренажная канава. Тем более, сейчас в продаже появились полимерные трубы для этих целей. Благодаря этому срок службы правильно спланированного сооружения без проблем достигает десятка и более лет.

Особенности открытых дренажных канав

Но несмотря на все объективные минусы, которыми обладает открытая дренажная канава, большинство дачников по старинке выбирают именно такое решение. И это связано с целым рядом объективных причин:

  1. Такой вариант идеально подходит, если нужна дренажная канава вдоль забора, с тыльной стороны участка, где она никому не мешает.
  2. Проблему с транспортом поможет решить труба для дренажной канавы для заезда, есть гофрированные полимерные и железобетонные варианты.
  3. Внешний вид можно улучшить, закрыв поверхность специальными решетками.
  4. Предотвратить быстрое разрушение стенок также просто, поможет лоток для водоотводящих сооружений.
  5. Можно заказать все услуги от поиска и закупки материалов до монтажа под ключ.

Остается главный плюс, которым обладают открытые дренажные коммуникации — укладка требует меньшего объема земляных работ. А когда такие мероприятия предстоят в благоустроенном дворе вокруг дома, это и становится решающим фактором.

Отличия закрытых дренажных канав

Располагается такая дренажная канава под поверхностью земли и абсолютно не портит окружающий ландшафт. Делать ее для отвода мощных паводковых вод не имеет смысла, так как производительность будет ограничена диаметром основной дрены. Основное применение такие дренажные канавы получили для защиты фундаментов зданий и других сооружений от воздействия грунтовых вод с высоким уровнем залегания. Обустройство такой дренажной канавы вдоль постройки (по периметру) позволяет практически полностью убрать влагу от расположенных в земле оснований.

Среди преимуществ, которыми обладает закрытая дренажная канава, выделим:

  • большой срок службы, в отличии открытых она меньше подвержена заиливанию;
  • въезд через нее на участок ничем не затруднен;
  • не влияет на внешний вид двора, может быть закрыта дорожками, простым грунтом.

Отметим и основной недостаток — обустройство дренажной канавы такого типа требует выполнения большого объема земляных работ. Конечно, все это можно сделать и своими руками, но, чтобы получить результат быстрей, стоит заказать прокладку такого дренажа под ключ в специализированной компании.

Как сделать открытую дренажную канаву

Перед тем как сделать дренажную канаву открытого типа, необходимо определить основные направления потоков при паводках, обильных осадках. Схема расположения отдельных линий должна предотвратить их проникновение на подворье и к жилым или хозяйственным постройкам. На садовом участке с их помощью защищают и зеленые насаждения.

Сама по себе технология обустройства проста, дренажная канава вдоль забора может быть выкопана за 1-2 дня. Но, чтобы продлить срок ее службы потребуется защитить ее стенки от обрушения, для чего необходимо укрепление дренажной канавы. Дополнительно сразу требуется определиться, каким образом будет реализован въезд через нее. Кроме того, для отвода воды в требуемом направлении необходимо продумать уклон дренажной системы.

В общем, за лопату стоит браться только после того, как составлена схема прокладки отдельных линий, определена глубина на отдельных участках. Тогда можно будет дать гарантию, что после прокладки дренажной канавы вдоль построек или забора позволит отвести любые поверхностные воды.

Необходимые материалы

Все зависит от того, по какому варианту вы будете выполнять устройство дренажной канавы:

  1. Если выбрано самое простое решение — то ничего, кроме лопаты, не потребуется. Вполне хватит траншеи со скошенными стенками, чтобы отвести воду на проблемных направлениях. Но средний срок службы таких сооружений обычно не превышает 1-2 лет.
  2. Если на участке требуется более долговечная система, то ее стенки защищают при помощи подручных материалов. Это могут быть шины, обрезки шифера. Используют даже листовой металл, но он довольно быстро гниет.
  3. Самый надежный вариант — дренажная канава на пластиковых или железобетонных лотках. Система служит долго, ее легче чистить, можно закрыть декоративными решетками.
  4. Сразу продумайте и организацию проезда через канаву. Для этих целей СНиП рекомендует использовать трубы, способные выдержать большие внешние нагрузки. Чаще всего — это изделия из железобетона. Но все большее применение получает и полимерная гофрированная труба для дренажной канавы для заезда. Она обладает хорошими прочностными характеристиками и значительным сроком службы.

Других материалов, чтобы сделать дренажную канаву вдоль забора или на участке, не потребуется.

Особенности земляных работ и общий порядок обустройства

Теперь несколько слов о том, как правильно сделать открытый дренаж. Опыт и действующие нормы позволяют определить следующие основные моменты технологии:

  • в соответствии со схемой наносится разметка на местности;
  • для открытого дренажа в основном используют траншеи шириной около 50 см и глубиной 70 см;
  • чтобы предотвратить осыпание стенок без дополнительной защиты, их делают под углом 25–40 градусов;
  • для открытых систем рекомендован уклон в пределах 2 см на каждый метр, при таких значениях вода будет уходить самотеком;
  • для обустройства канав с лотками стенки делают ровными;
  • устанавливают лотки на подушку из песка и щебня, что позволит устранить воздействие на них морозного пучения основного грунта.
Читать еще:  Как облагородить откосы двери своими руками

Сделать сеть траншей для отвода воды под ключ вполне по силам и обычному садоводу, умеющему обращаться с лопатой и простейшим строительным инструментом.

Как сделать закрытую дренажную канаву

Сооружения этого класса более сложны в техническом плане. Но с появлением специальных пластиковых труб, геотекстильных материалов технология обустройства дренажа существенно упростилась. Если у вас есть небольшой строительный опыт, то вполне можно решить задачу и самостоятельно.

Прежде чем приступать к выполнению работ, также составляется схема прокладки с необходимыми высотными отметками, на участок завозят весь необходимый материал. Обращаем внимание — работы вокруг фундамента дома необходимо выполнять максимально аккуратно и осторожно. Не стоит сразу оголять весь периметр, это может вызвать разрушение конструкции, особенно если дом старый, а фундамент из бутового камня.

Какие материалы потребуются

Чтобы сделать закрытую дренажную канаву, потребуются следующие материалы:

  • перфорированная гофрированная пластиковая труба, предназначенная для наружной укладки;
  • песок и щебень, лучше гранитный, он меньше размывается, что позволяет обеспечить долговечность сооружения;
  • геотекстильное полотно, разделяющее окружающий грунт и дренажную систему.

Кстати, под дорогой закрытую канаву обустраивают той же трубой, она вполне выдержит создаваемую транспортом нагрузку. Кроме того, глубина прокладки существенно снижает воздействие, поэтому особых требований по прочности и не выдвигается.

Технология обустройства закрытой дренажной сети

Обратим внимание на следующие моменты:

  • для защиты фундаментов глубина укладки дрены должна соответствовать его общей высоте;
  • нормируемый уклон дренажной сети закрытого типа составляет 5 см на погонный метр;
  • на практике чаще всего применяют траншеи глубиной 1,5–1,7 м и шириной 70 см;
  • дополнительное укрепление дренажной канавы не требуется.

Технология обустройства предполагает выполнение следующих операций:

  • в соответствии со схемой и необходимым уклоном готовят траншеи;
  • на дне выкладывают подушку из песка толщиной 2-3 см;
  • канаву застилают геотекстильным полотном, так, чтобы им можно было обернуть всю дренажную конструкцию;
  • делают подушку из щебня, укладывая его слоем около 20 см;
  • монтируют трубы, подключают ее к накопительным колодцам, проверяют герметичность стыков»
  • засыпают второй слой щебня, закрывая основную дрену на 20-30 см;
  • заворачивают края полотна, полностью закрывая фильтрующую систему.

Остается только обратная засыпка дренажной канавы, обустройство поверхностного слоя. При такой конструкции вода, поступающая из грунта, будет фильтроваться в щебне и отводится по основной трубе. Благодаря такому решению снижается опасность заиливания, что увеличивает срок службы всей системы. Подробнее как сделать дренаж участка своими руками можете ознакомиться в нашей популярной статье.

Коротко о главном

Как видите, особых сложностей в отводе воды с участка и защите от ее воздействия фундаментов нет. Достаточно правильно рассчитать и обустроить систему из дренажных канав. Причем все это вы сможете сделать самостоятельно, а при желании закажите монтаж под ключ в специализированных компаниях.

Технология уплотнения грунта при обратной засыпке котлованов и траншей

Завершающий этап работы по прокладке трубопроводов и сооружении фундаментов – обратная засыпка грунта. От качества уплотнения зависит сохранность самих труб, устойчивость фундамента, нормальная работа дренажа и возможность использования земли для ландшафтных работ и садоводства.

Что используют в качестве наполнителя

Вариантов для засыпки немного. Обычно речь идет о следующих наполнителях:

  • грунт, который изъяли до этого в месте прокладки коммуникаций;
  • песок;
  • глина;
  • суглинок.

Чаще всего используют песок. Благодаря хорошей водопроницаемости он сводит к минимуму негативное воздействие морозного пучения, особенно при небольшом добавлении гравия. Однако чрезмерное накопление влаги отрицательно влияет на долговечность труб.

Глина, в свою очередь, не пропускает воду, ее слой создает практически непроницаемый барьер для нее, но при этом материал плохо переносит морозы. Преимущество грунта, который ранее изъяли из траншей или котлованов, только в том, что он уже есть на месте. То есть его не требуется вывозить, а потом закупать другой материал для наполнения.

Когда проводить работы

На заключительном этапе работ многие допускают ошибки из-за желания сдать проект поскорее. Однако сразу приступать к засыпке не стоит, необходимо дождаться полного окончания технологических процессов. Например, для траншей с трубами водоснабжения и канализации сначала проводят тестовый запуск систем.

Если же засыпать требуется котлован под фундамент, сначала дожидаются полноценного застывания цементного раствора. На это в солнечную погоду уходит от недели до двадцати дней. Иначе боковая нагрузка грунта может оказаться чрезмерной и привести к деформации конструкции.

Порядок проведения работ

В идеальных условиях в проектных документах отражаются все требования к обратной засыпке, но с такой въедливостью сегодня сталкиваются редко. Существует общий порядок проведения засыпки грунта.

  1. Очистка траншеи или котлована от посторонних предметов и строительного мусора. Без этого обратную засыпку начинать нельзя.
  2. Оценка влажности грунта. Лучшие показатели для тяжелых почв – 20 % влажности, для пучинистых – в пределах 12–15 %. Грунт не должен быть слишком сухим или грязеподобным. При необходимости его доводят до нужного состояния.
  3. Укладка слоя песка. Его толщина должна составлять от тридцати сантиметров до полуметра.
  4. Непосредственно обратная засыпка. Производят ее постепенно слоями, при этом постоянно трамбуя каждый из них.

О технологии уплотнения стоит рассказать подробнее.

Технология уплотнения при засыпке котлованов

Все технологические процессы подробно описаны в технических рекомендациях ТР 73–98, которые были изданы Правительством Москвы. В документе описаны требования, касающиеся уплотнения грунта при осуществлении работ по засыпке котлованов и траншей.

Для засыпки котлована нужно использовать специальную технику и оборудование. Необходимого коэффициента плотности грунта (0,98) добиться без помощи механизмов нельзя.

Засыпка осуществляется слоями. Согласно рекомендациям, в зависимости от материала толщина слоя не должна превышать:

  • для песка – 70 см;
  • для суглинка – 60 см;
  • для глины – 50 см.

Если же использование техники по какой-то причине невозможно, толщину слоя придется снизить до 30 см и меньше.

На представленной схеме, где а) сборный и б) свайный фундаменты, показан примерный план обратной засыпки. Другие обозначения:

  1. Сборный фундамент с колонной.
  2. Зона, в которой уплотняют небольшими ручными электротрамбовками.
  3. Зона, в которой необходима механическая трамбовка.
  4. Стена.
  5. Железобетонный ростверк.
  6. Свая.

После засыпки каждого слоя по нему необходимо пройтись трамбовкой. На каждой точке необходимо задержаться минимум на 20 секунд. При этом начинают от конструкций здания и постепенно продвигаются к откосам. Рядом с конструкциями и проведенными по земле коммуникациями используют ручные электротрамбовки.

Технология уплотнения при засыпке траншей

Процесс засыпки траншей почти не отличается от работ по засыпке котлованов. Главная особенность в том, что трубы и другие коммуникации изначально укладывают на подушку, которая состоит из 10–15 см щебня и 10–20 см песка. Дальше засыпка проходит по следующей схеме:

  • 4 зону засыпают и уплотняют при помощи лопат.
  • 2 и 3 зоны засыпают при помощи лопат. После грунт уплотняют ручными механизмами, кроме участка непосредственно над трубой, на схеме 1, где трамбовать егo нельзя.
  • 5 зону засыпают при помощи экскаватора. Уплотняют грунт механическими трамбовками.

Если траншея сделана под уклоном 20° и больше, необходимо позаботиться о том, чтобы грунт не сползал и не вымывался.

Точное следование техническим рекомендациям по обратной засыпке и уплотнению грунта и правильный выбор методов и инструментов засыпки поможет максимально продлить срок эксплуатации различных сооружений и коммуникаций.

Технология укладки геомембраны — пошаговая инструкция

Материал подготовил
главный инженер
ГК GeoSM Некоркин В.В.

Геомембрана относится к современным геосинтетическим материалам, широко использующимся в сфере инжиниринга окружающей среды и геотехники. Материал отличается высокими гидроизоляционными качествами, поэтому обладает обширной областью применения.

На рынке предлагается геомембрана оптом и в розницу, поэтому у каждого покупателя есть возможность заказа партии материала в соответствии со своими потребностями.

Достоинства материала

Среди важных свойств геомембраны, обеспечивающих ее повышенную популярность, следует упомянуть о следующих:

  • Длительном эксплуатационном периоде, превышающем 80 лет. В течение данного срока материал обладает своими характеристиками, заявленными производителем;
  • Устойчивости к ультрафиолетовым лучам;
  • Отсутствии проблем с гниением;
  • Отличным противостоянием перепадам температуры, что дает возможность использования при морозах до -40 градусов и жаре при +50 градусах;
  • Отменных антикоррозионных свойствах, нейтральности кислотам и щелочам;
  • Повышенной прочности, идеальной устойчивости к повреждениям.

Кроме того, для выполнения гидроизоляции посредством профилированной геомембраны не понадобится много времени и усилий. Поверхность материала обладает многочисленными выступами. Благодаря установке систем крепления, состоящих из специального замка, укладка геомембраны может осуществляться в вертикальной проекции, что способствует ускорению работы.

Читать еще:  Отделка внешних откосов герметиком

Технология укладки

Строители при укладке геомембраны не сталкиваются с особыми сложностями, если соблюдают определенную последовательность и руководствуются в работе несколькими правилами монтажа.

Особенное внимание следует уделить подготовке основания. Предназначенное для укладки основание не должно обладать выступами и острыми углами. Необходимо позаботиться об очистке от мусора, убрать с площадки камни, удалить все материалы, способные нанести вред основанию геомембраны. Если не существует возможности для тщательной очистки места, следует осуществить установку дополнительного защитного слоя из геотекстиля.

Кроме того, перед укладкой следует избавиться от воды, скопившейся на поверхностном слое площадки, определенной для проведения работ. В процессе подготовки следует исключить любые перемещения автотранспорта в зоне укладки.

Геомембрана пользуется большим спросом при работе с различными сооружениями: от искусственных водоемов до прудов-отстойников, от пожарных водоемов до резервуаров, заполняемых отходами и различными агрессивными веществами, от фундаментов до плоских кровель.

Благодаря такому разнообразию сфер применения строителям приходится работать с различными основаниями для укладки мембраны. Соответственно, особенности монтажа будут индивидуальными для каждого случая. Чаще всего работы проводятся с земляными и железобетонными основаниями.

Особенности земляного основания

При работе с земляными основаниями строители вначале занимаются удалением пней, избавляются от крупных частиц мусора. Затем осуществляется рытье котлована, завершающееся трамбовкой катком. При обнаружении грунтовых вод не обойтись без укладки дренажной трубы, отводящей влагу.

При нестабильности грунтовых вод понадобится выполнение глиняного замка. При стабильном грунте следует обустроить гравийную либо песчаную подушку.

На подготовленном основании осуществляется укладка геотекстиля, обеспечивающего защиту геомембраны в ситуациях, связанных со смещением грунтов.

Укладку материала осуществляют внахлест, от 10 до 20 сантиметров, с покрытием не только основания, но и боковых частей котлована. Строителям следует помнить о перпендикулярности линий соединения полотен и береговой линии. Для укладки вручную пользуются траверсами, служащими для автоматической раскатки полотен. Рекомендуется выбирать для проведения сухую погоду, с температурным режимом от -5 до +40 градусов.

Для соединения материала пользуются сваркой. На прямых участках осуществляют контактную сварку, на угловых – экструзионную. По завершении сварочных работ следует произвести проверку прочности двойного шва, для чего пользуются сжатым воздухом.

Далее проводят процедуру, связанную с закреплением мембраны на бортах, предварительно осуществляют подготовку специальных траншей. При необходимости выполняется укрепление бортов.

Для дополнительной защиты сверху монтируют геотекстиль, засыпав его грунтовым либо песчаным слоем.

Особенности бетонного основания

Отметим сходство монтажа с описанной технологией. Отличие состоит в креплении вертикальных полотен. Для этих целей пользуются анкерными болтами, защищенными сверху заплатами, выполняемыми экструзионной сваркой.

Проверку герметичности выполняют визуально, хотя более точный результат достигается благодаря используемому сжатому воздуху. Проверку на прочность осуществляют также в лаборатории после завершения всех работ, связанных с укладкой.

Методики сварки

При укладке материала пользуются двумя видами – экструзионной сваркой либо горячим клином.

Сварку горячим клином осуществляют посредством сварочного механизма.

Эффективно выполнение экструзионной сварки в ситуациях, когда неудобно пользоваться сварочным механизмом либо невозможно. Используют сварочную проволоку либо экструдер. При прохождении проволоки происходит ее расплавление, после чего рядом со стыковыми поверхностями начинается подъем температуры.

После достижения точки плавления производится соединение материала. Применение эффективно при образовании таврового стыка. Необходимо также выполнить дополнительное проваривание соединения с помощью экструдера.

Гидроизоляционную геомембрану изготавливают из полиэтилена. Аналогично всем термопластам, для соединения ее полотен пользуются нагревательным клином. В комплект спецоборудования, способствующего соединению полотен, включают прижимные валики.

Процедуру сварки геомембраны выполняют так: геомембрана подправляется нагревательным клином, осуществляется соединение полотен прижимными роликами, оставляющими контрольный канал.

Методика контроля соединений

Гарантией качества монтажа мембраны является создание абсолютно герметичных швов. Для определения их качества пользуются несколькими методами.

Для испытания шва пользуются вакуумным насосом. Процедура заключается в нанесении мыльного раствора. Далее осуществляют размещение вакуумного колпака, закрытие клапана давления. Следует удостовериться в наличии герметичности между швом и колпаком. После откачивания всего воздуха проводится проверка в течение минимум 20 секунд на предмет появления мыльных пузырей. При их появлении можно сделать вывод о не герметичности шва. При отсутствии мыльных пузырей производят проверку с помощью вакуумного насоса последующих участков шва. Процедуру выполняют внахлест, минимально на 75 мм.

Проверку прочности шва производят также посредством сжатого воздуха. Осуществляется для этого герметизация двух концов сварного шва. Далее разметочную иглу размещают в контрольном канале. Уровень давления создается компрессором, и его величина соответствует температуре мембраны. Для испытания понадобится около 10 минут, при этом не допускается понижение давления более 10 процентов. контрольную перфорацию исправляют экструзионной сваркой.

Благодаря простоте укладки все работы, связанные с монтажом, можно завершить в течение кратчайших сроков. Существует прямая связь между долговечностью конструкции и соблюдением технологии монтажа, поэтому так важно соблюдать рекомендации, разработанные производителями. Геомембрана выделяется среди аналогов уникальными свойствами, что обуславливает звание самого надежного стройматериала в сфере гидроизоляции.

Добавлено: 28.10.2019 15:18:36

Еще статьи в рубрике Современные технологии строительства и ремонта, тенденции развития индустрии строительства:

  • Группа компаний ROCKWOOL выпустила инновационное решение, которое защитит городские улицы от затопления

Каменная вата способна не только отталкивать воду, но и впитывать ее, оставаясь при этом прочной. Компания ROCKWOOL разработала инновационную систему Rockflow, .

Как отремонтировать аварийные мосты в России за 5 лет?

Эксперты уверены, что технологии для решения этой задачи существуют .

7 правил утепления для тех, кто не успел закончить стройку летом

Вместе с летом закончился и активный строительный сезон. Однако у тех, кто не успел завершить работы по утеплению и отделке загородного .

    Важные характеристики опалубной конструкции

    Практически в большинстве строительных процессов на разных этапах может требоваться съемная опалубка. .

    Компания ROCKWOOL запустила первый на рынке онлайн-университет с функцией персонализации

    Компания ROCKWOOL запустила не имеющую аналогов на рынке теплоизоляции бесплатную образовательную платформу – Онлайн-Университет ROCKWOOL. .

    Как проводится гидроизоляция паркингов

    В современной недвижимости вся площадь и пространство, используются с максимальной пользой. Обязательно полноценно функционируют любые технические помещения и естественно, цокольные этажи. .

    Как укрепить фундамент старого дома своими руками: способы, технологии, советы специалиста

    • 15 Июня, 2019
    • Советы по ремонту
    • Лазько Наталья

    Фундамент — это основание дома, которое должно быть максимально надежным. Иногда случается так, что эта часть конструкции здания по каким-либо причинам разрушается. В этом случае владельцу дома стоит предпринять незамедлительные меры по восстановлению фундамента. Иначе здание может просто-напросто разрушиться. Далее в статье и рассмотрим во всех подробностях, как укрепить фундамент старого дома своими руками.

    Проверка фундамента

    Проблемы с основанием дома могут возникать разные. Во вновь построенных зданиях это обычно сквозные трещины. Владельцы старых домов могут сталкиваться с такими неприятностями, как подгнивание деревянных свай, частичные разрушения кирпичного или бетонного фундамента.

    В любом случае нарушение целостности основания обязательно приведет к возникновению проблем с другими частями конструкции дома. Чаще всего в этом случае образуются трещины в стенах здания.

    Если такая проблема будет обнаружена, владельцу постройки следует в первую очередь провести простой тест. Поперек трещины в этом случае нужно наклеить полоску бумаги. Если она через некоторое время порвется, значит, проблема с фундаментом возникла серьезная и придется его укреплять. Если же трещина в стене дома не расширяется, можно ограничиться принятием менее трудоемких мер — утеплением основания здания и обустройством вокруг него дренажа.

    Возможные причины разрушения

    Причины разрушения фундаментов домов могут быть разными.

    Нарушение технологии строительства. В этом случае фундамент, скорее всего, придется укреплять.

    Повышенная влажность почвы на участке. В такой ситуации можно обойтись обустройством дренажной системы.

    Перестройка или перепланировка здания. К разрушению и необходимости реконструкции фундамента здания могут привести нарушение технологии возведения пристроек, веранд, новых перегородок и стен внутри дома.

    Масштабные строительные работы в непосредственной близости от дома.

    Разнородность грунта на участке. К примеру, с одной стороны дома фундамент может опираться на скальные породы, а с другой — на мягкую землю. В этом случае проседание здания будет неравномерным, что в конечном итоге может привести к появлению трещин.

    Как укрепить фундамент старого дома своими руками: основные способы

    Если на фасадах дома появляются новые трещины, а старые расширяются — фундамент в любом случае придется укреплять. Основных способов выполнения этой процедуры существует два:

    укрепление новым фундаментом;

    Если разрушение фундамента произошло из-за слишком высокой влажности грунта, на участке нужно будет предварительно обустроить дренажную систему.

    От выбранной методики зависит, конечно же, и ответ на вопрос о том, сколько стоит укрепить фундамент дома. Самым дорогим способом является усиление новой бетонной лентой. Заливка свай обойдется немного дешевле. Самым же недорогим способом усиления является обустройство дренажной системы.

    Укрепление новым фундаментом

    В этом случае по всему периметру дома выкапывается траншея на глубину залегания старого основания. Далее:

    фундамент тщательно очищается от загрязнений;

    при необходимости производится ремонт фундамента — заделка образовавшихся из-за осыпания бетона ниш, трещин и пр.;

    с ленты удаляются поврежденные участки;

    в ленте основания просверливаются отверстия, в которые вставляются анкерные шпильки длиной 20-40 см;

    по периметру выкопанной траншеи устанавливается опалубка;

    внутри опалубки связывается арматурный каркас на основе вставленных в старую ленту прутов;

    опалубка заливается бетонной смесью.

    Раствор новой укрепляющей ленты фундамента при использовании такой технологии обязательно следует уплотнить с применением вибратора. Это позволит сделать сцепку новой ленты со старой более крепкой. Опалубку в данном случае удаляют через два дня после заливки бетона.

    Такая технология является неплохим ответом на вопрос о том, как укрепить старый кирпичный фундамент или же бетонный. Обойдется усиление основания здания в данном случае достаточно дорого. Однако именно этот метод владельцы загородных домов считают наиболее эффективным и надежным.

    Укрепление с использованием блоков

    Этот способ считается технологически даже несколько более сложным, чем описанный выше. Однако с использованием этой методики можно произвести и еще более надежное усиление фундамента. В этом случае в углах здания предварительно производится подкоп непосредственно под основание.

    Далее в этих местах из бетона заливаются толстые подушки-подпорки. Следующим этапом становится заливка новой укрепляющей ленты по описанной выше методике. Подушки и новый укрепляющий фундамент при использовании такой технологии дополнительно связываются арматурным каркасом.

    Применение свай

    Далее рассмотрим, как укрепить фундамент старого дома своими руками с использованием этой технологии. Такая методика отличается некоторой сложностью. Поэтому укрепление сваями обычно поручают специалистам. Однако при наличии определенного опыта в строительстве можно попробовать произвести подобную процедуру и самостоятельно.

    При использовании такой технологии:

    усиливают углы фундамента дома;

    вокруг дома сверлят отверстия диаметром 250-300 мм;

    внутрь отверстий вставляют опалубку из пластиковых или стальных труб либо же просто свернутого соответствующим образом рубероида;

    дно углублений уплотняют и насыпают на него песчаную подушку;

    внутрь опалубок монтируют арматурный каркас, связанный из нескольких вертикальных прутов с использованием хомутов;

    заливают сваи бетоном.

    Владельцу загородного участка, решившему усилить фундамент подобным образом, помимо всего прочего, нужно знать, как укрепить углы фундамента дома правильно. Для того чтобы это сделать, в нужных местах предварительно делают подкопы. Далее фундамент очищают от земли снизу и по бокам. Затем на углах под лентой устанавливают металлические сваи и приваривают к ним арматурные пруты. После этого под углами заливают бетонные подушки.

    На заключительном этапе при использовании этой технологии изготовленные опоры-сваи связывают между собой ростверком. На этом реконструкцию фундамента и его укрепление можно считать законченным.

    Еще один способ

    Для укрепления фундаментов очень старых зданий может использоваться и немного другая технология. В данном случае по периметру дома также выкапывается траншея на глубину заложения основания. Далее с определенным шагом в ленте фундамента в верхней части вырезаются сквозные ниши.

    На следующем этапе при выполнении ремонта фундамента старого здания:

    в ниши устанавливается арматурный каркас и связывается с основным;

    производится заливка ниш бетоном;

    после созревания бетона удаляются части старого фундамента, расположенные непосредственно под залитыми нишами;

    под получившиеся бетонные блоки, закрепленные на каркасе фундамента, устанавливаются металлические телескопические сваи.

    Цементация

    Описанные выше методики отличаются технологической сложностью и дороговизной. Если фундамент не требует слишком сильного укрепления, усилить его можно и с использованием более дешевой методики, называемой цементацией. В этом случае на поверхности грунта сначала сверлятся отверстия, ведущие под фундамент.

    Далее под основание закачивается под давлением бетон. Этот метод усиления фундаментов часто используется, к примеру, на пучинистых и других видах нестабильных грунтов. Применяться такая технология может для укрепления оснований зданий высотой до 2 этажей.

    Усиление столбчатого фундамента

    Такие основания обычно возводятся под легкими домами: щитовыми или брусчатыми. Для укрепления фундаментов столбчатых обычно используется следующая технология:

    от столба до отметки его подошвы с максимальной крутизной откосов удалятся грунт;

    производится тщательная очистка боковых граней столба;

    на грани столба наносятся насечки;

    производится уплотнение грунта;

    в столбе сверлятся отверстия;

    в отверстия вставляются арматурные пруты;

    производится отсыпка дна ямы песком;

    на основе вставленных в столб прутов вяжется арматурный каркас;

    производится заливка бетонной усиливающей конструкции.

    Также неплохим ответом на вопрос о том, как укрепить своими руками фундамент старого дома столбчатый, является монтаж ростверка. Такой элемент связывает отдельные опоры и позволяет распределить нагрузку от стен более равномерно. Конечно же, в данном случае владельцам участка предварительно придется, помимо всего прочего и поднять дом. Укрепить фундамент ростверком получится только после выполнения этой процедуры. Поднимают коробки деревянных зданий обычно с использованием специальных строительных домкратов, соблюдая определенные правила.

    Поверхностная дренажная система

    Если грунт на участке влажный, в некоторых случаях фундамент можно укрепить просто посредством осушения двора. Дренажную систему на участке сделать своими руками будет не слишком сложно. Такая осушающая сеть может быть как поверхностной, так и заглубленной.

    При обустройстве дренажной сети любой разновидности в обязательном порядке учитывают особенности рельефа участка. Обычно владельцы загородных наделов просто дожидаются сильного дождя, а далее — наблюдают, каким именно образом по грунту стекают потоки воды. Трубы в последующем укладывают в соответствии с выявленными уклонами.

    Первый вид дренажа обустраивается на участке следующим образом:

    под ливневками рядом с фундаментом выкапывают приямки и устанавливают в них дождеприемники;

    выкапывают отводные траншеи;

    укрепляют дно и стенки траншей путем бетонирования или укладки разрезанных на две половины по длине труб.

    Заглубленная дренажная система

    Такой дренаж на участке обустраивается по более сложной технологии. Глинистые грунты при этом осушают путем монтажа пристенной отводной системы. На более рыхлых — щебенчатых или песчаных почвах обустраивают кольцевую сеть.

    В обоих этих случаях при монтаже системы на участке предварительно выкапываются траншеи. Далее в них укладываются собственно сами трубы. При обустройстве пристенной системы траншею капают в непосредственной близости от фундамента. При монтаже кольцевой сети земляные работы производят на расстоянии 1.5-3 метра от основания дома.

    Глубину траншей выбирают таким образом, чтобы трубы в последующем располагались ниже уровня подошвы фундамента. При укладке отводящих магистралей при этом соблюдают уклон в сторону от дома примерно 2 см на 1 погонный метр.

    Трубы при обустройстве дренажной системы используют особые. Обычно на загородных участках при монтаже осушающей системы укладываются гофрированные перфорированные магистрали.

    При обустройстве дренажной сети, помимо всего прочего, предусматривают и смотровые колодцы. Их монтируют на углах здания, а также в местах соединения труб. Для сбора отведенной воды предусматривают также приемные колодцы.

    Утепление фундамента

    Таким образом, мы выяснили, как укрепить фундамент старого дома своими руками. После того как процедура по усилению основания здания будет выполнена, его обычно дополнительно утепляют и гидроизолируют. Подобные процедуры позволяют значительно продлить срок службы фундаментов.

    В качестве утеплителя для оснований домов обычно используют плиты пенополистирола. Минеральная вата, хотя и стоит дешевле, в данном случае является не слишком подходящим материалом. Базальтовые плиты, как известно, способны впитывать воду, теряя при этом свои теплоизоляционные свойства. Пенополистирол же подобного недостатка не имеет.

    Как укрепить фундамент частного дома, понятно. Но как же правильно утеплить основание малоэтажного загородного здания? Эта процедура обычно производится следующим образом:

    после снятия опалубки с укрепленного фундамента выполняются работы по монтажу на стенки фундамента пенополистирольных плит;

    установленные плиты промазываются в два слоя битумной мастикой.

    Пенополистирольные плиты при утеплении фундамента монтируют вразбежку на специальный клей. При этом их дополнительно укрепляют пластиковыми дюбелями с большими головками.

    Вместо заключения

    Итак, надеемся, мы достаточно полно ответили на вопрос о том, как укрепить фундамент деревянного дома или каменного. Своими руками такую процедуру выполнить сложно, но все-таки возможно. Для усиления фундамента можно использовать разные технологии. Но на заключительном этапе отремонтированное основание обязательно следует гидроизолировать и укрепить. Также на участке стоит сделать хотя бы поверхностную дренажную систему.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector