Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выступ облицовочного кирпича от окна

Все об установке подоконника по ГОСТу, СНиП и другим нормативным документам

Установка подоконников – немаловажный этап строительства, одновременно обеспечивающий комфорт и безопасность в помещениях различных функциональных назначений. Благодаря грамотно подобранным геометрическим параметрам и качественному монтажу подоконная доска полностью удовлетворяет необходимым показателям по прочности, надёжности и долговечности, сохраняя первоначальные технологические характеристики на протяжении всего эксплуатационного периода.

В настоящее время всё большей популярностью пользуются бетонные подоконники, поскольку они, помимо высоких показателей по прочности и надёжности, отличаются широким разнообразием геометрии и фактуры на любой вкус.

Каким документом регламентируется монтаж подоконных плит?

В настоящий момент специально разработанного документа, регламентирующего монтаж подоконников, нет, но в государственных стандартах и сводах правил (ГОСТах и СП), а также в нормативных документах (СНиПах) указаны минимальные требования, которым должны соответствовать устанавливаемые подоконные плиты. Конкретные параметры прописываются в проектной документации или определяются заказчиком.

В соответствии с ГОСТом 30971-2012, подоконник должен:

  • герметично примыкать к оконному блоку;
  • быть устойчивым к нагрузкам и деформациям;
  • иметь прогиб не более 2 мм на 1 м длины.

ГОСТ 30673-2013, пришедший на смену ГОСТ 30673-99, описывает технические требования к подоконникам их ПВХ-пластика: их стандартные размеры, выступы и прочие геометрические параметры. Кроме того, в вышеуказанном нормативном документе рассматриваются все основные методы испытаний профилей из поливинилхлорида – на прочность, ударостойкость, долговечность и т.д.

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» использовался до введения СП 70.13330. В нём указаны основные приёмы по установке подоконных досок в проектное положение. В настоящее время актуализированным документом является СП 70.13330.2012, который полностью заменяет СНиП 3.03.01-87.

В СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» прописаны нормы по высоте установки подоконника и по монтажу в целом. Также в документе рассмотрены способы воздухоизоляции стыков при помощи воздухозащитных лент под подоконник.

Какой должна быть высота / расстояние подоконника от пола?

Расстояние от подоконника до пола регламентируется соответствующими нормативными документами и зависит от:

  • типа здания;
  • функционального назначения помещения установки;
  • правил безопасности.

Рассмотрим наиболее распространённые варианты установки подоконников по высоте: в квартире, в частном доме, в школе и на лестничной клетке.

В квартире

Стандартная высота размещения подоконника в квартире в среднем варьируется от 700 до 900 мм. Она зависит от типа жилой застройки. Для «сталинок» это 700 мм, для «хрущёвок» – 800 мм, а для новостроек – 900 мм. На балконах минимальная высота от пола до подоконника должна составлять 1200 мм (в соответствии с правилами безопасности СП 70.13330.2012). На лоджиях минимальная высота от пола до подоконной доски составляет 500-600 мм.

В частном доме

В частном доме высота от чистого пола до подоконника не подлежит чёткому регламенту. Всё зависит от размерности этажа и расположения оконных проёмов. Высота размещения подоконных досок на веранде составляет всего 450-600 мм, т.е. на порядок ниже, чем в комнатах (700-900 мм).

В школе

Высота размещения подоконных досок в школе напрямую связана с размерами оконных проёмов в кабинетах. Как правило, это 700 или 800 мм (в зависимости от возрастной категории детей, обучающихся в классе). Также высота размещения подоконника от уровня чистого пола должна предусматривать вместимость стандартного радиатора.

На лестничной клетке

Высота подоконника на лестничной клетке также не подлежит строгому регламенту, но в целях безопасности рекомендуется размещать его на высоту не менее 900 мм (опираясь на указания СП 70.13330.2012).

Какой длины должен быть подоконник?

Длина подоконной доски зависит от ширины оконного проёма и в среднем составляет 4-6 м. Данный параметр берётся с учётом «ушек» — заходов подоконника в откос.

Зачем подоконник выступает по бокам?

Вплоть до XX века «ушки» в деревянных подоконниках использовались не только в качестве гармоничного дополнения оконного проёма – они поддерживали обклад окна и обеспечивали надёжность конструкции.

Сейчас, во времена бетонных и пластиковых подоконников, установка «ушей» сделалась необязательной: они не несут ни функциональной, ни эстетической нагрузки. Но традиция сохранилась, поскольку подоконные плиты с «ушками» визуально расширяют оконное пространство и подчёркивают его характерный облик.

Насколько должен выступать от стены?

Подоконная доска должна выступать от стены на 5-7 см. Ширина выступа подбирается таким образом, чтобы его край находился над центральной частью радиатора. Больший выступ перекрывает доступ тепла от батареи, препятствуя циркуляции теплового воздуха.

Может ли быть без выступа?

Установка подоконной плиты без выступа вполне возможна, исходя из пожеланий заказчика или из особенностей планировки помещения. Но использовать выступающий подоконник намного рациональней по нескольким причинам.

  1. Тепло от радиатора не должно поступать к окну напрямую, иначе велика вероятность возникновения конденсата, что приведёт к порче конструкции.
  2. Стена под подоконником надёжно защищена от механических повреждений и случайного попадания влаги.

Как правильно выбрать ширину?

Ширина подоконника подбирается исходя из функциональных соображений. Чтобы оконные стёкла не запотевали, подоконную доску делают шире подоконной зоны на несколько сантиметров.

Стандартные размеры подоконных плит варьируются от 100 до 1000 мм (с шагом 50 мм). Чем шире подоконник, тем легче его приспособить под личные нужды. Нередко широкая подоконная доска служит своеобразным декорированием пространства, используясь в качестве столешницы, площадки для работы и отдыха, а также зоны для размещения комнатных растений.

Для вычисления ширины подоконника к расстоянию от окна до внутреннего угла стены прибавляется 80 мм – оптимальная длина выпуска подоконной доски.

Какой глубины должна быть подоконная плита?

Глубина подоконной плиты измеряется от подстановочного профиля, в который упирается подоконник. Она должна быть на 5 мм больше, чем её длина.

Можно ли подрезать по глубине?

Подрезку бетонного подоконника по глубине рекомендуется осуществлять только в случае самой крайней необходимости. Дело в том, что отсоединить подоконную доску от рамы, очистить её от монтажной пены, аккуратно подрезать и заново установить под окно с сохранением первоначального внешнего вида не представляется возможным. Все перечисленные операции в негативном ключе повлияют не только на облик подоконника, но и на качество монтажа в целом.

Читать еще:  Металлопластиковые окна пластиковые откосы

Какой толщины?

Толщина подоконных досок, прежде всего, определяется их функциональным использованием и напрямую зависит от выбранного материала изготовления. Например, деревянные подоконники собираются, как правило, из клеёных щитов и имеют толщину не менее 28 мм, пластиковые пустотелые – 20-25 мм (а вместе с выступом-«носом» – 30-40 мм), а бетонные – 30-70 мм (в зависимости от длины изделия).

Компания ЛОБАС занимается изготовлением подоконных досок из высокопрочного армированного фибробетона любых габаритов. Стандартные размеры подоконников: 800х300х70 мм, 1300х450х45 мм, 1450х450х45 мм, 1500х330х40 мм, 1500х600х60 мм, 1600х450х45 мм, 1800х600х60 мм, 1900х200х45 мм, 2000х530х55 мм, 2200х450х45 мм и др.

Для заказа подоконников звоните по телефону 8 (800) 333-16-86. Наши менеджеры всегда готовы помочь с выбором бетонной продукции, ориентируясь на пожелания клиента.

Каким должен быть уклон подоконника по ГОСТу?

По требованию ГОСТ 34378-2018 «Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна и двери» подоконник устанавливается с уклоном в сторону помещения не менее чем в 1%. Как правило, эта величина составляет 1-3 градуса к горизонтали. Уклон подоконника играет весомую роль в продлении срока службы оконной конструкции: он препятствует скоплению жидкости, время от времени попадающей на поверхность подоконной доски изнутри помещения или снаружи.

Какой должна быть установка подоконника по ГОСТу: видео

Видео-ролик о правилах замера и установки подоконной доски.

Геометрические параметры подоконников рассчитываются исходя из минимальных требований, обозначенных нормативными документами (ГОСТами, СНиПами и СП). В целом, размеры подоконных досок не регламентируются, поэтому всегда существует возможность заказать подоконные плиты желаемых габаритов и форм.

Основы кладки эркера из облицовочного кирпича, газобетона и других материалов

Эркер является украшением любого загородного дома или коттеджа.

Одновременно с этим, кладка эркера должна осуществляться максимально профессионально, потому как этот конструктивный элемент строения имеет нестандартную форму, поэтому к его устройству требуется квалифицированный подход. Помимо этого, строение практически во всех случаях имеет сплошное или частичное остекление (во всяком случае, окон получается много), поэтому особое внимание нужно уделить формированию оконных конструкций, а также утеплению и изоляции всего сооружения.

Способ кладки эркера посредством несъемной опалубки.

Эркеры, которые возводятся сегодня в загородных домах, могут иметь самую разную форму – здесь всё будет зависеть от проекта, а также от требований и пожеланий заказчика. Конечно, все конструктивные особенности строения должны быть учтены еще на этапе разработки проекта загородного дома, потому как вносить изменения в процессе строительства будет весьма затруднительно.

Как правило, выбирают проекты домов с эркерами полукруглой, квадратной, треугольной, трапециевидной, многогранной, прямоугольной формы.

Хотя вполне возможны и встречаются нестандартные оригинальные варианты, например в виде волны, но они строятся крайне редко и достаточно сложны в исполнении.

Общие требования к устройству эркеров

Большинство проектов загородных домов, в которых предусмотрено наличие эркера, имеют одноэтажные конструкции. Подобное решение намного проще и дешевле сделать, в отличие от многоэтажных конструкций, на проектирование и разработку которых зачастую уходит огромная часть бюджета.

Если все строительные работы выполняются самостоятельно, то без наличия соответствующего опыта и навыков не рекомендуется рассматривать вариант с устройство двухэтажного или трехэтажного эркера (например, такие конструкции возводятся возле лестницы). Отличное демократичное решение – одноэтажный дом с эркером и мансардой.

Как правило, для возведения эркеров рекомендовано использование кирпича или газобетона (газобетонных блоков).

Эти материалы хорошо подходят для строительства столь сложной конструкции. Помимо этого, с устройством эркера в этом случае можно будет справиться самостоятельно. Выбирать материал и составлять план строительства эркерной конструкции нужно еще до начала строительных работ – даже до заливки фундамента, поэтому необходимо всё несколько раз обдумать, просчитать и проверить.

Вообще, следует рассматривать два варианта устройства эркера. В первом случае его строительство будет производиться вместе с возведением загородного дома. Во втором случае, который в последние годы всё чаще находит свое применение, эркер возводиться в качестве пристройки к готовому зданию. Конечно, в плане исполнения два этих решения будут значительно отличаться:

  1. Если устройство эркера осуществляется вместе со строительством дома, то данный конструктивный элемент должен быть обязательно включен в проект сооружения. Кроме того, если используется ленточный фундамент, то лента основания должна также проходить и под эркером, потому что строение из газобетона или кирпича будет давать ту же самую нагрузку, что и обычные стены, несмотря на обилие оконных систем. Естественно, этот вариант видится намного предпочтительнее, чем строительство эркера в виде пристройки к построенному дому.
  2. Если эркер возводится в качестве пристройки, то первое, о чем нужно задуматься – это формирование фундамента и привязка этого основания к фундаментной конструкции загородного дома. Оптимальный вариант в этом случае – создание точно такого же фундамента и связывание оснований с помощью арматурной сети и специальных крепежей (все решения в этом случае будут зависеть от грунтовых особенностей на местности). Кроме того, каркас строящегося эркера также обязательно надо привязывать к конструкции дома (это также делается разными способами и зависит от вида используемых материалов).

Правила выполнения кладки

Кладка эркерной конструкции из кирпича или газобетона ничем не отличается от принципов возведения стен дома.

Вместе с этим, можно выделить несколько особенностей строительства, которые нужно учесть на этапе проектирования дома:

  • Внутренние стены эркера могут быть сделаны из газобетона или газосиликатных блоков. Кладочные работы в этом случае будут завершены достаточно быстро. Для кладки ячеистых блоков обычно используется специальный клеевой состав, а не цементный раствор, что также нужно учитывать.
  • При внешней кладке рекомендовано использование качественного облицовочного кирпича. При использовании такого слоистого решения (использование кирпича и газобетона), нужно обязательно учитывать нагрузку, которая будет оказана получившейся конструкцией на фундамент.
  • Теплоизоляционный материал необходимо прокладывать в среднем слое. Кроме того, утеплить следует защитить от негативного воздействия влаги с помощью гидроизоляции. В качестве утеплителя можно использовать плиты минеральной ваты или современные напыляемые теплоизоляционные материалы, а в качестве гидроизоляции – мембранные пленки и их аналоги
  • Соединять конструкцию эркера и стены дома нужно монолитно, особенно если строительство выполняется параллельно. Эркер должен быть неотъемлемой частью загородного дома (как при использовании кирпича, так и газобетона), а не отдельной конструкцией. Такой подход позволит избежать множества проблем в процессе эксплуатации здания.
Читать еще:  Чем заменить откосы пластикового окна сделай сам

Как установить эркерное окно — советы мастеров

Люди, которые делают ремонт в доме или квартире самостоятельно, сталкиваются с проблемой установки окон. В статье пойдет речь конкретно о том, как установить эркерное окно.

Кратко об эркерных окнах

Эркерные окна получили свое название от немецкого слова «эркер», которым называют архитектурный элемент, выступающий из плоского фасада здания. Окна, установленные в таких полостях, называются эркерными.

Такое остекление – это красота планировки, функциональный источник света, тепла. Эркерное окно заполняет комнату естественным светом на протяжении большей части дня.

Дизайн

Внутри эркера устанавливается несколько стекол по форме полукруга, трапеции, прямоугольника, квадрата. Окно может быть цельным. Отдельные части конструкции соединяются вместе под разными углами.

Целостность зависит от формы проема. Если выступ имеет прямоугольный или трапециевидный вид, то присутствуют грани стены. В них легко поместить рамы со стеклом, оставив между ними расстояние.

В других случаях, эркер имеет форму ровного полукруга, в который не так легко поместить несколько отдельных стекол. Неправильно подобранная конструкция будет выглядеть не эстетично, громоздко.

Если в первом случае понадобится купить стандартные по размеру окна, а также соединительную трубку, то во втором — заказать одно большое стекло по индивидуальному замеру. Второй вариант дороже.

Целостность конструкции зависит от величины угла. Например, если грани эркера расположены под углом в 90°, создание единого стекла невозможно. Чем шире угол, тем больше вероятность, что в проем можно установить одно стекло.

Проведение работ

Сборка эркерного окна осуществляется из простых окон с пластиковом или деревянным профилем, которые можно найти или заказать в строительном магазине. Стыковка окон между собой осуществляется с применением специального соединительного материала, который называется эркерной трубой.

Важно соблюдать инструкцию и быть особенно внимательным на этапе замеров. От этого будет зависеть правильное установка окон и дальнейшей эксплуатации.

При неправильном замере углов, трубка может не подойти к рамам и конструкция просто не встанет в проем.

На всех этапах установки эркерного остекления понадобятся, помимо самой конструкции, строительные инструменты, дополнительные материалы.

Снятие замеров

Правильно установить эркерное окно поможет точный замер нескольких показателей.

Нужно измерить углы соединения секций. Это делают при помощи специального углометра. Для разных моделей угол эркера равняется от 90° до 180°.

Замер необходим для выбора угловых соединителей, которые будут держать конструкцию. Соединители не позволят оконной конструкции упасть или встать в неправильную позицию.

В магазине можно не найти угловые соединители для окон, которые подойдут конкретному случаю. Это не страшно, монтаж производят с помощью трубчатого соединения разных размеров.

Помимо углов, нужно измерить и само пространства для окон. Замер проводится при помощи линейки, строительной рулетки или лазерного измерителя.

В расчет берут высоту, ширину и глубину проема. Исходя из данных, потребуется заказать необходимые по размеру рамы.

Демонтаж

Если нужно заменить старые рамы, их необходимо удалить. Делать это надо аккуратно, ведь есть риск повредить проем. Демонтаж старых окон происходит в несколько этапов.

  1. Подготовка места, уборка лишнего. Надо снять шторы и карниз, если они имеются, отодвинуть мебель, застелить пол защитным покрытием.
  2. Снятие створок с петель. Понадобятся плоская отвертка, молоток, плоскогубцы. Открыть створку и поработать с верхней петлей. Выбить отверткой и молотком поворотный вал из петли. Тянуть створку на себя вверх.
  3. Распиливание рамы. После снятия створки со стеклом необходимо удалить раму окна. Понадобится строительная пила. Надо сделать 2 пропила по ширине, 3 пропила по высоте. Они нужны для облегчения следующего этапа.
  4. Удаление рамы по частям с помощью перфоратора или лома. В старых домах можно попробовать сделать это руками. Производить надо демонтаж постепенно и аккуратно, не задевая сам проем.
  5. Удаление монтажной пены, отлива. Пену можно удалить при помощи ножа, а отлив оторвать руками.

Для уборки мелких остатков мусора рекомендуют использовать веник, мелкую щетку, а затем пылесос.

Подготовка стен и подоконника

После удаления старого окна, необходимо убрать весь мусор и очистить рабочую поверхность. Откосы нужно отштукатурить, но красить их проще после установления новой рамы, иначе придется проходиться кисточкой повторно.

Каменный подоконник необходимо привести в порядок аналогично стенам. Если же на месте планируется пластиковый вариант, нужно установить новый подоконник заранее с помощью монтажной пены.

Старый каменный подоконник можно удалить при помощи перфоратора. Если он был изготовлен из других материалов, надо использовать пилу.

Установка

После уборки и обработки места, можно приступить к монтажу рамы для эркера. Процесс выглядит следующим образом.

  1. Эркерные окна устанавливаются в проемах. Окна могут весит не мало, в целях безопасности. Данный этап выполняется как минимум вдвоем.
  2. Окна стыкуются между собой при помощи эркерной трубки под определенным углом. Все фиксируется саморезами.
  3. Укрепление конструкции. Все стыки подлежат гидро- и теплоизоляции при помощи монтажной пены и утеплителей.

Сама установка окон не должна занять много времени и вызвать трудности, если были сделаны точные замеры, а сам эркер был заранее подготовлен.

Заключительные работы

После установки окон и застывания укрепляющих средств, можно приступить к отделочным работам, а именно к откосам. Их можно покрасить в тот же цвет, что и стены во всей комнате.

Допускаются и эксперименты: основную часть комнаты заклеивают обоями, а площадь эркера красят в подходящий цвет.

Сам эркер можно оформить как место для отдыха, столовую, спальню. Эркерное окно большое и широкое, уместно застелить подоконник подушками и пледом. С такого места можно любоваться открывающемся видом. Рядом можно поставить низкий диван.

Читать еще:  Как установить вторую раму на окно

Для того, чтобы повесить шторы или жалюзи, можно установить несколько карнизов параллельно положению окон.

Советы мастеров

Несколько советов, что учитывать и как установить эркерное окно своими руками от профессионалов.

Надо прокладывать утеплитель. Ошибка многих – ограничиться монтажной пеной. Но она лишь укрепляет саму конструкцию. От продуваний, холода и других внешних раздражителей поможет утеплитель.

Нельзя соединять пластиковые эркерные окна при помощи черных саморезов, которые предназначены для работы с деревом. Пластик имеет свойство изменять свою плотность при воздействии на него температуры. Внешне это можно и не заметить, а вот саморез, не предназначенный для пластика, может не выдержать нагрузки и лопнуть или вылететь.

На этапе замеров лучше пригласить профессиональную службу. Для замеров подойдет и строительная линейка, но здесь важен каждый миллиметр. Лучше воспользоваться помощью мастера, у которого есть более точный инструмент.

Фасады. Архитектурные элементы. Варианты отделки.

Фасад – это «лицо» любого здания. Он несет

Архитектурные элементы фасада

Декор – один из вариантов придания фасаду индивидуального стиля. Самое интересное в декоре и в архитектуре, что каждый временной период истории характеризовался наличием того или иного элемента практически во всех новых постройках. Например, в 18 веке было распространено декорировать фасад лепниной или обрамлять парадный вход колоннами.

  • Балясина – вертикальный элемент ограждения.
  • Баллюстрада – чаще всего невысокое ограждение лестниц, балконов, террас и т. д., состоящее из фигурных столбиков (балясин), соединённых между собой перилами или горизонтальной балкой.
  • Цокольный карниз – горизонтальный выступающий элемент по периметру цоколя.
  • Колонна – столб цилиндрической или круглой формы, который может являться как декоративным, так и несущим элементом. Стоит отдельно от здания.
  • Пилястра – плоский прямоугольный выступ стены, повторяющий пропорции колонны.
  • Сандрик – карниз над оконным проемом.
  • Русты – широкие прямоугольные накладки на углах стен.
  • Междуэтажный карниз или молдинг – выступ по периметру межэтажного перекрытия.
  • Венчающий карниз – выступ по периметру здания под крышей.
  • Подоконник – карниз под оконным проемом.
  • Откос – свободная часть пространства между оконной/дверной коробкой и выступом стены. Он есть как снаружи (на фасаде), так и в помещении.
  • Кронштейн – опорный элемент подоконника.
  • Арка – это криволинейное перекрытие глухого или сквозного проема. Арки могут выполнятся в виде рельефа как декор или являться архитектурной частью здания (дверной или оконный проем).
  • Замок или замковый камень – выступ в верхней части арочного свода, имитирующий замыкающий камень. На картинке можно увидеть замок в качестве декоративного элемента на плоской перемычке.
  • Наличник – декор оконного или дверного проема. Может быть выполнен из разных материалов. Функция наличника – скрыть расстояние между стеной и коробкой окна/двери.
  • Розетка — круглая накладка на стене;
  • Узор — плоский или объемный орнамент на фасаде (рельеф, барельеф);
  • Филенка — узкий линейный элемент с обрамлением или немного заглубленный. Филенка может обрамлять даже часть стены (окна, двери)
  • Фриз – полоса, обрамляющая или венчающая различные элементы фасада, не исключает наличие узоров, украшений, в том числе рельефных;
  • Внутренний угол;
  • Наружный угол;
  • Торец – узкая сторона постройки. Но есть исключения: если эта сторона является лицевой и в ней находится главный (парадный) вход, тогда термин «торец» не применим;
  • Цоколь – часть фундамента, находящаяся выше уровня земли. Цоколь несет на себе функцию распределения веса здания. Он может быть выступающим, западающим и на одном уровне (заподлицо) по отношению к несущим стенам здания;
  • Противопожарные рассечки – выполненные из негорючих материалов элементы, препятствующие распространению пламени. Чуть ниже будет рассказано о них подробнее;
  • Деформационные швы – такие швы закладываются как в системах «мокрых» фасадов, так и в бетонных конструкциях при постройке. Эти швы снижают нагрузки в местах возможной деформации, тем самым уменьшая риск трещин и преждевременного разрушения.

Пожарная безопасность

При устройстве фасадов среди мероприятий, способствующих повышению безопасности при пожаре, являются:

  • применение негорючих материалов (НГ) в качестве утеплителя – каменная вата;
  • использование в фасадных системах утеплителя, не требующего наличия ветрозащитной мембраны;
  • если используются ветрозащитная мембрана или ЭППС-плиты предусматриваются противопожарные рассечки.

Что такое противопожарная рассечка? Этот элемент предотвращает распространение пламени при возможном возгорании. К его монтажу тоже предъявляются специальные требования.
В вентилируемых фасадах при наличии мембран используются перфорированные рассечки из металла (оцинкованная сталь, алюминий) с перфорацией или без. Такие элементы перекрывают воздушный поток в зазоре (при перфорации обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха) и препятствует распространению огня внутри фасада.

Фасадные системы

Чтобы продлить эксплуатационные характеристики здания и защитить стены от атмосферного воздействия используются фасадные системы, которые позволяют утеплить здание и разительно изменить его изначальный вид. Это актуально и при реставрации здания. Например, в частных секторах старые дома часто «одевают» в сайдинг, что позволяет обновить внешний вид здания.
К фасадным системам предъявляются особые требования, которые в обязательном порядке должны соблюдаться:

  • стойкость к механическому воздействию;
  • химическая стойкость:
  • длительный период эксплуатации;
  • ремонтопригодность.

Среди фасадных систем выделяют следующие разновидности:

Система на основе сэндвич-панелей (многослойные панели)
Светопрозрачная (стекло)
Система мокрого типа (штукатурная, облицовка искусственным и натуральным камнем)
Слоистая каменная кладка
Навесная вентилируемая (сайдинг, блок-хаус, фасадные панели, плитка)

Материалы для отделки фасадов.

Внешние стены фасада могут являться несущими или просто ограждающими. От этого чаще всего зависит выбор материала для отделки. Еще одним фактором можно назвать назначение постройки. К примеру, стеклянные фасады можно увидеть в современной городской архитектуре (офисные центры, торговые площади), а в частных домах такие фасады встречаются редко.
Также учитываются шумовые параметры материала. Известно, что металлические панели могут «гудеть» от ветра и «шуметь» во время дождя.
Среди популярных материалов для отделки можно выделить:


Фасадная плитка, металлические листы – используется в вентилируемых фасадах.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector