Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Дверь с двумя откосами

Отделка откосов входной двери

Очень часто даже профессиональный монтаж металлической двери заканчивается тем, что ваш проем, порядочно потревоженный в процессе выполнения работ, остается в неприглядном виде, с кусками монтажной пены, выглядывающими по краям короба.

Как правило, фирмы, производящие установку, не берут на себя труд по теплоизоляции и декорированию откосов, поскольку этот процесс достаточно трудоемкий и требует затрат материалов. Между тем, оставить «как есть» проем не получится, поскольку это не только минус внешнему виду входной группы, но и фактору потери тепла: монтажная пена, которой заполняют щели, при отсутствии защиты быстро разрушается, что способствует появлению сквозняков. Поэтому следующим этапом после установки полотна должна стать отделка откосов.

В зависимости от того, какую отделку откоса вы предпочитаете, а также от местоположения и степени утепления проема, порядок выполнения работ может различаться.

Существует несколько вариантов предварительной работы с проемом, которые позволяют добиться устранения сквозняков и корректности подготовки поверхности для дальнейшего выполнения отделочных работ:

    Оштукатуривание и выравнивание поверхности для последующего наклеивания декоративных панелей, обоев, а также окрашивания

Наклеивание выбранных материалов с применением специальной клеевой смеси непосредственно на кирпич

Каркасный метод, предполагающий установку креплений, последовательный монтаж теплоизоляционных и отделочных материалов. Применяется в случаях, когда полотно имеет значительную массу или проем обладает большой шириной, что предполагает возрастание эксплуатационных нагрузок.

В качестве материалов для оформления откоса могут быть использованы те же покрытия, что использовались при изготовлении входной двери, а также альтернативные виды отделки.

Отделка откосов стальной двери панелями МДФ

Панели МДФ являются популярным материалом при осуществлении отделочных работ в проеме. Его характеристики позволяют исключить необходимость использования дополнительных утеплителей, так как сам по себе он обладает достаточной плотностью. Прочностные характеристики такой отделки позволяют применять ее даже в том случае, когда откос подвержен значительным эксплуатационным нагрузкам или выходит непосредственно на улицу. Для выполнения отделки подходит как шпонированная, так и ламинированная МДФ.

Монтаж плит предполагает устройство каркаса, если проем имеет значительную ширину. В случае, когда ширина небольшая, установка МДФ осуществляется с использованием штукатурной основы (с установкой малярного профиля) или без нее, если стена не имеет дефектов и отклонений по уровню.

Работы по отделке откосом МДФ предполагают грунтование поверхности проема, подготовку материала (распиливание на части требуемых размеров), нанесение клеевой массы и приклеивание панелей коротким, но сильным надавливанием на поверхность. Места соединения угловых плит декорируют пластиковым уголком.

Отделка проема двери декоративным камнем

В последние годы большой популярностью пользуется декоративный камень, который имеет вид керамических панелей с текстурированной поверхностью. Перед укладкой данного покрытия необходимо выровнять поверхность проема штукатуркой, а также утеплить его, если он выходит на улицу.

Только после полного высыхания штукатурки происходит монтаж панелей на специальный клей или бетонную массу для керамики.

Декоративный камень обладает отличной износостойкостью и механической прочностью, подходит для отделки откосов как внутри, так и снаружи, в том числе, в частном доме.

Отделка откосов на входные двери ламинатом

Как и в случае с панелями МДФ, ламинат широко применяется не только в отделке стальных дверей, но и для оформления проема. Материал обладает достаточной прочностью, так как изначально рассчитан на значительную эксплуатационную нагрузку в качестве напольного покрытия.

Стойкость к воздействию влаги обусловлена ламинирующим покрытием, а специальный стабилизирующий слой существенно снижает риск деформации под воздействием внешних факторов.

Монтаж ламинированных плит производится после предварительного выравнивания поверхности штукатуркой, с применением клеевого состава. Многообразие вариантов цвета и фактуры материала позволяют подобрать отделку, гармонично дополняющую полотно или полностью соответствующую ему по цветовой гамме.

Доборы для отделки проема входной двери

Доборы представляют собой готовые рейки стандартной ширины (от 100 до 200 мм), которые применяются для отделки откосов. Данный материал изготовляется на основе МДФ и по внешнему виду так же имитирует настоящую древесину. Тепло- и звукоизоляционные свойства доборов схожи с МДФ, что делает их популярными в отделке проемов.

Существует разновидность телескопических доборов, которые имеют рельефную поверхность, благодаря тому, что состоят из отдельных элементов, собираемых в единую конструкцию.

Монтаж доборов осуществляется на клей или с использованием специально созданного каркаса – выбор подходящего метода обусловлен шириной проема и эксплуатационной нагрузкой.

Отделка откосов входных дверей панелями

Панели ПВХ являются недорогим, и потому популярным материалом при отделке откосов металлической двери. Такой материал подойдет для узких откосов, так как глубокие проемы имеют значительную ширину, а тонкий пластик не способен равномерно распределять нагрузку по большой площади поверхности, что со временем может привести к появлению трещин и деформаций.

Монтаж пластиковых панелей осуществляется после предварительного утепления проема, что особенно важно, если он выходит непосредственно на улицу. В этом случае подходящим вариантом могут стать каркасные системы, которые предполагают установку теплоизоляционных панелей первым слоем и последующее наклеивание ПВХ на их поверхность.

Места стыка двух панелей закрываются пластиковым уголком подходящего цвета. Этот вариант отделки считается наиболее доступным по стоимости, а также требующим минимума усилий.

Отделка проема на входные двери в квартире и частном доме

Какой бы материал для отделки проема вы ни выбрали, следует учитывать эксплуатационные факторы, которые отличны для откосов в частном доме и в квартире.

Как известно, многоквартирные дома имеют более щадящие условия для эксплуатации входной группы в целом: стальная дверь в отдельно взятой квартире выходит на лестничную площадку, а не на улицу. По этой причине требования к тепло- и шумоизоляции проема в многоквартирном доме будут существенно ниже, чем для входной группы загородного особняка: отделка откосов в ряде случае может осуществляться вовсе без утепления. Владельцу частного дома придется обеспечить утепление наружных откосов «по полной программе», а значит, объем работ и затраты на покупку материалов будут выше.

Отделочные работы в частном доме предполагают последовательный монтаж трех слоев: утепляющего, несущего и декоративного. Утепление откосов может осуществляться с применением таких материалов, как пенопласт, минеральная вата, которые монтируются в каркасной системе, а также герметиком или сэндвич-панелями. В последнем случае данный вид материала совмещает в себе отделку и утеплитель, так что дополнительного декоративного слоя не понадобится.

Поскольку отделка откосов металлической двери в частном доме требует более основательного подхода, то наиболее часто для выполнения работ используется каркасная система, предполагающая использование алюминиевых профилей или деревянных реек, монтируемых по периметру входа.

Главной задачей мастера, осуществляющего работу, является надежная фиксация поддерживающей системы в проеме, что предполагает применение дюбелей и саморезов. Из профилей формируются ячейки, в которые затем будет укладываться утеплитель.

Читать еще:  Левкас откосов что это

Монтаж отделочных материалов также предполагает применение клеевых смесей. По завершении работ осуществляется финишная отделка поверхности, позволяющая придать входной группе завершенный вид.

Фото- и видеогалерея

Другие статьи:

Качественная фурнитура — это необходимая составляющая комплекта металлической двери, которая обеспечивает удобство ее эксплуатации, а также способствует повышению общего уровня безопасности дома или офиса.

Выбирая тот или иной вариант отделки, следует учитывать практические свойства материалов, а также их эксплуатационные характеристики, поскольку в процессе использования покрытия поверхность неизбежно подвергается износу и влиянию внешних факторов.

Прочность металлических дверей определяется не только качеством используемой стали и общей устойчивостью конструкции, но и такими важными элементами, как дверные петли. При их низком качестве, проникнуть в жилье для злоумышленника не составит труда, ведь самое прочное полотно можно просто снять, если петли недостаточно надежны.

Какие входные двери лучше: двух- или трехконтурные

Сегодняшний отечественный рынок входных конструкций каждый год предлагает потенциальным покупателям новые модели стальных дверей, обладающие все более совершенными параметрами и характеристиками. Подобные тенденции становятся логичным следствием высокого уровня конкуренции и наличия большого количества предприятий-производителей, которые стремятся предложить клиентам наилучшие условия сотрудничества.

В результате, владелец квартиры или загородного дома нередко задается вопросом о том, какие входные двери лучше: двух- или трехконтурные. Для правильного ответа на него следует сначала разобраться с конструктивными особенностями каждого из указанных вариантов изготовления, а затем выяснить их преимущества и недостатки.

Конструктивные особенности металлических дверей в двумя и тремя контурами уплотнения

Простой и логичный ответ на вопрос, какая дверь лучше: двух- или трехконтурная, заключается в выборе последнего, более современного варианта входной конструкции. Это не удивительно и вполне логично, так как подобные изделия значительно выигрывают в таких важных показателях, как уровень тепло- и шумоизоляционных параметров.

Такие характеристики определяются главной особенностью используемого при изготовлении коробки и полотна трехконтурных дверей металлического профиля. Он создает по периметру изделия три контура, в каждый из которых укладывается трубчатый прорезиненный уплотнитель. В результате, изготавливается надежно изолированная конструкция, намного превосходящая альтернативные варианты в виде двух- или, тем более, одноконтурной двери.

По большому счету, разница между двух- и трехконтурной входной конструкцией заключается в создании дополнительного слоя изоляции в виде уплотнителя, уложенного по периметру изделия. Причем разница в уровне тепло- и шумозащиты между сравниваемыми изделиями весьма заметна и ощутима.

Плюсы и минусы трехконтурной конструкции входной двери

Исходя из основных конструкционных особенностей трехконтурных металлических дверей, можно сделать вывод о том, что они обладают рядом серьезных достоинств, в частности:

  • энергоэффективностью. Грамотная установка подобной входной конструкции не только надежно защищает от появления сквозняков, продувания, образования наледи или конденсата, но и обеспечивается заметное снижение эксплуатационных расходов на отопление, что особенно актуально для загородных домов и коттеджей;
  • высоким уровнем защиты от посторонних звуков. Качественная шумоизоляция является сегодня обязательным требованием для комфортного жилья;
  • прочностью и долговечностью в сочетании с защищенностью жилья. Такой впечатляющий набор качеств достигается за счет особенностей конструкции. Используемый для создания трех контуров уплотнения профиль имеет более высокие прочностные параметры.

Однако, наличие такого количества достоинства не лишает трехконтурные входные конструкции двух весьма существенных недостатков. Первый из них заключается в более высокой, по сравнению с двухконтурными моделями, массой изделий. Очевидно, что это может вызвать определенные проблемы при установке стальной двери в стены, возведенные из некоторых материалов, например, древесины или пеноблоков. Дело в том, что в подобной ситуации далеко на каждая ограждающая конструкция способна без проблем выдержать вес изделия и ударные нагрузки в процессе его эксплуатации.

Вторым важным минусом, делающим ответ на вопрос, какие входные двери лучше: двух- или трехконтурные, не таким очевидным, выступает высокая цена более качественных изделий. Это также вполне логично и связано с повышенным расходом металла и уплотнителей при изготовлении конструкций с тремя контурами. Учитывая важность финансового критерия, нет ничего удивительного в том, что двухконтурные изделия по-прежнему весьма широко представлены на рынке и пользуются серьезным спросом, несмотря на наличие более совершенных и качественных альтернативных вариантов.

Исходя из сказанного, можно сделать несколько вполне логичных выводов. Во-первых, трехконтурные входные двери наилучшим образом подойдут для установки в загородном доме, на объектах, подвергающихся повышенной опасности возникновения пожара, а также в промышленных зданиях, где необходимо надежно отсечь одно помещение от другого. В то же время, они могут монтировать и на входе в квартиру, если собственник обладает достаточным уровнем финансовых возможностей и стремиться обеспечить максимальный комфорт проживания. Бюджетный вариант входной конструкции, предусматривающий наличие двух контуров уплотнения, может использоваться в том случае, когда денежных средств на более качественное изделие недостаточно или требуется установка временной двери.

Как собрать и установить двустворчатую распашную межкомнатную дверь своими руками

Э та статья посвящается установке двойных (двустворчатых) межкомнатных дверей своими руками, в ней я расскажу как установить такую дверь, что необходимо учитывать, ведь работа достаточно трудоёмкая и кропотливая. Здесь будет рассказано о распашной двойной двери, присмотреть и приобрести → двустворчатые межкомнатные двери можно в магазине по ссылке.

Двойная межкомнатная дверь

Где применяются двустворчатые (двойные) двери, где их устанавливать

Устанавливать двойные двери можно везде, где душа пожелает. Но, есть пара условий: двери должны соответствовать назначению, то есть наружные установлены снаружи, а межкомнатные внутри помещения.

Второе условие — это ширина проёма, где вы устанавливаете дверь. Если он двойной, то проблем нет, а если одинарный, то необходимо расширять проём. Тут нужно быть внимательным, поскольку это является перепланировкой и расширять проём с одинарного или полуторного на двойной, особенно в несущей стене, нужно после согласования перепланировки и соответствующего разрешения от БТИ.

Расширение дверного проёма в несущей стене требует разрешения и соответствующего укрепление проёма

Предположим, что у вас дверной проём двойной, либо вы предприняли все необходимые действия и с разрешения БТИ расширили ваш проём или сформировали новый. Если в вашем старом двойном проёме установлена старая двойная дверь, сначала её нужно демонтировать, давайте с этого и начнём.

Из чего состоит распашная дверь

Итак, при демонтаже двери мы узнали из чего она состоит, давайте повторим и разберём популярно:

  • Дверное полотно — это сама дверь.
  • Дверная коробка — бруски (в основном из МДФ или дерева, если дверь подороже) особой формы, которые крепятся в дверном проёме, дверь закрывается в коробку.
  • Дверные наличники перекрывают монтажные стыки между коробкой и краями стены.
  • Дверные петли — то, на чём висит дверь в дверной коробке.
  • Доборная планка — не всегда обязательный атрибут, используется, чтобы перекрыть широкий дверной проём (на фото ниже показано где она).
  • Замки, защёлки, ручки…
Читать еще:  Внутренний откос наружной двери

Из чего состоит межкомнатная дверь

Теперь узнаем, как демонтировать старую двойную дверь, если она есть.

Демонтаж старой двойной двери

Дверь демонтируется достаточно просто. Первым делом снимаются дверные полотна. Стоит уделить внимание петлям, на которых они крепятся, они могут быть съёмные и нет. Со съемных петель дверь снимается просто: необходимо открыть дверь на 90 градусов и, приподняв её, снять верхнюю часть петель с двух штырей. Если снять дверь мешает наличник сверху, то сначала необходимо демонтировать его.

Если дверь не на съёмных петлях, требуется открутить одну из петель от дверного полотна или коробки.

Несъёмные дверные петли «бабочка»

После того, как дверные полотна сняты, нужно демонтировать дверные наличники.

Если наличники старые, для демонтажа можно использовать любой подручный инструмент: топор, молоток и/или ломик-гвоздодёр.

Относительно новые наличники крепятся в основном на тонкие финишные гвоздики, найти их на двери не составит труда. Такие наличники можно снять прямо руками, чем то поддев их сбоку.

Современные наличники крепятся на финишные гвозди

Следующим шагом демонтируем дверную коробку. Опять же, если она старая, то пропиливаем ножовкой вертикальные стойки коробки посредине и пускаем в дело лом, удаляя части стоек по одной. При этом, если не собираетесь делать ремонт стен, то нужно быть аккуратным, чтобы не повредить стены, особенно если они не бетонные, а, скажем, гипсовые.

Если дверь, которую вы демонтируете относительно новая, то скорее всего она крепится на саморезы с торца дверной коробки в стену и дополнительно на монтажную пену. Саморезы нужно выкрутить, пену прорезать ножом и демонтировать коробку.

Установка двери — дело достаточно хлопотное, сложное и трудоёмкое. Установить раздвижную дверь гораздо проще, нежели распашную, особенно, если приобретать комплект для самостоятельной сборки, такие имеются в продаже. Теперь рассмотрим виды наличников и способы запила дверных брусков.

Виды наличников и способы запила коробки

Наличники могут быть:

  • угловые или
  • накладные.

Угловой (Г-образный) и накладной наличник

Угловые устанавливаются в паз коробочного бруска, накладные прибиваются финишными гвоздиками к брускам или сажаются на клей (в редких случаях).

Накладные наличники могут быть:

  • плоскими или
  • скруглёнными,
  • есть ещё фрезерованные наличники, но они сложны для установки своими руками.

В зависимости от того, какой у вас наличник, он может по разному пропиливаться и стыковаться:

  • под прямым углом (для плоских наличников),
  • под 45 градусов (для скруглённых).

Так же в зависимости от наличников пропиливаются и стыкуются бруски дверной коробки в углах:

  • под 45 градусов или
  • перпендикулярно.

Запил брусков коробки под 45 градусов и перпендикулярно

Делается это для симметрии, чтобы и коробка была пропилена под 45 градусов и наличник; коробка под прямым углом и наличник. Перпендикулярно немного проще.

Теперь о необходимых инструментах.

Необходимые инструменты

Для распила брусков дверной коробки потребуется инструмент:

  • Либо электрическая торцовочная пила, которая позволяет получить более лучший рез и ускорить процесс работы.

  • Либо ручная ножовка с мелким зубом и стусло.

Ножовка и стусло

  • Так же стусло и ножовка могут представлять собой единый инструмент, практически торцовочную пилу, но с ручным приводом.

Стусло с ножовкой

Что ещё из инструментов и материалов потребуется для сборки коробки двойной двери:

  • молоток;
  • шуруповёрт;
  • стамески, 2 шт — широкая, около 20 мм и поменьше, около 10 мм;
  • сверло по дереву 3 мм;
  • саморезы 3,5*50-60 мм;

Собираем двойную дверную коробку

Самым первым делом нужно определиться куда будет открываться дверь и с какой стороны будет притвор.

Где притвор у дверной коробки

Вторым делом нужно подготовить спокойное, чистое и просторное место, что бы никто там не ходил и туда спокойно можно было положить всю дверную коробку.

Отмеряем верхнюю планку

Нужно замерить и отрезать верхнюю перекладину, для этого суммируем два полотна по ширине, плюсуем зазоры между полотном и коробкой с двух сторон и ещё один между двух полотен, а так же плюсуем два раза по толщине притвора.

Удобнее всего принимать зазоры по 0,4-0,5 см, поскольку меньше будет уже сложнее в работе, а больше не нужно.

Ширина верхней планки = (ширина дверного полотна * 2) + (зазоры * 3) + (толщина притвора * 2).

Итого, к примеру, (2 полотна по 80 см) + (3 зазора по 0,5 см) + (2 толщины притвора по 3 см), получаем 167,5 см.

«7 раз отмерив» отрезаем перекладину.

Отмеряем стойки

Длина (высота) стоек состоит из высоты дверного полотна, зазора между полотном и верхней планкой, зазора между полотном и полом.

Высота стоек = высота дверного полотна (в основном 200 см) + зазор между полотном и верхней планкой (0,5 см) + зазор между полотном и полом (1-1,5 см).

К примеру, 200 см + 0,5 см + 1,5 см = 202 см.

«7 раз отмеряем» и отрезаем стойки.

Выбираем пазы под стойки

Прикладываем стойку к перекладине перпендикулярно, так, как они должны быть, боковые грани стойки и перекладины совмещаем строго в заподлицо (тут важен каждый мм). Отмечаем место выемки выступающей части дверного бруска на перекладине с обоих сторон. Ещё раз проверяем размеры и, если всё правильно, выбираем эти места ножовкой, стамеской и молотком, аккуратно!

Сборка коробки

Вставляем стойку в паз на перекладине, плотно и ровно прижимаем одной рукой (или держит другой человек) и просверливаем шуруповёртом со сверлом отверстия сквозь стойки в перекладину на длину саморезов.

Здесь важно сверлить ровно, чтобы сверло не просверлило брусок сбоку, не ушло в бок, в лицевую его часть. Закручиваем саморезы. Коробку нужно совмещать плотно, при минимуме зазоров.

Собрав коробку, приступаем к разметке и установке дверных петель.

Установка дверных петель своими руками на двойную межкомнатную дверь

Важно не перепутать где будут располагаться петли на дверях. Установите собранную дверную коробку на место (хотя бы к стене) и двери, и отметьте места для петель слегка карандашом), учитывая куда будут открываться двери. Так же проверьте правильность верх/низ на двери.

Лучше и удобнее всего использовать съёмные петли, так же важно не перепутать петли при покупке, они бывают правые и левые.

От верхней планки на притворе коробки, учитывая зазор между верхней планкой и полотном отмечаем места для петель. Это будет 20,5 см и 180,5 см. На дверном полотне отмечаем без зазора, то есть 20 и 180 см (если дверь высотой 200 см).

Читать еще:  Откос с острым углом

Прикладываем петли, на 1,5 мм сдвигая их в сторону оси от двери, то есть ось не должна вплотную прижиматься к двери и коробке.

Дверная петля на 1,5 мм должна выступать из дверного блока и полотна

Обводим контур петли карандашом, убираем петли и вырезаем место под них с помощью стамески и молотка.

Вырезаем место под петлю стамеской и молотком

Важно сначала стамеской пройтись по контуру, прорезав его, а так же сбоку, где будет ось, а потом выбирать всё место под петлю. Ближе к оси нужно выбирать материала меньше, на треть толщины петли, а с другой стороны петля должна быть в заподлицо с дверью и/или коробкой. То есть петля должна быть немного приподнята со стороны оси. Если не получается, можно подложить что-то со стороны оси, тот же выбранный материал.

Хорошо выбрав материал под петли прикручиваем их саморезами, предварительно насверлив отверстия сверлом по дереву. Желательно не использовать саморезы, которые шли в комплекте к петлям, они очень мягкие.

Устанавливаем двойную дверь

Вот и пришло время устанавливать двойную дверь. Работать нужно вдвоём!

Установив коробку в проём, закрепляем её распорками, сделанными из остатков тех же дверных брусков или дерева. Фиксируем коробку в проёме примерно как на рисунке (у вас получится не так красиво, но это не важно, главное зафиксировать коробку). Это довольно сложная работа.

Фиксируем дверную коробку в проёме

Выставив коробку максимально в уровень (со всех сторон и изнутри тоже!) сверлим отверстия в коробке насквозь и небольшое углубление под шляпку самореза (тут потребуются свёрла, одно чуть тоньше самореза, другое шириной со шляпку), что бы шляпка заходила в коробку.

Крепление коробки саморезами насквозь

Если стена бетонная, то намечаем места, куда будут вкручиваться саморезы. Коробку снимаем и бурим отверстия под дюбеля. Устанавливаем дюбеля и коробку на место, закручиваем саморезы, используем саморезы около 100 мм длиной, предварительно фиксируя коробку и навешиваем дверное полотно. Важно, чтобы саморезы были закручены, не торчали и не повредили полотно.

Проверяем, закрывается ли дверное полотно, если нет (скорее всего нет) выставляем коробку в уровень дальше с помощью клинышков и подкручивая или откручивая саморезы. Добиваемся, чтобы дверь хорошо и плотно закрывалась и были выдержаны необходимые зазоры.

Когда дверь выставлена, можно немного расслабиться, и приступать к самому интересному.

Запениваем швы

Всё расстояние между коробкой и проёмом нужно запенить монтажной пеной. Дело это нехитрое и интересное, главное запенить всё пространство и после подсыхания и срезать пену ножом.

Далее следует этапы установки доборов, дверных наличников и → замков, но об этом будет рассказано в других статьях на сайте.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Между двойными межкомнатными дверьми образовался зазор. Как исправить?

Между двойными межкомнатными дверями большое расстояние и двери не закрываются вплотную. Видимо от того, что новый дом дает усадку. Двери нужно менять или как исправить?

Как я понял из вашего разъяснения, ваши двери в закрытом состоянии имеют по середине большой зазор между двумя дверными полотнами. При сборке дверной коробке и полотен дверей изначально, по видимому,была допущена ошибка. Установщики дверей перестраховались и сделали зазор между полотнами по центру,больше чем положено — 5 мм. Любое дерево, это живой материал и оно, как говорят «дышит», т. е. увеличивая или уменьшая свои размеры, хотя и минимально, в зависимости от влажности помещения, где установлены двери. Зимой, когда включено отопление — дерево подсыхает и увеличивает зазоры между сторонами коробки и полотном двери. Летом когда отопление отключено, осенью, когда в атмосфере переизбыток влаги, дверные полотна «набухают» впитывая влагу из воздуха и как бы увеличиваются в размерах и уменьшают зазоры, щели между дверными полотнами. Так «гуляют» примерно 2 — 3 мм дверных полотен (вот почему и нужен технологический зазор в 5 мм при сборке дверной коробки и навешивания дверных полотен.

Способы устранения ошибок связанных с неоправданно завышенным размером зазора между дверными полотнами:

  1. Наиболее радикальный и довольно — таки трудоемкий способ требующий определенных профессиональных навыков это — демонтаж дверной коробки с дверными полотнами и пересборка всей конструкции. Для этого нужно: демонтировать дверную коробку вывернув крепления ее,которыми она крепилась к дверному проему стены.Разобрать конструкцию двери сняв, отвернув полотна с петель.Разобрать одну из сторон коробки, отделить верхнюю перемычку и нижнюю, если есть порог, от боковой стойки,установленной на высоту коробки. Верхнюю и нижнюю перемычки уменьшить до того размера, чтобы при установке дверных полотен на место, еще на полу, при сборке,зазор по центру в закрытом состоянии дверных полотен был не более 5 мм. После этого поставить на место, произвести сборку дверной коробки в обратном порядке. Прикрепить боковую стойку коробки на место. Навесить дверные полотна и еще раз проверить зазор. Установить коробку в дверной проем.

2.Не снимая коробку и дверные полотна набить на торцы дверных полотен или на одно дверное полотно, подходящую по толщине дверного полотна, подходящую по цвету или наоборот контрастирующую с отделкой двери, планку с тем расчетом, что зазор по центру закрывания дверных полотен также окажется 5 мм.

3.Набить такую планку, предварительно сняв дверные полотна с петель, при тех же размерных и декоративных условиях на боковые стойки коробки, равномерно на две или на одну стойку коробки но большего размера и затем перенавесить дверные полотна, проследив за тем, что по центру опять должно быть 5 мм.

4.Но одну из сторон двухсторонней двери подберите планку — пащельник того размера, который бы полностью закрывал не нравящийся вам большой зазор между двумя дверными полотнами по центру. Планка — нащельник устанавливается с той стороны дверного полотна куда открывается дверь, т. е при открывании двери она не мешает, а в закрытом состоянии закрывает щель и как бы служит своеобразным ограничителем движения двери в противоположном направлении.

Вполне достаточно всех этих вариантов для того, чтобы не тратиться на полную замену ваших дверей.

Удачи. Специалист с 30-ти летним стажем, Владимир Гор.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector