Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Откосы для сайдинга под окно

Отделка окна сайдингом: инструкция выполнения и практические рекомендации

Отделка проемов делает внешний вид дома более законченным и более гармоничным

Здравствуйте. В этой статье я расскажу о том, как выполняется отделка окна сайдингом из металла и пластика. Тема статьи выбрана неслучайно, так как отделка домов пластиковыми и металлическими панелями получает все большее распространение. А значит многим будет интересно узнать, какова технология облицовки оконных откосов в таких домах.

Внешняя отделка откосов деревянного окна с применением металлического сайдинга

Читайте дальше и узнаете, как окно обшить сайдингом, если обшивка стен выполнена металлическими панелями

На фото вы можете видеть фасад дома обшитый металлическим сайдингом. В качестве материала для облицовки откоса будет логично применить металлические планки, гармонирующие с остальной обшивкой.

Металлические наличники и отливы можно приобрести там же, где покупался сайдинг, а можно самостоятельно изготовить из листовой стали толщиной до 1 мм. Приобретение готовых профилированных планок предпочтительнее, так как заводская продукция имеет качественное лакокрасочное или полимерное покрытие.

Технология монтажа

Обрамление окон на фасаде дома сайдингом из металла выполняется следующим образом:

Отделка своими руками начинается с замера откосов

  • Снимаем внутренний и внешний размер нижней плоскости откоса;
  • Переносим эти размеры на металлический отлив подоконника;

Как правильно перенести размеры? Чтобы правильно перенести размеры на планку, применяем угольник.

А именно, отмеряем центр отлива, прикладываем к центру угольник и по угольнику проводим линию, которая будет соотносится с внешними сторонами под углом в 90°.

Осталось отмерить по половине длины в каждую сторону отлива

Дальше от центра в одну сторону отмеряем половину длины откоса и в другую сторону опять половину длины.

Как правило, на откосах скошенные углы и это надо учесть при раскрое отлива

Таким образом, можно перенести на отлив внешний и внутренний размеры которые могут существенно отличаться друг от друга.

  • С внешней стороны отлива с каждого торца отмеряем дополнительно по 8 см и размечаем на эту длину полки с шириной соответствующей ширине капельника;

Торец отлива с отгибом

  • Также по торцам рисуем от руки отгибы (лопушки);
  • После того как все разметки сделаны, ножницами по металлу или болгаркой с отрезным диском раскраиваем заготовку;

Отлив готов к монтажу

  • Отгибаем лопушки кверху, так чтобы они располагались по отношению к отливу под углом 90°;
  • На изнанку отгиба, который будет примыкать к окну наносим сплошную полосу силиконового герметика для того чтобы в последствии туда не затекала вода;
  • Прикладываем отлив к проему и сразу же позиционируем его с помощью ватерпаса;

Обрамление начинаем устанавливать с отлива

  • Саморезами, подобранными в цвет прикручиваем отлив к деревянной раме;
  • Саморезами к откосу крепим торцевые отгибы;
  • Далее подготавливаем боковой наличник.
    Боковые наличники по своей конструкции во многом схожи с отливом, с той лишь разницей что на наличниках нет капельника. То есть, металлическая планка будет плотно и равномерно прилегать к стене по периметру оконного проема;
  • Делаем замеры внешней и внутренней длины откосов.
    Внешний и внутренний размер откоса может быть разным. На примере отлива вы уже знаете, как перенести эти размеры на металлическую планку для последующей резки. Но может быть так, что угол на стыке откоса с верхней частью проема и угол на стыке с нижней частью проёма будет разным.
    Как в этом случае перенести размеры с откоса на металлическую планку?

Перпендикулярно приложенный угольник

Прикладываем угольник перпендикулярно окну и выставляем отметку.

Замеряем разницу длин между внешней и внутренней стороной откоса

От отметки отмеряем расстояние до поверхности установленного отлива. Затем, как и в предыдущем случае, находим центр планки, в одну и в другую сторону отмеряем по половине короткой стороны проема и к этим отметкам прибавляем разницу по углам, которую меряли сверху и снизу проема.

Импровизированное приспособление для гибки жестяных планок

  • По сделанным замерам раскраиваем планку, причём с верхней стороны делаем загиб шириной 7 см;

Монтаж наличников на саморезы

  • Готовые боковые панели устанавливаем точно также как ставили отлив, но загиб располагаем в верхней части проема;

Боковые наличники крепим шурупами не только к раме, но и в нижней части проёма.

  • Снимаем замеры под изготовление верхнего наличника, а именно нас интересует внутренняя и внешняя длина, а также длина верхней кромки загиба;
  • По сделанным замерам раскраиваем металлическую планку, но в этот раз не делаем боковых загибов как на отливе;

После монтажа верхнего наличника, сайдинг вокруг окна можно считать установленным

  • Крепим изготовленный наличник саморезами, не забывая герметизировать примыкание к сайдингу и к раме силиконовым герметиком;
  • Для большей надёжности верхний наличник по углам также прихватываем саморезами.

Итак, мы рассмотрели, как установить металлические наличники на окна для сайдинга. Готовый результат в случае правильно выполненной установки отличается привлекательным внешним видом и отсутствием видимых зазоров. Цена наличников невысока, а времени на отделку одного проёма уходит не более 1,5 часов, если заниматься этим впервые.

Отделка оконного проема на стенах, облицованных пластиком

Теперь рассмотрим то, как выполняется отделка окон сайдингом снаружи при условии того, что стена отделана не металлическими, а пластиковыми панелями. Специальные пластиковые откосы приобрести несложно, но сейчас расскажу о том, как обойтись подручными средствами.

J-профиль и стартовая планка, с которых начинаем монтажные работы

На фото вы можете видеть стену обшитую пластиковым сайдингом. По периметру проема установлен J-профиль, в который заведена обшивка.

Технология монтажа

Обшивка оконных проемов сайдингом из пластика выполняется следующим образом:

  • Перед тем как отделать откос, по периметру устанавливаем стартовые планки для пластиковой вагонки;

При установке стартовой планки проверяем правильность монтажа по ватерпасу, так как от расположения стартовой планки будет зависеть ровность сделанных откосов.

Разметка периметра под установку стартовой планки

  • Далее, используя угольник, переносим расположение внешней стартовой планки на оконный профиль с тем расчетом, чтобы отделка откоса по отношению к профилю располагалась под прямым углом;

Соединяем метки и заодно проверяем перпендикулярность установки стартовой планки

  • После того как по периметру выставлены соответствующие метки, берем уровень или ровную планку и соединяем все эти точки;
  • По прочерченной линии снимаем размеры проема по бокам и поверху;

Снимаем размеры откоса по меткам

  • По снятым размерам нарезаем стартовую планку, аналогичную той, которая была установлена по внешнему периметру;
  • Торцы стартовых планок обрезаем под углом 45°, чтобы при сборке получилась рама с соединениями, выполненными под прямым углом;

Установка стартовых планок по внутренней стороне откоса

  • Подготовленные планки крепим непосредственно на оконный профиль по той стороне прочерченной линии, которая расположена ближе к откосу;

Монтаж выполняется обычными саморезами длиной не более 2 см. Но для того чтобы монтаж был аккуратным и качественным, на внешнюю сторону планок, которые будут примыкать к профилю, наносим силиконовый герметик.

  • Отмеряем расстояние от внешней рамки к внутренней в верхней точке проёма;

Подрезом уголок под 45°

  • По снятым размерам отрезаем два куска углового профиля;

Установка уголка в верхней части откоса

  • Куски углового профиля крепим в верхних точках проема, так чтобы они ровно вошли между внешней и внутренней стартовой планкой, и чтобы между всеми элементами конструкции был угол 90°;
  • Далее меряем расстояние от внешней до внутренней рамки и прибавляем к этому размеру 2 см;

Замеры для раскроя вагонки

  • По посчитанному размеру нарезаем куски пластиковой вагонки, с тем расчетом чтобы угол между сторонами подготовленного куска составлял 90°;

Монтаж вагонки в заранее установленные стартовые планки

  • Вставляем куски вагонки в стартовые планки;

Куски вагонки устанавливаем снизу-вверх, располагая так чтобы шип уходил вниз, а паз вверх. Когда устанавливаем первый кусок, пристреливаем его по бокам степлером, так чтобы зацепить паз и внутреннюю кромку стартовой планки.

Последний фрагмент вагонки установить сложнее всего

  • Когда доходим до верха проема, меряем расстояние от паза последнего установленного куска до углового профиля и к полученному расстоянию прибавляем 2 см;
  • По посчитанному размеру нарезаем кусок вагонки и устанавливаем в проем;

Небольшой секрет – устанавливая вагонку, задвигаем ее куски в стартовую планку узким шпателем

  • Аналогичным образом устанавливаем куски пластиковой й вагонки в верхней части проёма;
  • После того как монтаж окончен, зазоры между внешней частью подоконника и вагонкой заполняем монтажной пеной;
  • Впоследствии на черновую поверхность подоконника можно будет установить пластиковый отлив.

Вывод

Если есть лишние деньги и нет свободного времени, можно с самого начала заказать монтаж окна с сайдингом с откосами. Разумеется, результат будет недешев, но вам не придется заниматься отделкой откосов. Если же вы привыкли расходовать деньги экономно и все делаете своими руками, рекомендую воспользоваться приведёнными инструкциями и выполнить отделочные работы самостоятельно.

Читать еще:  Профиль для крепления откосов окна

Отделка оконных проемов может быть сопряжена с определёнными сложностями, если выполняется впервые. В этом случае задавайте вопросы в комментариях к этой статье, буду рад на них ответить.

Наружные откосы с помощью сайдинга – быстро, красиво и надежно

Такой важный момент как установка новых пластиковых окон в доме, является не последним этапом в облагораживании жилья. После того, как оконный блок установлен, образуется стыковочный шов, который принято задувать монтажной пеной. Однако после этого необходимо привести в порядок внутренние и наружные откосы. Начать я решил с наружных, так как они не защищены от атмосферного пагубного влияния. Отделать откосы я собирался своими руками, поэтому передо мной стоял выбор, каким материалом воспользоваться.

Отделка оконных откосов

Зачем нужна отделка, и каким материалом лучше воспользоваться

Отделка оконных откосов с помощью сайдинга

Монтажная пена склонна к разрушению, она боится влияния дождя, солнца и снега, поэтому если вовремя не отделать внешние проемы, то она начнет крошиться и потребуется повторное запенивание. По этой причине, я решил не откладывать оформление окна снаружи дома. К тому же внешний вид жилья становится не привлекательным и заброшенным, если наружные откосы остаются без внимания.

Все давно знакомы со штукатуркой, ее используют уже очень давно. С ее помощью облагораживают наружные откосы для пластиковых окон, возможно использование и для деревянных конструкций. Но никто не поспорит со мной в том, что это очень хлопотное и трудоемкое занятие, которое хоть и выполнимо своими руками, но является не самым лучшим способом.

Наружная отделка оконных откосов

Другое дело – это наружные откосы из пластика. Материал является износостойким и долговечным, он не боится перепада температуры и атмосферных осадков. По этой причине окнаснаружи дома все чаще отделывают пластиком, а монтаж возможен и своими руками. Преимущества:

  1. Пластиковые панели выглядят как одно целое с пластиковыми окнами
  2. Установка как снаружи, так и внутри дома возможна своими руками
  3. Благодаря устойчивости к атмосферным осадкам, такие откосы на окнах прослужат достаточно длительное время

Фасад моего дома был отделан сайдингом, поэтому вариант с использованием сайдинга для откоса снаружиокна показался заманчивым. По сути, он и есть пластик, но в отличие от него имеет не гладкую, а рифленую форму.

Преимущества и способ монтажа сайдинговых откосов

Наружная отделка оконных откосов

Наружная отделка откосов для частного дома

Материал имеет рифленую поверхность, что придает ему привлекательный внешний вид и позволяет отлично вписаться в фасад дома. Для наружной части окна используют виниловыйсайдинг, можно использовать и листы из стали, но намного дороже и у них больше требований. Удобство использование сайдинга, как и обычного пластика в том, что он является долговечным и его установка возможна своими руками. К тому же за такими откосами легко ухаживать и они не скапливают на себе грязь и пыль. Широкий выбор цветов и оттенков позволяет экспериментировать и подбирать материал в тон фасада.

Отделка оконных откосов сайдингом

Несмотря на огромное количество преимуществ, в том числе и равнодушие термитов и грызунов к сайдингу, он все-таки имеет несколько недостатков:

  • Температурное расширение – хотя оно довольно маленькое и ограничится несколькими миллиметрами, если в установке допущены ошибки, то сайдинг пойдет волной или даже треснет
  • Несмотря на стойкость, он боится сильных механических нагрузок, но если вы выполнили обшивку дома этим материалом, то уже знаете об этом минусе, и отделка окна снаружи не станет проблемой
  • Если хочется раскрыть потенциал сайдинга на полную, то придется потратиться на дорогие материалы. Покупая более дешевый вариант, не стоит ожидать от него многого

Наружная отделка оконных откосов сайдингом

Перед тем как начинать оформление наружных откосов своими руками, необходимо приобрести материал и все его комплектующие.

Важно! Не стоит начинать облагораживать наружные откосы сразу после установки пластиковых окон. Подождите некоторое время, хотя-бы 24 часа, а потом начинайте отделку. Во время установки панелей придется их разрезать, для этого можно использовать ножницы по металлу, нож-резак или электропила.

Наружная отделка откосов

Мой вам совет, не стоит приобретать материал и комплектующие элементы у разных производителей, а так же использовать не оригинальные крепежи. Для того чтоб не переплатить на доборных элементах, проведите заранее предварительные расчеты с помощью чертежа.

  • Как и во многих работах, первым делом нужно установить стартовую полосу. Отличается этот процесс от монтажа на стену тем, что внешний край смотрит вниз.
  • После этого сайдинг закрепляется между собой посредством подгонки нижнего ряда, под предыдущий. Если стандартная панель не помещается, о нужно сделать нужные надрезы. Не забывайте, что все происходит во время процесса установки – заранее отмерить точное место разреза не получится.
  • Когда все панели установлены, то нужно завершить наружные откосы с помощью различных уголков, финишного профиля или наличников.

Для дополнительной теплоизоляции оконного проема, можно уложить под панели сайдинга слой утеплителя. Так делается и в случае установки вентилируемых фасадов.

Наружная отделка откосов сайдингом

Существует еще один вариант, который обладает массой достоинств – это наружные откосы из металла. Так как для производства таких панелей используется оцинкованная сталь, которая после покрывается полимерным покрытием. Такой материал защищен от коррозии и в течение долгих лет наружные откосы не поржавеют и не утратят достойный вид. Имеется два цвета металлических откосов – белый и коричневый, соответственно для пластиковых рам и ламинированных под дерево. При желании можно окрасить наружные откосы в подходящий для вас цвет. Но не стоит забывать, что такой способ облицовки наружных оконных проемов является самым дорогим.

Отделка окон сайдингом снаружи: видео инструкция

Сайдинг современный облицовочный материал, все чаще используется в отделке домов, балконов, современных промышленных зданий. Популярность его растет за счет легкости применения, малого веса конструкции и не высокой цены. По внешнему виду, это ребристое покрытие, где каждый следующий выступ как бы нависает над предыдущим, образуя рифленую поверхность, что и увеличивает защиту обшитого помещения от внешних воздействий, а также является интересным элементом декора.

Как отделать окно сайдингом?

Разновидностей сайдинга много, но для бытовых нужд чаще всего используют на стальной основе, либо виниловой. Не сложно догадаться, что сталь требует большего ухода, имеет более значительный вес и высокую цену. Поэтому самый популярный – это виниловый, он не только не уступает по качеству своим аналогам, но и имеет ряд преимуществ. Кроме веса, цены, и простоты использования, можно отметить его устойчивость к:

  • агрессивным условиям окружающей среды – влагоустойчивость, морозоустойчивость, теплоустойчивость;
  • грязи и пыли — поэтому не нуждается в особом уходе, легко моется;
  • временным факторам — практически не подвержен старению и сохраняет износоустойчивость даже не благоприятных условиях окружающей среды.

Поэтому сайдинг используют не только для внутренней отделки дома, но для облицовки его снаружи. Множество фото и видео дизайнерских решений тому доказательство.

Крепежная фурнитура

Очень часто можно встретить дома или балконы, обшитые сайдингом — сделать это легко, стоимость работ минимальна, это и является решающим моментом при выборе облицовочного материала. Обшить дом, снаружи своими руками, довольно таки просто и особых навыков не требуется. Единственная трудность, заключается в оконных и дверных проемах. Поэтому если вы решились на отделку окна сайдингом, своими руками, ознакомьтесь с данной инструкцией.

Во-первых, нужно подготовить все необходимые инструменты и фурнитуру для работы. Немало важные момент, это выбор фурнитуры:

  1. Для крепежа облицовочного материала обязательно выберите оригинальные запчасти, предлагаемые производителем. Это обеспечит качество и надежность на долгие годы.
  2. Количество крепежных элементов лучше подсчитать заранее, т.к. докупая можно не найти нужный оттенок планки или производителя. Подсчитать нужное количество просто:
    • Измеряем по периметру оконный проем. Если подразумевается установка отливов или подоконника, то расстояние под окном в расчет не берется.
    • Складываем полученные значения.
    • Прибавляем около 10% запаса, на обрезку или другие неточности.
  3. Выбирайте оригинальные крепежи. Цена их хоть и не так мала, но это обеспечит качественную облицовку. Если вы стремитесь сэкономить на данной статье расходов, сделайте чертеж, по этому фото будет проще определить, какие крепежи можно заменить на более дешевые аналоги, а от каких и во все отказаться.
Читать еще:  Окна пластиковые откосы или гкл

Отделка оконного проема

Для того что бы обшить сайдингом окна и облагородить места среза понадобятся:

  • Н-профиль
  • J-профиль
  • Уголки для декорирования стыков панелей (наружные и внутренние)
  • Фаска
  • Отливы
  • Финишная и приоконная планка

В зависимости от индивидуальной архитектуры зданий окна могут отличаться по своему строению, и конечно обшивка сайдингом так же будет отличаться. Но есть общие моменты, с которыми стоит ознакомиться заранее:

  1. Крепежные саморезы лучше выбирать оцинкованные, они не подвержены ржавлению, поэтому прослужат дольше.
  2. Вкручивать саморезы необходимо под прямым углом, наклон уменьшит силу крепежа, и такая конструкция прослужит меньше времени.
  3. Элементы крепежа необходимо вкручивать не до конца, оставляя около одного миллиметра зазора. Со временем произойдет естественное расширение материала, поэтому, слишком тугое крепление может привести к деформации панели.
  4. Углы срезают на 45 градусов
  5. Прилегающую часть фурнитуры, в месте стыковки с откосом с одной стороны стыковочной планки подрезают под углом, а у другой заворачивают. Это обеспечивает крепление без зазоров.
  6. Под окном устанавливают завершающую планку, которая придаст надежности конструкции.
  7. И, пожалуй, самый важный момент при облицовке сайдингом снаружи, это плотная стыковка элементов, которая обеспечит герметичность конструкции и защиту от внешних факторов в виде дождя, снега и ветра.

В зависимости от строения оконного проема, отделка сайдингом снаружи будет отличаться. И так как существует несколько стандартов у окон, то и принципы обшивки для каждого строения свои:

  • Окно по европейским стандартам — откосы оконного проема менее 19 сантиметров. В этом случае оконная планка имеет стандартный размер до двадцати двух сантиметров. Крепление ее своими руками очень простой процесс, и осуществляется с помощью финишного профиля, в который вставляют планку. При желании можно заменить финишный профиль фаской и J-профилем, это значительно удешевит затраты.

  • Окно по российским стандартам – откосы более 19 сантиметров. В этом случае около рамы выставляется J-профиль, по периметру окна внешний уголок, а в пазы фурнитуры вставляем панели сайдинга.
  • Окно без откоса. В этом случае устанавливаем наличник, либо можно использовать более узкий J-профиль, а в него вставляем панель облицовочного материала.
  • Арочное окно. В этом случае используется гибкий J-профиль, либо обычный слегка надрезая его в местах изгиба вокруг окна.

Как видите обшить оконный проем снаружи не так сложно, достаточно иметь под рукой все необходимые материалы и предварительно ознакомится с инструкцией, а возможно и посмотреть фотоматериалы по монтажу сайдинга.

Своими руками

Без декоративной отделки фасада дом не будет выглядеть завершенным. Самый простой способ придать даже старому зданию аккуратный вид – облицевать его виниловыми панелями. Что же касается отделки цоколя, то монтаж цокольного сайдинга своими руками не составит проблем даже для неопытного строителя.

Этапы монтажа сайдинга

Покупая сайдинг, важно не забыть о доборных элементах.

Без стартовой планки сайдинг будет «гулять» в ветреную погоду, а обрезанные края панелей без J-профиля смотрятся очень неаккуратно. Без внутреннего угла вполне можно обойтись, используя для этого один или два J-профиля.

Отлив тоже можно сделать самостоятельно из полосы окрашенной стали. А вот от внешних углов лучше не отказываться – выбрав контрастные элементы, можно достичь очень оригинального эффекта.

Для удобства работы с панелями лучше заранее подготовить инструменты:

  • саморезы и гвозди с широкой шляпкой – для фиксации сайдинга и обрешетки;
  • молоток, шуруповерт, отвертка и перфоратор (если работать нужно с бетонным фундаментом);
  • ножницы по металлу и нож-резак;
  • циркулярная пила или ножовка с мелкими зубьями;
  • складная линейка, рулетка и угольник;
  • уровень, бечева и отвес.

Хорошо бы обзавестись пробойником – для проделывания отверстий в обрезанной панели. Продольные отверстия в случае необходимости можно даже рассверлить дрелью с узким сверлом.

Подготовка поверхности и утепление цоколя

Так как сайдинг относится к вентилируемым фасадам, использовать можно любой утеплитель – от минеральной ваты до пенопласта. Главное – соблюдать правило увеличения паропроницаемости изнутри здания наружу, чтобы не создавать парникового эффекта. Ну и хорошо изолировать гигроскопичный утеплитель от попадания влаги снаружи.

Перед укладкой утеплителя деревянные поверхности обрабатываются антисептиком. Если дом стоит на столбчатом или винтовом фундаменте, сначала по периметру цоколя набивается деревянный каркас, а на него крепится утеплитель. Важно оставить около 5 см зазора между нижней планкой каркаса и отмосткой – для возможного сезонного пучения грунта.

Для упрощения работы, вместо того, чтобы фиксировать подвесы для обрешетки поверх утеплителя, можно их изначально прикрепить к стене и просто поверх надеть утеплитель, пробив его насквозь.

Места проколов заделываются пеной.

Устройство обрешетки для монтажа цокольного сайдинга своими руками

Устройство обрешетки – едва ли не самый важный этап при монтаже сайдинга. Если она установлена неровно, панели начнут изгибаться волной.

Неправильный шаг обрешетки приведет к тому, что не получится фиксировать панели по центру монтажных отверстий, а замок будет закреплен внатяжку.

Обрешетка под сайдинг может быть как деревянной, так и металлической. В первом варианте все деревянные бруски нужно хорошо пропитать антисептиком. Металлический профиль нужно брать усиленный – профиль для гипсокартона в этом случае не подходит даже несмотря на больший вес квадратного метра ГКЛ по сравнению с виниловыми панелями.

Для отделки цоколя подойдет горизонтальная обрешетка, если его высота полностью перекрывается одной панелью.

Если же придется по высоте укладывать две и больше сайдинговых панели, или же делается общая обрешетка для всего дома, гораздо удобнее работать с вертикальными стойками.

Стойки обрешетки обязательно выверяются по уровню или отвесу. Между вертикальными планками допускается расстояние 30-40 см, между горизонтальными важно выдерживать строго 46 см – это обусловлено размерами самих панелей.

Важно внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к сайдингу, и придерживаться ее. В случае расхождений в технологии монтажа с инструкцией гарантия на панели автоматически снимается.

Пошаговая инструкция укладки сайдинговых панелей

Когда каркас под сайдинг готов, можно приступать к монтажу непосредственно сайдинга:

    Первыми крепятся угловые элементы. После этого по всему периметру отмечается горизонтальная линия для крепления стартовой планки. Нужно оставлять небольшое расстояние между углами и стартовой планкой – около 6 мм. Это делается для компенсации теплового расширения пластика, которое в жаркий солнечный день может быть довольно большим.

  • В местах соединения двух стартовых планок также оставляется зазор. Это общее правило монтажа любых элементов сайдинга.
  • Важно помнить – все элементы сайдинга крепятся саморезами, гвоздями или скобами по центру монтажных отверстий, при этом до упора их забивать нельзя. Панели должны двигаться – это предотвратит «волну» при температурном расширении.

    Первая панель всегда крепится с левого угла. Если сайдинг имитирует кладку, нужно обрезать его левый край. Ровным краем сайдинг вставляется в угол, а нижним краем зацепляется за стартовую панель. Ровность установки проверяется уровнем – если первый ряд уложен неровно, все остальные будут тоже укладываться криво и это исправить уже не удастся.

  • Все следующие панели устанавливаются вплотную, просто вставляясь в замок предыдущей. При монтаже последней в ряду панели следует учитывать, что ее длина не должна быть меньше 20 см. В противном случае нужно подрезать предпоследнюю панель на недостающую длину.
  • Если используется ровный сайдинг, можно использовать специальные Н-панели, позволяющие закрывать стык. При монтаже «внахлест», панели лучше укладывать стыком против солнца – так в ясную погоду он не будет бросаться в глаза.

    Если цоколь широкий, второй ряд монтируется аналогично первому. Завершающим элементом цокольного сайдинга является отлив. Он может быть как металлическим, так и пластиковым. Для оформления углов в отливе вырезается треугольное отверстие необходимого размера, а место сгиба после установки заполняется герметиком. Можно также использовать специальный старт-отлив, являющийся одновременно стартовой планкой для сайдинга над ним.

    Что еще нужно знать о сайдинге

    Цокольный сайдинг гораздо прочнее стенового, но и дороже. Несмотря на это, тепловое расширение у него все равно довольно высокое, особенно у элементов в темной цветовой гамме. Не стоит экономить и приобретать дешевые аналоги всесто проверенных фирм – выгоревший винил на солнечной стороне расстроит владельцев уже через пару лет.

    Желающие придать дому оригинальность за счет использования фасадных панелей и доборных элементов контрастных цветов должны быть готовы к тому, что придется учитывать разность температурного расширения при монтаже. Так, темные детали «гуляют» сильнее светлых, между ними лучше оставить больший температурный шов.

    Еще один неприятный момент при монтаже сайдинга – прорези расположены так, что добиться равномерной вертикальной обрешетки довольно сложно. Для этого перед креплением каждой следующей панели сайдинга ее лучше примерять и при необходимости рассверливать дополнительные горизонтальные отверстия, если заводские не попадают на стойки.

    Читать еще:  Как установить сушилку для белья за окном

    Маленькие хитрости для домов с неровным участком

    Часто отмостку на неровном участке вокруг дома на столбчатом или свайном фундаменте не выравнивают. Из-за этого цоколь получается косым. Важно выровнять верхнюю линию цоколя по уровню, обрезая нижний край панелей.

    В случае со скошенным нижним краем стартовая планка заменяется J-профилем, в который и заводится панель. Если требуется установка второго ряда, он уже монтируется стандартным способом, так как верхний край нижнего ряда выставляется горизонтально по уровню.

    Чтобы было проще укладывать сайдинг на косой цоколь, где не хватает высоты одной панели, а двух панелей много, можно схитрить. Стартовая планка крепится сверху и выверяется по горизонтали. Панели в этом случае укладываются низом кверху и справа налево. Для неспециалиста разницы во внешнем виде нет, зато можно существенно сэкономить на материалах, ведь не придется подрезать оба ряда панелей.

    На видео показан процесс облицовки цоколя деревянного дома сайдингом, а также инструкция для «чайников» по сооружению отлива подручными средствами.

    ГЛАВНАЯ

    Как производится отделка фронтона сайдингом.

    Отделка фронтона сайдингом может производиться не только при обшивке всего дома полностью, но и, например, при строительстве крыши кирпичного дома или любого другого, облицованного кирпичом (из блоков, брусового, каркасного). Особенно красиво смотрится облицовка сайдингом фронтона имеющего отлив. Именно такой случай мы и рассмотрим.

    Отделка фронтона сайдингом — дело, в принципе, не хитрое и сделать её можно своими руками. Работу лучше выполнять вдвоём: один работает наверху и непосредственно занимается обшивкой, второй внизу — производит нарезку материала и подаёт его.

    Очень важно в начале работы установить надёжные леса. Чем увереннее Вы будете себя на них чувствовать, тем легче будет работать. Конечно хорошо, когда есть возможность использовать сборные готовые леса (например, рамные), но когда их нет, придётся проявить фантазию и построить леса из имеющихся под рукой досок.

    Сразу хочу отметить, что в данном примере мы обшиваем фронтон не утеплённой крыши, которая сделана как холодный чердак. При отделке фронтона мансардной крыши, помещения под которой отапливаются имеются некоторые отличия, о которых я обязательно упомяну.

    Итак, мы имеем дом, который впоследствии будет облицовываться кирпичом. Крыша пракически готова. Кровля выполнена из металлочерепицы. Фронтонные свесы и карнизы обшиты сайдингом только с торцевых сторон. Фронтонный отлив ещё не покрыт металлочерепицей.

    В-первую очередь в основании фронтона устанавливаем так называемую планку примыкания. Для этого подкладываем под неё лист металлочерепицы и предварительно отрезав ножницами по металлу угол на верхней полке, крепим планку саморезами (например, с пресс-шайбой). Достаточно 3-х штук на одну планку. Затем лист металлочерепицы передвигаем и закрепляем следующую планку с небольшим нахлёстом (2-3 см). Так до конца.

    Листы металлочерепицы не крепим сразу, потому что они будут мешаться при последующей работе. Пока фронтонный отлив не покрыт железом, к нему можно закрепить леса, не него можно вставать, ну и в конце концов острым краем металлочерепицы можно просто пораниться.

    Сделаю небольшое отступление. Как я уже упоминал, чердачное пространство в данном примере неотапливаемое, поэтому обшивку сайдинга производим непосредственно на доски без каркаса и без использования паропроницаемой ветрозащитной плёнки (мембраны).

    Следующим шагом является установка внутренних углов в основании фронтонных свесов. Отрезав первый элемент под углом (см. фото) закрепляем его саморезами. Об основных правилах монтажа элементов сайдинга и самих панелей прочитайте статью «Монтаж фурнитуры и панелей или обшивка дома сайдингом (часть 2)».

    Одного внутреннего угла (длина его 3 метра) обычно не хватает на всю длину фронтонного свеса. Как выполнить стыки элементов показано на фотографиях ниже. По порядку слева направо изображено: 1) и 2) — как выполнить зарезку и стык смежных внутренних углов; 3) 4) и 5) — как выполнить зарезку и стык внутренних углов в верхней точке фронтона.

    Далее можно сразу зашить фронтонные свесы сайдингом. Причём хочу отметить, что использовать софит (перфорированный сайдинг) в данном случае не обязательно. Для вентиляции подкрышного пространства софит нужно использовать при отделки карнизов снизу. Через фронтонные свесы под крышу воздух практически не циркулирует.

    Необходимую длину панелей сайдинга я обычно замеряю так: конец рулетки вставляем во внутренний угол и замеряем расстояние до наружного края наружного угла. К этому расстоянию прибавляем 5-10 мм. Монтировать сайдинг легче вставляя сначала один конец в наружный угол, а затем немного согнув панель заправить второй конец во внутренний угол. Такая последовательность обусловлена тем, что у наружного угла обычно паз глубже чем у внутреннего.

    Не забывайте, что в холодное время года сайдинг становится хрупким и обшивать им карнизы становится довольно сложно. Чтобы он не ломался, панели нужно хранить и нарезать в тепле.

    Итак первую панель обрезаем под необходимым углом и закрепляем контролируя её положение с помощью угольника 90°, прикладывая его, например, к наружному углу и к самой панели. Затем вставляем следующую панель и т.д. до верха.

    Иногда в верхнем стыке фронтонных свесов устанавливают отрезок Н-рейки или внутреннего угла. Мы обычно ничего туда не ставим. Просто самую верхнюю панель с одного свеса сгибаем и заводим на другой свес на 2-3 см, чтобы не было видно щели. Что получается показано на фото ниже…

    Теперь переходим непосредственно к самому фронтону. Вначале устанавливаем стартовый профиль. Его можно приобрести непосредственно в магазине, а можно обойтись и без него. Например, в данном случае мы использовали отходы оставшиеся после обшивки торцов карнизов и фронтонных свесов. Цвет их значения не имеет. Просто мы отрезаем всё лишнее и оставляем только замок (см. фото).

    Закрепить стартовый профиль нужно так, чтобы потом первая панель свободно за него защёлкивалась. Для этого при монтаже мы просто используем любой обрезок сайдинга, подсовывая щеку под стартовый профиль (на фото это непосредственно изображено).

    Далее мы устанавливаем обналичку окна. В магазинах её ещё называют широким J- профилем. В нашем случае окно установлено заподлицо с наружной плоскостью фронтона.

    Опять же хочу заметить, что такая установка окна возможна только, когда мы имеем холодное чердачное помещение. Если же помещение жилое и отапливаемое окна необходимо утапливать вглубь как минимум на 12-15 см, чтобы окно не промерзало и делать наружные откосы (этого требуют производители пластиковых окон). При этом вместо J-профиля используется околооконный профиль. Можно вообще обойтись без профиля: просто сделать наружные откосы, а стык между ними и сайдингом закрыть пластиковыми уголками.

    Итак мы выполняем зарезку обналичек под углом 45°, причём в каждом угловом стыке нижний профиль делается с язычком (около 1 см), а верхний — без язычка. Что получается показано на фото ниже…

    Отлив пластикового окна на фото выше не показан. Его лучше установить после полной отделки фронтона.

    Следующим шагом является монтаж Н-профилей. Места их установки Вы должны выбрать сами в зависимости от формы и размеров фронтона и окон. Нужно стараться сделать так, чтобы оставалось поменьше обрезков, ну и чтобы смотрелось прилично.

    Как я уже говорил в своих прошлых статьях, панели сайдинга внахлёст без Н-профилей мы не стыкуем и Вам не советую. Стык со временем забивается грязью и через пару лет будет отчётливо заметен. Смотрится это мягко говоря не красиво.

    После того как все элементы установлены, приступаем к непосредственному монтажу панелей. Итак, их необходимо обрезать под определённым углом.

    Чтобы определить этот угол мы делаем шаблон с помощью любых двух кусков панели как показано на фото. Удобно сделать сразу два шаблона: один левый, другой правый. Процесс дальнейшей обшивки фронтона думаю в общем очевиден.

    Главное чтобы панели имели возможность свободно двигаться влево-вправо в пределах 1 см. Об этом я рассказывал в прошлых статьях и повторяться не буду.

    Когда все панели установлены остаётся только закрепить листы металлочерепицы на отливе фронтона.

    Вот в принципе и всё. Конечно уверен, что некоторые строители делают какие-то вещи по другому и в другой последовательности. Я лишь рассказал о том, как делаем мы.

    Если есть желание делать работу своими руками, пробуйте и у Вас всё получится. Удачи!

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector