Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать откосы дверей доборами своими руками

Как сделать откосы дверей доборами своими руками

  • Защита почв от эрозии: виды эрозии, методы борьбы

Вследствие нерационального использования земель, а также при интенсивном.

Лавровым листом называют листочки лаврового дерева или лавра благородного. Это.

Устанавливаем межкомнатные двери с добором своими руками. Пошаговая инструкция по выполнению работ

Очень часто при ремонте в доме и квартире возникает необходимость замены межкомнатных дверей. Если придерживаться всех правил технологии монтажа, данные работы можно выполнить собственноручно, без привлечения помощи специалистов. О том, как установить деревянную межкомнатную дверь с доборными элементами своими руками, расскажем далее.

Виды доборов и дверных коробок для них

При замене межкомнатных дверей довольно часто возникает ситуация, когда толщина стены гораздо больше ширины элементов дверной коробки. Особенно часто с данной проблемой сталкиваются жильцы кирпичных домов. Дело в том, что при кирпичной кладке толщина стен нижних этажей всегда больше, чем верхних, что обуславливает собой большую толщину дверных проемов. А элементы дверных коробок, как правило, выпускаются стандартной ширины. Решить данную проблему можно двумя способами:

  • Монтажом откоса. Сделать его можно как из шпаклевки, впоследствии закрыв ее обоями, так и из гипсокартона или пластика. Такая конструкция имеет свои преимущества и недостатки. Среди преимуществ можно назвать стоимость такой отделки. Недостатком же является то, что сделать такую операцию, если не проводится полный ремонт помещения, довольно проблематично.
  • Монтаж доборных элементов. Такая техника позволяет закрыть дверной проем декоративными планками в цвет коробки и дверного полотна. При этом установка двери на доборные элементы позволяет сделать ремонт проема без ущерба для отделки прилегающих стен.

Если раньше выбор элементов для дверных коробок был ограничен несколькими видами доски, то сейчас можно подобрать любую понравившуюся модель под любой дизайнерский интерьер помещения. Доски для установки дверной коробки сейчас продаются в комплекте под стандартную дверь, а покрытие их поверхности шпоном позволяет не покрывать их лаком и краской. Дверные коробки бывают двух видов:

  • С торцевым пазом.
  • Без торцевого паза.

Если планируется установка доборов, то лучше выбирать дверную коробку с пазом. В таком случае добор будет крепиться именно к нему без применения крепежа. Если приобретать коробку без торцевого паза, то добор придется крепить к откосу дверного проема при помощи дюбелей или саморезов. Пазовое соединение смотреться более аккуратно и не предусматривает сверление доборной планки.

Доборы, как правило, изготавливают из шпонированной доски или ламинированного ДВП. Благодаря этому снижается их стоимость, а также появляется возможность точно подобрать их под цвет и фактуру коробки и полотна. Выпускаются доборы различной ширины. Это позволяет подобрать их точно по толщине дверного проема, в зависимости от размеров коробки.

Установка коробки межкомнатной двери с доборами с пазами

Установка коробки с доборными элементами, которые снабжены специальными пазами, не представляет собой ничего сложного. Делается это следующим способом:

  • Первым делом необходимо установить коробку с дверьми на посадочное место (в дверной проем). Для этого ее необходимо сначала собрать. Это можно сделать самостоятельно либо заказать сборку в магазине, где была куплена дверь.
  • Стойки и перекладина дверной коробки полотно раскладываются на полу вместе с полотном. Конструкция собирается вокруг полотна с небольшими зазорами. На элементах коробки делаются пометки, по которым отрезаются необходимые длины. Коробка собирается вместе. Если на ней не предусмотрено наличие порога, внизу следует прибить временную планку, чтобы стойки не разъезжались при установке. Это существенно облегчит процесс.
  • После того как коробка собрана, ее можно установить в проем. Выставляется она по уровню и крепится к стенкам проема при помощи саморезов. После чего уровнем снова проверяется правильность установки. Далее зазоры между коробкой и дверным проемом заполняются монтажной пеной.

  • После того как пена высохнет, можно устанавливать доборные планки. Перед установкой доборов можно навесить дверь на петли, она уже точно не будет мешать.
  • Далее необходимо измерить высоту дверного проема и его ширину. По ним нужно вырезать элементы добора.
  • Следующим шагом необходимо измерить ширину откоса (площадь стенок проема, которые не закрываются дверной коробкой). Делать это нужно минимум в трех точках: сверху, снизу и посредине. По результатам измерений проводят прирезку доборов. Если ширина откоса в разных точках отличается существенно, то прирезать его лучше в мебельной мастерской, которая имеет для этого более точное оборудование. К тому же там смогут поклеить кромку на торец добора.
  • После того как доборы готовы, их можно монтировать на коробку. Первым делом вставляется в паз верхний добор, а уже после него боковые. При проведении установки доборов необходимо проверять качество работ. Так, их положение относительно плоскости дверной коробки должно быть под прямым углом.

  • К откосу доборы крепятся при помощи жидких гвоздей либо саморезов, спрятанных под декоративные пробки. Можно крепить добор при помощи обычного малярного скотча. В таком случае не последний не даст планкам разъехаться в стороны.
  • Зазор между откосом и доборной планкой задувается монтажной пеной. После того как она высохнет, необходимо срезать ее излишки, которые выступают наружу. Для этого можно воспользоваться обойным ножом.
  • Когда пена срезана, можно устанавливать наличники. Крепятся они к добору при помощи мелких гвоздей. Для того чтобы они были меньше заметны, можно кусачками «откусить» шляпку.

Пошаговая инструкция по установке межкомнатной двери с добором без паза

Если заводом-изготовителем дверной коробки не предусмотрен монтажный паз для установки доборов, ситуация несколько усложняется. Монтаж двери и коробки не отличается от приведенного выше способа. Она собирается на полу, а затем монтируется на установочное место при помощи анкерных болтов. Расстояние между стенами дверного проема заполняется монтажной пеной.

После того как пена высохнет и уберутся ее остатки, можно приступать к монтажу. Для этого понадобится некоторый инструмент для установки двери с добором:

  • Торцевая ножовка по дереву.
  • Обычная ножовка.
  • Угольник.
  • Строительный уровень.
  • Уровень.
  • Острый нож.
  • Монтажная пена и малярный скотч.

  1. При помощи линейки или другого измерительного инструмента необходимо измерить ширину откосов. Делать это необходимо в нескольких точках. Для этого используется строительный уровень. Он прикладывается к стене, которая прилегает к дверному проему.
  2. Затем при помощи угольника или линейки делается замер расстояния от коробки до уровня. Это и будет ширина добора. Согласно этим величинам он прирезается при помощи торцевой ножовки. Если стена кривая и расстояние в разных точках будет отличаться намного, то прирезать добор лучше в мебельной мастерской. В отличие от доборов с пазом, кромку в том случае стоит поклеить с двух сторон.
  3. После того как доборы готовы, можно приступать к их монтажу. В данном случае метод их крепления зависит от того, как сделаны откосы. Если они оштукатурены, то крепить добор можно прямо к откосу. В противном случае необходимо будет сделать подложки из деревянной рейки, а уже к ним крепить доборные планки. Толщина рейки должна быть такой, чтобы добор стал как можно ровнее.
  4. Рейка к стенкам крепится при помощи дюбелей. Он должна быть прикреплена надежно, ведь будет основой для всей конструкции. В планке сверлятся отверстия по диаметру дюбеля с потаем, он вставляется в отверстие в стене, а внутрь забивается гвоздь. В идеале планок должно быть по 3 с каждой стороны, но среднюю можно не устанавливать. Верхние планки устанавливаются таким образом, чтобы на них ложился верхний добор.
  5. После того как все подложки готовы, можно устанавливать доборы. Верхняя планка кладется на верхние подложки и плотно прижимается к коробке. Затем устанавливаются боковые планки доборных элементов. Они крепятся к подложкам при помощи саморезов. Головки последних закрываются декоративными вставками.
  6. Когда доборы прикреплены, проверяется правильность их установки. Если все сделано отлично и доборы стоят по уровню с прилегающими стенами, то можно пространство между ним и откосом заполнять монтажной пеной. Как только она высохнет, ее остатки удаляют и к доборным элементам крепятся наличники. Делается это при помощи гвоздей.
Читать еще:  Крутизна откосов характеризуется заложением

Установка стальной двери с добором

Данная проблема особенно актуальна в старых домах, где ширина дверного проема очень большая. Для установки добора на его внутренней декоративной стороне необходимо сделать паз в 10 мм от края. Для этого можно использовать дисковую пилу. Глубина паза должна составлять 1/3 от толщины доборного элемента, а его ширина – на 1 мм больше толщины уголка, из которого сделана коробка. Крепление доборных планок проводится при помощи паза к уголку дверной коробки.

Установка межкомнатной двери с добором своими руками. Советы

Советы по монтажу межкомнатной двери с доборами:

  • Самое главное в данной работе, не создавать себе лишних проблем и трудностей. Установка доборов не должна превратиться в затяжной процесс с чертежами, выкладками из сопромата и сложными расчетами. Никаких усилий эти элементы не несут, поэтому их можно просто посадить на монтажную пену.
  • Дополнительная сверловка отверстий под дюбеля выглядит не совсем эстетично. Также не стоит прибивать гвоздями верхний добор к боковым. Это займет много времени и сил, да и гвоздь, если пойдет не так, как задумывалось, может наделать много беды. Прижать верхнюю планку к боковым можно при помощи деревянных клиньев.
  • При установке доборов не следует их собирать вместе. Многие мастера, чтобы упростить себе задачу, поступают именно так: сколачивают полную конструкцию, и пытаются установить ее на коробку единым целым. Это только на первый взгляд кажется проще. При перемещении готовой конструкции боковые стойки может перекосить, и гвозди просто испортят внешний вид добора, а заделать трещину уже будет невозможно. Лучше собирать все «по месту».

Дверь с добором: видео

Инструкция по установке межкомнатных дверей с добором своими руками

Установка межкомнатных дверей может выполняться в проем стены произвольной толщины. При этом коробки для межкомнатных дверей предлагаются всего с несколькими стандартными номиналами глубины, которая почти никогда не превышает 100 мм. На оставшейся части проема можно выполнить откос, но это долго и трудно для начинающего мастера. Куда более технологичным и эстетичным решением будет установка добора.

Дверная коробка с доборами.

Инструменты и материалы

До начала работ по установке межкомнатных дверей нужно запастись всем необходимым.

  • рулетка;
  • уровень;
  • карандаш;
  • ножовка;
  • дрель;
  • стамеска;
  • молоток;
  • стусло;
  • угольник;
  • пистолет для клея;
  • электролобзик или дисковая пила.

Доборы для межкомнатных дверей.

  • комплект коробки;
  • скрытые крепления для коробки или прямые подвесы;
  • полотно;
  • доборные планки;
  • наличники;
  • навесы;
  • скотч малярный;
  • саморезы.

До приобретения межкомнатных дверей стоит внимательно измерить все параметры проема и прилегающей стены. Для нормальной эксплуатации межкомнатных дверей они должны устанавливаться строго вертикально заподлицо с одной из сторон стены. Сама стена очень часто бывает завалена в одну или другую сторону. В итоге наличник не прилегает к стене в верхней или нижней части. Проблема решается установкой телескопических наличников.

То же касается и доборных элементов. При использовании коробки с пазом для добора откорректировать отклонения в геометрии стены будет проще. Не стоит покупать коробку без паза даже при установке межкомнатных дверей в проем стены с хорошей геометрией. Стык добора с коробкой через паз позволяет подгонять элементы к любой ширине проема.

Специальные скрытые крепления для установки коробки приобрести в любом магазине не выйдет, но эти элементы позволяют жестко зафиксировать боковые планки с определенным зазором и выставить их по уровню. На деле большинство установщиков прекрасно обходятся и без них, используя традиционные методы фиксации.

Сборка коробки

Если приобретен блок с универсальной коробкой, до начала монтажа ее нужно подогнать под размер полотна и собрать. Коробка выкладывается на полу. Полотно помещается между боковыми планками на притвор. Верхняя планка прикладывается на свое место. По периметру полотна устанавливаются зазоры 2,5 мм к боковым планкам и 5 мм к верхней. На верхнем притворе делаются отметки в створе с боковыми.

Установка добора на входную дверь.

От нижнего торца полотна на боковых планках откладывается 10-15 мм. Для кухонной двери и дверей помещений с котлами и газовыми колонками этот размер увеличивают до 40-50 мм для нормального притока воздуха через зазор между полотном и полом. В 20 см от торцов полотна отмечаются местоположения петель.

По сделанным отметкам все 3 планки укорачиваются. Для выполнения перпендикулярного реза лучше использовать стусло. Иначе нужно намечать линии по угольнику и стараться держать ножовку вертикально. Верхний притвор перерезается ножовкой по меткам и стесывается стамеской в зонах примыкания верхней и боковых планок.

Под стандартные навесы стамеской выбирается лишний материал на полотне и одной из боковых планок. После чего они фиксируются саморезами в подготовленные посадочные места. При использовании «навесов-бабочек» выбирать материал не требуется. Их просто прикручивают. Для исключения растрескивания материала отверстия под саморезы предварительно высверливают.

Сверлить отверстия и прикручивать боковые планки к верхней лучше при вложенном на свое место полотне и выставленных зазорах. Для соединения деталей в торцы боковых элементов через верхний вкручивается по паре саморезов по дереву длиной 75 мм. В верхней перемычке нужно сделать пропилы для совмещения доборов. Доборы лучше нарезать по длине элементов коробки до ее установки, ширина определяется позднее.

Крепление коробки

Установку начинают с крепления планки с навесами. Ее нужно выставить по уровню в двух плоскостях и в створе со стеной. При заваленной стене и монтаже с телескопическими наличниками коробка устанавливается по самой заглубленной точке. Можно даже утопить немного больше, чтобы конусность не бросалась в глаза. Остальные элементы коробки выставляются при навешенном полотне. Если есть правильные притвор и зазоры, значит планки на своем месте.

Для фиксации коробки используются на выбор скрытые крепления, прямые подвесы, вкрученные сквозь материал саморезы или дюбели. Последние скрываются за съемным притвором. Если притвор и коробка выполнены цельной деталью, для скрытой установки их размещают за навесами и ответной планкой защелки. Такой вариант расположения метизов подходит, если материал проема не склонен к растрескиванию или в нужных местах имеются закладные детали.

В монтажном положении коробка расклинивается, зазор по периметру смачивается и заполняется монтажной пеной. Выдавливанию планок внутрь проема можно воспрепятствовать закрыванием двери. Для предотвращения зажатия полотна коробкой в промежуток между ними вкладываются плиточные крестики, картон, спички и тому подобное.

Крепление добора и наличников

Виды доборов на межкомнатные двери.

Доборы вставляются в посадочные пазы. На каждом из них отмечаются две крайние черновые метки в плоскости совмещения со стеной. Для точности нахождения нужной точки к стене прикладывается любая направляющая. Доборы вынимаются из пазов. Чтобы получить чистовые метки, нужно расстояние от наружного торца до черновой метки отложить от внутреннего торца. По новым чистовым меткам проводится линия, по которой отрезается лишнее.

Полученные детали устанавливаются на место. Между ними и торцами проема помещаются клинышки, что устраняет зазор в месте примыкания к коробке. В таком положении доборы перехватываются малярным скотчем к прилегающей стене. Нужно стараться расположить доборы точно перпендикулярно к стене. Для этого можно использовать угольник.

Для окончательной фиксации используется монтажная пена. Она не должна заполнять паз полностью. Пена вносится точечно с шагом 10-15 см.

Это позволит работать ей, как клей. Расширяясь, пена будет заполнять свободное пространство и не коробить тонкие планки.

Верхний наличник отрезается точно по расстоянию между боковыми. Боковые укорачиваются до высотной отметки внешнего торца верхнего наличника. Состыковка и правильная посадка боковых наличников достигается удалением шипа выше боковых планок. Фиксация производится на клей. Для упрощения будущего ремонта приклеивать наличник нужно не по пазу, а по стене. Это позволит сохранить его при обновлении отделки стены.

Не стоит бояться устанавливать межкомнатные двери своими руками. Точное следование инструкции и понимание нескольких тонких моментов позволят выполнить работу качественно. Технология установки дверей с добором заметно проще устройства откоса и по силам каждому.

Установка межкомнатной двери с доборами своими руками

Размеры и виды дверных коробок

Прежде чем вооружиться стамеской и шуруповёртом, изучим основные нормы и правила установки. Дверной блок должен устанавливаться в проём свободно с сохранением зазоров, достаточных для формирования пенного шва.

Читать еще:  Как устанавливаются откосы наружные сети

Толщина дверного блока в сборе определяется шириной стоевых. Для стандартных перегородок из ГКЛ и стен в полкирпича дверь устанавливается в блоке толщиной 75 или 73 мм. В проёмах капитальных стен используются стоевые шириной 100 мм. Обращаем внимание, что в первом случае монтаж дверей ведётся без откосов.

Стандартная ширина дверных полотен высотой 200 см и больше может составлять от 600 до 1000 мм, размеры меняются с шагом по 100 мм. Для дверей высотой 190 см минимальная ширина полотна равна 550 мм, максимальная — 900 мм. От габаритов полотна мы и будем отталкиваться для вычисления необходимых размеров проёма.

Толщина стоек коробки из МДФ может варьироваться от 22 до 33 мм. Фабричные стоевые из клееного бруса могут иметь толщину до 35 мм, а произведённые в «гаражных» мастерских — до 50 мм. В конечном итоге важен фактический размер самой узкой части — притворной. Для вычисления горизонтального габарита проёма добавляем к ширине дверного полотна два значения толщины стойки в узкой притворной части. Высота проёма зависит от того, устанавливается ли дверь с порогом или напольное покрытие будет укладываться непрерывным контуром. В первом случае к высоте полотна добавляем два значения толщины рейки в притворной части, во втором — одно значение плюс дополнительные 15 мм.

Но и это ещё не всё. Для свободного перемещения и закрытия двери между полотном и коробкой должен сохраняться зазор. Для дверей из МДФ или сборных полотен зазор равен по 3 мм с каждой стороны притвора. Для дверей из массива дерева зазор составляет по 4–7 мм в зависимости от качества древесины и сборки изделия. Что до технологических зазоров между дверным блоком и проёмом, рекомендуется придерживаться значения в 15–20 мм.

Подготовка проёма

Недостаточно просто убедиться, что ширина проёма соответствует необходимой в любой произвольно взятой точке. Профиль дверной коробки должен точно вписываться в проём в строго вертикальном положении, поэтому как минимум одну боковую сторону следует выверить по вертикали.

Расширить проём не представляет проблемы, делается это с помощью отрезного круга и УШМ или перфоратора. Но иногда проём приходится уменьшать. Для этого с одной или обеих сторон нужно закрепить брусок соответствующей толщины. Иногда для уменьшения проёма в него устанавливают обклад из древесины со всех трёх сторон.

Крепление дверного блока к стенам осуществляется за счёт монтажной пены, а значит поверхность граней проёма должна обладать высокой адгезией. В перегородках из ГКЛ проёмы формируются центральными полками стоечных профилей. Их поверхности достаточно очистить от следов строительных материалов и слегка зашкурить наждачной бумагой. Проёмы в каменных стенах необходимо очистить от пыли и грязи, затем один раз покрыть грунтовкой.

Сборка и монтаж дверной коробки

Коробка дверного блока собирается из двух боковых стоек, верхней перекладины и, опционально, нижней перемычки, выполняющей роль порожка. Примерку и подгонку деталей следует проводить на ровном полу, разложив стоевые привторной частью к себе.

Сначала на обеих боковых стойках выполняются подрезы: выступающая планка прорезается припасовочной ножовкой с отступом от края, равным полной толщине стоевой. Делается это для корректного примыкания профильных брусков во внутренних углах лутки. Когда подрезы выполнены, между ними вставляется перемычка. Длина её должна быть равна ширине дверного полотна, плюс значения зазоров между дверью и коробкой с обеих сторон.

Высота дверной коробки составляет длину дверного полотна с зазорами с верхней и нижней или только с верхней стороны для монтажа с порожком или без него соответственно. Откладывать это расстояние следует когда коробка собрана на полу без скрепления. По отмеченной длине стойки просто отрезают в стусле под прямым углом.

Если в нижней части будет установлен порожек, его вырезают длиннее верхней перекладины не менее чем на два значения толщины стоевых. Если верхняя перемычка устанавливается враспор между стойками, то порожек просто прикладывается к коробке снизу. Естественно, нужно не забыть сделать подрезы центральной выступающей планки. Если в итоге порожек немного выступает за габариты дверной коробки, обрезать излишки не обязательно.

Для скрепления частей коробки воедино можно использовать некаленные анодированные саморезы или мебельные конфирматы. Соединение проводится в углах коробки: сначала скрепляемые части нужно выставить под 90°, а затем просверлить одно пилотное отверстие диаметром, равным стержню самореза или конфирмата без учета резьбы, сместив его от центра на 15–20 мм. Когда первый элемент крепления будет закручен, прямой угол проверяется ещё раз, после чего вкручивается второй крепеж, также со смещением от центра, но в обратную сторону. Если коробка устанавливается без порожка, её низ временно скрепляют деревянной планкой. Прикручивать планку следует в те места, которые впоследствии скроются под наличниками или доборами.

Установка коробки в проём — дело 10–15 минут. Сначала дверной блок фиксируется с помощью распорок — клиньев, вырезанных из пенопласта. Необходимо по два клина на каждую вертикальную часть коробки и один под верхнюю перекладину. Под порожек коробки раскатывается лента из вспененного полиэтилена. За счёт мягкой фиксации на пенопластовых клиньях коробку можно свободно регулировать. С той стороны, в которую будет открываться дверь, коробка должна позиционироваться заподлицо с плоскостью отделки стены. Делается это с помощью длинного правила, приложенного к стене с небольшим вылетом внутрь проёма. Особое внимание нужно уделить углам коробки, прикладывая правило наискось по двум смежным участкам стены.

Когда дверь выровнена, её временно крепят к торцам проёма. Если стоевые имеют накладную планку с потайным пазом, крепление производится через этот паз — обычным саморезом насквозь. При установке дверей в перегородках из ГКЛ это единственный вариант невидимого крепления. Если дверной блок будет иметь откосы, предварительно к тыльной стороне стоевых прикручивают монтажные или П-образные пластины для гипсокартонного профиля, через которые коробка и фиксируется в проёме.

Значение такого крепления сугубо номинальное, оно необходимо, чтобы блок не повело от расширения пены. Когда дверь закреплена, все зазоры между блоком и проёмом заполняют полиуретановой пеной на половину или 2/3 объёма шва. Важно, чтобы пенный контур был непрерывным. Дальнейшую работу с дверью можно продолжить через 1,5–2 часа.

Петли и прочая фурнитура

Практика показывает, что навеску двери лучше выполнить до того, как коробка будет зафиксирована в проёме. Во-первых, дверь служит распорным элементом, не позволяющим пене выдавить гибкие стоевые. Необходимо только проложить между дверью и коробкой дистанционные прокладки из ДСП 3 мм на период твердения пены. Во-вторых, луткой на полу попросту проще манипулировать при врезке петель.

Сначала петли врезают на саму дверную коробку, отступив по 20–25 см от верхнего и нижнего углов. Петлю нужно позиционировать таким образом, чтобы цилиндр прилегал к угловой кромке почти вплотную. На лутке крепятся части петель со штифтами, которые должны быть обращены в сторону верхней перекладины. Петли сначала крепятся как есть, без врезки, каждая прикручивается двумя шурупами. Далее пластины обводятся по контуру секционным ножом, это необходимо чтобы подрезать шпон, так он гарантированно не подорвётся в процессе выборки материала.

Далее петли нужно снять и пройтись по образованному надрезу стамеской, обращая лезвие спуском внутрь выборки. Подрубку следует делать на 1–1,5 мм глубже толщины пластины петли. После этого выборку можно сделать двумя путями. Первый и оптимальный — снять толщину пластины ручным фрезером, не доходя фрезой по 1–2 мм до линии подрубки, а затем сформировать края выборки стамеской. Второй способ — нанести на поверхность произвольное число насечек стамеской и ей же снимать материал, периодически примеряя петлю до тех пор, пока пластина не будет утоплена заподлицо с остальной поверхностью.

Для врезки петель на дверь необходимо временно вложить полотно в луку, проверив равномерность зазоров со всех сторон. Далее острым ножом на угловой кромке полотна ставятся две риски точно в тех местах, где к двери прилегают края пластин петель. Теперь дверь можно снять, поставить на ребро, прикрутить петли, обвести их ножом и далее — по аналогии с врезкой петель на лутку. Если используются пели односторонней врезки, риски нужно ставить карандашом по краям цилиндра, а затем просто прикрутить обратную часть петли без выборки паза.

Читать еще:  Глянцевая или матовая краска для откосов

Замки, защёлки и уплотнительные щётки проще устанавливать на дверь в навешенном состоянии. Сначала в торце двери перьевым сверлом выбирается паз под внутренний механизм замка или защёлки. Окончательную форму пазу нужно придать с помощью стамески. Далее корпус устанавливается в паз, замок временно крепится шурупами, после чего наружная планка обводится ножом по контуру. После выборки материала корпус замка или защёлки устанавливается окончательно, предварительно нужно просверлить отверстия под квадратный штифт.

Установка откосов и наличников

Наступает окончательная фаза установки двери — монтаж декоративного обрамления. Начать следует с установки доборов для формирования откосов. Лучший способ их крепления — клей «жидкие гвозди», тип которого выбирают в соответствии с материалом стен. Первой устанавливается верхняя дощечка: её нужно вырезать точно по форме верхней грани проёма с учётом углов рассвета откоса. Чтобы закрепить верхний добор, на него нужно зигзагом нанести жгутик клея толщиной около 5–7 мм и плотно придавить, подперев длинной рейкой.

Следом идёт установка боковых доборов. Чтобы точно соблюсти верхний рассвет откоса, к дверной коробке нужно приложить угольник и отметить перепад высоты, который формирует верхний добор. По ширине добор подрезают так, чтобы его окромлённый край выступал над плоскостью стены около 1 мм. Важно помнить, что к ширине добора нужно добавить примерно 2/3 глубины паза, в который заводится обрезной край доски.

Крепление наличников также производится на полимерный клей. Сначала все детали надо подрезать по размерам проёма и схеме стыкования углов. Здесь варианта два: планки либо соединяются косым подрезом под 45°, либо сначала крепятся вертикальные наличники с прямым торцом, а затем между ними вставляется горизонтальный элемент, края которого выполнены с подрезом косых спусков. Для надёжного прижатия на время фиксации клея рекомендуется обналичивать обе стороны одновременно, стягивая их струбцинами.

Установка доборов на межкомнатную дверь своими руками

Облицовка дверного проема при монтаже коробки часто ставит в тупик неподготовленных людей. Раньше разницу между коробом и незакрытым участком проема декорировали при помощи обоев, штукатурки или краски. Теперь же существует специальные изделия, выполненные преимущественно из МДФ и служащие одной цели — закрыть щель в проеме. При их монтаже возникает множество вопросов по поводу выбора материала, формы и вообще процесса этого действия. В этой статье мы опишем как устанавливать доборы на межкомнатные двери, особенности их выбора и дадим общие рекомендации.

  1. Виды доборов для дверей?
  2. Обычный
  3. Телескопический
  4. Комбинированный
  5. Как правильно установить доборы на межкомнатную дверь?
  6. Установка обычных доборов на межкомнатные двери своими руками?
  7. Как поставить телескопические доборы на межкомнатную дверь?
  8. Как ставятся комбинированные доборы на межкомнатные двери?

Виды доборов для дверей?

Что же такое добор на дверь? Это обычная рейка, которая монтируется к дверной коробке для увеличения ее ширины в домах, где стены довольно толстые. Иными словами, если ваша коробка не закрывает проем полностью, то используется такое облицовочное изделие. При этом имеется несколько разновидностей, которые мы сейчас и рассмотрим.

Обычный

Рейка, различные модели которой отличаются лишь декоративным покрытием — шпоном (или его отсутствием) — и шириной, которая может быть от ста до двухсот миллиметров. При необходимости и желании, их даже можно выполнить самому.

Изображение с сайта remontami.ru

Телескопический

Отличие от вышеописанного вида — особая конструкция, схожая с вагонкой. Каждый отдельный элемент имеет с одной стороны паз, а с другой — шип, при помощи который они соединяются, что позволяет облицовывать дверные проемы практически любой ширины. Как и в предыдущем случае, такие изделия различаются отделкой и шириной (от 90 до 150 миллиметров).

Изображение с сайта dvervdome.ru

Комбинированный

Такой тип, помимо своего основного назначения, дополнительно выполняет функцию наличника. Это довольно удобно, когда требуется увеличить ширину проема, но существенно ограничивает монтаж такого изделия на широкие простенки. По сути же, это декоративный уголок в связке с дверной коробкой специальной конструкции с пазами на торцах, в которые он и крепится. Но об этом чуть позже.

Как правильно установить доборы на межкомнатную дверь?

Все три типа имеют отличия в своем монтаже, что обусловлено различными конструктивными особенностями и поведением материала при его фиксации монтажной пеной, о чем мы сейчас и поговорим.

При установке доборов может оказаться, что стены не совсем вертикальны. Что при этом делать? При небольшом расхождении в высоту (не более 5 миллиметров) достаточно лишь добавить стене толщины при помощи штукатурки и закрыть это место наличником. При более серьезном уклоне придется делать поправку на клин при обрезке реек.

Установка обычных доборов на межкомнатные двери своими руками?

Монтаж облицовки начинается с подгонки размеров верхнего элемента. Сначала подкорректируйте его длину (он должен немного выступать за пределы коробки), а после и ширину, используя для ориентира стену и поставив метки карандашом. В качестве инструмента лучше всего использовать электролобзик. Таким же образом подбирается длина и ширина боковых частей. Стоит заметить, что между элементами не должно быть никаких щелей, а соединение должно происходить строго под углом в 90 градусов. Обязательно проверьте строительным уровнем точность их расположения во избежание трудностей при открытии двери в дальнейшем.

Изображение с сайта dveridoma.net

Крепление к коробке производится следующим образом: верхняя планка крепится при помощи клиньев (можно использовать любой материал — от картона до засохших обрезков монтажной пены). После этого к ней подставляют боковые части и контролируется качество их соединения, а также нижняя часть реек — при необходимости вы можете их расклинить так же, как и верхний элемент. После этого потребуется монтажная пена с низким коэффициентом расширения, которой точечно крепятся рейки к дверному проему. После высыхания пены и проверки результата заполняется остальное пространство.

Может случиться такая ситуация, что дверной короб имеет перекосы. При значительном расхождении с нормой (более 5% в отношении отклонение от горизонтали/длина планки) мы не рекомендуем производить монтаж доборов. Искривление свидетельствует об инженерных просчетах при установке короба; в таком случае следует полностью переделать конструкцию во избежание повреждения свежеустановленных реек.

Как поставить телескопические доборы на межкомнатную дверь?

Установка телескопических доборов принципиально не отличается от монтажа обычных. Разница лишь в способе соединения отдельных реек между собой. Например, не получится собрать сразу щит требуемой ширины и установить его на проем — это необходимо производить в несколько заходов во избежание деформации поверхности во время полимеризации пены. Для начала крепится основная рейка по периметру коробки, на которую и будет производиться наращивание. Монтаж следует производить точно таким же способом, как и в случае с обычными элементами. После застывания пены крепится следующий ярус и так далее.

Изображение с сайта matadoor.ru

Как ставятся комбинированные доборы на межкомнатные двери?

Комбинированный тип крепится довольно просто из-за отсутствия необходимости использования монтажной пены. Их следует лишь подогнать в уже имеющиеся пазы коробки. Обратите внимание на плотность соединения и подгонку уголков, которая производится начиная с верхнего элемента и последующей коррекции боковых частей (это следует производить в нижней их части).

Если у вас остались вопросы, то можете посмотреть видео о монтаже доборов на межкомнатные двери.

Наличиники следует крепить после того, как застынет монтажная пена.

Монтаж доборов на дверной проем не является сложной или долгой операцией и не предъявляет особых требований к навыкам. Это намного практичнее, чем штукатурка откосов, а процесс не зависит от изначального состояния проема. При должной аккуратности и последовательности проведения работ вы получите красиво выглядящее и весьма функциональное покрытие, которое отлично дополнит внешний вид двери.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector