Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем армировать углы откосов

Защита внешних углов стен в квартире

Внешние углы стен являются наиболее уязвимыми к повреждениям, особенно если есть маленькие дети или животные. Ведь штукатурные смеси не прочные и достаточно слегка задеть угол небольшим предметом для его повреждения. В результате если угол оклеен обоями, то образуются вмятины, а если окрашен краской, то зазубрины. Поэтому необходимо при ремонте квартиры укрепить внешние углы специальными уголками.

Уголки бывают пластмассовые из ПВХ (на фотографии слева) и металлические. Металлические уголки устанавливаются во время ремонта стен перед их выравниванием и шпаклевкой и по окончании ремонта внешне не видны. Пластиковые уголки устанавливаются после оклейки стен обоями или окраски. Пластик бывает разных цветов и можно подобрать уголок под цвет обоев или колера стен. Пластиковые уголки можно установить в любой момент, например, в случае если внешний угол потерял внешний вид в результате повреждений или запачкался грязью.

С помощью металлического уголкового профиля

Защита внешних углов с помощью металлического уголкового профиля предпочтительнее, так как после окончания ремонта помещения уголкового профиля не видно и, самое главное, решается проблема выравнивания углов и отходящих от угла стен.

Длина стандартного уголкового профиля составляет три метра, поэтому перед его установкой нужно рулеткой измерить длину угла и обрезать лишнюю часть профиля.

Так как уголковый профиль сделан из тонкой стали, то он хорошо режется ножницами по металлу. Стороны уголка подрезаются навстречу друг другу, а не прорезанная часть легко переламывается несколькими перегибами.

Если углы стен прямые (в случае если стены облицованы гипсокартонными плитами), то проще всего закрепить профильный уголок с помощью маленьких гвоздиков, как показано на фотографии. Если же в угол не получается забить гвоздики или он неровный, то тогда нужно на расстоянии не более 50 см друг от друга нанести на него небольшое количество гипса, алебастра или ротбанда, и пока раствор не застыл, приложить профильный уголок к выравниваемому углу.

Для надежного закрепления профильного уголка на стене в случае наличия зазора между его сторонами и стеной нужно перед выравниванием или шпаклевкой стен обязательно с помощью шпателя заполнить эти зазоры выравнивающей смесью.

Такая мера предотвратит прогибание уголка при выравнивании стен и обеспечит надежное закрепление уголка в качестве маяка.

После того, как раствор, фиксирующий профильный уголок, застынет можно приступать к дальнейшей отделке прилегающих стен. На фотографии Вы видите, как уголок скрыт ротбандом в отходящей от него поверхности стены.

Применение профильного уголка позволит не только надежно защитить углы от разрушения, но и сделать практически идеально ровные внешние углы. Все шесть внешних углов в прихожей при ее ремонте я защитил и выровнял с помощью уголкового профиля.

С помощью пластмассовых уголков

Пластмассовые уголки из ПВХ применяют для защиты или декоративной отделки окрашенных, оклеенных обоями или отделанных декоративным покрытием внешних улов стен. Но этим их применение не ограничено. С успехом уголки из ПВХ можно применять для декоративной отделки оконных и дверных откосов, оформления стыков панелей и во многих других случаях. Уголки производятся разных цветов и даже выпускаются прозрачные. Бывают шириной от 10 мм до 100 мм, длиной 1.5, 2.3 и 3.0 метра. Встречаются и уголки в виде дуги, специально предназначенные для установки на углы в арках.

Закрепляются пластмассовые уголки обычно с помощью жидких гвоздей, но встречаются уголки с нанесенным с внутренней стороны клеящим слоем, защищенным анти адгезионной бумагой.

Надо отметить, что пластмассовые уголки можно приклеивать только на достаточно ровные углы, иначе щели, образовавшиеся между стороной уголка и стеной, могут только ухудшить внешний вид. Поэтому прежде чем принимать решение о защите угла пластмассовым уголком нужно определить, не появятся ли щели. Для этого нужно приложить к углу длинную строительную линейку или ровную доску. Уголок из ПВХ довольно эластичный и если нелинейность угла стен плавная, то щель не появится.

Пластиковый уголок из ПВХ я применил для декоративного оформления и защиты от разрушения углов, образованных стеной и откосами входной двери. Уголок был выбран шириной 10 мм белого цвета, так как откосы были выкрашены белой водоэмульсионной краской, а стены имели цвет кофе с молоком. Что из этого получилось видно на фотографии.

Так как угол, образованный откосом дверей и стеной, был не прямой, то воспользоваться линейкой для разметки ПВХ уголка было сложно. Поэтому разметка была выполнена путем прикладывания уголка на место будущей установки и отметкой точек распила маркером.

Далее риски были соединены линией, и с помощью угольника на второй стороне уголка была нанесена линия под углом 45°.

Толщина пластикового уголка составляет всего 1 мм, поэтому, прижав его к углу столика для ремонта, уголок легко распилить лобзиком. Подойдет и ножовка по металлу. Для того чтобы торец получился гладким, нужно после его распиливания пройтись по нему мелкозернистой наждачной бумагой, закрепленной на деревянном бруске.

Для закрепления уголка лучше всего использовать жидкие гвозди. При покупке жидких гвоздей нужно убедиться, что они предназначены, в том числе и для приклейки материалов из ПВХ. Если жидкие гвозди качественные, то отодрать их от уголка после высыхания практически невозможно. Я использовал жидкие гвозди, упаковку которых Вы видите на фотографии.

Для надежного закрепления достаточно нанести небольшие порции жидких гвоздей на расстоянии 15-20 см по всей длине уголка, как на фотографии. Далее уголок прикладывается на запланированное место, прижимается и удерживается в течение времени, указанного в инструкции на конкретную марку жидких гвоздей. Обычно время прихватывания составляет несколько минут, а для полного высыхания потребуются сутки.

Далее размечается горизонтальный уголок, выпиливается в размер и прикладывается для примерки. Если между уголками получилась клиновидная щель, то с помощью наждачной бумаги, закрепленной на деревянном бруске, подравнивается торец в требуемый размер. Горизонтальный уголок лучше сделать на миллиметр длиннее, чем получилось при примерке. В таком случае если ошиблись, то останется возможность подгонки.

С подгонкой вертикальных уголков дверных откосов проще, так как их нижний конец всегда закрывается напольным плинтусом. Поэтому всегда остается возможность для точной подгонки соприкасающихся торцов уголков.

Если не требуется высокой прочности, то внешние углы стен можно защитить с помощью декоративных уголков из МДФ, покрытых декоративной пластиковой пленкой. С помощью подобного материала сейчас делают двери и фасад кухни. Уголки легко обрабатываются, позволяют защищать наружные углы от 90° до 180°. Ассортимент уголков из МДФ представлен большим выбором цветов и рисунков, что позволяет подобрать их под цвет обоев или колера стен. Защищенные таким уголком внешние углы имеют красивый внешний вид. Закреплять их на углах можно любыми жидкими гвоздями. Этот вид уголков я использовал для декоративного обрамления большого зеркала, закрепленного непосредственно на стене.

Как сделать стыки гипсокартона: видео-инструкция по монтажу своими руками

Осуществляют подобные работы наиболее доступным и легким в исполнении способом – методом установки перфорированного уголка. Но перед тем как заделать углы гипсокартона, следует ознакомиться с технологией. Так как несоблюдение правил может привести к неровным углам и перерасходу жидкой смеси. Это может стать причиной невозможности эстетично наклеить поверх обои или окрасить основание без необходимости нудно и долго исправлять дефекты.

Углы в конструкции из гипсокартона – внешний угол

Собирается внешний угол из стоечных профилей ПС (CD). Напомню, абреввиатура ПС используется компанией KNAUF, а CD компанией Гипрок.

Посмотрим на внешний угол простой перегородки. На схеме видим, как устанавливаются и скрепляются два стоечных профиля в гипсокартонной конструкции. Конструкция отличная от перегородки не имеет внутренней облицовки (как на фото), поэтому такое же крепление, можно применить при их строительстве. Отмечу, что часто между собой стоечные профили не соединяются. Это допустимое нарушение технологии, если высота потолка меньше технологической длины профиля.

Читать еще:  Договор по пластиковым откосами

Примечание: Маркировка ПС относится к профилям компании Кнауф, маркировка CD относится к профилям компании Giprok.

На следующем фото видим, что профили в углу установлены со смещением. Это либо недоделанная конструкция, либо ошибка. При таком монтажа, гипсокартон будет провисать на углу, что недопустимо.

Как соеденять вертикальные стойки разобрадись. Теперь, как скреплять вертикальный и горизонтальный профили, которые устанавливаются по потолки и/или полу. Снизу и сверху конструкции угловые стоечные профили крепятся к направляющему профилю (ПН или UD) перегородки. Крепление соединения производится двумя саморезами (с каждой стороны профиля) или просекателем в двух местах.

Строим нишу

Предположим, что нам необходимо своими руками построить фальшстенку с декоративными нишами по проекту. Давайте разберем последовательность действий. У нас получится ориентировочная инструкция по порядку действий.

Совет. Если вы захотите сделать декоративную электрическую подсветку, то необходимо помнить правила ПУЭ, в которых сказано, что проводка за гипсокартонными стенками может быть проложена только в гофротрубе не поддерживающей горение. Это металлорукав или специальный пластиковый с маркировкой НГ.

Перечень инструментов

Для работы нам потребуются следующие инструменты:

  1. уровень;
  2. отвес;
  3. рулетка;
  4. карандаш плотника;
  5. перфоратор;
  6. молоток;
  7. шуруповерт;
  8. болгарка;
  9. ножницы по металлу;
  10. нож для гипсокартона;
  11. рубанок для ГКЛ;
  12. шпатели;
  13. терки с сеточкой или наждачной бумагой;
  14. кисти, валики для грунтовки.

Статья по теме: Ванна: эконом ремонт своими руками, фото инструкция

Объемное изображение фальшстенки из ГКЛ с тремя декоративными нишами.

Пошаговый порядок работ

Приступаем к работам, производим их в следующем порядке:

  1. размечаем будущую конструкцию в соответствии с чертежом;

На фото показан чертеж для устройства фальшстенки.

  1. строим основу для гипсокартона из металлического профиля и направляющих;

Устройство обрешетки – основы под гипсокартон.

  1. закрепляем боковые перекладины из профиля;

Монтаж горизонтальных направляющих.

  1. Каркас готов, переходим к его обшивке;

Готовая конструкция до процесса обшивки.

  1. крепим полоски ГКЛ на внутренние боковые поверхности ниш таким образом, чтобы его торцы были на уровне лицевой стороны направляющих;

Закрепление полосок ГКЛ на боковой поверхности ниши.

  1. зашиваем гипсовыми листами всю лицевую часть стенки, перекрывая обшивку боковых поверхностей ниш;
  2. грунтуем поверхность ГКЛ;
  3. применяем углы для гипсокартона для обработки всех прямоугольных стыков с последующей шпаклевкой;

Процесс отделки готовой конструкции.

  1. обрабатываем швы с проклейкой их серпянкой и шпаклюем выравнивающей смесью два раза;
  2. полностью шпаклюем весь гипсокартон финишной смесью;
  3. наша конструкция готова под чистовую отделку.



Внутренний угол в каркасе для гипсокартона

Внутренний угол в каркасе собирается иначе. Есть два способа сделать внутренний угол.

Способ 1

В этом способе скручиваются два стоечных профиля во внутреннем углу.

  • Делается внутренний угол, из стоечных профилей (ПС или CD).
  • Профили нарезаются под размер каркаса и скручиваются между собой. Причем, боковая часть одной стойки прикручивается к половине полочки другой стойки ( фото ниже).
  • Для скручивания используется саморезы типа LB19 мм. Шаг скрутки 25-30 см.
  • После скручивания конструкция вставляется в направляющие профили (ПН или UD) и прикручиваются к ним саморезами метал-метал 19 мм. Расстояние между саморезами 20-30 см.

«боковая часть одной стойки прикручивается к половине полочки другой стойки»

Способ 2

Этот способ рекомендован в технологических картах компании Кнауф. В этом способе, второй направляющий профиль смежной стены, крепится к уже установленному листу гипсокартона. Причем, саморез крепящий профиль, просекает лист насквозь и закрепляется в смежном стоечном профиле (смотрим фото).



Нестандартный подход

Иногда, хотя и довольно редко, в доме можно найти нестандартный угол, который не соответствует 90 градусам. Тенденция к формированию подобных углов появилась относительно недавно. Поэтому такая головная боль еще не стала закономерностью при ремонте. Нестандартный угол можно выставить и довести до 90 градусов, но обойдется это гораздо дороже. Причем суть здесь не в деньгах, в скрытом пространстве. Действовать здесь нужно следующим образом:

  • направляющий профиль нарезаем по двум из трех граней для пола и потолка;
  • вырезать нужно таким образом, чтобы изгиб был максимально приближен к стене;
  • фиксируем профиля на полу и потолке. Нужно жестко фиксировать каждый участок профиля, чтобы он сохранял свою форму.

В такой ситуации гипсокартон нужно монтировать фрагментарно, чтобы повторить форму изгиба. Также можно использовать мокрый или сухой способ искривления материала.



Крепление гипсокартона в углах

Крепление гипсокартона в углах имеет свои особенности в зависимости от способа устройства угла.

При однолистовой обшивке каркаса, смежные листы внешнего угла, как бы накладываются друг на друга. Торец листа в углу должен быть срезан до гипса. То есть, на торце углового листа не должно быть картонной кромки. Она помешает шпаклевать угол. Листы внутреннего угла также срезаются до гипса. При Т-образной стыковке, торец листа срезается под 45⁰, для лучшего шпаклевания.

При двухслойной обшивке, листы в углу, попеременно смещаются. Это хорошо видно на представленных фото. Также внимательно посмотрите, как чередуются саморезы в углу.



Формирование углов

Предстоит довольно кропотливая работа. Ее сложно выполнять, не имея никаких навыков, но если немного потренироваться, то сразу станет понятен основной принцип. Ну а дальше, все пойдет намного быстрее.

Внимание! Если листы гипсокартона были выставлены правильно, с соблюдением всей технологии, то перепада высот наблюдаться не будет. В этом случае работать с углами будет легче.

Внешние углы

Для отделки внешних углов предполагается следующая технология:


Шпаклевка внешнего угла

  • Нужно понимать, что данный угол подвергается частому воздействию. Его легко зацепить и повредить. Это учитывают при его отделке.
  • Для его формирования и укрепления – используют металлические элементы, они могут иметь скругленную конструкцию.
  • Сначала, на данный участок стены наносят шпатлевку. Делают это плавными движениями. Смесь наносят – на одну сторону, затем на другую.
  • Далее, не давая составу подсохнуть, в него буквально вдавливают перфорированный элемент. Можно даже немного простучать резиновой киянкой, но лишь при выравнивании уровнем.
  • Поверх накладного изделия – наносят следующий слой шпатлевки. Теперь добиваются ровности с основной поверхностью стен.
  • Следующий этап начинается после высыхания. А именно – шлифовка. Делают это весьма аккуратно, ведь можно легко убрать лишнее и работу придется повторять.

На заметку! Существует специальный угловой шпатель. Его используют для разных видов работ.

Внутренние углы

Любой внутренний угол у стен, это такой же стык, который возникает между двумя плитами гипсокартона. Потому работа с ним проходит намного легче. Тем более, иногда возможно немного «схалтурить», если предполагается, что участок будет закрываться декоративным элементом (например, багетом).

Но, если угол будет на виду, то к нему подходят со всей ответственностью. Его заделка выглядит следующим образом:

  • На кончик среднего шпателя набирают подготовленный раствор.
  • Его вмазывают сначала с одной стороны, после – принимаются за другую.


Шпаклевка внутреннего угла

  • Особое внимание уделяют щели, которая располагается между двумя плитами.
  • Ставят инструмент под углом в тридцать градусов и проводят снизу вверх. Таким образом, удаляются излишки смеси со стен, и разлаживается весь участок.
  • Дают немного подсохнуть и проводят тщательную шлифовку. Ветошью стирают всю пыль.
  • Начинают наклейку армированной ленты. Она уже имеет нужную форму. Очень удобно использовать самоклеящиеся изделия.


    Наклейка специальной армированной ленты на угол

    Совет! Вместо такой ленты, можно с успехом использовать сетку-серпянку, но ее наносят непосредственно на сырую шпаклевочную смесь.

    Заделка углов, как внутренних, так и наружных, не представляет особого труда, если немного потренироваться. Главное, изначально формировать ровные стены, которые будут нуждаться в минимальной отделке.

    Схемы монтажа уголов перегородки из гипсокартона

    На схемах ниже вы можете видеть, как монтируются внешние и внутренние углы перегородки из гипсокартона, при промышленном монтаже, на больших площадях и с использованием профиля ПС от 75 мм. Монтаж углов перегородки из гипсокартона по технологической карте Кнауф. Типы перегородок C111 и C112.

    Как шпаклевать внешние и внутренние углы конструкций из ГКЛ?

    Один из самых главных и ответственных вопросов в возведении гипсокартонных конструкций: как затем шпаклевать углы? Наравне со стыками они являются болезненными местами такой обшивки и даже в этом обгоняют швы. Во внутренних щелях скапливаются влага и пыль, а наружные – в обязательном порядке проходят существенные испытания от столкновений с жильцами и механических повреждений. И небрежничать при обработке этих элементов не стоит, если не желаете в очень близком будущем снова заняться гипсокартонными работами.

    Заделка внутренних швов

    Разберемся сначала с внутренними швами, как с более простым делом. Чтобы укрепить внутренние углы обшивки из гипсокартона, понадобятся:

    1. шпатлевка. На этом этапе вполне подойдет та, которая на этикетке обозначена как «стартовая». Если не хотите мудрить и для разных работ закупать отдельные виды смесей, берите те, которые позиционируются как «универсальные» – они годятся и для финишного сглаживания;
    2. армирующая малярная лента. Бывает двух видов: эластичная серпянка и бумажная перфорированная. Чтобы отделка углов гипсокартона принесла вам меньше затруднений, покупайте самоклеющуюся серпянку, с ней работать проще;
    3. шпатель – небольшой, поскольку работа предстоит мелкая, почти ювелирная;
    4. наждачная бумага для устранения излишков смеси.

    А также потребуются терпение и аккуратность. Если вы раньше никогда не штукатурили, именно эти качества помогут вам быстрее и без потерь времени, труда и расходников обрести необходимый опыт.

    Последовательность шпаклевания пошагово

    1. Разводится шпатлевка с соблюдением указаний производителя. Обращаем внимание неопытных ремонтеров, что объем подготовленного раствора должен быть небольшим: со временем он теряет свои свойства адгезии.
    2. Заделка углов между листами гипсокартона начинается с того, что Вы должны зашпаклевать канавки – углубления в стыке. Они заполняются небольшим количеством шпатлевки, излишки снимаются мастерком.
    3. Далее идет приклеивание серпянки. От бобины отматывается и отрезается кусок нужной длины. Для удобства процедуры можно купить держатель, похожий на тот, которым отмеривается канцелярский скотч. В этом случае лента не будет слипаться до соприкосновения со стеной: ее край фиксируется вверху шва, и серпянка разматывается под весом дозатора. Ваша задача – направить ее ровно, чтобы центральная ось совпадала с серединой стыка.
    4. Пластмассовым мастерком проглаживается вся поверхность ленты. Если где-то она плохо приклеилась, можно подмазать низ ПВА. Важно также следить за гладкостью – морщины при заделке углов недопустимы.
    5. Проклеенный элемент шпаклюется: на шпатель набирается немного раствора, он накладывается на середину угла и равномерно распределяется по обеим панелям ГКЛ.

    После просыхания замазки углы из гипсокартона шлифуются и грунтуются, после чего можно приступать к чистовому шпаклеванию.

    Укрепление внешних стыков

    С ними управиться будет посложнее. Помимо материалов и инструментов, необходимых для обработки внутреннего стыка, чтобы вывести наружный угол из гипсокартона, потребуется еще:

    1. перфорированный уголок, металлический или пластиковый. В местах, где риск задеть конструкцию, высок, предпочтительней первый;
    2. нож, если откосный уголок под шпаклевку выполнен из пластмассы, или ножницы по металлу, чтобы резать алюминиевый;
    3. уровень – для проверки геометрии стыка плит.

    Перфорированный уголок можно посадить на клей, но большинство мастеров предпочитают для этой цели использовать все ту же стартовую шпатлевку.

    Как просто шпаклевать внешние углы?

    Алгоритм действий, чтобы шпаклевать внешние углы таков:

    1. Замеряется длина откоса и по полученным данным отрезается кусок профиля.
    2. Выверяется по уровню откос. Если он идеально прямой, на поверхность наносится равномерный слой шпатлевки. Если наблюдается некоторая кривизна, смесь размещается нашлепками, и в тех местах, где есть провалы, раствор кладется более толсто.
    3. Уголок накладывается на место и слегка прижимается.
    4. Уровнем снова контролируется его ровность. При необходимости в отдельных местах нажим усиливается.
    5. Излишки раствора распределяются по всему профилю с захватом гипсокартонных листов по обеим его сторонам сантиметров на 5. Уголок должен быть примазан по всей длине.
    6. Перед тем, как шпаклевать углы гипсокартона вчистую, стартовый слой зачищается шкуркой и пропитывается грунтом.
    7. Финишная шпатлевка наносится тонким слоем. При этом она должна сровнять уголок-профиль со стеной без выступов, до гладкой поверхности.

    Когда отделка углов между листами гипсокартона просохнет, вся стена снова грунтуется и просушивается. Перед нанесением чистовой отделки (обои, покраска) по поверхности проходят финишной шпатлевкой. Если предстоит укладывание плитки, этот шаг пропускается.

    Как армировать угол фундамента

    При возведении домов индивидуальные застройщики нередко стремятся выполнить все виды работ самостоятельно – в том числе и залить фундамент. Ошибки, допущенные на данном этапе, могут создать проблемы в процессе эксплуатации здания. Чтобы не допустить их, нужно учитывать множество нюансов: изготовить бетон нужной марки; обеспечить монолиту правильную геометрию за счёт точно собранной опалубки; по технологии произвести заливку и многое другое. Разберём, как следует осуществлять армирование углов фундамента, что тоже оказывает немалое влияние на его конечную прочность.

    Для чего нужно армирование фундамента

    На несущую базу здания суммарно воздействуют все виды нагрузок: от веса конструкций, до внешних воздействий (грунта, снега, ветра). И если сжимающие нагрузки монолиту не страшны – был бы правильно подобран класс бетона на сжатие — то на растяжение, которому подвергается нижняя часть фундамента, он работает плохо. Справиться с такими усилиями помогает арматура, которая имеет многократно больший предел прочности на растяжение. У стали А400 (АIII), которую и применяют для армирования фундаментов, эта характеристика составляет 400 МПа, тогда как у бетона данный показатель составляет всего-то 3-4 МПа.

    Особенно важно правильное армирование для малозаглубляемых ленточных фундаментов, которые в целях экономии чаще всего и заливают под частный дом. Такая конструкция представляет собой раму из закольцованных и надёжно сопряжённых балок, свободно опирающихся на грунт. А он не является неподвижным основанием — как в силу неоднородной структуры, так и в силу воздействия факторов, провоцирующих движение: поверхностной и подземной влаги, растительности, температурных перепадов. Поэтому фундаменту и требуется жёсткий, способный к растяжению каркас.

    Армирование ленточного фундамента своими руками

    При армировании фундамента никакой велосипед изобретать не надо – существует технологическая карта 94-04, которой и следует руководствоваться. Разница только в том, что на малых объектах в силу небольшого объёма работ многие операции осуществляются вручную или с применением более простых механизмов или приспособлений. Это никак не должно влиять на конечный результат, так как от качества выполнения той или иной операции зависит надёжность фундамента в целом. Большое значение имеет применяемый материал, поэтому свой рассказ начнём именно с него.

    Выбор арматуры

    В качестве рабочей арматуры для устройства внутрифундаментных каркасов, в строительстве применяют периодические стальные стержни класса А-ІІІ (А400). Цифра в маркировке означает, что предел текучести стали составляет не менее 390 МПа.

    Такая арматура имеет круглое сечение с двумя продольными рёбрами и примыкающими к ним поперечинами, изогнутыми по принципу трёхзаходного винта. Выступы на внешнем контуре арматуры предусматриваются для обеспечения её надёжного сцепления с бетоном. Именно такие стержни должны использоваться для устройства рабочих и конструкционных поясов каркаса. Гладкую арматуру А1 можно применить только в качестве обвязочных поперечин (хомутов).

    Во многих странах Европы арматура А400 считается устаревшей, так как она не подходит для сварки. Там ещё лет 30 назад перешли на арматуру с более высоким пределом текучести А500С, которую можно не только вязать, но и варить. Отличить её можно визуально, по строению витков – в данном случае они соприкасаются с рёбрами только с одного конца, а места соединений и пропусков чередуются.

    Арматуру А500С используют при изготовлении сварных сеток, которые чаще всего применяются для ускоренной сборки плитных фундаментов. Имея готовые сетки, остаётся только привязать к ним хомуты, и это экономит массу времени. Для изготовления хомутов используется арматура меньшего диаметра и более низкого класса: АII (А300) и АI (А240) — всё зависит от размеров фундамента и конкретных показателей суммарных нагрузок.

    Хомуты, как и элементы, с помощью которых соединяется арматура на углах фундамента, обычно гнутся на объектах, но при желании можно купить и готовые изделия. Обходиться без них нельзя. То, что некоторые горе-строители осуществляют примыкания стержней в углах, просто перекрещивая арматуру, является нарушением технологии, значительно ослабляющим конструкцию и способным спровоцировать расслоение монолита.

    Важно! Арматура АIII изгибается под прямой угол по диаметру, и только в холодном состоянии. Нельзя надпиливать или греть место изгиба – тогда стержень не потеряет прочность.

    Арматура перед монтажом должна быть обезжирена и очищена от любых видов загрязнений щётками. Ржавчина удаляется только там, где она отслаивается – если это просто рыжий прочный налёт, то он может оставаться на стержнях, так как даже улучшает адгезию металла к бетону.

    Схема армирования

    При небольших объёмах работ – и тем более, когда фундамент имеет форму ленты, армирование монолита чаще осуществляется отдельными стержнями. Прежде чем начать сборку каркасов, должны быть выполнены такие работы:

    1. Отрывка траншей с устройством насыпного основания и подбетонки.
    2. Устройство удобного подъезда и места стоянки для крана.
    3. Завоз инвентаря, оборудования и механизмов.
    4. Разбивка осей здания.
    5. Сборка опалубки.
    6. Обеспечение объекта арматурой, её сортировка и складирование пучков в зоне работы крана.

    На больших стройках для правки, очистки, гнутья и раскроя арматуры используют установленные на площадках приводные станки. При небольших объёмах работ можно вполне обойтись ручным станком.

    Фиксация арматуры

    Отдельные стержни для установки в рабочее положение подаются вручную. Сам процесс сборки состоит из таких этапов:

    • После установки щитов, на дно опалубки раскладываются пластиковые фиксаторы-стульчики. Они нужны для того, чтобы под нижним рядом рабочей арматуры образовался слой бетона толщиной не менее 70 мм. По бокам и сверху защитный слой может быть меньше – 35-40 мм.
    • На фиксаторы укладываются продольные стержни, и жёстко фиксируются между собой поперечинами с помощью отожжённой вязальной проволоки диаметром 1,2 мм.
    • Для удобства раскладки стержней и их фиксации в нужном положении, используют временные металлические подставки.
    • Арматура раскладывается в продольном и поперечном направлении, а в местах пересечения стержни соединяются соответствующей формы фиксаторами, либо сразу же связываются проволокой.

    Бессварочные стыки стержней, производимые внахлёст, могут осуществляться не только с помощью проволоки или пластмассовых фиксаторов, но и с использованием винтовых муфт или обжимных гильз. Главное – обеспечить стыку необходимую прочность.

    Правильное армирование углов ленточного фундамента

    Для стабильной работы конструкции очень важно, чтобы элементы каркаса сопрягались правильно. Рассмотрим основные положения руководства по конструированию железобетонных монолитов, формируемых из тяжёлого бетона и стальной арматуры.

    Схема внахлёст – прямые участки

    Лучше всего, когда стыкуемые стержни соприкасаются друг с другом. Если обеспечить это невозможно, между ними допускается зазор не более 4-х диаметров стержней. Расстояние между двумя параллельными стыками, находящимися в пределах одного сечения, не может быть меньше, чем 30 мм (в среднем это 2 диаметра арматуры).

    При проектировании точная величина нахлёстов определяется по формуле, и зависит от диаметра арматуры и класса бетона, в массиве которого она будет располагаться. В среднем это значение составляет не менее 30 диаметров, именно такой нахлёст и делают все арматурщики в частном строительстве. Прямые концы может иметь только профильная арматура, хотя на её концах иногда предусматривают и петли. Гладкие стыкуемые стержни (без рёбер и винтовой нарезки) должны заканчиваться загибом в виде крюка.

    При пролётах ленты не более 10 м, длина стержней позволяет осуществлять перевязку арматуры только в углах фундамента. В противном случае необходимо сделать так, чтобы стыки хлыстов или сварных сеток располагались вразбежку, а не напротив друг друга. Без разбежки можно стыковать только конструкционную арматуру, которая почти не принимает участие в работе на сжатие и растяжение.

    При стыковании стержней диаметром более 10 мм, в зоне нахлёста дополнительно предусматривается поперечная арматура. В её качестве может быть установлен хомут или скрутка. Как вариант, в зоне сжатия устанавливается слегка выгнутая в виде корыта сварная сетка. Если концы арматуры не прямые, а петлевые, поперечины устанавливаются в кольце петли.

    Варианты соединений арматуры в углах

    Наибольшие нагрузки испытывают те зоны ленточного фундамента, в которых балка делает поворот на 90 или более градусов, либо пересекается со встречной лентой. Правильное армирование поворотов фундамента оказывает большое влияние на работу каркаса в целом, поэтому обратим ваше внимание на основные узлы соединений.

    Стыкование с загибом основной арматуры

    Обвязка углов фундамента арматурой может выполняться несколькими способами. Один из них заключается в том, что продольные стержни – и внутренний и внешний, изгибаются на концах под прямой угол и соединяются между собой проволочными скрутками с шагом не более половины основного шага поперечной арматуры. Величина загиба должна составлять не менее 50 диаметров арматуры – то есть для стержней d12мм это 60 см. Аналогичные соединения выполняются на всех уровнях каркаса.

    Хомут Г-образной формы

    Чтобы не гнуть основную арматуру, или когда её длины не хватает, арматурщики заготавливают Г-образные элементы отдельно и привязывают их к прямым продольным стержням. Принцип тот же – плечо гнутого элемента должно иметь длину не менее 50 диаметров соединяемых стержней. Стыковочная скоба устанавливается на каждый продольный стержень, на всех уровнях каркаса.

    Данный способ нередко совмещается с предыдущим. Например: по внутренней, более короткой линии стержни загибаются, а по наружной, длины которой на загиб не хватает, устанавливаются соединительные скобы. Пример такой стыковки элементов каркаса представлен на следующей схеме.

    Хомут П-образной формы

    Для обвязки углов могут использоваться П-образные хомуты, ширина которых соответствует шагу рабочей арматуры в каркасе. Длина хомута составляет всё те же 50 диаметров продольного стержня, и вяжется он загнутой частью в сторону угла. Всего устанавливается по паре таких элементов на каждом уровне рабочей арматуры в каркасе.

    Тупой угол

    При наличии в здании эркеров или, к примеру, террасы, имеющей трапециевидную конфигурацию, может возникнуть необходимость обхода тупого угла. Случается это нечасто, но как соединить здесь арматуру, мы всё-таки скажем.

    Для стыкования рабочих стержней под углом более 90 градусов, применяются два способа:

    1. Приданием требуемой геометрии концам рабочей арматуры на станке для гибки.
    2. Использованием накладных элементов, изогнутых под необходимым углом.

    Главное — соблюдать величину нахлёста основной арматуры с накладным элементом, которая для всех видов соединений одинакова. В обоих случаях соединение усиливается путём установки поперечных связей.

    Ошибки армирования углов

    Углы и примыкания конструкций на всех уровнях здания являются слабым звеном, требующим ответственного отношения к выполнению соединительных узлов. Фундамента это касается в первую очередь, так как основные нагрузки приходится воспринимать именно ему.

    Вот какие типичные ошибки могут быть допущены при выполнении углового арматурного соединения:

    1. Связка перекрещиваемых стержней без загиба или применения накладных элементов.
    2. Установка гнутой продольной арматуры без поперечного усиления.
    3. Отсутствие связки между внутренней и внешней линиями арматуры.
    4. Отсутствие связки между верхним и нижним контурами каркаса.
    5. Отсутствие анкеровки между каркасом вертикальной части ленты с бетонной подошвой под ней.
    6. Применение для связки стержней обычной проволоки вместо отожжённой.
    7. Применение сварных соединений на арматуре, которая для этого не предназначена.
    8. Расположение сварного шва непосредственно в углу фундамента.

    Заключение

    Не станем утверждать, что все без исключения ошибки, допущенные в процессе армирования фундамента, непременно приведут к фатальным последствиям, но думаем, вряд ли кому-то захочется узнать это на собственном опыте. Уж лучше сделать всё грамотно и спать спокойно, чем упростить себе работу, получив незначительную экономию, а потом долго и с немалыми затратами разгребать проблемы.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector