Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Примыкание газосиликат кирпич окно

Примыкание газобетона к монолитному каркасу

Вопрос задал: marchv

В настоящее время у меня залит монолитный каркас. Хочу выложить стены из газобетонных блоков толщтнлй 200.

Не знаю, как выполнить примыкание стен к колоннам и перекрытиям.

По типу деформационного шва или жестко?

Больше интересует примыкание к перекрытию. Хотелось бы, чтобы стены приняли бы часть нагрузки с перекрытий и верхих стен, но в И-нете пугают очень высокой хрупкостью газоблоков.

Во-вторых, как выполнить стену со стороны лестницы? В месте проема (там, где отсутствует перекрытие) стена будет самонесущей на высоту 2,5 этажа. На двух крайних участках присутствия перкрытия стена будет разрезной с опиранием на перекрвтия. Можно ли в этом случае класть цельную стену на всю сторону или необходимо выполнение деформационных швов?

Файлы

Комментарии

Напишите, пожалуйста, регион Вашего проживания (город Ваш, или крупный рядом). Устройство узлов, о которых Вы спрашиваете, зависит от сейсмики, ее мы и проверим, и дадим рекомендации.

Село находится между Киевом и Черниговом, чуть ближе к Киеву.

Это хорошо, сейсмики у Вас нет :-).

Также уточните пожалуйста, какое сечение вертикальных стоек какркаса (по фото сложно точно определить), с каким шагом они расположены, т.е. на каком расстоянии друг от друга. Какие размеры имеют стойки каркаса в сечении? Армированы ли они и как (диаметр продольной, а также диаметр и шаг поперечной арматуры. Перекрытие как армировано?

Для того, чтобы ответить по стенке, примыкающей к лестнице, нужо видеть где она расположена. Проще всего будет, если Вы выложите план, где будет видно расположение лестницы относительно стоек каркаса и будующих несущих стен, в том числе внутренних.

Также укажите, пожалуйста, высту каждого этажа.

Ждем Ваших уточнений :-)!

Вид в плане. Видны фундаментная плита и плиты перекрытий.

Фундамент — 7*5 м. Отступ кромок колонн от края — 100 мм.

Угловые колонны — 300*300, боковые — 800*150, у лестницы — 2100*150.

Высота этажей — 2,85 м.

Угловые колонны — 4 прута 16 мм

Боковые — 4 пары 16 мм

Стена у лестницы — 7 пар 16 мм

Поперчная арматура — где 8, где 10 мм. Шаг, по-моему — 150 мм (не могу найти папку с бумагами).

Перкрытия — 150 мм, арматура в два перекрестных слоя арматурой 10 мм.

Шаг арматуры в перекрытии — около 250 мм.

Спасибо за уточнения. Скажите еще пожалуйста размеры, которые я пометила на плане как a, b и c.

И общие размеры дома в плане (длина, ширина).

Татьяна, прикладываю размеры.

Связывать каким-либо образом каркас с кладкой из газобетона не нужно. Газобетон просто несет сам себя, а основные нагрузки принимает на себя каркас. Перераспределить нагрузки от перекрытия частично на заполнение каркаса сейчас уже не получится. Если это и делать, то кладку нужно возводить до момента залития перекрытия. Но поверьте, в Вашем случае, распределять нагрузки от перекрытия на кладку точно нет потребности. Даже в сейсмически активных районах это не всегда обязательно делать, а у Вас сейсмики нет. Так что просто заполняйте карсас газобетоном, примыкая к колоннам обычным кладочным раствором. Этого будет вполне достаточно.

Касательно стены в месте лестничного проема. Строители советуют в этом месте стену возводить из кирпича. Она будет крепче и надежнее, чем из газобетона. И тогда смело можно ее поднимать в 2,5 этажа. Деформационных швов не нужно.

Спрашивайте, если есть еще вопросы :-)!

И что, совсем-совсем нельзя заполнить шов между верхом стены и перекрытием раствором? А так и подмывает.

Со стеной мне не до конца понятно.

Прикладываю приблизительную схему этой стены.

От линии угловых колонн слева до линии АС кладка будет опираться: первового этажа — на фундамент, второго — на перекрытие первого, третьего — на перекрытие второго. Справа до линии BD аналогично.

Кладка в прямоугольнике ABCD, выше его и ниже опирается на фундамент.

Если делать так, как Вы рекомендуете в целом (т.е. не связывать перекрытие с заполнением ниже, то нужно делать деформационные швы по линиям AC (и выше, и ниже) и BD. Свободно висящие углы плит перекрытия ощутимо реагируют даже на вес человека. И без деформационных швов кладка просто развалится. Кроме этого, наверное, нужно добавить подпорки под углы перекрытий, чтоб они не играли.

Или же нужно жестко защемлять эти части перекрытий. Это имелось в виду? Как тогда это соотносится с общей концепцией? Почему здесь можно (нужно), а там не нужно (не можно)?

Я очень хочу выложить все стены из газобетона. Что в этом случае Вы можете посоветовать (армирование, дополнительные стойки под точки A, B, C, D и т.п.)? Или это категорически недопустимо?

Спасибо за внимание и время, которое Вы мне уделяете.

Шов между верхом стены и перекрытием раствором заполнять не нужно. Лучше запенить этот зазор.

Добавлю по заполнению стены вдоль лестницы кирпичем, если его делать из кирпича. Толщина стенки должна быть 250 мм, меньше не достаточно на такую высоту. Плюс нужно укладывать армирующую сетку из арматуры Ø 3-4 мм через каждые 1000-1200мм кладки. Сетку надежно закреплять с каркасом. Таким образом мы получим гибкие связи, не мешающие перемещениям стены и каркаса. Сверху так же делается гибкая анкеровка (перемещения вверх-вниз нельзя ограничивать) и тогда стена становится в несколько раз устойчивее. Кстати, при желании так можно и для газобетонных блоков сделать, хотя по нормам можно анкеровку при отсутствии сейсмики и не делать.

Саму кладку из газоблоков армировать нужно обязательно. Через каждые 4 ряда — это минимум, а лучше через 3 ряда — кладка будет прочнее. Для армирования лучше всего использовать кладочную сетку с ячейкой 50х50 мм из проволоки Ø3 мм.

Можно ли эту стенку тоже из газобетона выложить и что в связи с этим нужно придпринять еще подумаем. Ответ будет в течении двух дней.

шов между кладкой и перекрытием заполнять раствором не нужно или категорически нельзя?

Как я понимаю, гибкие связи между колоннами и стенами исключают заполнение шва раствором. Хотя мне это и не надо. При заливке колонн опалубку изнутри выстилали рубероидом. Этот рубероид так влип в бетон, что его зубами отодрать нельзя. Поэтому раствор мне и не поможет .

Анкеровку к колоннам, наверное, будем делать так, как представлено на рисунке (где-то нашел такое), хотя хотелось бы не вставлять пластмассовые втулки, но без этого, по всей видимости, не обойтись (Ваши рекомендации это подтвердили).

Я предполагаю класть газобетон на клей. Это не позволит использовать сетки и другие армирующие элементы в швах. Будем по рекомендациям изготовителей газоблоков штробить блоки и закладывать арматуру. Предполагаю один прут 10 мм (Ваше мнение?)

Предполагаю там, где возможно, анкерный стержень объединить с армирующим, продленным на всю стену (Ваше мнение?). Хотя оконные, дверные проемы очень мешают.

Может в качестве анкерного и армирующего элемента можно использовать полосовую сталь, например 3 мм на 20-30-40. Легче крепить к колоннам, да и штробить намного меньше (Ваше мнение?)

По стене у лестницы я так и не понял, — что жестко защемлять в кладку фрагменты перекрытий. Иначе я не понимаю, как можно перевязывать кладку, часть которой жестко опирается на фундамент, а часть висит в воздухе (и даже хуже, т.к. лежит на гибком фрагменте перекрытия, который в свою очередь лежит на пене).

С нетерпением жду Вашего ответа. С рабочими договорился на 15 августа, а еще нужно закупить весь материал.

Здравствуйте. Нельзя заполнять шов между самонесущей стеной и верхней ж.б. балкой. Иначе при неболших деформациях каркаса, которые будут происходить, у вас потрескаются блоки в углах стен, зоне окон и дверей. Так что заполняйте сверху пеной или подвижным герметиком.

По анкеровке — зачем пластикавая втулка? Если для некой подвижности, чтобы независить от каркаса, то для газобетонных блоков она работать как надо не будет (их жесткость слишком мала — быстрее они потрескаются, чем промнется пластик). Так что сверлите отверстия того же диаметра что и арматура (по внешнему диаметру) и просто забейте туда арматуру (забиваться должна легко, если тяжело — увеличте диаметр сверла на 0.5 мм). У вас рамная коснрукция — никуда он не вылезет.

1 прут бы не рекомендовал — сликком напряженный участок, может растрескаться, лучше 2 на ширину стены, d8 мм хватит.

Объединять с армироующей сеткой необходимо — трещин будет меньше, это вы правильно описали. Двери и окна не проблема — доводите до них, обрывайте, затем ведите дальше. Только обязательно уложите по верху перемычек дополнительно такую же сетку с нахлестом в 300-500мм на стену с обеих сторон.

Ленту использовать в качестве крепежного и армирующего элемента не стоит. Проще работать (и лучше работает в стене) с проволокой 2-3мм уложенной в несколько ниток равномерно по ширине стены.

По поводу гибкой части перекрытия — ее жесткость (прочность, прогибы и т.д.) должна быть обеспечена так, чтобы удерживать вес кладки без опоры на ниже лежащую стену (она ведь у вас не расчитана на подобную нагрузку).

Читать еще:  Что считается при монтаже откоса окна

Не успела написать :-), — дальше Ваш вопрос будет вести специалист Svarog. Он у нас специалист в вопросах анкеровки и не только :-).

Svarog, спасибо за консультацию.

С анкеровкой понял.

С армированием — не до конца. Вы рекомендуете для армирующей арматуры в ряду блоков делать два параллельных штроба для двух прутьев? Через каждые 3-4 ряда такое долбление достаточно трудозатратно. К тому же два прута трудно соединить с анкером, который будет между ними. И в дополнение к этому еще нужна проволока?

По поводу висящих углов перекрытия Вы правы. Изначально я думал, что они будут опираться.

Сейчас обдумываю подвод дополнительных стоек под висящие углы (на рис. обознаены красным). В качестве стоек рассматриваю заполненную бетоном квадратную трубу 70*70 толщиной 4 мм с наваренными подпятными пластинами и брус 100*100.

Брус есть, трубы нужно покупать. Поэтому брус мне нравится больше. Каково Ваше мнение?

И все же вариант опирания на стену свисающих фрагментов перекрытия я еще не могу до конца отбросить. По длине кладки эти фрагменты невелики — 1,05 м и на мой взгляд достаточно эластичны. Может быть, можно защемить в кладке части фрагментов (на рис. — синим)?

3х мм проволока укладывается в слой клея, никаких штроб не надо. С таким зазором чуть больше расход, остальные свойства не должны теряться. Если у вас проволока идет как армирующий элемент, никаких больше прутьев не надо (я говорил «прут», имея ввиду анкера торчащие из колонн) — это и есть арматура. Проволоку крепите к вашим анкерам, торчащим из колонн и натягивайте (как сможите, без фанатизма). Только постарайтесь добиться, чтобы проволока прямо по шву кладки шла. Закрепить концы проволоки к анкерам можно через распределительные пластинки или завязать проволоку на уголки (40х40х3 или какие найдете, слишком болшие не надо), а уголки зацепить за край кладки или прихватить сваркой к анкерам.

Если же вы хотите использовать в качестве армирующего элемента прутья d8, то придется штробить (соответственно проволоку не нужно).

Стальная стойка потянет около 12-14 тонн, брус 4 тонны. Бруса должно хватить. Тем более, что 4мм стенку вы можете прожечь при сварке. Брус только необходимо пропитать антисептиками, особенно концы. От бетона брус обязательно отделитегидроизоляцией (несколькими слоями пленки). Проследите, чтобы концы бруса были спилены ровно под 90 градусов. Если вы завяжите брус с вашей стенкой (по середине или в нескольких точках), брус понесет гораздо больше, потому что он непроходит дальше по устойчивости, запас прочности еще большой.

На следующей неделе завожу материалы, еще через неделю начнем что-то лепить.

Монтаж окон в стенах из газобетона

Установка окон в газобетон выполняется с учетом ряда свойств и особенностей ячеистых бетонов. Конструкционная прочность оконных проемов в газобетоне обеспечивается уже в процессе кладки стен. Для этого армируется ряд блоков под окнами и опорная зона для перемычек. Оконные проемы бывают с четвертью или без четверти.

Оконной четвертью или четвертью оконного проема называется выступ части наружной стены, шириной 3 см. -4 см. Название получилось, от того, что 3-х сантиметровый выступ является шириной четверти кирпича, которую, в строительстве обычно принято делать выступом для оконных проемов.

Конструкция проемов зависит от оконных перемычек. К примеру, если перемычки изготавливались с использованием U-блоков по всей ширине стены, проемы не имеют четвертей. При отсутствии оконном проеме четверти, можно устраивать фальш четверть (к примеру, использовать уголок из атмосферостойких полимер. материалов). С этой же целью можно применять нащельники, не используя герметизацию мест их стыковки с оконной коробкой или стеновым проемом.

Четверти в проемах газобетонных стен можно выполнять путем приклеивания кусочков газобетона с помощью клеевого раствора. Усилить узел можно с помощью уголков, которые закрываются штукатуркой.

Установка окон

Перед монтажом оконного блока в проеме, к наружной поверхности рамы по всему периметру крепится самоклеящаяся гидроизоляционная лента, а к внутренней стороне окна на раму приклеивается пароизоляционная лента.

Далее оконный блок помещается в проём, и с помощью уровня и отвеса устанавливаются вертикали и горизонтали. Установку окон в оконные проемы необходимо выполнять, оставляя зазор 2 см -6 см. между оконным блоком и проемом.

Следующий этап – это закрепление оконных блоков в проёмах. Крепление окон в проемах, выполняют используя дюбели по газобетону, строительные шурупы (саморезы), гибкие оцинкованные анкерные пластины толщиной от 1,5 мм.

Угол изгиба анкерной пластины зависит от величины зазора между коробкой и проемом и подбирается по месту.

Выполнять крепление оконных блоков и анкерных пластин к стеновым проемам, используя гвозди не допустимо.

При заделке дюбелей в проемах для стен из газобетона используют безударную дрель (режим чистого сверления). Отверстия высверливаются глубиной большей анкеруемой части дюбеля на один диаметр самореза. Расстояние от края оконного проема не должно быть меньшим двукратной глубины анкеровки.

Конструкция узлов примыкания, конфигурация крепежных элементов, а также глубина расположения оконной коробки в проеме, не должны образовать мостики холода, которые в последствии будут являться причиной образования конденсата и увлажнения внутренних откосов. Узел примыкания должен выполнять отвод дождевой воды и конденсата наружу.

После закрепления оконного блока в проёме, можно приступать к герметизации окна. Материалы, при помощи которых выполняют монтажные зазоры, следует выбирать с учетом деформации стеновой конструкции.

Окно в газобетоне гермеизируется с помощью трехслойного монтажного шва.

Первый слой – наружный, гидроизолирующий. По всему периметру проема, наносят специальный клей-герметик, и к нему прикрепляют и разглаживают гидроизоляционную ленту, для защиты монтажного шва от атмосферных воздействий. Основные требования к наружному слою: водонепроницаемость и паропроницаемость, стойкость к температурным перепадам и ультрафиолету.

Второй центральный слой – теплоизоляционный. После того, как высохнет клей и загерметизирована наружная часть окна, выполняется центральный шов монтажного шва. Полость между проёмом и рамой заполняют монтажной пеной с низким коэффициентом расширения. Термическое сопротивление, находящееся в диапазоне параметров для стен и окон, обеспечивается именно центральным слоем монтажного шва.

Третий внутренний слой – паропроизоляционный. Внутренний слой устраивают по внутреннему контуру монтажного шва путем приклеивания пароизоляционной ленты, непрерывно, без разрывов и не проклеенных участков.

Материалы, с помощью которых выполняют монтажные швы, должны обладать долговечностью не менее 20-ти условных лет эксплуатации.

Установка окон в газобетон заканчивается монтажом оконных отливов. При монтаже отлива, зона примыкания к стене должна быть качественно загерметизирована. Под сливами рекомендуется устанавливать специальные прокладки (гасители), которые будут снижать шум от дождя. Свес отлива за поверхность наружной стены должен составлять 30 мм -40 мм.

  • Этапы строительства из газобетона
  • Штукатурка газобетона
  • Изготовление перемычек над оконными и дверными проемами

Кладка стен из газосиликатных блоков

Блоки из газосиликата или пенобетона — отличный строительный материал, который одинаково хорошо подойдет и для строительства жилого дома, и для гаража. Про особенности его я говорить не буду, лишь отправлю к статье об этом материале.

Работа с блоками из газосиликата похожа на работу с малоцементным блоком за исключением некоторой специфики: кладка ведется не на раствор, а на специальный клей, который наносят зубчатым шпателем. Это нужно, чтобы швы между блоками не выступали мостиками холода для стен из газосиликата и пеноблока.

Увы, на работе сейчас не ведется кладка из газоблока, так что фотографии буду дергать с интернета.

Инструменты для кладки блоков из газобетона

Для кладки нужно обычные инструменты для разбивки: отвес, капроновая нитка, уровень 1 м или около того, угольник. Для самой кладки нужна кельма, зубчатый шпатель, пила для резки блоков с победитовыми напайками, резиновая киянка, молоток. Для работы с клеем нужен электрический миксер, ведра. Это минимальный набор инструмента.

Для профессиональной работы и для ускорения работы используют специальный штроборез для «выцарапывания» штробы, специальный терки для выравнивания лицевой поверхности блока, специальный рубанок для выравнивания горизонтальной поверхности блока, электропилу для резки блоков и многое другое.

Резиновая киянка Рубанок для стен из газобетона Штроборез Пила для газоблока Уголок для распилки газоблока

Все эти инструменты есть, ими пользуются. Но на реальных стройках как у частного застройщика, так и при строительстве многоквартирных домов, эти инструменты я даже в живую не видел.

Разметка стен и первый ряд блоков

Сначала нужно разбить стены, где вы будете вести кладку. Начинают с наружных стен, привязываясь к фундаменту и проекту. Главное – соблюсти проектные размеры.

Разметка гаража

Обычно делается прямоугольная коробка для гаража, а для жилого дома даже сложного в плане разбивку тоже начинают с самой большой прямоугольной коробки. На этом этапе важно сделать не просто разбивку, а соблюсти прямые углы. Вот сейчас есть возможность исправить допущенные косяки при заливке фундамента.

Проверка на прямые углы знает каждый школьник, изучавший геометрию в школе: в прямоугольном прямоугольнике или квадрате диагонали равны. И чем точнее соблюдены диагонали, тем меньше отклонения от прямого угла.

Важность прямых углов в том, что даже если на глаз вам не видно расхождения, то потом при разметки внутренних стен будет расхождения во внутренних размерах и будет сложнее вести кладку в углах, не будут подходить блоки и так далее. Поэтому стоит повозиться и сделать все четко. Как правило, расхождения идут 5 см и более, а нужно стремиться убрать их хотя бы до 5 мм. Именно на это и уходит львиная доля времени при разметке.

Читать еще:  Как установить ставни на окна

Поскольку нужно двигать разметку, то берут блоки и ставят их на «сухую» и уже по ним меряют и двигают для получения нужной точности.

Если здание сложное в плане, то уже от базового прямоугольника делаются расчеты по добавлению/убавлению других фигур в плане. И тоже обязательно контролируют диагонали.

Разметку стараются вести по фасаду здания. Однако не всегда это возможно, поэтому можно сделать и по внутренней части здания.

Первый ряд блоков

Как бы не заливали фундамент по меткам, шнуру и уровню, вы никогда не добьетесь абсолютно ровной поверхности! Поэтому первый ряд блоков кладется не на клей, а на раствор из-за толстого слоя. Или на клей, но никак не под зубчатый шпатель.

Предпочтительнее раствор М100 ( соотношение цемента к песку по объему 1:2), тем более что он выступает в роли гидроизоляции, поскольку в сейсмических районах гидроизоляция из рубероида или полиэтиленовой пленки запрещена.

Перед кладкой поверхность обязательно подготавливают: выметают весь сор и пыль до бетона, смачивают основание чтобы бетон фундамента не «выпил» воду из раствора.

Кладку ведут с углов и ставят сначала угловые блоки, добиваясь не только точного соответствия разметки здания, но и вертикальности и горизонтальности всех поверхностей блока. Где надо, блоки подбивают резиновой киянкой. Учитывая, что газобетонные блоки имеют практически идеальную геометрию и очень стабильное качество, все косяки в кладки зависят только от вас.

После установки первого блока, второй блок с торцовой стенки намазывается клеем и проходится зубчатым шпателем. Именно этой стороной стыкуют к уже уложенному блоку на такой же толстый слой раствора или клея и намазанным торцом. И снова проверяют вертикальность и горизонтальность блоков.

Далее все повторяется, пока не пройдется весь первый ряд. У вас должен получиться контур здания, где все блоки должны быть идеально ровно уложены по горизонтали. Очень хорошо, если вы не только уровню будете доверять, но и проверите гидроуровнем углы здания для контроля горизонтали. Ведь от того, как сделан первый ряд, зависит вся остальная кладка.

Кладка стен из газосиликатных блоков

После кладки первого ряда блоков нужно армировать в обязательном порядке либо кладочной сеткой, либо арматурной проволокой. Кладочной сеткой армировать получается плохо, потому что толщина сетки больше шва, а выцарапывать под сетку довольно долго и муторно. Поэтому проще взять проволоку диаметром 5 мм Вр-1 и уже ей армировать. Штроборез здесь поможет, но можно поступить гораздо проще – по проложенной проволоке пару раз ударить молотком и она легко вдавится в газобетонный блок.

Далее шпателем наносят и разравнивают клей, а на него устанавливают блоки. Торцы тоже намазываются клеем и разравниваются зубчатым шпателем. Каждый блок проверяется на вертикальность и горизонтальность. Учитывая хорошую геометрию блоков, кладка проходит быстро.

Кладка газоблоков

Главное правило: нужно делать перевязку камней не менее 1/3 длинны блока для прочности конструкции по рядам, перевязываться с примыкающими стенами в шахматном порядке. При сложности с перевязкой можно связывать стены с помощью выпусков арматуры как в обычной кладке.

Распилка газоблока специальной пилой делается легко и просто

Так же нужно учитывать высоту возводимых стен в зависимости от толщины и ветра. При ветре до 20 м/с можно возводить стены толщиной 25 см до 3 метрах, а если стена толще, то и более. А вот если толщина меньше, то тут вступает в действие следующее требование: для перегородок 90 мм высота в день может составлять не более 1,5 метров, перегородки толщиной в ¼ из кирпича не более 88 см и 1,2 м высоты перегородок из кирпича в ½ кирпича.

Вот видио как сделать перегородку из газоблока

Главное соблюдать лицевую поверхность, которую нужно будет штукатурить. Поскольку газоблоки штукатурят специальной гипсовой штукатуркой, лицевая поверхность должна быть обязательно внутри и именно на нее нужно обращать внимание чтобы затем меньше ушло денег на материалы.

Вот еще видио о том как правильно класть газоблок

О сейсмике

При строительстве в сейсмических районах есть своя специфика: нужно предусматривать специальные мероприятия, чтобы здание при землетрясении не развалилось. Для этого в углах здания делаются колонный, прокладываются через 600 мм кладочная сетка и другие.

Однако в СНиП сказано, что здание до 10 м можно не делать монолитные колонны. Для гаражей высота в 3 этажа не применяется для частного использования. Ну а для промышленного использования обязательно закажут проект, поэтому далее я не буду обсуждать такой вариант. Для частного дома тоже высота в 10 м больше чем достаточна и я буду исходить, что такие колонны не нужны.

В сейсмических районах каждые 600 мм (3 ряда) прокладывается кладочная сетка или 2 арматурные проволоки. Если даже вы не находитесь в сейсмическом районе, то для гаража имеет смысл все равно прокладывать сетку для укрепления стен от взлома и большей безопасности вашей машины.

Еще в сейсмических районах положено делать монолитные колонны во всех проемах, но их часто не делают (совершенно зря!) или заменяют другими мероприятиями. Кроме несущей роли на случай землетрясения есть и еще одна роль – укрепление боковой поверхности, к которой будут крепить дверь и окна.

Можно сделать такой упрощенный вариант: в блоке делать выпил с боковыми стенками глубиной 5 см, засверлиться в фундамент 2 отверстия и вставить арматуру диаметром 10 мм, сваренную в плоский каркас. А по проему установить доску как опалубку. Теперь при кладки каждого ряда, расстояние между блоком и доской забивается обычным раствором и получается монолитный сердечник. Таким образом, анкера будут крепиться не в газобетоне, а в сердечнике, что положительно скажется на прочности. И мостики холода не образуются.

Перемычки над проемами

Существуют готовые U-образные блоки, которые укладываются над проемами с напусками в стены. Затем в них укладывают специальные арматурные каркасы и замоноличивается все бетоном.

Перемычка из U-блока

Однако такой вариант используется редко, поскольку такие блоки довольно дорогие. Вот на стройке и изобретаются разные перемычки из арматуры и уголка. И получается ничуть не хуже!

Классическая перемычка из двух уголков с полкой 50 мм и выше делается точно в размер толщины блока. Сам блок легко подпиливается и устанавливается внутри, так что уголок не выступает за стену и не увеличивает толщину штукатурки. Учтите, что уголок должен быть обязательно загрунтован, иначе будет проступать ржавчина.

Для проемов используется не менее 3 прутков арматуры толщиной 10-12 мм, которые укладываются толщину стен , снизу подставляется доска и между арматурой и доской оставляется 2-3 см, которые заполняются бетоном или раствором (положено бетоном). После заливки бетона, обязательно подставляется стойка из дерева или металла, чтобы перемычка вышла ровной и не провисла.

Заделка перемычек в стены должна быть не менее 25 см с каждой стороны, в сейсмических районах не менее 40 см с каждой стороны.

Пояс по несущим стенам

Если вы планируете монолитное перекрытие, то можно такой пояс не делать, ведь все неровности выровняет монолит. Только по краям плиты делается устанавливается тонкий блок, который выступает в виде опалубки и для утепления возможен слой пенопласта.

Для сборного перекрытия из железобетона или дерева пояс по стенам обязателен, ведь несущая способность газобетона не высока даже у конструктивных малок.

Пояс из U-блоков

Вот как раз сюда стоит использовать U-образные блоки, где укладывается армокаркас. Такой пояс будет хорошим выравнивающим основанием для дальнейшей укладки плиты перекрытия или для устройства кровли.

Однако и здесь можно сделать как у монолитного перекрытия наружний слой из тонкого перегородочного блока с пенопластом, а с внутренней стороны поставить щиты деревянной опалубки.

Пояс вполне подойдет из 4 прутков 12 арматуры А500С с хомутами из гладкой арматуры А1 8мм с шагом хомутов 200 мм. Правила армирования углов точно такие же как и у фундаментов.

Допуски по кладке

Как же себя проверять по кладке? Ну или наемных рабочих? Ответ в нормативной литературе: СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» пункты 7.86 – 7.90. Вот основные контрольные параметры:

  • отклонения по вертикали на один этаж в углах может быть до 10 мм, на все здание до 30 мм;
  • отклонение от разбивочных осе может быть 10 мм;
  • ширина проема может быть больше размера на 15 мм, но ни в коем случае не меньше;
  • смещение вертикальных осей оконный проем может быть до 20 мм (иначе окна будут на фасаде «прыгать» по сторонам);
  • местные неровности 2 метровой рейкой могут быть до 5 мм;
  • отметки опорных поверхностей могут быть ниже не более 10 мм.

Если вы будете соблюдать эти контрольные параметры, то стена будет ровная и при штукатурке вы легко попадете в допуски.

Так же учитывайте, что газобетонный блок — очень легкий и не слишком прочный материал. Поэтому специальными терками можно чуть-чуть подтесать стены с местными неровностями и подправить косяки кладки. Вот только трудозатраты при этом получаются большие, и на эту особенность газобетоне очень не советую рассчитывать.

Читать еще:  Чем защитить наружные откосы окна

Заключение

Как видите, в этом материале нет никакой загадки и сложных технологических решений. На мой взгляд, кладка из газобетонных блоков при аккуратности и соблюдению минимальных правил быстро вырабатывает навык и вы легко самостоятельно сможете выложить гараж или дом в отличие от мелкобетонных блоков или кирпича.

Крепление крыши к стенам из газобетона: выбор элементов крепежа для мауэрлата

Газобетон – достаточной прочности строительный материал. Однако в месте соединения элемента крепления с газобетонной массой, не возникает прочного сцепления из-за высокой пористости материала. Поэтому, когда дело доходит до возведения кровли, встает острый вопрос о том, как сделать максимально прочное крепление крыши к стенам из газобетона?

Ведь в ходе эксплуатации кровля испытывает различного рода нагрузки – ветер, дождь, тяжесть выпавшего снега, мороз, жара, межсезонные колебания температуры и влажности.

Все это естественным образом будет влиять на место соединения элементов крепежа с газобетоном и эксплуатационные характеристики кровли. Поэтому, прежде чем приступать к такому ответственному делу, как возведение кровли, рассмотри все, что нужно знать о ее креплении, выборе материалов и элементов крепежа.

Виды крепежа для крыши газобетонного дома

Первое, о чем следует узнать — это какими элементами в принципе крепится крыша для дома из газобетона. Речь идет, прежде всего, о надежной фиксации мауэрлата – основания кровельного каркаса, лежащего на газобетонной стене, к которому крепятся стропила.

Сегодня существует много учебного материала по строительству крыш для домов из газобетона. В том числе и видео: «Газобетон, строительство, крыша», представленное в нашей статье.

Однако внимания элементам крепления там уделено немного. Поэтому рассмотрим более обзорно самые популярные элементы для крепления мауэрлата и их особенности (инструкция с фото на упаковке производителя, если она там вообще есть, обычно не охватывает всех вопросов и требует разъяснения).

Типы креплений мауэрлата газобетонного дома

Тип крепленияОсобенности
Стальная проволока

  1. За 3-4 венца до окончания кладки между блоками оставляется проволока достаточной длины.
  2. Когда кладка завершена, ее концы скручивают вместе, продевая через отверстия в мауэрлате.

Для максимальной надежности рекомендуется, чтобы под каждым стропилом было сделано такое крепление.

  • Прочное крепление.
  • Не требуется больших временных и трудовых затрат.
  • Недорого.

  1. Последний венец стены выполняется из газоблоков с U-образной полостью.
  2. После того, как стена наберет достаточно прочности, все полости в блоках соединяются в одну – под установку армирующего каркаса.
  3. Изготавливается каркас из толстой арматуры (10-12 мм) и к нему крепятся анкеры.
  4. Анкеров должно быть ровно по количеству стропил.
  5. Для их фиксации к армокаркасу лучше использовать проволоку.
  6. Все анкеры должны располагаться строго в вертикальной плоскости.
  7. После установки и фиксации всех анкеров полость заливается бетоном.
  8. Элементы мауэрлата продеваются через отверстия и устанавливаются на стену.
  9. Фиксация мауэрлата происходит за счет резьбового соединения на конце анкеров, шайбы и двух гаек.

Для надежности крепления верхние части анкеров с резьбой должны выступать за край мауэрлата минимум на 40 мм.

  1. Крыша дома из газобетона крепится максимально прочно, жестко и надежно.
  2. Значительно укрепляется вся конструкция дома в верхней части.

Существуют разные варианты дюбелей, шпилек и анкеров, но все они схожи по принципу действия и конструкции.

Процедура установки их в газобетонную толщу не отличается от обычных дюбелей для бетона и кирпича:

  • Просверливается отверстие диаметром, равным диаметру внешней части дюбеля.
  • Вбивается дюбель весь, если он неразборный, или его внешняя часть.
  • Вставляется саморез во вбитую в стену пластиковую или металлическую часть дюбеля и закручивается до упора.

Нижняя часть элементов крепления имеет специальные зубья/сегменты/лепестки, которые по мере закручивания сильно расширяются и упираются (также может конусообразно расширяться и вся нижняя часть дюбеля/анкера), тем самым фиксируя конструкцию в массе газобетонного блока.

  • Достаточно прочный способ крепления для крыши из газобетона.
  • Не требует больших финансовых вложений (низкая цена элементов крепежа).
  • Большой ассортимент элементов крепления.
  • Может применяться для кровли любой сложности.

В конструкции такой шпильки (той части, которая будет забетонирована) должно быть расширение (можно использовать, например, обычный болт — шляпкой вниз) или Г-образный загиб или Т-образное разветвление.

  • Высверливается отверстие, диаметром на пару см больше, чем диаметр шляпки болта или габаритов загиба.
  • Вставляется шпилька и заливается раствором.
  • Нужно обеспечить вертикальное положение шпильки, либо сразу устанавливать часть мауэрлата.

Крыша для дома из газобетонных блоков, закрепленная этим способом, сможет выдержать большие ветровые и прочие виды нагрузок.

  • Высверливается и тщательно очищается от газобетонной крошки отверстие.
  • Затем оно заполняется специальным наполнителем.
  • В заполненное отверстие заворачивается анкер.
  • По истечении времени, необходимом для схватывания, монтируется элементы мауэрлата.
  • Соединение получается достаточно прочным и без естественного зазора, характерного для механического элемента крепежа.
  • Высокие гидроизоляционные показатели.
  • Метод не труден, дешев и доступен каждому.

Материал мауэрлата

Дерево

На безупречные эксплуатационные показатели кровли влияет не только тип и способ крепления, но и материал мауэрлата. Как правило, это предпочтение отдают древесине. При этом выбирают хвойные водостойкие породы дерева, например, лиственницу.

Обычно это хорошо просушенный брус сечением 100 на 150 или 180 мм. Как вариант для небольшого дома из газобетона, крыша которого не создает большой нагрузки на основание, может использоваться доска толщиной 40-50 мм.

Обратите внимание! Не лишним будет все элементы мауэрлата заранее в несколько слоев обработать антисептиком и водостойкой защитой или лаком. При этом напрямую брус не должен контактировать со стеной, какой бы способ крепления не был выбран. Под брус должен быть подложен слой уплотнителя и гидроизоляции, например, в виде рубероидной ленты. Может показаться, что такое наслоение уменьшает прочность соединения и не надежно. Однако верхняя кромка газобетонной стены никогда не бывает идеально гладкой. Поэтому, без уплотнителя между мауэрлатом и стеной, будут образовываться щели, что уменьшит тепло-, шумо- и влагоизоляцию строения.

Металл

Нередко в качестве основного материала для кровельного каркаса берется металл. Чаще всего это стальной уголок. Естественно, что мауэрлат тоже должны быть металлическим и иметь большую толщину. Тогда в качестве его основы применяют швеллер и двутавр.

Принцип крепления, методы и элементы крепежа остаются такими же. Однако для него предпочтительнее использовать неподвижную связку с армирующим поясом в газобетонной стене посредством болтового или сварочного крепления.

Газобетон

Как и у любого другого каменного, кирпичного или деревянного дома, крыша газобетонного дома может иметь частичное продолжение из основного материала. Крыша из газобетона с одной стороны упрощает задачу и упрочняет кровлю, с другой – требует закрепления части мауэрлата под углом к горизонтальной плоскости.

Создание армирующего пояса в таком случае затрудненно. Поэтому для крепления бруса лучше использовать механические или химические элементы крепежа.

Требования к крепежу для газоблоков

Нельзя забывать, что такой пористый строительный материал, как газобетон, весьма гигроскопичен. Контакт металла с ячеистым бетоном – это источник образования влаги.

Естественно, что если металл будет не коррозионностойким или не иметь внешней защиты от ржавчины, то соединение быстро ослабится. Последствия могут быть катастрофичны – вплоть до срыва кровли при сильном порыве ветра.

Поэтому при подборе крепежных элементов для крыши дома из газобетона нужно учитывать следующее:

  • Защищенность от коррозии. Газобетон имеет слабощелочную реакцию среды, и благодаря пористости не способен защищать элементы крепежа от коррозии.
  • Стойкость к растрескиванию стены. Согласно требованиям ГОСТ 31360-2007, газобетон практически не имеет сопротивления растягивающему напряжению. Поэтому при выборе типа элемента крепежа и способа и места его установки нужно учитывать, что газобетонный блок может легко лопнуть. Трещины также могут пойти в ходе эксплуатации уже после установке кровли.
  • Габариты. Анкеры, шпильки и дюбеля должны погружаться в массу газоблока как минимум на 2/3 своей длины. В противном случае место соприкосновения крепежа с газобетоном будет постоянно расшатываться и ослабляться под действием различных деформационных нагрузок.
  • Материал дюбеля. Если саморез должен иметь оцинковку или другую защиту от коррозии, то внешняя его часть должна обладать либо такой же защитой, либо быть из инертного материала – пластика.
  • Экологическая безопасность. Этот параметр больше относится к химическим анкерам. Состав фиксирующего вещества должен быть одобрен не только СНиП, но также Минздравом.
  • Устойчивость к переменам внешних условий. Здесь, прежде всего, предъявляются требования к устойчивости материалов к перепадам температуры и влажности. Они не должны избыточно расширяться и сужаться, размокать, плавиться и становиться избыточно хрупкими при охлаждении.
  • Необходимость специализированного инструмента для монтажа. В зависимости от типа элемента крепления его установку можно сделать или своими руками с простейшими инструментами (дрель, молоток, отвертка), либо с применением специализированной строительной техники силами профессиональной бригады.

Окончательный выбор

Как показывает видео в этой статье, даже в самом простом случае процесс монтажа элемента крепежа для мауэрлата крыши дома из газобетона, требует некоторых знаний и умений. Поэтому, при отсутствии таковых лучше выбирать те методы, способы и типы креплений, которые уверенно не вызовут сомнений и вопросов в ходе работы.

Такой путь не приведет к дальнейшим хлопотам и проблемам, связанным с разрушением кровли или ее основания.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector