Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Этапы работ по откосам

Инструкция по оштукатуриванию откосов

Недостаточно просто установить окна или двери: необходимо придать проему эстетичный внешний вид. Самым простым и недорогим вариантом является штукатурка откосов. Если работы выполнить правильно, то теплоизоляция и влагозащита проему обеспечены.

Хорошо выполненные откосы имеют такие характеристики:

  • обеспечение гидроизоляции монтажного шва;
  • стойкость к истиранию при проведении уборки;
  • устойчиво переносят воздействие температуры и ультрафиолета;
  • обеспечивают теплоизоляцию.

По форме изготовления откосы бывают: косые и прямые, узкие и широкие, внешние и внутренние.

Необходимые инструменты и некоторые мероприятия до начала работы

Чтобы качественно выполнить работы, потребуется наличие таких инструментов:

  • водяной строительный уровень;
  • малка;
  • карандаш для разметки;
  • узкий и широкий шпатель;
  • емкость, в которой готовят смесь;
  • правило;
  • мастерок;
  • молоток;
  • терка, полутерок или гладилка.

Оштукатуривание откосов предполагает наличие специальных инструментов

Прежде чем начать оштукатуривание, необходимо подготовить свое рабочее место.

Для начала закройте пленкой, материей или картоном подоконник окна, чтобы он не пострадал во время штукатурки. Затем нужно защитить стеклопакет: для этого можно просто приклеить пленку на стекло, используя скотч. Аккуратно срезаются остатки монтажной пены.

Приготовление раствора для штукатурных работ

Чтобы выполнить оштукатуривание поверхности, для начала нужно приготовить раствор. Кроме того, нужно посчитать расход штукатурки. В качестве вяжущей составляющей в растворе могут быть гипс, цемент или глина. Кроме этого, присутствуют различные наполнители, чаще всего применяется песок.

Штукатурка откосов своими руками может осуществляться как из готовой покупной смеси, так и приготовленной самостоятельно. Приобрести готовый состав проще всего: там соблюдены все необходимые пропорции, чтобы получить раствор, обладающий всеми необходимыми характеристиками. Перед покупкой посчитайте расход штукатурки.

Проще всего приготовить раствор штукатурки из готовой смеси

Для оштукатуривания откосов в деревянных и каменных зданиях можно использовать раствор, в состав которого входит гашеная известь. Гашение извести – обязательный момент, поскольку если взять негашеную, то поверхность вздуется.

Для внутренней отделки в сухом помещении можно сделать откосы гипсовой штукатуркой. Гипс быстро застывает и хорошо сохнет. Его недостатком является гигроскопичность, поэтому применять снаружи его нельзя.

Самым прочным будет откос, выполненный из цемента. Такой раствор быстро затвердевает. Применяют его как внутри, так и снаружи здания. Глину используют только для оштукатуривания в деревянных сооружениях.

Откос из цемента – самый прочный

Для наполнителя, который добавляется в раствор, чаще всего берут речной песок. Морской песок имеет в составе избыток соли, а горный содержит примеси глины. Перед использованием обязательно необходимо песок просеять – это гарантирует однородность смеси, что поможет получить ровную поверхность.

Подготовительные работы

Это важный этап, поскольку на неправильно подготовленной поверхности штукатурка будет плохо держаться, может растрескиваться и опадать.

Сначала необходимо произвести выравнивание поверхности. Для этого нужно выполнить следующие действия:

  • проверить вертикальность откосов;
  • контролируется ровность стен, при необходимости их нужно подштукатурить;
  • при наличии больших выбоин применяют специальную металлическую сетку, которую прибивают на поверхность откоса.

Перед оштукатуриванием необходимо определить ровность стен

После выполнения этого этапа необходимо провести очистку от загрязнений. Для этого применяют различные средства в зависимости от материала стены и варианта загрязнения:

  • бетонные стены обрабатывают раствором соляной кислоты и промывают водой;
  • грязь можно зачистить, используя металлическую щетку;
  • обязательно зачищается старая краска, которой откос был обработан ранее.

После очистки обязательно нужно сделать насечки на бетонной стене, из просветов между кирпичами убирается часть раствора – все это обеспечит лучшее сцепление стены с раствором. Обязательно перед началом оштукатуривания поверхность грунтуется.

Обновление старого оштукатуренного проема

Если вы выбрали такой вариант отделки, нужно знать, что рано или поздно придется выполнять ремонт штукатурки откосов внутри здания. Это прежде всего потребует удаления старой краски, затем простукивается вся площадь откоса и удаляются куски отпавшего раствора. Все трещины нужно зачистить, удалить пятна и плесень. Глубокие выбоины смачиваются водой, затем грунтом и заполняются раствором. Проведя такую процедуру, нужно дождаться высыхания. После этого можно продолжить работы с откосом.

Этапы оштукатуривания поверхности

Прежде чем приступить к работе, нужно знать, как сделать откосы. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  • для начала немного раствора разводят до более жидкого состояния и наносят на поверхность для обеспечения лучшего сцепления;
  • раствор штукатурки кидается резкими движениями на поверхность: он должен прилипать, но не стекать с нее;
  • придется подождать, пока высохнет первый слой;
  • если используется гипсовая смесь, нужно применять уголок для штукатурки откосов. Его монтируют при помощи уровня;
  • распределяют смесь по откосу при помощи малки, двигая ее снизу-вверх. Обратите внимание, что на раму раствор попадать не должен;

Распределять раствор нужно так, чтобы он не попал на раму

  • после высыхания поправляют углы;
  • затем всю поверхность затирают теркой;
  • когда все высохнет, наносится грунтовка и выполняется декоративная отделка откосов штукатуркой, краской или обоями.
  • Удобнее всего проводить штукатурные работы откосов по маякам. Для этого снаружи для получения красивого угла ставят малярный уголок, который хорошо закрепляют при помощи раствора. Вдоль рамы устанавливают маяк, на который будет опираться инструмент для срезания лишнего слоя раствора.

    После проведения чернового этапа оштукатуривания на плоскость набрасывается раствор в направлении снизу-вверх. Затем по маякам двигают правилом и снимают лишний слой, убирая его назад в емкость.

    Схема штукатурки откосов по маякам

    На верхний откос обычно намазывают штукатурную смесь. Если поверхность подготовлена правильно, то проблем не возникает. Можно провести работы ротбандом. Это готовая смесь, приобрести которую можно в строительном магазине.

    После того как первый слой просох, выполняют чистовую штукатурку поверхности. Для этого потребуется более жидкая консистенция состава. Смесь наносят таким же образом, как и черновой слой, и растягивают правилом. Теперь важно получить гладкую и ровную поверхность. Оставив оштукатуренную поверхность на несколько часов (примерно сутки), приступают к ее затирке.

    После высыхания штукатурки выполняют затирку поверхности

    Разводят жидкий раствор до такого состояния, чтобы его можно было наливать на поверхность. Работу выполняют теркой. На нее наносится раствор и распределяется по поверхности круговыми движениями. Этот этап необязателен в случае, если планируется шпаклевка откосов.

    Финишная отделка откосов поле штукатурки

    Если предстоит окрашивание откоса, тогда плоскость должна быть сделанной идеально гладко. Это достигается нанесением двух слоев шпаклевки: старт и финиш. У стартовой смеси более крупное зерно и нанесение возможно слоем до 1 сантиметра. После того как первый слой просохнет, наносят финишный. Этот слой более тонкий, после его высыхания необходимо провести затирку сеткой всех ненужных выступов и неровностей. Если решено наклеить обои под покраску, тогда достаточно остановиться на стартовом слое шпаклевке.

    После оштукатуривания на откосы можно приклеить обои

    В случае когда происходила замена окна или двери и откос не сильно пострадал, достаточно его отреставрировать, то есть сделать ремонт штукатурки откосов внутри здания. Это потребует меньше работы: достаточно забросать раствором большие выбоины и выровнять всю поверхность.

    Оштукатуривание дверных и арочных откосов

    Штукатурка как откосов двери, так и арок выполняется по аналогии, как и штукатурка оконных проемов. Применяют те же материалы и растворы, обязательно нужно крепить уголки для создания жесткого угла. Если при установке двери откос не сильно разрушен, можно сделать ремонт штукатурки откосов внутри здания.

    Прежде чем приступить к штукатурке дверных откосов, нужно приготовить поверхность. Для этого снимают старую краску, шпаклевку и отбивают плохо держащиеся части штукатурки. Затем необходимо все увлажнить и прогрунтовать.

    Чтобы получилась качественная штукатурка углов, можно закрепить специальный металлический или пластиковый перфорированный уголок с сеткой. Его крепят при помощи саморезов или штукатурного раствора. После того как все выровнено по уровню и закреплено, можно приступать к штукатурке откосов.

    Для оштукатуривания углов применяют перфорированный металлический уголок

    Согласно технологии, первый слой набрасывается на поверхность и оставляется для высыхания. После этого поверхность полностью затирается и выводится плоскость откосов. Если вы столкнулись с сильно неровным откосом и слой штукатурки превышает один сантиметр, необходимо использовать сетку, иначе могут появиться трещины на готовой плоскости.

    Проводя работы на верхнем откосе, прикрепите рейку, на которую будет опираться правило. Нанеся первый слой, нужно сделать перерыв для подсыхания, после чего можно нанести второй слой, который будет иметь гладкую поверхность.

    Если двери не установлены и для арок, по обеим сторонам проема размещают углозащитный профиль для штукатурки. Выполнив оштукатуривание боковых откосов, нужно заняться верхним арочным.

    Для оштукатуривания арочного проема используют шаблоны

    Для этого нужно замерить и вырезать два арочных шаблона, которые закрепляют по обеим сторонам на стены. Начинают набрасывать раствор и распределять его специальным инструментом – полукруглым полутерком. Радиус арки выводится по смонтированным шаблонам. Демонтаж шаблона нужно производить после полного высыхания смеси.

    Читать еще:  Утепление откосов пенопластом своими руками снаружи

    Полезные советы

    Запомните, что оштукатуривание можно проводить в помещении, в котором не меньше 6 градусов тепла. Если это правило не соблюдать, то качество откосов будет низким.

    Внимательно читайте инструкцию для приготовления раствора, которую производитель наносит на упаковку. Важен также срок годности, поскольку по его истечении смесь не будет иметь необходимых характеристик. Близкий к окончанию срок годности также не очень хорошо может отразиться на конечном результате.

    При работе с пластиковыми окнами не забудьте сделать бороздку по всему периметру между рамой и откосами глубиной 5 мм. После высыхания раствора углубление заполняют силиконовым герметиком. Это способствует тому, что при сильной жаре при увеличении в объеме пластика откос не будет трескаться.

    Запись Инструкция по оштукатуриванию откосов впервые появилась на Самостоятельное строительство.

    Безопасность и правила проведения работ

    Безопасность и правила проведения работ

    Производственная работа устройства свайного фундамента здания требует соблюдения правил, которые предусмотрены нормативной документацией по безопасности.

    Производство свайной работы, монтирование сваевдавливающей установки, завозка и складирование свай на площадке разрешено только при имении всего документационного пакета, который включает в себя: приказ по стройорганизации, которая выполняет свайную работу, о начальной стадии производственной работы на стройплощадке и закрепления списка исполнительного процесса, а кроме того проект производственной работы, двухсторонний акт о готовом этапе производственного процесса на стройплощадке и ордеров на разрешение работы.

    До начального этапа работы на стройплощадке спецперсонал, в том числе инженерно-технического плана, бригадиров и звеньевых знакомят со специфичным материалом строительной конструкции и методикой производственной работы по рабочему чертежу и проекту производственной работы.

    Рабочий персонал должен получить инструкцию и обучиться безопасности по каждому виду выполняемой работы.

    Машинист экскаватора или крана, а также сваевдавливающего оборудования, копровщик, такелажник и сварщик обучаются по спецпрограмме и имеют удостоверения о прохождении экзамена по техбезопасности.

    К работе допускается мужчина не младше 18 лет, который прошел медобследование, обученный профессиям копровщика и строповщика, а также успешно сдавший экзамен по квалификации, что свидетельствует возможность ведения им работы связаной с погружениями свай с помощью статического вдавливания.

    Экскаватор, кран и другое оборудование перед запуском в эксплуатацию проходят освидетельствование и при необходимости испытываются по существующим правилам.

    Работу сваевдавливающего оборудования без оформлений нужных актов не разрешают.

    До начала работы и систематически во время нее весь такелажный и монтажный комплекс должен проходить освидетельствование и осмотр.

    Применение, подбор и выбрасывание грузозахватных приспособлений производится по требованиям специнструкций.

    Какая-либо производственная работа, не имеющая определенных отношений к техпроцессу, который выполняется в опасной зоне, запрещена.

    Опасная зона — это зона производственной работы, например, свайной, вблизи точки производственного процесса и имеющая форму окружности с определенным радиусом, который имеет в составе пятиметровый отрезок и линейную зону, а также размер стрелочного оборудования.

    Площадка складирования, перемещения или раскладки свай тоже относится к опасной зоне.

    Запрещено расположение сваевдавливающей установки на отрезке меньше 50 метров от точки производственной работы по выемкам котлована и траншеи, а кроме того от места разрыхленного грунтового слоя, например, при мерзлоте.

    Запрещено устанавливать и запускать работу сваевдавливающего оборудования и крана с условием свеженасыпанного грунта, а кроме этого при уклонах, больших, чем разрешены по паспорту или инструкцией, а также в ППР.

    В пределе призм котлованных обрушений, траншеи и другой однотипной выемки запрещено расположение и установка машин, кранов, сваевдавливающего комплексного оборудования, а кроме этого запрещено складирование свай, панелей, строительных деталей и машин.

    Монтажная и демонтажная работа сваевдавливающего оборудования производится по паспортным схемам или по ППР под наблюдением мастеров или механиков.

    Выход из котлованного контура и траншеи по откосу должен иметь стремянку или трап бокового ограждения. В зимний период их очищают от снежных или льдяных наростов, а также посыпают песочно-соляной смесью.

    Транспортировка сваи, место разгрузочной работы, складирование и раскладка, а кроме этого использовательный процесс грузозахватного приспособления определяется ППР.

    Крановое грузоподъемное оборудование, которое выполняет разгрузочные работы и свайные перемещения, должно обслуживаться такелажником в числе, которое предусмотрено правилом ГОСТа. При этом для руководства такелажной командой назначается старший такелажник.

    Транспортировка и хранение свай в штабельном положении должна иметь меру по предотвращениям обрушения при движении или складировании.

    Высоту свайных штабелей со сваями с квадратным, прямоугольным, поперечным и круглым сечением с подкладкой и прокладкой нужно делать не более полтора метра. Транспортировка проводится с максимум тремя свайными рядами в высоту.

    Подъемная работа со сваями при погрузочном и разгрузочном процессе, а также при укладках в штабеля и раскладочном процессе в котлованном контуре при размере свайной длины до 12 метров производятся двухветвевыми стропами и траверсом, если свайная длина больше 12 метров.

    Две стропные ветви образуют угол, не превышающий 90 градусов или прямой.

    Направление свай при подъеме, укладочном процессе в штабель или раскладках разрешено при помощи оттяжки, не допуская работы со сваей ручным способом.

    Работа по погружениям свай рабочего типа производится по проекту производственной работы.

    Запрещено ведение свайных погружений в зоне охраны воздушной линии электропередач, без разрешения организаций, которые эксплуатируют рабочие линии.

    Свайные погружения вдавливательной методикой рядом с подземной коммуникацией, а кроме этого рядом с проложенными электрокабелями и в зонах охраны воздушной линии электропередач проводится с нарядом-допуском, который подписан одним из главных инженеров стройорганизации, при этом должен присутствовать представитель эксплуатирующего органа. Бригада допускается к работе при полном ознакомлении каждого члена и росписью в журнале о получении инструкции по производственной работе и ее специфике.

    Запрещено оставление сваи в сваевдавливающем оборудовании в положении подвешенного типа.

    Наголовное устройство и молотный механизм должны быть опущены на свайную конструкцию при установке ее на отметку погружательного процесса и разворотов грани спецключом по заданной оси.

    Любое перемещение копрового устройства по стройплощадке сопровождается молотным нахождением в положении вниз. Копр не должен перемещаться со свайной конструкцией в подвешенном состоянии.

    Запрещено находиться под свайными подвешенными конструкциями.

    Пуск погружательного оборудования начинается только после личного приказа бригадира, который перед этим должен убедиться в отсутствии посторонних лиц и готовности оборудования и спецперсонала к работе.

    Погружение железобетонной свайной конструкционной модели в грунтовый слой сопровождается применением специального наголовника с деревянным вкладышем для сохранности свайной конструкции от повреждений.

    Для избежаний излишних подъемов погружателей при свайном погружении устанавливается ограничитель механизмов подъемов свайных погружателей.

    Ремонт или смазывание сваевдавливающего оборудования при работе запрещено.

    Оставление на сваевдавливающем оборудовании или другом агрегатном механизме различных предметов и инструментов запрещено.

    Выдергивать или извлекать поврежденную, или отклонившуюся от проектного положения сваю сваевдавливающим оборудованием запрещено. Отверстие, которое осталось при извлечении пробной сваи, засыпается и ограждается.

    Лидирующая скважина должна устраиваться по строгому соответствию с рекомендацией проектных отделов организаций. Для извлекательного процесса лидера копровую стрелу сваевдавливающей установки упирают в грунтовую поверхность.

    Работа сваевдавливающего оборудования на слабом или водонасыщенном грунте в условии грунтовых засасываний ходовой части или перемещение имеют разработанные проектные решения, которые предусматривают специальные заготовленные щиты, дорожные плиты и другие материалы.

    В зимний период принимается ряд мер для невмерзания ходовых частей в грунтовую поверхностьи для обеспечения нормального хода работ и каждого механизма устройства.

    Погружательная работа с наклонной сваей осуществляется установкой, которая оснащена специальным механизмом для наклонов стрелового механизма копра.

    Процесс свайных погружений при статическом вдавливании при погружении меньше миллиметра требует прекращения работы, потому что при таком режиме существует опасность выхода из строя сваевдавливающей установки.

    Эксплуатация сваевдавливающего самоходного оборудования запрещает:

    -работу неисправного оборудования;

    -погружение поврежденной сваи;

    -перемещение оборудования с мачтовым поднятием на уклоне больше 3 процентов;

    -использование сваевдавливающего оборудования при погрузочно-разгрузочной работе;

    -оставление мачты в верхних положениях;

    -оставление груза на крановом устройстве в положении на весу;

    -смазывание механизма и узлов агрегатов при работе;

    -подход к свае при работе сваевдавливающего оборудования;

    -производство подъема, установки и свайных погружений сваевдавливающим оборудованием на экскаваторной основе с опорой на аутригерную систему. Нахождение рядом с захватным устройством установочного комплекса при подъеме и опускании при извлекательном процессе с инвентарной сваей.

    Цена на срубку оголовков свай рассчитывается заранее, до начального этапа работы. Срубку свай в РФе возможно производить при помощи арендованного у нас оборудовательного комплекса любой комплектации. Выполнение работ по срубке свай производится специально обученным рабочим персоналом, который имеет опыт работы с применяемым комплексом оборудовательной механизации. Исполнительная схема срубки свай проверяется при приеме срубочной работы специальной комиссией. Обнаружение трещины после срубки голов свай обычно происходит при контрольном принятии, но возможно также при непосредственном наблюдении за ходом работ. При ручном способе срубочного процесса всегда задокументировано, какой нормой срубки свай регламентирован отчет на одного человека.

    Читать еще:  Гастрит откос от армии

    © 2016 — 2018, wpadmincheg963. Все права защищены.

    POLVAM.RU

    Как сделать пол

    Отделка окон металлическими откосами функции откосов I Подготовительные работы перед установкой откосов

    Внешние металлические откосы для окон выполняют важную функцию — они закрывают пространство, отделяющее оконный блок от наружного края стены. Откосы являются и декором, однако их главное предназначение — защита окон от воды, снега, града и обычной уличной грязи — пыли и листьев с деревьев.

    Отделка окон металлическими откосами

    Функции оконных откосов

    Обычно щель между окном и стеновой поверхностью полностью заполняют монтажной пеной . Этот материал не выдерживает постоянного воздействия ультрафиолета и со временем начинает разрушаться, для защиты пены оконные и дверные проёмы закрываются откосами. Если требуется демонтировать старые окна и двери, сначала снимают откосы.
    Эти металлические элементы являются украшением фасада, если они подобраны в тон стенам дома. Оконные проёмы, облицованные металлом или иными материалами, выглядят завершённо и красиво. Кроме того, облицовка окон снаружи нужна для дополнительной теплоизоляции окон, металлические панели не пропускают внутрь холодный воздух и не выпускают из комнат тепло в атмосферу.

    Оконные проёмы, облицованные металлом

    Не все задумываются о необходимости дополнительной отделки и защиты оконных проёмов, считая, что с запененными окнами ничего не произойдёт. Это мнение ошибочно. Если не провести все работы сразу после установки окон, то в большинстве случаев руки так и не дойдут до облицовки металлическими откосами. Фасад дома останется незавершённым и менее защищённым от воздействий окружающей среды.
    Почему не нужно медлить с облицовкой оконных проёмов:

    • Как уже рассказывалось ранее, монтажная пена — не самый устойчивый материал, она быстро теряет свои защитные свойства под разрушительными лучами солнца.
    • Пена имеет прекрасные звуко- и теплоизоляционные характеристики, но она уязвима для влаги — этот материал не способен защитить стены от воды. Пена быстро впитывает любую жидкость и постепенно начинает разрушаться. Из-за попадания воды в зимнее время оконные конструкции из металлопластика или дерева станут промерзать, что тем более нельзя отнести к положительным моментам.

    Облицовка оконных откосов наличниками из металла

    Самое позднее время, когда можно заняться облицовкой откосов, это период завершения отделочных ремонтных работы внутри и снаружи дома. Чтобы защитить окно от попадания строительной пыли или случайных повреждений, накройте их защитной плёнкой из полиэтилена до тех пор, пока не будет завершён ремонт.

    Почему именно металл?

    Для облицовки откосов обычно используются следующие материалы:

    • штукатурка;
    • краска;
    • гипсокартонные листы;
    • пластик.

    Однако ничто из вышеперечисленного не сравнится по своим эксплуатационным характеристикам с металлическими панелями для отделки откосов.

    Оформление проёмов штукатуркой, конечно, аккуратно смотрится и стоит недорого, но штукатурный раствор имеет обыкновение со временем покрываться трещинами. Из-за этого окна будут постоянно требовать ремонта. Кроме того, в щели между штукатуркой и оконной рамой начинает попадать влага, что приводит к постепенному размножению грибков и плесени.

    Оформление оконных проёмов штукатуркой

    Гипсокартон — хороший материал, но он предназначен больше для внутренней отделки помещения, в том числе и проёмов. В уличных условиях ГКЛ не выдержат большого количества влаги. В первый же год эксплуатации от постоянных дождей летом и снега зимой гипсокартон впитает в себя воду, разбухнет и покоробится, потеряв все свои декоративные качества.
    Пластику не страшны вода и плесень, но этот материал не выдерживает слишком низких температур. Этот факт делает его непригодным для использования в средней полосе России и в более северных районах. Зимние морозы быстро приведут пластик в негодность . Пластиковые панели также достаточно хрупкие и легко ломаются от механических воздействий определённой силы .
    Листы для оформления оконных откосов изготовлены из оцинкованной стали и покрыты полимерным слоем . Эта тонкая плёнка не только защищает металл от ржавчины , но и придаёт панелям эстетичный вид .


    Плюсы металлических панелей:

    • стойкость к коррозийным процессам;
    • долгий срок службы без потери первоначальных качеств;
    • отсутствие нужды в периодической окраске;
    • простота в установке и уходе;
    • эстетичный вид;
    • стойкость к воде и ультрафиолету.

    Чаще всего наружный оконный проём отделывается оцинкованными металлическими пластинами, выполненными в двух цветах — белом и коричневом. Первый вариант применяется для белых оконных рам, а второй — для рам, окрашенных под натуральное дерево. При желании можно заказать откосы любого оттенка или окрасить самостоятельно в тон стен, кровли. Металлические откосы — самый дорогой вариант облицовки оконных проёмов, однако они полностью окупаются за счёт длительного срока эксплуатации и высокого качества конструкции. Цвет проёмов при желании можно менять с помощью краски.

    Отделка окон оцинкованными металлическими пластинами

    • металлические листы нельзя фигурно вырезать под нестандартные оконные проёмы;
    • при допущении ошибок во время монтажа откосы могут греметь во время ливней (если забыли установить их вместе с шумопоглотительной лентой);
    • этот вид отделки — самый дорогой из всех.

    Стандартов для оформления внешних откосов не существует — под каждый проём материал и размеры панелей подбираются индивидуально, при этом учитывается основная облицовка внешних стен, размеры и форма проёмов и желания владельца дома.
    Исходя из размерных параметров оконного проёма, для достижения нужной степени жёсткости нужно подсчитать оптимальную толщину стальных листов. Чаще всего используется тонкая сталь не толще 0,55 мм.

    Особенности откосов на вентилируемых фасадах

    В системах, предусматривающих постоянную вентиляцию фасадных конструкций, чаще всего ставятся откосы с несколькими крепежами и выносными деталями. Монтажной планкой пластины прикрепляются под облицовку стен к направляющим подсистемы. Рамка откоса должна быть сделана так, чтобы после монтажа вынос карниза был не менее 2-4 см.

    Особенности откосов на вентилируемых фасадах

    Кирпичные фасады

    Оптимальная форма для откоса в этой ситуации — Z-образная. Металлические панели крепятся к оконному проёму посредством специальных вставок или крепёжной полочки. Боковые участки дополнительно заполняют утеплителем или пеной для утепления окна.

    Сайдинговые фасады

    Для этого типа фасадов монтаж откосов из металла проводится по тому же принципу, что и в случае с вентилируемыми фасадами. Второй вариант — установка металлических пластин при помощи скрытых крепежей.

    Подготовительные этапы

    Прежде чем монтировать откосы на окна, необходимо собрать всё необходимое для отделочных работ. Для монтажа потребуются:

    • лист оцинкованной стали;
    • саморезы, подобранные в тон металлу;
    • шуруповёрт;
    • рулетка, линейка, уголки, уровнемер;
    • ножницы, предназначенные для резки металла;
    • нож для малярных работ;
    • герметик на силиконовой основе;
    • монтажная пена.

    Прежде чем нарезать металлические детали, нужно правильно замерить оконный проём. Для получения достоверных данных нужно измерить ширину и длину внешнего контура проёма и внутреннего. Вместе с длиной и шириной измеряется и ширина всех откосов. Полученные данные переносятся на стальной лист, из которого вырезаются все детали откоса необходимых размеров.
    Если металлопластиковые оконные блоки белого цвета, следует ставить откосы в тон. Такая отделка не только красиво смотрится, но и зрительно увеличивает размеры окна. Такой оконный проём будет хорошо сочетаться с основной отделкой фасада.

    Монтаж откосов на окна

    Выпирающая из стен монтажная пена срезается остро заточенным малярным ножом. Перед началом монтажных работ нужно очистить оконный проём от мелкого мусора и грязи. Затем все швы обрабатываются герметиком на силиконовой основе, это требуется для лучшей теплоизоляции внутренних помещений дома. Как только швы полностью высохнут, можно приступать к облицовке проёмов.

    Этапы облицовочных работ при отделке оконных проёмов

    Силиконовый герметик нужен не только для обработки швов. Им дополнительно промазываются откосы в тех местах, где они соприкасаются с оконными рамами. Это нужно, чтобы оградить металл от воды и уберечь утеплитель от разрушительного воздействия влаги.

    Дальнейшие работы достаточно просты. Если вам уже приходилось делать ремонт самостоятельно, облицовка оконных проёмов не доставит особых хлопот. Монтаж металлических откосов проводится в несколько этапов:

    1. Первым делом всегда устанавливается нижняя деталь, выполняющая функции отлива. Нижний откос выравнивается при помощи уровнемера. Чтобы дождь не мешал своим грохотом, необходимо подложить под металлическую пластину шумоизоляционную подложку.
    2. Если монтаж проводится на пену, то её наносят на внутреннюю поверхность стальной панели и на участок проема. Затем отлив прикрепляется к оконной раме саморезами. Чтобы избежать поднятия нижнего откоса из-за монтажной пены, на него нужно положить груз, распределив вес равномерно по всему листу.

    Пустое пространство между поверхностью стены и металлической пластиной заполняется монтажной пеной

  • Следом облицовываются боковые откосы. Поскольку верхние и нижние пластины наклонены изнутри наружу, то верх и низ боковых пластин нужно подрезать строго под тем же углом. Чтобы при монтаже не возникло щелей между листами стали, нужно точно измерить углы наклона верхних и нижних откосов и подрезать боковые детали. Как только откосы по бокам подрезаны и установлены, они крепятся саморезами к раме. Если вы ни разу не занимались такими работами, потренируйтесь обрезать боковые детали на бумаге или картоне. Так вы поймёте принцип работы и зря не испортите материал.
  • Верхняя деталь устанавливается последней, а оставшееся пустое пространство между поверхностью стены и металлической пластиной заполняется монтажной пеной.
  • Отделка окон металлическими откосами — удобный и долгосрочный вариант облицовки оконных проёмов. Процесс монтажа достаточно прост, чтобы сделать всё самому, не прибегая к помощи профессионалов.

    Пользуйтесь электроприборами так же, как раньше, а платите в 2 раза меньше!

    Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

    Этапы строительства дома, поэтапное описание стадий и процесса

    Организация строительства дома – дело сложное и требующее как наличия специфических знаний, так и систематического подхода, без которого процедура строительства может быть нарушена, сроки сорваны, а технология работ не соблюдена. Для того чтобы процесс строительства шел своим чередом, требуется разбить его на этапы, продумать и разработать каждый из них, и в выполнении придерживаться составленного плана. Из чего бы ни был построен дом, в его возведении можно выделить этапы, описанные ниже.

    Основные этапы строительства дома

    Нулевым этапом строительства коттеджа считается поэтапное проведение подготовительных работ, куда входят выбор участка, геологические изыскания, разработка проектной документации, получение различных согласований и разрешений, а также земляные работы на территории будущей строительной площадки. После его завершения всех этих процедур можно переходить к возведению фундамента, который служит основой любого дома.

    Первый этап строительства – возведение фундамента

    В процессе проектирования дома, для него выбирается подходящий тип фундамента. Выбор производится по совокупности показателей, куда входит тип самого здания, вид почвы, глубина залегания грунтовых вод, климатические особенности и прочие.

    В зависимости от типа фундамента, в его сооружение входит закладка блоков или фундаментных плит, забивание или закручивание свай, монтаж арматуры и заливка бетонного раствора. После этого фундамент долен выстояться. На это требуется не меньше 28 дней, причем в зависимости от климатических условий, данный срок может быть увеличен.

    Остальные этапы строительства и отделки

    Далее строительство дома идет поэтапно, причем важно как строгое соблюдение последовательности этапов, так и соответствие технологии проведения каждого из них. После того, как фундамент будет готовым для дальнейших работ, можно приступить к их проведению:

    • Гидроизоляция фундамента. Работы в этом направлении проводятся и до его заливки, сейчас же гидроизоляция нужна, чтоб полностью пресечь попадание влаги из фундамента в стены. Если упустить этот момент, вода пойдет вверх, разрушая как верх фундамента, так и стены. Материал, содержащий избыточное количество влаги будет подвержен грибковому и бактериальному заражению, и будет разрушаться в разы быстрее, чем при наличии качественной гидроизоляции.
    • Возведение стен. Скорость и стоимость этой процедуры, в первую очередь, зависит от выбранного материала. Для этого могут использоваться деревянные брус или бревно, кирпич, различные виды строительных блоков, в также бетон в чистом виде, если планируется возведение монолитного дома.
    • Когда готовы стены, можно приступать к монтажу кровли. Выбор типа кровли и материала для нее находится в прямой зависимости от архитектурных особенностей здания, а также таких факторов, как величина снеговой нагрузки и прочих.
    • Когда здание подведено под крышу, можно переходить к следующему этапу. Если для строительства выбраны деревянные материалы, на этой стадии делают перерыв, приходящийся, как правило, на зиму, чтоб здание прошло усадку, после чего работы можно продолжать.
    • Внутренние работы. К ним относятся монтаж пола и потолка, возведение перегородок, монтаж инженерных систем.
    • Отделочные работы. Под этим термином подразумевается поэтапное проведение финишной отделки всех поверхностей, установка розеток и выключателей, установка дверей и окон, а также сантехнических приборов и прочие работы, характеризующие последнюю стадию строительства.
    • Завершаются поэтапное возведение дома благоустройством прилегающего участка. Для него выбирается стиль ландшафтного дизайна, производится планировка участка, обустраиваются подъездные и пешеходные дорожки. Производится дренаж и орошение участка, высадка зеленых насаждений и прочие работы, которые в дальнейшем позволят достичь большей декоративности и комфорта.

    Стадии строительства дома

    Для того чтобы иметь представление о возведении дома и последовательности его этапов, следует знать еще один термин — стадия строительства. Используя его, можно оценить, на каком этапе находится в данный момент процесс строительства дома. Выделяют следующие стадии:

    • Стадия первая – залитый фундамент. Это означает, что достаточно большая часть работ уже позади, основание для возведения создано, но дальше еще предстоит сделать многое.
    • Возведение коробки дома. Купить дом на этой стадии – это приобрести только стены, правда, стоящие на фундаменте, но дому еще далеко до полной готовности.
    • Следующая стадия строительства – дом под крышей. Это уже больше похоже на готовый дом, однако, невыполненными остаются внутренние работы, которые требуют как времени, так и больших вложений.
    • Стадия черновой отделки. Полы-потолки-перегородки сделаны, уложено напольное покрытие, проведены инженерные системы. Разумеется, определенные затраты еще предстоят, но основная часть работ закончена. Сегодня риэлтерские и строительные компании часто продают дома и квартиры на стадии черновой отделки, что позволяет покупателю сэкономить средства при покупке и провести отделку «под себя», а производитель получает выручку раньше, чем этого можно было ожидать.
    • Полная готовность. Достигается после проведения финишной отделки, установки сантехники и прочих работ, характеризующих готовность объекта.

    Процесс строительства дома

    Под процессом строительства дома понимают ту строгую последовательность этапов, нарушать которую не то, что нежелательно – просто невозможно. При нарушениях в процессе конечный результат будет, мягко говоря, непредсказуемым. Процесс строительства – это проведение каждого из этапа в той последовательности, которые диктует проект и здравый смысл. Аналогичными понятиями считаются такие термины как процедура и последовательность строительства дома.

    К нему относится и строгое соблюдение технологии каждого из этапов, нарушения недопустимы и в этой части. К сожалению, в жизни достаточно часто встречается халтура в строительстве, и, затевая постройку дома, неплохо иметь хотя бы начальные знания в этой области, чтоб иметь возможность осуществлять контроль над качеством производства каждого этапа самостоятельно.

    Этапы строительства монолитного дома

    Одно из перспективных направлений современного строительства – это возведение монолитных домов. Ранее таким способом возводили только промышленные сооружения, но с расширением разработок в этой области, у специалистов появилась возможность возводить качественные, недорогие, а главное, «быстрые» дома. Эти особенности достигаются использованием специфики этого типа строительства.

    Традиционное возведение монолитных домов

    Данная технология подразумевает использование опалубки для заливки стен дома с готовым каркасом, сваренным заранее из арматуры. Позволяет использовать свободную планировку и достигнуть значительной экономии при строительстве, так как бетон является одним из самых дешевых материалов. К этому можно добавить увеличение скорости процесса, что также позволяет сократить расходы, в этом случае, на оплату труда. Готовые затвердевшие бетонные стены подвергают утеплению, что дает возможность получить комфортное и недорогое жилье.

    Использование несъемной опалубки

    В последние годы в монолитном строительстве коттеджей особо широкое распространение получила технология с использованием несъемной опалубки. Она позволяет обеспечить еще более высокую скорость, а также сразу после заливки стен получить их теплыми и пригодными к дальнейшей отделке. Суть е состоит в том, что для заливки применяют готовые элементы несъемной опалубки, произведённые из полистирола. После заливки они не убираются, служа утеплением основой для дальнейшей отделки.

    При выборе любого из способов, процесс поэтапного строительства дома проходит, в общем-то, одинаково: возводят опалубку, и внутрь получившейся конструкции при помощи бетонных насосов закачивают раствор. Для уплотнения раствора и повышения качества заливки, используется специальный инструмент – строительный вибратор. Его применение позволяет получить бетон, не содержащий воздушных включений, и получить надежные и прочные стены. Данная технология является одной из самых перспективных в последние годы.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector