Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать откосы при замене входной двери

Как заменить входную дверь

Замена входной двери включает в себя два этапа работ – удаление старой лутки, формирование дверного проема с определенными размерами, затем заказ, доставку и установку новой входной двери.

Замена входной двери — процесс ответственный, со своими особенностями. Оптимальный материал для входной двери это прочная сталь. Но она тяжелая и не дешевая. Ошибки монтажа могут вылиться в серьезные неприятности в дальнейшем. Если дверь будет сама двигаться под действием силы тяжести, то это опасно. Если дверь заклинит, не откроется ее замок, — нужны будут взломщики, после чего дверь придется менять.

Компании, торгующие качественными входными дверями, как правило, не доверяют установку дверей потребителям, что бы избежать исков в дальнейшем. От услуг профессионалов по этому вопросу отказываться не следует.

Но в тоже время замена входной двери не является каким-то особенным технологичным процессом, и может быть выполнена своими руками, если имеются навыки строительных работ.
Владельцам также нужно знать как заменить входную дверь, чтобы контролировать ход работы.

Замеры — главный этап работы при замене входной двери

Дверной проем в стене всегда перекрывается какой-либо плитой (балкой). Поэтому увеличивать высоту дверного проема вверх не получится.
Если хотите обязательно увеличить высоту двери, то нужно демонтировать перекрывающую балку и перекладывать стену, а это совсем другая работа…

Как узнать ширину дверного проема в стене до демонтажа старой лутки?
Это можно сделать только с частичным разрушением прилегающей к лутке части стены.

Обычно граница прочной кладки (монолитного бетона и пр.) вокруг дверного проема четко прослеживается, если снять верхние слои отделки.

Под дверью находится порожек, который мог быть установлен на какую-то основу, — на кирпичи, на лежень (бусок)… Нужно определиться на какой высоте относительно пола будет установлена новая входная дверь. Обычно предполагается, что новая дверная коробка будет возвышаться над уровнем пола и крыльца на 2 — 5 см.

Необходимо сделать замеры высоты и ширины имеющегося дверного проема в разных местах и установить нужные размеры дверной коробки. По контуру коробки должен оставаться зазор 15 — 30 мм, который потом заполняется либо монтажной пеной с последующей ее штукатуркой с двух сторон толстым слоем (предпочтительный, теплосберегающий вариант), либо полностью цементно-песчаным (бетонным) раствором.

В случае необходимости дверной проем может быть расширен выпиливанием (не ударными методами). Но при этом важно учитывать длину верхней перекрывающей балки. Для нее должна оставаться надежная опора достаточной ширины.

Работы по демонтажу

Обычно выломать старую лутку не просто, но прилагать при этом большие усилия не нужно, чтобы не разрушить стену. Особенно недопустимы сильные удары (ударные нагрузки), так как дверной проем в стене всегда является местом повышенной напряженности материала, и там возможно растрескивание.

В старой лутке делаются распилы с помощью пилки или болгарки (меры безопасности при работе с болгаркой ) и затем лутка извлекается по частям с помощью монтировки и перфоратора.
Затем рычагом приподнимается и порожек.

Дверной проем перфоратором, зубилом и молотком тщательно обирается от непрочных слоев до основной кладки стены.

Небольшой фильм поможет разобраться в вопросе замены входной двери

Выставление по уровню

Очищенный дверной проем готов к установке. Первое созидательное действие — создать прочную основу под дверную коробку снизу. Обычно заливается дверной фундамент или он выкладывается из кирпичей на необходимую высоту. После выдержки, не менее 48 часов на основу можно опереть дверную коробку и выставлять ее по уровню.

Рекомендуется все элементы входной двери на время монтажа оклеить малярным скотчем и защитной пленкой.
Дверное полотно снимается, коробка выставляется в проеме.

Применяется качественный длинный уровень, с помощью него дверная коробка тщательно выставляется в двух плоскостях.

Проверка положения двери выполняется после каждого процесса закрепления и выставления. От точности совпадения с вертикалью и горизонталью будет зависеть работа двери и ее безотказность в эксплуатации.

Уровень прикладывается к дверной коробке с двух сторон, а также к порожку и к верхней перекладине.
Дверная коробка расклинивается деревянными клиньями в проеме в выверенном положении. В том числе и снизу при необходимости, образовавшийся зазор забивается цементно-песчаным раствором.
](при установке клиньев недопустимо выгибать лутку . Основные распорные клинья вбиваются точно над стойками — по 2 шт. с каждой стороны.)

Подробная инструкция – как менять и устанавливать входную дверь

Закрепление

Фирмы-производители могут комплектовать дверь крепежными элементами, или рекомендовать их определенный тип. Обычно применяются клиновые цельнометаллические анкера с диаметром не менее 10 мм.

Дверная коробка чаще закрепляется анкерами за специальные проушины. Шпуры под анкера можно бурить прямо через проушины выставленной двери.

Сначала устанавливаются и закручиваются анкера со стороны петель.

Затем навешивается дверное полотно, и положение дверной коробки выверяется заново. Проводится регулировка положения дверного полотна и замков, проверяется легкость открытия двери, величины зазоров дверного полотна с луткой и плотность его прилегания. При необходимости корректируется положение.
Подробней о качественных дверных замках

После этого производится анкеровка со стороны замков.

После затяжки всех анкеров, перед заделкой шва, снова производится проверка правильности положения дверного полотна, его прилегания, легкости работа замков, отсутствие самопроизвольного движения, вертикальность и горизонтальность выставления двери.

Заанкерованная дверная коробка по периметру запенивается монтажной пеной, но так, чтобы излишки пены не выступали. В зазор на пену после ее высыхания (12 часов) закладывается цементно-песчаный штукатурный слой толщиной 2 — 3 см.
Стена возле входной двери выравнивается цементно-песчаным раствором, штукатурится, отделывается. Устанавливаются наличники, если в этом есть необходимость.

Основное при замене входной двери — правильно определить размер двери с учетом зазоров, затем выставить дверь в проеме по уровню и закрепить ее в таком положении.
Опытные работники сделают это быстро.
Если менять входные двери самостоятельно, то вероятно »придется повозиться», но результат должен быть хорошим.
Дополнительна информация — особенности установки межкомнатной двери

Еще информация по замене входной двери

7 правил открытия дверей, без которых вы испортите планировку

Сегодня мы говорим о том, куда должны открываться двери, межкомнатные и входные. Это конечно же важный инструмент и уметь их вписывать в свой проект, размещать, в первую очередь, на планировках — это крайне важное умение.

Читать еще:  Что значит пустить поезд под откос

Тезисно пробежимся по важным пунктам и узнаем, как же правильно использовать двери в проектах частных жилых домов и квартирах.

Из чего состоит дверь

Дверь состоит из 3-4 основных элементов. Я сейчас говорю про межкомнатную, потому что про входные двери мы поговорим в конце:

  1. конечно же это — дверное полотно;
  2. дальше — дверная коробка;
  3. дверной наличник, который закрывает монтажный шов;
  4. ну и четвертой, я имел ввиду, дверную ручку.

Вот эти четыре основные элемента и формируют правила открывания дверей. По ним мы строим геометрию и ориентируемся, когда выбираем, то или иное решение для наших комнат.

Размеры дверей (ширина и высота)

Размеры конечно же, бывают крайне разные. Рынок выбора сегодня многообразен. От самых дешевых, каких-то вариантов, до дорогих эксклюзивных и понятно что размеры там будут плясать и сильно меняться.

Здесь важно знать какие-то универсальные величины тех же дверных проемов, которые мы применяем в проекте, для того чтобы соответствовать большей части всех предложений.

  • Например: для входных дверей мы используем ширину проема в 1 метр, обычно вполне достаточно для того чтобы подобрать хорошую входную дверь.
  • Межкомнатные двери — это 90 см, вполне хватает для того чтобы сделать хорошую полноценную дверь. Через которую можно войти с сумками или занести мебель.
  • В санузлах, а также подсобных помещениях, хватает проема шириной 80 см.

И так 1 м, 90 см, 80 см, но это размеры проемов. Учитывайте что ширина дверного полотна в этом случае будет минус 10 см.

  • То есть, для входной двери ширина полотна будет 90 см.
  • Для межкомнатной (кухня, спальня) — 80 см.
  • Туалет, ванна и подсобка — 70 см

Вот основные размеры проемов и полотен на которые мы ориентируемся. Эти размеры были зафиксированы еще в советских ГОСТ-ах и в целом, на нашем рынке, производители ориентируются на них.

По высоте дверных проемов не рекомендую делать меньше 210 см. Да, в наших городских квартирах иногда можно сделать и два метра, но помните что загородный дом это — пространство, много воздуха и большие помещения. Делать там заведомо низкие двери конечно же не стоит.

Немного о разновидности дверей

На видах различных межкомнатных дверей я сегодня заострять наше внимание не буду. Понятно что они бывают разные:

  • распашные;
  • раздвижные;
  • глухие двери;
  • с остеклением.

Многообразие здесь конечно же зашкаливает. Но так или иначе, в своих проектах мы можем почерпнуть некую пользу из этого многообразия.

Например, в тех местах где образуются темные холлы и коридоры, есть рекомендация: делать двери со светопрозрачным, молочно-белым стеклом.

Такое стекло дает рассеянный свет, освещает темные места и при этом не нарушает приватность. То есть эта дверь не становится витриной и не показывает что же происходит в спальне.

Правила открывания дверей

Теперь мы добрались до самого главного в нашей статье — это правила открывания дверей. Да, друзья, правила конечно же существуют. Хоть нам и хочется открывать двери как попало и как бог на душу положит. Тем не менее эти правила есть и конечно же придерживаться правил очень важно. Но может не всех? Попробуем разобраться…

Правило №1 (эвакуация)

Правила эвакуации из здания в ИЖС (в индивидуальном жилищном строительстве) не работают.

Да, в торговом центре или в общественном офисе — это важно. То есть такое здание не пройдет ни одну техническую экспертизу, ни одно согласование по правилам пожарной безопасности. Но в частном жилом доме нет ни одной нормы, которая заставляет вас делать это так, если вы знаете — напишите в комментариях.

Правило №2 (из меньшего в большее)

Следующее правило, оно проще и велит открывать нам двери из меньшего помещения в больше. Например у вас есть какой-то узкий коридор или компактный небольшой холл и понятно, что двери должны открываться из него в ваши просторные спальни, кабинет, а также ванные комнаты.

Открывание — открыванием, но мы всегда помним, что есть исключения. Например из технического помещения, из газовой котельной, противопожарные нормы велят нам открывать дверь исключительно наружу. Будь то внутренняя дверь или наружная.

А вот для помещений детских и для спален пожилых родителей, а также инвалидов рекомендуется дверь открывать всегда во внутрь. Почему? Для безопасности! Потому что такую дверь легко выломать. Ведь если ребенок или человек с ограниченными возможностями закроет дверь изнутри, и не дай бог с ним что-то случится, должна быть возможность открыть её снаружи.

Поэтому помните об исключениях и применяйте их в своих проектах.

Правило №3 (дверь не должна мешаться)

Следующее правило: дверь после открытия не должна мешаться. То есть открыв ее мы не должны создать какое-то препятствие в помещении, для его нормального использования.

Поэтому мы открываем аккуратно к стеночкам, то есть после того как мы зашли в спальню, дверь открывается и становится параллельно боковой перегородке. Такая дверь в открытом состоянии конечно же мешать не будет.

Не забывайте ставить ограничители, для того чтобы не побить отделку стены и тут есть несколько вариантов. Завит от того как мы располагаем такую дверь…

Некоторые хотят сделать дверь чуть ли не вплотную к стене, а некоторые хотят оставить 70-80 см, для возможности поставить какой-либо шкаф или комод.

Кстати о минимальных расстояний до углов помещений. Я уже успел рассказать что у дверей есть так называемые дверные наличники и для того чтобы они поместились нам нужно оставлять отступ, от углов либо от мебели до дверного проема.

Рекомендую не делать эти уступы меньше 8, а лучше 10 см. Возможно вам скажут, что минимальные наличники — это 6 или даже 5 см. Но, друзья мои, зачем ориентироваться на исключение из правил?

Сразу закладываете себе запас для того чтобы сделать нормальные, человеческие наличники.

Читать еще:  Что нужно для откоса от армии

Правило №4 (избегать перехлеста)

Следующее правило перекликается с предыдущим — это перехлёст дверей. Такое звонкое слова «перехлёст» означает очень простую вещь: когда двери у нас открываются в одно помещение из каких то смежных комнат: не надо чтобы они стукались друг о друга.

Смотрите типовые ошибки на фотографии:

Ну я думаю это правило понятно даже на бытовом уровне.

Правило №5 (видеть бо́льшую часть помещения)

Далее после того как мы заходим в какое-либо комнаты — мы должны, открывая дверь, видеть бо́льшую его часть.

Предположим, вы входите в свою комфортную просторную дизайнерскую спальню и понятно, что дверь вы должны открывать от себя к стене, чтобы видеть всю спальню перед собой. Ни в коем случае не наоборот. Ниже фото с примером.

Когда дверь при открытии загораживает визуально спальню. Мало того что вы загораживаете себе вид, для того чтобы закрыть дверь, придется ее как-то обходить. В общем это совершенно не человеческое решение.

Поэтому всегда делайте так, чтобы увидеть бо́льшую часть помещения открывая дверь.

Правило №6 («мертвая» зона вокруг двери)

Следующее правило посложнее. Наверняка вы знаете что возле двери нам нужно разместить выключатель. А также когда дверь открывается, она а не должна ни обо что стукнуться.

  • Подойдя к двери, мы должны четко встать перед ней.
  • Подойти прямо, не под углом, не обходя что-то.

А это все означает, что вокруг двери у нас формируется некая мертвая зона. В которой мы ничего не можем делать.

Мы не можем там ставить мебель и чем-то загораживать.

Эту зону я рекомендую прочерчивать возле каждой двери, когда вы делаете проект своего дома.

На выключатель лучше сразу, по честному, закладывать 20-30 см и размещать его строго возле дверной ручки. Для того чтобы спокойно дотянуться до выключателя, когда вы стоите перед дверью.

Так же нужно откладывать не меньше 40 см от пола. Может быть даже полметра, для того чтобы спокойно рукой до него прикоснуться. Не сгибаться, чтобы включить или выключить свет.

В целом, эту мертвую зону важно прорисовывать на плане, вокруг каждой межкомнатной двери и учитывать при расстановке мебели.

Правило №7 (после двери видим помещение)

Ну и заключительное правило: открыв дверь, вы не должны видеть перед собой никакое препятствие.

Очень часто бывает, например в планировке спален, что открыв дверь мы упираемся в торец шкафа-купе ну или встроенного шкафа. Это на самом деле не очень хорошая тема, хотя и в какой то степени терпимая. Все зависит от того, как оформлен торец шкафа.

Но лучше делать так, чтобы открыв дверь, вы видели перед собой помещение, а не какую-то мебель, полки или еще что-либо.

В идеале вы должны видеть окно, потому что это гарантирует вам освещение пути. То есть свет от окна будет падать перед вами и освещать помещение.

Куда хуже зайти в темный угол помещения. Когда вы заходите — на против и даже рядом нет ни одного окна и вы в общем то в потемках проходите и видите светлую часть помещения где-то в противоположном углу.

Куда должна открываться входная дверь

Наружные двери сегодня также разнообразные и многообразны, но так или иначе, про сами двери мы говорить не будем. Мы поговорим про правила их открывания.

Прежде чем заказывать входную дверь, подумайте каким будет ваше крыльцо. Я видел много ошибок в проектах, где дверь открывается наружу.

Естественно наружу! Любая входная дверь должна открываться наружу.

Это и антивандальное мероприятие и особенности монтажа. Так вот — дверь не должна открываться на ступени лестницы.

Супер маленькие крылечки, глубиной полметра, где дальше идет лестница и дверное полотно как бы нависает над этими ступенями. Это дико неудобно! Подойдете к двери, потяните за ручку и вынуждены будете отойти назад вниз по ступеням, для того чтобы открыть дверь.

Это бред, а представьте что вы с сумками. Куда вы эти сумки поставите? В грязь кинете. Потом зайдете и будете по одной сумке заносить — это дико неудобно.

Поэтому я рекомендую делать ширину крыльца перед входной дверью, не меньше чем ширина дверного полотна, плюс хотя бы полметра, ну а лучше сантиметров 60 или даже чуть побольше. Для того чтобы перед дверью можно было спокойно встать на площадку, поставить сумки, открыть дверь и зайти.

Правое или левое открывание

Теперь про сторону открывания, здесь есть пару моментов. Во-первых, правша вы или левша — это играет огромную роль в принятии проектных решений. Смоделируйте, как вы будете заходить? Какой замок там будет?

  • Например, если вы правша и у вас дверь открывается ключом, то есть ключ у вас скорее всего будет в правой руке. А это значит что тянуть ручку на себя вы будете левой рукой. Поэтому у двери должно быть левостороннее открывание.
  • Может быть ситуация наоборот, когда вы левша. Открываете левой рукой замок и правой тяните на себя, тогда у двери будет правостороннее открывание.

По умолчанию я рекомендую делать именно первый вариант: когда вы правша с ключами и открываете левой рукой.

Итак друзья, на сегодня все. Я попытался ёмко рассказать про основные правила открывания межкомнатных и наружных дверей в частных жилых домах и квартирах. Комментируйте, что вы думаете по этой теме? Что я забыл упомянуть?

Это самое главное, потому что правил на самом деле больше и многие из них субъективны. Поэтому пишите свое мнение в комментариях!

Замена входной двери в доме

Входные двери в доме – залог спокойствия и уверенности. Менять их приходится нечасто. Поэтому если такая необходимость появилась, нужно подойти к выбору со всей ответственностью.

Когда замена входной двери необходима

Можно назвать несколько веских причин замены входной двери:

  • Вышедшая из строя старая дверь.
  • Желание оборудовать свой дом более современными и качественными дверями.
  • Капитальный ремонт.
Читать еще:  Наружные угловые откосы vpl

В остальных случаях для замены входной двери нет никакой спешки, вы можете уделить больше времени выбору модели. Но даже если замена двери носит срочный характер, не рекомендую относиться к вопросу поверхностно, ведь современные двери имеют очень длинный срок службы, такая покупка будет украшать ваш дом не один год. Кроме того, важно не забывать, что эстетическая сторона – это всего лишь одна сторона вопроса. Куда важнее тот факт, что основная задача входной двери – защита вас и вашего жилища от посторонних людей. Советы из данной статьи помогут вам сделать правильный выбор входной двери.

Как выбрать новую входную дверь

Квартирные и входные двери для дома похожи внешне. На самом деле находятся они в абсолютно неравных ситуациях. Разница показателя температуры и уровня влажности в подъезде и комнатах чаще всего невелика. А вот на улице и в доме они очень существенно отличаются. Ставить в качестве входных простые квартирные двери не рекомендуется. Ветер, жара и иные факторы внешней среды становятся причиной таких проблем, как:

  • промерзание двери из-за образовавшегося конденсата;
  • коррозия металла;
  • отслоение и выгорание покрытия.

Поэтому уличная входная дверь должна иметь особые характеристики.

  1. Она должна исключить попадание холодного воздуха внутрь и утечку тепла. Ее главная функция – изолировать помещение.
  2. Создавать препятствие для пыли и звуков улицы.
  3. Надежно оберегать от опасности проникновения.
  4. Не нарушить архитектуру строения и радовать глаз.

Выбирая входную дверь, важно ориентироваться на несколько параметров, о каждом из которых я хотел бы поговорить подробнее.

Материал входной двери

Наиболее популярные материалы для создания входной двери – это дерево, металл или пластик.

  1. Деревянные двери – вариант красивый, но дожди, снегопады и сильная жара не способствуют их долговечности. Они быстро теряют свою привлекательность, разбухают.
  2. Пластиковые двери деформируются от нагревания. Кроме того, в сравнении с металлом, у пластика низкий уровень защиты от холода и от взлома.
  3. Металлическая дверь – лучший вариант двери для частного дома. Прочная, атмосфероустойчивая, выполненная в любом дизайне на ваш вкус. Не случайно металлические двери стали выбором большинства покупателей.

Теплоизоляция входной двери

Очень важно беречь тепло. Справиться с этой задачей призваны двери с терморазрывом. Терморазрыв предполагает наличие прокладки из материала с незначительной теплопроводностью. Она разделяет части двери и препятствует термообмену. Высокими показателями теплоизоляции обладают те двери, в которых терморазрыв расположен и полотне и в коробе.

Наполнители входной двери также существенно влияют на характер теплосбережения. Качественная дверь предполагает наличие минимум трех слоев утепления, выполненных из таких материалов, как:

  • пробка;
  • пенополистирол;
  • вспененный полиуретан;
  • минеральная плитка.

Звукоизоляция и пыленепроницаемость входной двери

Наличие хорошего наполнения в дверях с терморазрывом способствует также и отличному звукопоглощению. Дверь должна защитить вас не только от уличного шума, но и от отработанных автомобильных газов и пыльного воздуха.

Важнейший показатель выбора – герметичность входной двери. Обеспечить ее должны уплотнители. Они могут быть резиновыми или магнитными. Главное, чтобы они были предназначены для дверей, расположенных на границе дома с улицей. Универсальные уплотнители часто не справляются с поставленной задачей. Магнитные уплотнители притягивают дверь сильнее, а значит, обеспечивают большую герметичность. Максимальный эффект дает использование магнитной рамки.

Надежность и прочность входной двери

Закрытая дверь должна гарантировать вам чувство безопасности. Выбирая этот параметр, обращайте внимание на класс прочности двери. Самые надежные двери относятся к классу М1. Защита гарантирована в том случае, если:

  1. двери выполнены из холоднокатаной стали толщиной не менее 1 мм;
  2. оборудованы противосъемными ригелями;
  3. оборудованы надежными «хитрыми» замками;
  4. толщина полотна от 85 мм.

Качество отделки входной двери

Вариантов дизайнерских решений сегодня очень много. Поэтому купить дверь на свой вкус и цвет проблемы не составит. А вот к качеству внутренней и внешней отделки дверного полотна стоит отнестись серьезно.

  • Внешняя отделка входной двери должна соответствовать таким параметрам, как максимальная устойчивость к атмосферным явлениям и ультрафиолету.
  • Оптимальным решением будет покрытие дверного полотна атмосферостойким полиэфирным порошковым покрытием.
  • Можно использовать и трехслойные влагостойкие панели, покрытые эмалью.
  • Внутренняя часть находится в помещении, а значит – мало зависит от внешних факторов. Отделка панелями МДФ и ЛДСП с ПВХ-покрытием хорошо будет смотреться в любом помещении.

Как установить входную дверь

Учитывая то, что металлическая дверь – изделие с весом не менее 60 кг, важно позаботиться о собственном здоровье и пригласить помощника. Рассмотрим поэтапно установку входной двери в следующей пошаговой инструкции.

Демонтаж старой входной двери

  • Снимите старую дверь с петель.
  • Удалите дверную раму.
  • Подготовьте порог. При необходимости замените положенный при строительстве деревянный брусок. Если порог кирпичный, аккуратно зачищайте остатки цементного раствора.
  • Проложите короб изнутри утеплителем для профилактики образования конденсата.

Установка новой двери

  • Закрепите в проеме дверную раму. Двери с терморазрывом устанавливают на расстоянии до 2/3 толщины от внутренней поверхности стены.
  • В нижней части установите специальные пластиковые или самостоятельно изготовленные деревянные клинья. С их помощью вы будете выравнивать положение рамы.
  • По строительному уровню проверьте точность горизонтальных и вертикальных параметров.
  • Произведите маркировку сверла и с помощью анкеров смонтируйте крепежные узлы.
  • Навесьте дверное полотно на петли. Внимательно анализируйте наличие перекосов. Проверьте легкость работы замков и задвижек.И только при условии их отсутствия добавьте оставшиеся анкеры.
  • Запеньте монтажные зазоры.

Если ваш дом построен из кирпича или бетонных блоков, а толщина стен не меньше 160 мм, то установка металлической двери будет осуществляться по стандартной схеме. Хотя каждый отдельный монтаж индивидуален и неповторим. В остальных случаях требуется консультация специалиста, который оценит особенности дверного проема и внесет коррективы в процесс установки. Тонкостей и нюансов в этом деле очень много.

Выбрать дверь можно и самостоятельно. А вот качественно ее установить своими силами удается не всегда. Так что если хотите, чтобы в вашем доме всегда была хорошая погода, зовите на помощь специалистов. Они всегда рады вам помочь.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector