Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Провис кирпич над окном

Появление трещин в стенах: основные причины

Увидев трещину в стене своего частного дома, не стоит поднимать панику, полагая, что строение вот-вот обвалится. Для начала нужно провести визуальную диагностику, чтобы выяснить, какие факторы повлияли на возникновение данного дефекта. Если при визуальном осмотре выявить причину не удается, придется приглашать специалиста, который не только оценит степень повреждения, но и возможные риски.

Итак, основным дефектом кирпичных стен являются трещины, причины из возникновения могут быть различны. Прежде чем начинать ремонт, необходимо выяснить, почему именно образуются такие повреждения. Без обнаружения и устранения изначальной причины появления трещин в наружных стенах приступать к ремонту нецелесообразно, так как эти дефекты будут появляться вновь и вновь на уже отремонтированных поверхностях.

Почему на стенах образуются трещины?

Основой причиной появления трещин на стенах является просадка фундамента здания и его деформация. Он проседает под воздействием неблагоприятных внешних факторов и «тащит» за собой стены. Под воздействием такого смещения кирпичная кладка не выдерживает и растрескивается. Небольшая просадка является естественным процессом в первые 1–1,5 года после постройки здания и не вызывает значительных повреждений. Хуже, когда просадка не останавливается – это уже может привести к серьезным последствиям для стен дома.

Второй причиной образования трещин в стенах являются ошибки в конструкции здания, вызванные неправильным его проектированием. Вследствие этого на стены может оказываться слишком большая нагрузка со стороны перекрытий. Не выдерживая давления, стены трескаются.

Еще одна возможная причина трещин в стенах – некачественная кладка стен. Если стены возводили непрофессионалы, могла быть нарушена технология укладки кирпича. Сюда же можно отнести использование некачественного раствора.

Отсутствие водоотвода на крыше также может привести к образованию значительных по величине трещин. Дождевая вода, стекая по стене, попадает в микротрещины кладки. При падении температуры воздуха ниже нуля вода, замерзая, расширяется и разрушает шов кирпичной кладки. Со временем такая трещина может разрастись до критических размеров. Определить такое происхождение трещины можно по идущей от крыши выемке – дорожке, промытой водой, стекающей постоянно в этом месте. Чтобы точно установить причины образования трещин в стенах частного дома, рекомендуется пригласить специалистов для тщательного профессионального обследования здания.

Диагностика причин появления трещин по внешнему виду

Предварительную диагностику причин образования трещин в стенах можно сделать самостоятельно, по внешнему виду повреждений.

  1. Если трещина узкая у основания, а ее расширение начинается кверху – это следствие проседания фундамента под той частью здания, где эта трещина образовалась.
  2. Если, наоборот, трещина сверху узкая, а расширение начинается книзу – она образовалась от чрезмерного давления перекрытия на стены.
  3. Причина появления вертикальных трещин в стенах трещины, как правило, – недостаточная глубина залегания фундамента. Он находится выше уровня промерзания грунтовых вод, вследствие чего смещается вверх-вниз от сезонного вспучивания грунта.
  4. Образование косых диагональных трещин свидетельствует о неравномерной просадке фундамента. Это бывает при образовании пустот под частью фундамента или при разной несущей способности грунта под разными участками основания дома.
  5. Если все косые трещины имеют одно направление, значит, просел один угол дома. Если они направлены в разные стороны – это говорит о множественном неравномерном проседании фундамента.
  6. Причиной образования горизонтальных трещин в стене над оконным проемом является деформация надоконного перекрытия или его недостаточная прочность.
  7. Причина появления дугообразных горизонтальных трещин в кирпичной стене – слишком большой вес перекрытий, с которым стены не справляются.
  8. Причиной того, почему на стенах появляются вертикальные трещины на стыке между основной жилой частью дома и пристройкой, является конструктивная небрежность – скорее всего, при строительстве не был сделан деформационный шов между этими частями здания.

Прежде чем приступить к заделыванию трещин, нужно проверить динамику их увеличения. Для этого поперек трещины наклеивают бумажную ленту-маяк. О том, как работать с маяками, подробно говорилось в первой главе. Добавим, что наклеивать маяк можно только на подготовленный, очищенный от штукатурки и промытый участок стены. Иначе сцепление маяка с краями трещины будет слабым, и он не покажет достоверных данных.

Итак, если за две-три недели маяк остался целым и невредимым, значит, процесс деформации стен остановился и можно смело приступать к их заделыванию. В противном же случае надо установить точную причину продолжающейся деформации и устранить ее. Например, отремонтировать фундамент, если проблема заключена в нем.

Что делать, если не закрывается верхний угол пластикового окна? Инструкция

Вы обнаружили, что не закрывается верхний угол пластикового окна? Если действовать по определенному алгоритму, то можно попытаться устранить неисправность самостоятельно, не прибегая к помощи установщика окон.

Отходит верхний левый угол пластикового окна, видите, что верхний угол отошел, и дверца висит на одной нижней петле — не пытайтесь дальше открыть окно. Переведите ручку в положение вверх – откройте окно в режиме проветривания, после чего верните ручку вниз, с небольшим усилием прижав дверь окна к раме.

Если такая процедура не помогла, и петля все равно отходит, то потребуется замена ножниц. Ножницами называется деталь, с помощью которой окно откидывается и фиксируется угол створки. Кроме них причина неисправности может быть в поломке тяги углового переключателя.

  1. Не закрывается верхний правый угол
  2. Не закрывается нижний угол
  3. Иные неисправности при закрывании

Не закрывается верхний правый угол

В случаях, когда не закрывается угол створки, расположенный над ручкой, то причины совершенно иные и требуется отрегулировать окно. В старых окнах провисает створка окна и цапфы задевают за планку. Такая неисправность сопровождается стуком при закрывании окна. Возможно заклинивание створки окна. Как правильно отрегулировать окно, нужно решать непосредственно после осмотра конструкции окна, так как существует много их разновидностей. В некоторых случаях помогает сдвиг самой планки. Ее можно отрегулировать через овальные отверстия над саморезами.

При использовании фурнитуры roto nt, регулируйте откидную створку по высоте.

Случается, что неисправна сама петля, если она проворачивается. По этой причине она не может прижать угол пластикового окна. Такие петли встречаются у Aubi. Можете провернуть петлю в исходное состояние, но это не решит проблему, а лишь ненадолго отложит ее решение. Смело меняйте фурнитуру на другую марку, так как Aubi больше не производится. Наиболее качественная фурнитура – Roto или Maco – производится в Германии.

Не закрывается нижний угол

    — Если не можете закрыть нижний угол пластикового окна, и там остается щель, то в первую очередь нужно проверить наличие посторонних предметов или не прикрученной фурнитуры в раме окна. Зачастую мешает закрытию створки водоотводящая планка.

— Если окно установлено давно, то скорее всего оно просело. Приподнимите створку и прижмите. Если она закрылась, то требуется регулировка. Регулировать нужно геометрию окна либо нижнюю петлю. Средняя стоимость регулировки профессионалом составляет 500 рублей. После регулировки перекос створки уйдет.

Иные неисправности при закрывании

Важно: при тугой работе ручке или ее заедании нужно проверить деталь в верхней части створки. Вероятно, она слетела с пазов. Верните ее в нужное положение и ручка перестанет цепляться за механизм;

Читать еще:  Чем заложить окно кроме кирпича

Вся створка не прижимается достаточно плотно к раме:

  • Причина банальна – резкий поворот ручки, в результате которого активируются сразу два положения.
  • В результате частого открывания окна, крепления створки к раме разболтались. Регулировка механизма после предварительной чистки и смазки должна решить эту проблему.

Техника устранения провисания створки:

  1. · Уберите накладки с петель, визуально оцените состояние и изучите строение петель;
  2. · Найдите отверстие для регулировки (как правило, для такого отверстия подойдет шестигранник или отвертка);
  3. · Подходящим инструментом прокрутите каждый элемент до конца.
  4. · Попробуйте закрыть и открыть окно. Если все движения проходят без посторонних звуков и трудностей, значит неисправность устранена.

Важно: если у Вас есть возможность обратиться к мастеру при возникновении проблем с закрыванием, то непременно воспользуйтесь ею. Самостоятельная регулировка и ремонт могут усугубить проблемы.

Если гарантийный срок не истек, то даже не пытайтесь самостоятельно решить проблему, а звоните представителю организации, которая занималась установкой окон. После Вашего вмешательства можно не рассчитывать на ремонт или регулировку по гарантии.

Попытавшись самостоятельно устранить неисправности и не достигнув нужного результата, обязательно обратитесь к специалисту и не пытайтесь повернуть ручку при помощи грубой силы, если она заедает или не двигается. То же правило работает, если окно открыто неправильно, и не получается его закрыть. Возможно, механизм еще работает и его не придется полностью менять. Применение грубой физической силы может лишить Вас этой возможности и Вам придется оплачивать новые детали и механизмы.

Рекомендации по эксплуатации окна, продлевающие срок службы:

  1. · Открывайте и закрывайте окно при помощи плавных движений, без усилий;
  2. · Не вешайте на ручку или на створку окна вещи. Это приведет к разбалтыванию и деформации механизмов;
  3. · Берегите окно от грубых механических повреждений, оставляющих следы;
  4. · Не оставляйте посторонние предметы между створкой и рамой;
  5. · Закрывайте окна во время ураганов или при сильном порывистом ветре.
  6. · Влажность воздуха в помещении должна быть менее 50%;
  7. · Периодически открывайте окно на режим «проветривание», чтобы механизм исправно работал;
  8. · Контролируйте состояние каналов для стока воды, находящихся в нижней части рамы. Они должны быть чистыми;
  9. · Не очищайте фурнитуру спиртовыми растворами, средствами для мытья посуды;
  10. · Два раза в год проводите смазку фурнитуры силиконовым или машинным маслом.

Удобная защита от провисания окна

Увеличение размеров открывающихся створок — в тренде современной архитектуры. Они создают отличный обзор, улучшают освещенность, делая помещение визуально больше.

Фото: AdobeStock, © F8studio Однако, вместе с размером окна увеличивается и вес створки, которая со временем может провиснуть и начать задевать за раму при закрывании. Основная причина этой проблемы – не столько вес створки, сколько обычные перепады температуры. Провисанию подвержены как широкие, так и не очень широкие оконные створки, просто на больших окнах этот процесс более заметен.

Как провисает створка

Когда температура повышается, происходит линейное расширение профиля, а чем тяжелее стеклопакет, тем активнее он «помогает» линейному расширению. При понижении температуры профиль начинает «сжиматься», но этому препятствует стеклопакет, не позволяя профилю вернуться в исходное положение.

Фото: начальная стадия провисания – изгиб нижней части створки, ©winkhaus.com Фото: створка начинает провисать в нижней центральной части (№2), ©winkhaus.com Постоянные колебания размеров профиля в течении нескольких лет растягивают его, и первоначальные размеры створки изменяются. При этом теряется и эффект от первичного расклинивания створки стеклопакетом.

Фото: последствия провисания створки, ©winkhaus.com Чтобы сделать процесс линейного расширения профиля обратимым, необходимо создать имитацию фрамуги, поскольку на неё не действуют тянущие нагрузки и профиль может вернуться к своему изначальному состоянию. Решить эту задачу позволяет маленький, но очень полезный элемент – трамплин FH компании Winkhaus.

Удобный помощник для окна

Трамплин FH – принимает на себя вес створки и приподнимает ее, позволяя разгрузить верхнюю петлю и уберечь створку от провисания.

Фото: трамплин FH от Winkhaus, ©winkhaus.com Благодаря качающейся опорной части, трамплин FH мягко, без неприятных ударов (которыми сопровождается работа неподвижных трамплинов), подхватывает закрывающуюся створку и помогает ей встать в нужное положение.

Трамплин FH легко устанавливается на рамный профиль и может использоваться как в поворотно-откидных, так и в поворотных окнах. К тому же, данный элемент не привязан к конкретной фурнитуре и может применяться со всеми представленными на рынке профильными системами.

На заметку:

Как правило, элементы, выполняющие функцию трамплина, устанавливаются рядом с оконной ручкой на поворотно-откидных конструкциях (так как там есть посадочное место) чтобы данный элемент выполнял и дополнительную функцию – блокировку поворота ручки при открытом окне. При этом на поворотные окна подобный элемент не устанавливается. Однако, следует помнить о том, что температура заставляет провисать не только поворотно-откидные окна, но и поворотные. Избежать этого поможет трамплин FH.

Фото: трамплин FH установленный на оконной раме, ©winkhaus.com

Комментарий специалиста

Директор техотдела Winkhaus – Петров Олег:

«Сервисники на практике сталкиваются с еще одной проблемой широких окон: через несколько лет после эксплуатации, при закрывании окна в нижней части створки начинает что-то задевать, не смотря на то, что на засове установлен трамплин не позволяющий створке провиснуть.

А еще через какое-то время окно вообще перестает закрываться. Внимательный ремонтник диагносцирует изгиб нижней части створки, так называемую «саблю».

Как правило, для того, чтобы хоть как-то решить возникшую проблему (надо сказать временно), многие умельцы начинают подтачивать напильниками цапфы и ответные планки отвечающие за прижим створки к раме. А некоторые и вовсе снимают всю фурнитуру, установленную внизу окна. Это радует хозяина окна летом, так как створка начинает закрываться, и ручка прекрасно поворачиваться, зато зимой приходится заклеивать окна малярным скотчем, а весной выбрасывать это окно и ставить новое. Процесс изгиба нижней части створки весьма неприятен и появляется он из-за давления стеклопакета на выравнивающую подкладку, расположенную на расстоянии 150 мм от внутреннего фальца створки, что приводит к возникновению рычага и постоянному давлению.

К сожалению, как правило, никто не задумывается о возникновении этой крайне неприятной проблемы. Для ее решения достаточно установить трамплин FH на раму ближе к центральной части окна, что не позволит со временем выгнуться створке «саблей», и окно будет прекрасно функционировать не одно десятилетие. Можно без преувеличения сказать про трамплин FH от компании Винкхаус «Мал золотник, да дорог».

Ваш браузер не поддерживает видео html5.

Как повесить карниз для штор на стену: основные правила и рекомендации

Отправим материал на почту

  • Что определяет способ установки
  • Влияние материала на параметры крепления
  • Деревянные
  • Пластиковые
  • Багетные
  • Металлические и металлопластиковые
  • Виды настенных карнизов
  • Что важно учесть
  • Выбор места и расчет крепления
  • Монтаж
  • Коротко о главном
Читать еще:  Обрамление проема окна кирпичом

Карниз — неотъемлемая деталь оконного декора, а, значит, и всего интерьера. Поэтому, рано или поздно, большинство хозяев сталкивается с вопросом, как закрепить карниз для штор на стене. Каждому хочется оптимизировать процесс так, чтобы установка потребовала минимум времени и усилий. Данный материал содержит информацию о правилах фиксации карниза и о том, как надежно и правильно расположить аксессуар.

Что определяет способ установки

Шторы разнообразны и востребованы в жилых и хозяйственных помещениях. Они украшают не только оконные, но и дверные проемы, могут крепиться в комнате по линии зонирования, отделять альков или нишу.

С особенностями разных карнизных конструкций знакомятся до покупки, сравнивая и стремясь выбрать наиболее подходящую модель. Важно, чтобы закрепленный карниз был надежным и полностью выполнял возложенные на него функции. Признаки, по которым выбирается карниз, объединяются в 5 групп. На выбор влияют следующие параметры:

  • Способ крепления. Фиксация изделия проводится на стены или потолок. В любом случае стоит учитывать прочность основания. Гипсокартонная поверхность может оказаться недостаточно крепкой для многослойных портьер из тяжелой ткани.
  • Конструктивные особенности карниза. Конструкция определяется предполагаемыми нагрузками и способом расположения (открытого и закрытого типа).
  • Материал изготовления. Определяет не только дизайнерские возможности, но и задает уровень несущей нагрузки аксессуара.
  • Характер управления. Если карниз снабжен электроприводом, его установка проходит по другой схеме.

Влияние материала на параметры крепления

Выбор карнизного устройства зависит не только от вкусов хозяев, условий его эксплуатации и интерьерных особенностей. Иногда на первое место выходят прочностные характеристики. На рынке представлены карнизы из нескольких видов материалов.

Деревянные

Деревянные аксессуары изготавливаются в виде штанги (перекладины) с наконечниками разных форм. Штанга фиксируется на выносных кронштейнах; их может быть два или больше, в зависимости от длины конструкции. Штанга дополняется зажимами или кольцами для штор, ее может скрывать декоративная панель. Распространены модели с одним или двумя рядами; последние позволяют задекорировать проем занавесями из разных видов тканей.

Классические деревянные конструкции имеют благородный вид, выдерживают декор из тяжелых материалов и способны украсить разные по стилю интерьеры. Их прочность зависит от того, насколько качественно изготовлены комплектующие. При покупке важно проверить, чтобы на деталях не было дефектов: сколов, трещин или сучков.

Пластиковые

Бюджетные и простые в монтаже, они не привлекают к себе лишнего внимания, а в стандартной квартире с невысокими потолками не утяжеляют пространство.

Преимуществом является и их универсальность: подавляющее большинство моделей имеют типовую длину 1,5, 2 и 2,5 м. Это, при необходимости, позволяет легко состыковать или укоротить пластиковый профиль, а также изготовить карниз ломаной формы, с планкой или без.

Изделия из пластика разнообразны по цвету и фактуре, небольшой вес позволяет крепить их на любую основу, над любым проемом, к потолку. Их нередко декорируют наружной планкой; благодаря несложному уходу используют на кухне. Единственный минус пластика — хрупкость, а потому неизбежное ограничение в весе ткани. Для тяжелых бархатных штор придется подыскать поддержку надежнее; в противном случае крепление провиснет, а со временем лопнет.

Багетные

Багетным называют карниз, в котором крепления, поддерживающие ткань, и крепеж самой конструкции закрыты декоративной планкой. Основой может служить металлическая труба, алюминиевый или пластиковый профиль, струна.

Декоративная накладка (вставка) разнообразна по исполнению. Это может быть металл, пластик, инкрустация, резное или гладкое дерево, лепнина, кожаный или тканевый декор.

Багетный карниз с эффектными вставками выглядит элегантно и может стать акцентной деталью интерьера в разных стилях. В зависимости от материала штанги и отделки для монтажа может потребоваться усиленный крепеж.

Металлические и металлопластиковые

Металлические карнизы предпочтительны как самые долговечные и надежные. Они рассчитаны на массивные портьеры, многослойные, из тяжелых тканей. Материалом изготовления служит сталь, латунь, бронза и алюминий, самый бюджетный и потому ходовой вариант.

Для украшения таких моделей используют хромирование, никелирование, ковку, литье, золочение с эффектом патины, покрытие под серебро. При монтаже на стену учитывают их несущую способность и параметры основания.

Карнизы из металлопластика удачно сочетают прочность металла и влагостойкость декоративного внешнего слоя. Выпускаются модели для монтажа на стену и на потолок, подходящие для использования во влажных помещениях.

Виды настенных карнизов

Способ крепление карниза для штор к стене определяется как конструкцией карнизного устройства, так и характеристиками материала стены. Выделяют следующие варианты:

  • Настенный. Наиболее распространенный, бывает одно-, двух- и трехрядный, что зависит от количества слоев ткани, включая ламбрекен.
  • Распорный (телескопический). Разновидность настенного варианта. Обладает крепежом распорного типа, не требующим монтажных работ, в том числе и какого-либо сверления. Недостаток системы — небольшой вес, который она может выдержать.
  • Оконный. Небольшая конструкция, которая монтируется прямо на раму окна и рассчитана на маленькие занавески (карниз «кафе»).

Что важно учесть

При покупке той или иной модели обращают внимание не только на материал, но и на конструкционные особенности. Производители предлагают трубные, каркасные, струнные и реечные карнизы. Из всех особенностей их конструкций на надежность эксплуатации в большей мере влияет вид используемых монтажных пластин. Для крепления используют следующие типы пластин:

  • Одноточечная. Отверстие находится по центру детали. Подобранный по типу и длине дюбель позволит прочно зафиксировать кронштейн даже на пустотном основании. Под весом ткани конструкция может незначительно деформироваться.
  • Трехточечная. Идеальный способ крепления штор к стене из бетона или дерева. Некоторые типы трехточечных пластин (с близко расположенными отверстиями) не подходят для монтажа, если основание пористое. Газобетон под действием нагрузки может попросту раскрошиться. Если основанием служит пустотелый материал, дюбелем фиксируется только верхнее отверстие. В остальные вкручивают саморезы, чтобы кронштейн не проворачивался.

Видео описание

О монтаже металлопластикового карниза в следующем видео:

Выбор места и расчет крепления

До того, как взять в руки дрель, определяют, на какой высоте вешать карниз для штор, а также задают длину конструкции и отступ от плоскости оконного проема. Минимальные требования к месту крепления карниза выглядят следующим образом:

  • Длина настенной системы должна быть шире оконного проема (выступать за пределы) на 30-50 см.
  • Линию крепления выбирают на расстоянии не ниже 5 см от верхнего края оконного откоса.
  • Ткань штор должна располагаться на расстоянии не меньше 5-7 см от оконной рамы. Это позволит с комфортом открывать окно.
  • От плоскости штор до стены оставляют не менее (а лучше больше) 10 см. Так ткань не будет деформироваться, задевая подоконник и радиатор.

Выбор расстояния от карниза до потолка не имеет четких критериев, дело упирается в индивидуальные предпочтения. Однако расположение штор влияет на восприятие оконного проема и всей комнаты в целом и решает разные задачи:

  • Монтаж с минимальной высотой (10 см от верхнего края окна). Размер оконного проема зрительно уменьшается. Прием можно использовать, если необходимо сконцентрировать внимание на деталях интерьера.
  • Линия карниза проходит посередине между окном и потолком. Удобный прием для высоких (выше 2,8-3 м) помещений. Окно выглядит аккуратно и лучше вписывается в интерьер, акцентируя его статусность.
  • В небольших помещениях действует правило: чем выше закреплена конструкция, тем привлекательнее выглядит окно. Поэтому линию монтажа можно передвинуть от середины выше, оставив не более 10 см до потолка.
  • Монтаж под потолок. Оптимальный вариант для стандартных помещений. Комната визуально выглядит выше, а полоска стены над окном маскируется тканью и не разбивает восприятие.
Читать еще:  Как обложить плиткой откосы окна

Видео описание

О монтаже металлического карниза в следующем видео:

Монтаж

Работы начинаются со сборки конструкции в готовое изделие. Удобнее всего использовать инструкцию производителя, в которой указывается необходимое количество опорных элементов и расстояния между ними. Перед тем, как вешать карнизы для штор настенные, необходимо перенести разметку на стену.

Для работы потребуется рулетка, линейка, карандаш или маркер. Также следует подготовить отвертку, дрель, кронштейны и крепежный материал (дюбели, шурупы).

Все замеры необходимо делать относительно потолка, так как он нередко имеет невидимый глазу наклон. Если нанести разметку относительно линии горизонта, после монтажа наклон может проявиться, и кривизна будет бросаться в глаза. Работы ведутся в следующем порядке:

  • Первым ориентиром станет центр окна. Эта точка одновременно показывает и расстояние до потолка (если предполагается его оставлять).

Видео описание

Об установке карниза в детской в следующем видео:

Коротко о главном

Оконный текстиль будет гармонично дополнять дизайн гостиной или спальни, если позаботиться о том, чтобы монтаж карниза на стену был проведен качественно. Чтобы выбранный карниз надежно выполнял возложенные на него функции, необходимо понимать особенности разных моделей.

Карнизное устройство выбирают по совокупности признаков. Главными из них является конструкция модели и способ крепления карниза, а также материал изготовления, определяющий прочностные характеристики.

Способ крепления настенного карниза определяется как его конструкцией, так и материалом основания. Кроме настенных встречаются распорные и оконные варианты.

Перед разметкой определяют параметры крепления: расстояние от потолка, длину карниза. Все замеры выполняются от потолка, чтобы нивелировать его возможный наклон. Для каждого вида карниза и типа стены разработана своя методика монтажа, которую нельзя игнорировать.

Лебеда на крыше и 18-метровое окно. Продолжение истории про «землянку», которую архитектор строит под Минском

Onlíner продолжает наблюдать за строительством «землянки» недалеко от Минска. Напомним, амбициозный проект принадлежит сооснователю студии ZROBIM architects Алексею Кораблеву. Архитектор купил участок с большим перепадом высот и строит там нечто вроде бункера. Одна из главных фишек проекта — крыша. Она едва выступает над уровнем дороги и камуфлирована травой. На картинках выглядело интересно, сегодня покажем, как эту идею реализовали в жизни.

Что еще за «землянка»

В последний раз мы были на стройке весной. Тогда дом только обретал контур, рабочие заливали крышу, готовились к установке окон. На сегодня все эти работы уже завершены. Мало того, Алексей успел даже провести инженерию и установить джакузи на улице. Но обо всем по порядку. Для начала напомним, о каком проекте идет речь. Дом Алексея строится на берегу Дубровского водохранилища, на участке с перепадом высот в 5 метров. Именно сложный рельеф дал возможность архитектору пойти нестандартным путем. По проекту коттедж практически незаметен с дороги, почти полностью остеклен, а от любопытных глаз скрыт специальными бетонными «шорами». Вот как это выглядит на эскизах.

Крыша: 20 сантиметров монолита и сложный «пирог»

Если раньше мы могли оценить крышу только по картинкам, то сегодня уже можно увидеть, как это выглядит в жизни. Два месяца ушло у рабочих, чтобы заложить сложный «пирог».

Конструктивно крыша достаточно сложная, — делится Алексей. — Только монолит бригада заливала три недели. Было два варианта: залить толстенную плиту (но это лишние сантиметры и перерасход материалов) или дать основную нагрузку на балки. Я выбрал второй вариант. В итоге высота перекрытий — всего 20 сантиметров, но балок по потолку, как видите, очень много. На них лежит основная нагрузка.

После монолитных работ начался сложный процесс сборки «пирога» плоской кровли:

  • 10 сантиметров утеплителя (пенополистирол);
  • разуклонка из того же пенополистирола (небольшие перепады высот для правильного стока воды);
  • стяжка на армирующей сетке;
  • наплавляемая гидроизоляция HYPERDESMO (подходит для плоской кровли, поскольку без стыков и швов);
  • мембрана PLANTER (защищает гидроизоляцию);
  • грунт.

— «Пирог» крыши достаточно сложный. Каждый слой выполняли разные подрядчики, поэтому эти работы также потребовали времени. Из самого важного отмечу, что если кто-то хочет зеленую крышу, главное, не экономить на гидроизоляции. Здесь мы использовали наплавляемую HYPERDESMO. Ее преимущество в том, что у вас вообще не будет швов и, соответственно, влага не сможет просочиться ниже, — делится архитектор. — Еще один совет — использовать мембрану PLANTER.

Благодаря технологическим особенностям материала она не пропускает влагу и не дает прорасти траве, которая портит гидроизоляцию.

Сорняки вместо газона

Следующий шаг — зеленая кровля. Изначально Алексей хотел аккуратный газон, но сэкономил и не пожалел.

— Фишка зеленой кровли не в том, чтобы быть незаметным со спутника, здесь скорее включается скандинавская философия: компенсация травы, которую мы забрали при строительстве, — рассказывает архитектор. — Изначально я хотел постелить сверху газон, но в итоге использовал зелень с участка. И получилось классно. В отличие от прихотливой травы сорняки разрослись даже этим летом — в засуху без дождей. Я боялся, что трава вообще не прорастет на 10 сантиметрах грунта, но посмотрите на эту лебеду! Повезло, конечно, что не борщевик, но сорняки могу советовать, с ними мороки гораздо меньше.

Кроме того, зеленая кровля — это плюс к энергоэффективности. Она не позволяет плоской кровле нагреваться летом и промерзать зимой.

Плоские крыши часто перегреваются. Это хорошо знакомо жителям верхних этажей панельных хрущевок, где летом просто невозможно находиться из-за жары. А дополнительный слой грунта как раз позволяет защитить помещение от перегрева летом и промерзания зимой, — считает Алексей.

Вылет крыши просчитан до миллиметра. Зачем?

Еще один интересный архитектурный ход — большой вылет крыши за пределы дома. Выступ козырька просчитан до миллиметра, поскольку выполняет сразу несколько задач.

— Первая задача козырька, конечно, защита. По всему периметру будет деревянная терраса, и воздействие осадков ей совсем ни к чему. Вторая задача — большой вынос позволяет отсекать слепящее солнце. По проекту солнечные лучи в жару идут по кромке стекла. Это значит, что нет перегрева помещения. Зимой, когда солнце ходит чуть ниже горизонта, солнечные лучи, наоборот, попадают в окна и дом нагревается, — рассказывает собеседник. — Для того чтобы все правильно рассчитать, используется специальная программа. Там архитектор закладывает показатели, как ходит солнце, и подбирает размер выноса крыши.

Это принцип пассивной архитектуры, которая помогает энергосбережению.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector