Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Дверные деревянные откосы своими руками

Как сделать откосы на дверях

Для того чтобы установленный дверной проем мог прослужить максимально возможный срок, необходимо знать о том, как сделать дверные откосы своими руками и какие материалы для этого можно использовать.

Среди материалов для монтажа можно выделить следующие виды:

  • Гипсокартон. Этот материал поможет решить проблему с излишними неровностями на поверхности. Способ избавит вас от выравнивания стены путем покрытия штукатуркой и нанесения сухих смесей, а соответственно, и отпадает необходимость сооружения каркасной установки.
  • Штукатурка. Данный метод очень прост в исполнении и достаточно экономичен. Для этого необходимо обработать боковые поверхности стен штукатуркой, после чего вы можете начинать окончательную отделку откосов.
  • Пластик. Зачастую пластиковые откосы используются для окон, в то время как для дверей они применяются лишь в том случае, когда они изнутри покрыты пластиком. В противном случае пластик будет резко выделяться на фоне деревянных дверей, нарушая стилистику помещения.
  • Древесина. Дерево является самым используемым материалом для монтажа, поскольку именно оно наиболее удачно вписывается в общий интерьер помещения.
  1. Гипсокартонные
  2. Оштукатуривание
  3. Пластиковые
  4. Из дерева

Гипсокартонные

Эти материалы не используются в качестве отделки, а являются основой откосов. Способ применяется для облегчения работ, связанных с неровной поверхностью стен.

Начинать монтаж гипсокартона следует с подготовки поверхности, которая включает в себя очищение и грунтовку стены. Во время высыхания грунтовки можно сделать все необходимые замеры и заготовить листы гипсокартона требуемых размеров. Обратите внимание на тот момент, что дверной проем может располагаться под откосом, соответственно и нарезку материала нужно выполнять под углом. Нарезав панели, удостоверьтесь, что все сделано правильно.

После окончательной просушки грунтовочного слоя можно начать монтаж гипсокартонных панелей. В качестве крепления можно применять дюбеля или специальный клей. Второй способ предпочтительней, поскольку он позволить зафиксировать листы более ровно.

Установка откосов начинается с монтажа боковых панелей и в последнюю очередь верхней. Нанесения клея можно производить сплошным слоем, либо точено на расстоянии до 15 см. После фиксирования листов, гипсокартон нуждается в отделке с помощью шпаклевки и перфорированных уголков.

Оштукатуривание

Этот способ не требует особых усилий, поэтому выполнить его довольно просто.

  • Поверхность стены нужно очистить и загрунтовать. Дождавшись высыхания грунтовки, наносится штукатурный слой, используя шпатель. Для того чтобы в итоге углы были ровные, необходимо применить перфорированные уголки из металла. Уголок крепится на штукатурке, прячась в ее слой.

  • Далее для того чтобы добиться гладкости стены, ее потребуется обработать шкуркой.
  • Окончательным этапом отделки дверных откосов станет их окрашивание.

Пластиковые

Установка пластиковых откосов требует выполнения следующих действий:

  1. Выполнив замеры всех габаритов, нарезать пластиковые элементы требуемого размера. Для того чтобы срез был аккуратней, для резки стоит воспользоваться электрическим лобзиком, а не ножиком. Затем сверьте размеры панелей и подгоните их, если это потребуется.
  2. В первую очередь монтируются боковые откосы. Закрепите профиль из пластика саморезами к дверной коробке. Затем с краю стены фиксируется деревянная рейка, с использованием уровня. Эта рейка служит основой для крепления пластиковых панелей с помощью скоб.
  3. На дно надевается заглушка и панель устанавливается в стартовый профиль и откос сбоку. Аналогичные действия выполняются и с верхней панелью.
  4. Завершающим шагом установки панелей из пластика является обработка швов силиконом.

Для сооружения пластиковых откосов идеально подходят как ПВХ листы, так и сэндвич панели.

Из дерева

Этот материал является оптимальным с точки зрения эстетики. Как правило, для этого применяются ламинированные панели или МДФ.

Для утепления стоит выбрать доску МДФ, если же их монтаж не возможен из-за толщины, на выручку приходит ламинат.

  1. Приступая к монтажу откосов из дерева, прежде нужно загерметизировать все швы между коробкой и поверхностью стены. После этого все излишки пены нужно удалить, зачистить и загрунтовать стену. Панели могут устанавливаться как прямо, так и с небольшим углом в виде буквы Л. Исходя из этого, выполните и зафиксируйте основные планки. При параллельности откосов планки необходимо выбрать с одинаковой толщиной, при монтаже под углом, планки должны расширяться около дверного проема и сужаться.
  2. Рейки фиксируются к поверхности с помощью дюбелей, так же монтируется и панель сверху. Непосредственно сами откосы закрепляются как на саморезы, так и на клей. Обработка всех швов осуществляется с помощью силиконового герметика.

Это основные методы, с помощью которых можно произвести установку откосов для двери самостоятельно.

Дверные откосы своими руками

Процесс установки дверей требует наличия у мастера необходимого опыта и аккуратного выполнения всех этапов этой непростой работы. Особое внимание требуется при отделке дверных откосов, являющихся составными частями дверного проема. По расположению относительно помещения откосы подразделяются на наружные и внутренние. Монтаж откосов – завершающий и очень ответственный этап установки двери. При этом решается две основных задачи: эстетическая и теплоизоляционная. Для устройства откосов используют различные материалы и технологии, а от правильности их выбора зависит срок службы двери и ее изоляционные качества.

Читать еще:  Уголок пластиковый для откосов как резать

Существуют определенные правила, позволяющие самостоятельно произвести качественную установку дверных откосов:

  • откосы должны располагаться на 15-20 мм ниже уровня дверной коробки для свободного открывания дверей;
  • расстояние между наружными откосами, должно быть немного больше, чем между внутренними;
  • для правильной установки необходим точный замер дверного проема.

Способы отделки

Имеется несколько способов самостоятельной установки дверных откосов. Самый простой – прикрепление к дверной коробке готового откоса. Чаще всего для изготовления таких откосов используют панели МДФ. Применение уже готовых деталей существенно сокращает время выполнения отделочных работ. Кроме того панели МДФ, изготовленные из спрессованных древесных волокон прекрасно переносят температурные перепады и колебания влажности. При выборе декоративных элементов из МДФ следует учитывать оттенок дверного полотна. Однако не всегда имеется возможность подобрать панель МДФ соответствующего размера и оттенка.

Наиболее распространенной технологией отделки откосов является обшивка сухой штукатуркой или гипсокартонными листами. Для домов с центральным отоплением лучше выбирать именно «сухую» технологию отделки. Для лучшей тепло- и звукоизоляции коробку проконопачивают, а места стыка коробки со стеной заделывают раствором. Для фиксации обшивочных листов используют мастику. Наружную сторону откоса рекомендуется окрасить масляной краской.

Для помещений с печным отоплением рекомендуется применить мокрую штукатурку. Выбор компонентов для приготовления штукатурного раствора зависит от нескольких факторов, включая материал, из которого возведена стена, уровень влажности и т.п. Штукатурка должна иметь прочное соединение со стеной. Возникновение в процессе эксплуатации отслоений, трещин, сколов и иных дефектов не допускается.

При монтаже металлической двери имеются свои особенности. Достаточно часто деревянные откосы заливают слоем монтажной пены. Однако из-за низких изоляционных качеств пены этот способ не является оптимальным вариантом. Для отделки откосов при монтаже металлических дверей лучше подойдет цементно-песчаный раствор.

На практике используются следующие способы отделки дверных откосов:

  • гипсокартонные листы, устанавливаемые на деревянный или металлический каркас;
  • гипсокартонные листы, устанавливаемые на монтажную пену, мастику, гипс;
  • панели ПВХ на деревянном или металлическом каркасе;
  • отделка раствором на цементно-песчаном растворе.

Выбор способа отделки

На установку откоса влияет место расположения двери. Межкомнатные двери не нуждаются в усиленной теплоизоляции, поэтому основной упор делается на эстетическую составляющую. А вот для входной двери необходимо обеспечить высокую прочность, а так же надежную защиту от холода и посторонних звуков. Чаще всего для этого применяют комбинирование различных материалов, например, прочную штукатурку и панели МДФ. Нередко используют для внешней отделки гипсокартонные листы и вагонку.

Отделка дверных откосов комбинированным способом

Для отделки дверных откосов комбинированным способом потребуются следующие материалы:

  • шпаклевка,
  • грунтовка,
  • песок и цемент,
  • известковый раствор,
  • монтажная пена,
  • монтажный профиль,
  • дюбели,
  • клей «жидкие гвозди».

Сначала необходимо заделать щели между стеной и дверной коробкой. Для этой операции используют монтажную пену. После того, как пена полностью отвердеет, ее излишки срезают монтажным ножом, максимально сглаживая неровности.

Подготовка поверхности для монтажа откосов выполняется в несколько этапов.
Сначала требуется обработка грунтовкой, которая увеличит адгезию штукатурного раствора с поверхностью стены.
Нанесение штукатурки выполняют по маякам – это обеспечит максимальную ровность нанесения выравнивающего слоя. Для маяков используют металлический профиль, фиксируя его к стене на дюбелях. Штукатурку приготовляют из цемента, песка и известкового раствора. В целях экономии времени можно приобрести готовую шпаклевку для фасадных работ. Выравнивающий раствор наносят толстым слоем, удаляя излишки правилом или рейкой.
Внешне углы рекомендуется усилить монтажным профилем, вдавив его в незастывший раствор.
Для окончательного выравнивания наносят финишное покрытие. При этом необходимо дождаться пока высохнет выравнивающий слой.

После того, как поверхность будет подготовлена, начинают отделку фактурной штукатуркой или панелями МДФ. Основу откоса делают из цементно-известкового раствора. После высыхания раствора его обрабатывают грунтовкой. Из панели МДФ выпиливают две боковых детали и одну верхнюю. Сначала наносят клей на верхнюю поверхность откоса и прижимают к нему деталь из МДФ. Деталь фиксируют до полного схватывания клея. Аналогично закрепляют боковые детали. Для обеспечения надежной фиксации используют распорки. Щели между элементами из МДФ и стеной заделывают декоративным пластиковым уголком, фиксируя его клеем «жидкие гвозди».

При раскрое плиты МДФ требуется тщательно замерить углы сопряжения всех сторон проема двери. Угол, под которым следует обработать торцы деталей должен равняться половине угла сопряжения. Перед монтажом надо тщательно подогнать детали друг к другу, чтобы исключить появление зазоров. Для изготовления откосов рекомендуется использовать тот же материал и оттенок, из которого изготовлено дверное полотно. Это обеспечит целостность восприятия и гармоничное сочетание всех элементов двери.

Как сделать окосячку своими руками — особенности каждого вида и чертежи

  1. Виды окосячек
  2. По материалу
  3. По исполнению
  4. По виду окон
  5. Особенности окосячки
  6. Схемы установки обсады
  7. «Закладной» брусок
  8. В «шип»
  9. В «колоду»
  10. Чистовой
  11. Обсада для блоков из ПВХ
  12. Стоимость окосячки

Данный конструктивный элемент имеет и другие названия – колода, обсада. Окосячка представляет собой короб, собранный из деревянных частей, исключающий деформацию блоков (оконных или дверных) из-за неминуемой усадки, которой характеризуется любая постройка из древесины, причем независимо от того, какие заготовки использовались в строительстве – бревно или брус.

Читать еще:  Устройство откосов дверных блоков

Как следствие данного естественного процесса – трудности с открыванием/закрыванием полотен или створок, их неплотное прилегание к раме и образование щелей. Для изделий с вставными стеклами еще и трещины в этом материале или его полное разрушение.

Выделяют 3 составные части окосячки – «вершник» (верхняя часть), 2 боковины + «порог» (подоконная доска). Но есть некоторые особенности как в ее изготовлении, так и в монтаже. Все зависит от типа окон, которые предполагается потом устанавливать.

Разберемся со сборкой «под» деревянную раму, а применительно к блокам из ПВХ отметим лишь некоторые ее отличия. Из приведенных ниже пояснительных рисунков станут понятны все конструктивные особенности той или иной разновидности обсады.

Виды окосячек

По материалу

Комбинированная . Это самый дешевый и распространенный вариант. Для подоконника берется наборно-клеевая доска, остальные части короба – из цельных досок. Как правило, в качестве древесины используется сосна.

Клеевая . В процессе изготовления применяются заготовки из наборных досок (склеенных ламелей), которые скрепляются микрошипами с посадкой их также на клеящий состав.

Массив . Все части – из сплошной (цельной доски) с сохранением первоначальной текстуры материала.

По исполнению

Чистовая (с выборкой) . Она, как правило, под окно не делается, так как для строений из древесины поверхностная отделка не предусматривается. Именно это является одним из их преимуществ.

Черновая (без выборки) . Такой короб устанавливается в проемы, если предполагается внешнее оформление стен каким-либо облицовочным материалом.

По виду окон

  • Для деревянных рам
  • Для изделий из ПВХ.

Особенности окосячки

Ширина составных частей короба – не более 25 мм. При несоблюдении этого условия и увеличении значения данного параметра (к примеру, «потому, что так лучше») нет гарантии, что какая-либо сторона обсады не «пойдет» трещинами. А что такое продольный раскол доски, объяснять никому не нужно.

Допустимая минимальная влажность древесины для короба – 12%. Если использовать заготовки просушенные, то дальнейшая деформация «сухой» доски под действием усадки дома приведет к внутренним разрывам в структуре материала, следовательно, к последующему интенсивному разрушению обсады.

Для каждого проема окосячка изготавливается индивидуально, в соответствие с его линейными параметрами.

В процессе установки обсада с материалом стен «жестко» не скрепляется. При сборке короба металлические изделия для крепежа (гвозди, шурупы или иное) не используются.

В зазор между колодой и стеной укладывается утеплитель, но обязательно мягкий – пакля, минвата, льноватин и тому подобное. Использовать твердые теплоизоляторы (например, пенополистирол) или запенивать (после высыхания эта масса отвердевает) щели нельзя, так как вследствие усадки сама окосячка может быть деформирована, и, следовательно, теряется весь смысл ее установки.

Схемы установки обсады

«Закладной» брусок

По сути – это базовая схема, а все остальные – ее вариации.

В «шип»

Разница – в конфигурации одной из сторон боковин.

В «колоду»

Исполнение – противоположное предыдущему варианту, так как выступ (шип) находится на торцевых частях стен в проеме.

Чистовой

Данная схема несколько сложнее в исполнении.

После монтажа окосячки и закладки утеплителя сверху устанавливаются наличники, которые «маскируют» все щели и препятствуют попаданию в них атмосферных осадков.

Увидеть разницу в схемах несложно из этого рисунка.

Обсада для блоков из ПВХ

Больших отличий нет, но существуют определенные рекомендации:

  • Доска для «вершника» – «сороковка», не менее.
  • Брус для лафета – 150 х 100.

Стоимость окосячки

Она определяется ее видом, габаритами и схемой установки (расценки примерные в рублях за 1 шт.).

Для проема 1,4 х 0,87 м:

  • в «закладной» брус – 4 400;
  • в «колоду», «шип» – 5 500.

Для проема 1,46 х 1,42:

  • в «закладной» брус – 4 896;
  • в «шип» – 6 120;
  • в «колоду» – 8 585.

В прайс-листах некоторых компаний цены указываются из расчета руб/п.м. Их разброс в пределах от 1 090 до 2 680 (в «колоду»).

Учитывая стоимость 1 короба, при определенных навыках и знании технологии изготовления, целесообразнее собрать окосячку своими руками. Порядок установки пластикового окна в деревянном доме подробно описан в этой статье.

Мастерим теплую дверь своими руками

Тамбур и веранда в конструкции домов прошлого — это не роскошь и излишество, а вполне себе функциональное помещение. И главная его функция — изоляция жилых помещений от холода. Дело в том, что входные двери в былые времена не отличались особыми теплоизоляционными характеристика, а в селах были и вовсе деревянными. Разумеется, люди боролись с этим явлением, обшивали двери синтепоном с дермантином, и даже старые телогрейки порой находили здесь свое последнее пристанище. Но помогало это не в полной мере.

Благо, сегодня мы живем в современном мире и люди, которые пребывают в активном строительном процессе, зачастую могут позволить себе покупку хорошей входной двери. Однако, нужно понимать, что стоимость качественного изделия довольно высока. Если вы не хотите приобретать ширпотреб, а купить хорошую дверь рука не поднимается, этот мастер-класс именно для вас.

Читать еще:  Круглый колодец с откосами

Итак, для того, чтобы изготовить и установить теплую дверь своими руками вам понадобится:

Материалы:
— доски толщиной 35 мм для изготовления дверной коробки;
— доски толщиной 20 — 25 мм для обшивки дверного каркаса;
— рейки для изготовления дверного каркаса и дверной коробки 20 х 50 мм;
— пенопласт (пенополистирол, минвата и пр.) для изоляции двери;
— яхтовый лак для обработки внутренней плоскости дверей;
— грунтовка и краска по дереву для обработки внешней плоскости дверей;
— дверные петли — 4 шт (учитывая вес конструкции);
— врезной дверной замок и пара ручек в комплекте;
— стеклопакет;
— уплотнитель для стеклопакета и дверей;
— столярный клей;
— саморезы;
— однокомпонентная шпаклевка по дереву;
— монтажная пена для установки двери.

Процесс изготовления
Шаг первый: выбор материала
Для изготовления дверей вам понадобятся доски и рейки из дерева твердых пород — например, ясеня, дуба, клена. Не смотря на внушительную плотность и большой вес готового изделия, такая дверь проживет гораздо дольше. В крайнем случае вы можете использовать сосну, как самый доступный из материалов. Такие сорта древесины, как липа, тополь и им подобные вовсе не годятся для подобных проектов.

Доски, используемые для обшивки дверного каркаса должны быть калиброваны по толщине. Зачастую такими характеристика обладают пиломатериалы, пропущенные через рейсмусный станок.




Шаг второй: изготовление дверной коробки
Для изготовления дверной коробки автор использовал доску толщиной 35 мм. Детали коробки соединяются стык в стык с использованием клея. В крайнем случае используйте деревянные шканты для укрепления конструкции.

По центру коробки закрепите деревянную рейку — упор для дверного щита. За рейкой зафиксируйте деревянный брусок, выступающий над уровнем рейки на 20 мм. Таким образом, вы получите упор для выступающего дверного полотна.

Все внутренние элементы коробки посажены на клей. Слой клея здесь препятствует образованию щелей, а значит защитит дом от сквозняков.







Шаг третий: изготовление дверного каркаса
Дверной каркас состоит из рейки 20 х 50 мм. Сборка каркаса происходит внутри дверной коробки, благодаря чему готовая дверь будет идеально подогнана под коробку.

Детали каркаса также крепятся стык в стык с использованием клея и саморезов. По центру предусмотрено отверстие под стеклопакет.
Верхнюю плоскость каркаса обшейте заранее подготовленными досками. Автор оставил зазор между коробкой и дверью в 4 мм по всему периметру.










Шаг четвертый: утепление дверного каркаса
Для изоляции двери автор использовал обычный пенопласт. В целом этого достаточно для того, чтобы дверь выполняла свою функцию. Однако не следует забывать, что белый зернистый пенопласт быстро разлагается и рассыпается от любых неблагоприятных воздействий извне: холода, тепла, влаги. По этой причине вместо пенопласта можно использовать пенополистирол, минвату или любой другой рулонный и плиточный изоляционный материал.

Пенопласт нарежьте на куски желаемого размера и заполните ими пустоты каркаса. Если куски пенопласта подогнаны идеально, монтажная пена вам не понадобится. В противном случае используйте пену, чтобы заполнить щели.






Шаг шестой: изготовление паза под врезной замок
Для того, чтобы вырезать паз под врезной замок, автор использовал дрель и сверло подходящего диаметра. После этого паз необходимо подровнять стамеской.

Используя сверла разного диаметра, просверлите также отверстие под замочную скважину и дверные ручки.

















Шаг восьмой: обработка поверхности древесины дверей и дверной коробки
Все дефекты на поверхности древесины необходимо зашпаклевать. Используйте для этого однокомпонентную шпаклевку по дереву. Когда масса застынет и затвердеет, прошлифуйте поверхность двери орбитальной шлифмашинкой. Автор использовал болгарку и насадку-липучку под наждачную бумагу.

С внутренней стороны поверхность двери обработана яхтовым полиуретановым лаком. Как правило, после первого слоя окрашенную поверхность необходимо тщательно прошлифовать и нанести еще пару слоев лака. Однако окончательные лакокрасочные работы автор запланировал далеко в будущем, когда будет завершен внутренний косметический ремонт, поэтому лак здесь выступает в качестве временной защиты дерева от неблагоприятных внешний воздействий.

Внешняя поверхность двери покрыта слоем грунта и слоем краски.









Шаг девятый: установка дверной коробки и дверей
Дверную коробку предстоит установить в проем стены из газобетона. Отверстие при этом должно быть несколько большим с учетом зазора под монтажную пену. Автор не использовал анкеры, так как большинство из них в газобетоне держится очень плохо.

Коробку установите на куски плотного пенопласта и заполните промежутки монтажной пеной. Для того, чтобы дверной проем не деформировался во время расширения монтажной пены, установите распорку. После того, как пена застынет, куски пенопласта можно будет срезать вместе с пеной.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector