Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обрамление окна облицовочным кирпичом

Архитектурная кладка карнизов

Архитектурная кладка карнизов с напуском кирпичей.

Архитектурные детали фасадных частей дома служат одним из главных элементов декоративного оформления дома в целом, могут быть выполнены из керамического облицовочного кирпича или природных камней и иметь самые разнообразные конфигурации.

Использование профильного кирпича (имеющего выпуклую или вогнутую грань тычка или ложка) расширяет возможности лицевой архитектурной кладки.

Так устраивают полосы (фризы) в верхней части стены, отдельные вставки и глухие участки торцов дома.

Кладку архитектурных элементов из кирпича или камней выполняют одновременно с возведением наружных и внутренних стен дома.

К элементам, выполняемым из кирпича или керамических камней, относят: карнизы, пилястры, пояски, сандрики, русты, контрфорсы, полуколонны, эркеры, обрамления проёмов криволинейного очертания.

Кладку таких частей дома ведут в строго соблюдаемой последовательности.

Технология устройства архитектурных деталей (карнизы, пилястры, пояски, сандрики, русты, контрфорсы, полуколонны, эркеры, обрамления проёмов криволинейного очертания) заключается в постепенном напуске тычковых рядов по наружной версте кладки.

Перед началом выкладывания карнизов и поясков размечают положение архитектурного элемента. Затем устанавливают причалки и раскладывают на стене первого ряда кирпич требуемого профиля.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ряды кладки архитектурного элемента выполняют тычками из целых кирпичей. При этом свес каждого ряда кладки допускается не более чем на 1/3 длины кирпича, а общий вынос неармированного кирпича — не более 0,5 толщины стены.

ПРИМЕЧАНИЕ: Карнизы с общим выносом более 0,5 толщины стены следует устраивать из армированной кирпичной кладки на растворе марки не ниже М-25 из сборных элементов, анкеруемых в кладке.

Кладку карнизов, закреплённых анкерами, можно выполнять только после того, как раствор кладки, в который заделаны анкеры, достигнет проектной прочности.

В необходимых случаях до достижения раствором этой прочности устраивают временные крепления.

2. Наружная отделка углов дома фигурной кладкой.

Архитектурную выразительность торцов кирпичных зданий достигают использованием декоративно-рельефной кладки. При этом организация труда и приёмы работ такие же, как при выполнении кладки из обыкновенного кирпича.

Наружную отделку углов дома можно выполнить с последовательным выступом третьего кирпича от угла и скосом угла стены.

Для крепления фигурной кладки угла в неё закладываются арматурные стержни на всю высоту угла стены.

Облицовка оконных (дверных) наличников выполняется из стеновых камней горных пород (ГОСТ-4001) и керамических лицевых кирпичей правильной формы (ГОСТ-379 и ГОСТ-530).

Для лицевой кладки наружных стен применяют природные камни 1-го сорта:

    • с ребром куба 200 мм — марки М-25,
    • с ребром куба 150 мм — марки М-100
    • или с ребром куба 100 мм — марки М-200.

Для лицевой кладки наружных стен применяют облицовочный кирпич (по прочности) марки: М-75, М-100, М-125, М-175, М-200, М-250 и М-300.

Естественно чем выше марка кирпича, тем он прочней и меньше отходов при работе с ним. Но тем не менее и разбить его на нужные части труднее. Так что выбор за Вами.

Кладку лицевых поверхностей оконных наличников и прочих проёмов целесообразно выполнять с некоторым опережением по отношению ко всей части стены.

Отделку желательно выполнять с выступом отделочных кирпичных обрамлений на 1/2 кирпича и 1/3 кирпича, такая отделка выглядит эффектней.

3. Архитектурная кладка облицовки наличников окон и углов фасада.

1. Кладка облицовки наличника для окна высотой 1,5 м и шириной 1,8 м выполняется из керамического лицевого кирпича размером 250х120х88 мм.

ВНИМАНИЕ! При производстве работ сначала устанавливают угловые и маячные плиты, затем по причалке — основные плиты облицовки. Облицовка наличников из массива горной породы выполняется по металлической сетке. Для её крепления используют крюки или костыли, заделываемые в гнёзда или закрепленные за стальные стержни или анкеры, закладываемые в кирпичную кладку на глубину не менее 80 мм.

Между сеткой и облицовываемой конструкцией должен быть оставлен зазор не более 15-20 мм.

Все стальные элементы крепления покрывают антикоррозийным составом или цементным раствором с примесью волокнистых веществ (очесов, асбеста). Обволакивание раствором сетки должно быть полным.

Облицовываемые конструкции должны быть устойчивыми и жесткими. Для крепления деталей облицовки применяют цементно-песчаный раствор, приготовленный на крупнозернистом промытом песке и портландцементе марки не ниже М-300.

Цементно-песчаный раствор в зависимости от марки цемента может иметь состав от 1:4 до 1:6 (в объёмных долях).

Материал, применяемый для облицовки, сортируют по типу, размеру и цвету. Перед установкой на место камни с тыльной стороны смачивают водой с помощью кисти. Толщина прослойки на растворе между облицовкой и поверхностью должна быть не более 15 мм и не менее 7 мм.

Во время работы каменщику, выполняющему рисунок из кирпича, необходимо постоянно следить за толщиной швов, правильностью перевязки рядов, точностью изображения, качеством и цветом укладываемых кирпичей или природных камней.

Кирпичную кладку карнизов, имеющих вынос более 300 мм, выполняют с наружных лесов. При использовании выпускных лесов расстояние между карнизом и ограждением лесов должно быть не менее 600 мм.

Запас облицовочных изделий и кирпича должен соответствовать 2х-, 4-х часовой потребности, а растворачасовой потребности.

ВНИМАНИЕ! Раствор должен быть употреблён в дело до начала схватывания. Размолаживание схватившегося раствора ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Как резать кирпич болгаркой ровно и без сколов

При проведении облицовочных работ, возведении стен или обустройстве печей мастерам нередко приходится изменять стандартные габариты и форму используемого стройматериала. Наиболее удобным инструментом для проведения таких операций считается угловая шлифовальная машина. Чтобы результат обработки был удовлетворительным, каждому работнику нужно знать, как резать кирпич болгаркой, какие еще агрегаты можно использовать для распила.

  1. Рейтинг лучших дисков для болгарки для резки кирпичей
  2. Как и чем резать кирпич?
  3. Резка проема в кирпичной стене
  4. Использование угловой шлифовальной машины
  5. Полнотелый кирпич ригель-формата
  6. Облицовочный пустотелый кирпич
  7. Топ-3 лучших диска для болгарки для резки кирпичей
  8. Диск алмазный отрезной ЗУБР 36660-230, 230 мм 1 шт.
  9. Диск алмазный отрезной Metabo Promotion 624307000, 125 мм 1 шт.
  10. Диск алмазный отрезной Makita B-28008, 115 мм 1 шт.
  11. Технологический процесс резки
  12. Как правильно разрезать под углом
  13. Резка кирпича с помощью специального станка
  14. Чем распилить кирпич вручную

Рейтинг лучших дисков для болгарки для резки кирпичей

1.Диск алмазный отрезной ЗУБР 36660-230, 230 мм 1 шт.ЦеныОбзор
2.Диск алмазный отрезной Metabo Promotion 624307000, 125 мм 1 шт.ЦеныОбзор
3.Диск алмазный отрезной Makita B-28008, 115 мм 1 шт.ЦеныОбзор

Как и чем резать кирпич?

Современные инструменты, которые помогают мастерам распилить шамотный или силикатный кирпич, привлекают высокой точностью обработки и удобством применения. Они значительно снижают временные затраты на проведение операции, грани полученных материалов отличаются ровной поверхностью .

Нарезать стройматериал можно следующими приборами:

При небольших объемах работ подойдет болгарка, а для масштабного производства обычно применяют камнерезные станки . Бензорезы и лазерные установки используют при необходимости распиливания кирпичных стен, но второй вариант является дорогостоящим оборудованием, поэтому в домашних условиях его выбор будет нерентабельным.

Прочный шамотный кирпич достаточно трудно распиливать, а сам процесс сопровождается большим выделением искр. Решить проблему помогает его предварительное замачивание в воде на 15 минут.

Резка проема в кирпичной стене

Бюджетный вариант получения дверного или оконного проема в стене – выдалбливание его кувалдой. При этом операция считается опасной, так как существует риск разлома стены по причине ослабления каменной связки .

Читать еще:  Откосы для сайдинга под окно

Нюансы получения проема с помощью кувалды:

  • размеры берут чуть больше обычных, по ширине их увеличивают на 0.6 см, а по высоте – на 1 см;
  • поверхность в нужном месте очищают от штукатурки;
  • предварительно проковыривают отверткой связующий раствор, а затем бьют кувалдой по кирпичам, начиная с верхней полосы;
  • удалив первый ряд, вставляют верхнюю опорную балку и заливают ее бетонным раствором;
  • после «схватывания» состава выполняют идентичные действия по удалению следующей полосы.

При проделывании оконного проема нужно учитывать, что его нижний край должен проходить по кромке цементного пояса.

После использования кувалды стену обязательно подрезают болгаркой, так как кирпичи кладут «в перевязку». На таких половинках инструментом делают надрезы , а затем стройматериалы аккуратно отбиваются молотком.

Ведущей технологией, обеспечивающей максимальное качество работы, считается алмазная резка. Цена такой операции выше, но она более безопасна, так как запыленность при ее проведении минимальна. К плюсам также относят низкий шумовой порог работы, получение более ровных краев среза . При алмазной резке кирпичи из рабочего участка не вываливаются.

При создании проема на завершающем этапе используют болгарку

Использование угловой шлифовальной машины

Как пилить кирпич болгаркой правильно? Для проведения операции нужно взять модель, которая рассчитана на использование диска диаметром 230 мм. Применение болгарок с меньшими размерами кругов приведет к снижению точности работы и производительности. Режущий элемент не сможет пройти всю толщину изделия, блоки придется переворачивать. Рекомендуемая мощность инструмента – 2 кВт .

При выборе типа диска – абразивный или алмазный, нужно учитывать плюсы и минусы их использования. Первый вариант более дешевый, но проигрывает по безопасности и долговечности. Алмазные круги изготавливают на основе прочной стали, поэтому они надежны, не растрескиваются, характеризуются долгим сроком эксплуатации .

Полнотелый кирпич ригель-формата

Изделие применяется только для облицовки, имеет необычную форму – длина более 29 см, ширина – около 4 см. Резать такой кирпич можно пилой, болгаркой , электрическим лобзиком и другими вышеуказанными инструментами.

Облицовочный пустотелый кирпич

Стройматериал отличается наличием внутренних пустот, которые нередко составляют около половины его массы. По форме в продаже можно встретить разнообразные варианты ( с готовыми скосами или скруглениями ), поэтому мастерам часто не приходится осуществлять резку. Если возникает такая необходимость, то подойдут любые инструменты с алмазными режущими элементами .

Как построить дом поэтапно

Многие жители больших городов сейчас все чаще задумываются о покупке или строительстве частного дома вдали от суеты и поближе к природе. Кто-то воспользуется им исключительно для отдыха, а кто-то захочет переехать туда навсегда. Так как же построить дом поэтапно? Каковы основные советы по строительству дома?

  1. С чего начать
  2. Выбор материала
  3. Фундамент под строительство дома
  4. Варианты фундамента:
  5. Как происходит возведение стен дома
  6. Кровельные работы в доме
  7. Установка окон и дверей в доме
  8. Чем выполнить отделку частного дома
  9. Как утеплить частный дом
  10. Какой забор установить на загородный участок
  11. Какой забор выбрать для ограждения
  12. Почему выгодно строить забор из бетона
  13. Забор из облицовочного кирпича
  14. Какие плюсы и минусы есть у забора из кирпича
  15. Забор из железобетонных столбов с деревянным заполнением
  16. Забор из металлоконструкции на бетонных опорах

С чего начать

Строительство дома не так уж и просто, и для того. Чтобы реализация этого процесса не казалась чем-то слишком далеким и невозможным. Его следует разбить на этапы и тщательно проанализировать.

Перед тем, как научиться строить дом, вам необходимо выбрать участок под застройку и создать проект строительства.

Специальные компании всегда помогут сделать проект на строительство дома, который нужен конкретному заказчику. Но если у вас есть особые навыки и знания, то вы можете создать проект самостоятельно. И это будет наиболее эффективным решением.

Но помните, что лучше перестраховаться и доверить эту работу профессионалам. Чем потом потерпеть неудачу, когда строительство будет практически завершено. Если все приготовления завершены, то можно приступать к строительству.

Выбор материала

Особой популярностью сегодня пользуются следующие строительные домокомплекты:

  • Дерево. Экологически чистым считается дом построенный из дерева. Хотя обратная сторона такого дома — пожароопасность из-за легковоспламеняющейся поверхности. Нужна обработка дерева огнезащитным составом. Так называемым раствором “Огнебиозащита”.
  • Постройки из кирпича прижились в России еще с середины 90-х годов, тогда дом из кирпича считался очень модным и актуальным. Хоть тогда и не было таких технологий по строительству, но дома той эпохи, до сих пор гармонично вписываются в современные интерьеры дачных кооперативов и коттеджных поселков нашей страны.
  • Если у вас в распоряжении остались цементные блоки или блоки ЖБИ, то и из них можно построить дом. Также из таких блоков строят цокольный этаж и фундамент дома. Единственный минус такого дома будет в том, что его придется сильно утеплять, так как жить в нем будет достаточно холодно.

Фундамент под строительство дома

Дом должен быть построен строго на фундаменте. С учетом типов, размеров и материалов конструкции, а также особенностей местности.

Варианты фундамента:

  • ленточный
  • столбчатый
  • плитный (монолитная плита)
  • свайный

Хороший фундамент потребует возведения опалубки и грамотного армирования всех его частей.

Для безупречного соединения, следует использовать гибкую проволоку. А когда гравий в бетонном растворе застынет то опалубка снимается.

Как происходит возведение стен дома

Покрытие стен может быть:

  • деревянным
  • монолитным
  • из железобетонных плит

В одноэтажном доме достаточно уложить деревянные дощатые блоки (при возведении каркасного дома), бревно или брус. В двух и более этажных домах, требуются бетонные плиты.

Если говорить о бетонных плитах, то использование бетонных плит — самый простой способ выполнить эту работу быстро.

Монолитные плиты — более сложные и трудоемкие конструкции, но для некоторых интересных проектов в силу своих особенностей они нужны именно они.

Кровельные работы в доме

Кровля строится в два этапа: монтаж каркаса и затем укладка самого кровельного материала. Каркас крыши обычно строят из деревянных балок. Сама же крыша после монтажа кровельного покрытия, напоминает настоящий слоеный пирог.

В качестве кровельных материалов могут использоваться:

  • металлочерепица
  • профнастил
  • гибкая плитка
  • композитная черепица
  • натуральная черепица
  • ондулин
  • ондувилла (битумная черепица)
  • фальцевая кровля
  • мягкая кровля

Установка окон и дверей в доме

Оконные проемы ставятся с пластиковыми или алюминиевыми заготовками в комплекте с подоконниками и отливами. Дверные проемы устанавливаются с металлическими, алюминиевыми и металлопластиковыми дверями.

Сейчас очень популярны подъемные алюминиевые двери, или целые порталы для коттеджей и частных домов. Они выглядят стильно и дорого, а также очень надежны и функциональны.

Читать еще:  Пластиковые окна kbe с откосом

Чем выполнить отделку частного дома

Отличным выбором для отделки и декорирования фасада может стать сайдинг — дерево, винил или имитация балок, цемент, камень и другие материалы.

Следующим этапом является обязательное покрытие обрешетки огнеупорными и антисептическими составами. Затем следует выполнить декоративную отделку фасада. Сама технология этого процесса зависит от выбранных вами отделочных материалов.

Как утеплить частный дом

Итак, вы почти знаете, как построить дом. Теперь нужно качественно утеплить все детали готовой постройки: крышу, полы, стены. Утеплитель вставляется между балками и покрывается фольгой для гидроизоляции.

Какой забор установить на загородный участок

Забор из кирпича — недорогая и очень прочная конструкция. Делается она десятилетиями и не требует ухода, кроме текущего ремонта. Стоит отметить, что под забором обязательно требуется ленточный фундамент, что стоит не очень дешево.

  • Деревянный забор — требует заметного ухода, регулярной обработки защитными составами. Форма и внешний вид деревянного забора очень разнообразны.
  • Забор из профнастила — самый популярный на сегодняшний день способ создания данной конструкции своими руками.

Какой забор выбрать для ограждения

Если вы хотите оградить свой участок красивым и долговечным забором, то приготовьтесь тратить на это деньги. Причем стоить хороший забор в наше время будет тоже не дешево.

Почему выгодно строить забор из бетона

Пожалуй, самым простым и дешевым решением будет постройка забора из бетонных плит.

Для этого закажите на ближайшем заводе ЖБИ готовые основания для забора в виде бетонных пирамид. Сверху чашки пирамиды будет находиться квадратное отверстие (паз) под установку на нее самой бетонной плиты, которая и будет выполнять роль бетонной стенки забора. В некоторых случаях стойка опоры имеет два паза, в которые устанавливается бетонная плита основной части забора.

Опоры под плиту ставятся подъемным краном прямо на землю и специально подготавливать под них бетонную подушку не нужно. Достаточно под бетонную опору насыпать немного гравия с песком и выровнять место под установку опоры по уровню.

Перемещать бетонные опоры под бетонную плиту забора по участку, нужно при помощи подъемного крана или поместив их в ковш трактора.

Сами бетонные плиты бывают с декоративным рисунком или просто с ровной поверхностью. Ее потом можно будет обработать специальной пропиткой для бетона, которая придаст забору цвет под натуральный камень.

Забор из бетона хоть и будет прочным, и надежным. Но смотреться он все равно будет дешево и не элитно.

Забор из облицовочного кирпича

Гораздо выгоднее будет смотреться забор, выполненный из красного облицовочного кирпича. Он придаст участку некой элитарности.

Для постройки забора из красного кирпича понадобится провести подготовительные работы, и начинать следует с установки фундамента:

Копается траншея на глубину промерзания грунта, и в ней оборудуется опалубка. Затем заливается бетон с мелким щебнем.

А после затвердевания бетона, опалубка ломается и снимается. А земля выравнивается заподлицо с бетоном. По всей длине будущего забора получается жесткая опора. На нее, собственно, и возводят кирпичную кладку.

Для увеличения прочности траншеи перед заливкой бетона устанавливают металлические распорки, или вяжут арматуру на месте фундамента. В сам бетон, залитый в опалубку фундамента. Кроме цемента, песка и воды дополнительно добавляется щебень для прочности и монолитности конструкции.

Иногда используют бетонные или металлические столбы, которые тоже монтируют в бетонный раствор. Будущие столбы из металла или из бетона, не испортят красоты будущего забора. Ведь в дальнейшем, они снаружи обкладываются кирпичом.

Если почва слишком рыхлая, то траншею под фундамент необходимо вырыть на той глубине. Где находится твердая земля. Иногда, это может быть и 2 метра, и 3 метра заглубления.

Иначе забор «поплывет» или даже рухнет. Особенно эти проблемы случаются в зимний период, когда рыхлая почва замерзает. И поднимает слабо заглубленный забор, установленный в летний период года.

После того как подготовительные работы завершены. Начинается строительство самого забора из облицовочного кирпича. Для этого укладывают обычную кирпичную стену вяжущим раствором — так называемой цементно-песчаной смесью. Залитой водой в пропорциях: три части песка к 1 части цемента. Причем смесь должна быть гладкой, средней вязкости, без комочков и камушков.

Кладка кирпичей возможна по горизонтали или по вертикали, а также с небольшими интервалами. Кирпичная кладка, уложенная встык. Сделает забор полностью глухим. Тогда вы потеряете обзор как внутри, так и снаружи участка.

Можно кирпичную кладку делать не сплошной, а с отверстиями в виде рисунка. Это даст возможность видеть соседей и показать им свой земельный участок.

Какие плюсы и минусы есть у забора из кирпича
  • Забор из кирпича — это довольно тяжелая конструкция, а значит, для него нужен очень прочный фундамент.
  • Современные кирпичи крошатся и трескаются. Даже строители вам честно скажут. Что стена из облицовочного кирпича долго не простоит. И уже через несколько лет, забор из кирпича потеряет свой шикарный внешний вид.
  • Само строительство вам обойдется недешево. Когда наступит время рассчитываться за строительство забора, будьте готовы к следующим суммам.

Например, забор из облицовочного кирпича, возведенный на участке в 11 соток. Обойдется вам от 900 000 рублей до 1 100 000 рублей. Здесь цена будет варьироваться от марки кирпича, и удаленности от базы строительных материалов, а также от высоты и сложности самой конструкции забора.

Забор на кирпичных столбах, но с деревянным заполнением (это та часть, которая находится между столбами). Потребует меньших затрат и обойдется вам от 600 000 рублей до 700 000 рублей, чтобы оградить ту же площадь участка.

То же самое, но с металлическим или кованым наполнением в пролетах между столбами. Обойдется вам от 700 000 рублей до 800 000 рублей за ограждение 11 соток.

Забор из железобетонных столбов с деревянным заполнением

Наиболее распространенное сейчас явление — забор из бетонных столбов оригинальной формы с деревянным заполнением пролетов между столбами. В таком заборе будут установлены красивые бетонные столбы, а между ними прибиты деревянные доски или аккуратный штакетник.

А сам бетонный фасад столбов забора. По желанию заказчика, может быть окрашен в любой цвет. Или можно заказать столбы с имитацией дикого необработанного камня (создать эффект рустового камня).

Деревянные части забора, обычно изготавливаются из древесины хвойных пород (сосны или ели). И это тоже не просто так.

Ведь доска хвойных пород намного дешевле, чем дубовые доски. И они хорошо держат на себе краску по дереву. Еще по сравнению с лиственными породами деревьев, хвойные доски на заборе прослужат намного дольше.

А чтобы забор не гнил, его нужно будет через какое-то время обрабатывать. Такая обработка обычно грунтовкой, а затем защитной пропиткой по дереву. Обработанный таким образом забор, простоит у вас еще около 25 лет.

Читать еще:  Как обложить окно облицовочным кирпичом

А если для заполнения пространства между столбами вы не хотите использовать дерево, то на этот случай есть еще один вариант.

Можно сделать заполнение между столбами забора, из декоративной металлической решетки (столбы при этом остаются из бетона). Хотя обойдется такое строительство дороже, зато выглядеть будет очень красиво.

Забор из металлоконструкции на бетонных опорах

Есть еще один отличный тип забора. Это так называемая металлическая решетка, установленная на опоры из кирпича. Его набор почти такой же, как и у кирпичного забора. И для его постройки также потребуется капитальный фундамент. Правда, делается такой фундамент только под опорные столбы. Еще понадобятся те же опорные столбы из металла или бетона, и снова кирпичные «облицовочные» блоки.

Когда вы закончите строительство такого забора, вы увидите стену со столбами. А между ними будут приварены железные прутья, заранее изготовленные на заводе. И эти сварные конструкции, могут быть с любым рисунком. Таким, каким вам будет нужно.

Есть еще вариант. Основание столба понадобится полностью гладкое. Затем нужно обложить фасадную часть бетонных столбов забора, блоками цементной облицовки под искусственный камень. Часто они встречаются в размерах 60 х 30 см. Такие блоки можно приобрести уже в готовом виде, их останется только покрасить (но это по желанию).

Надо сказать, что сам блок выглядит как натуральный камень. Эти блоки могут существовать и совершенно индивидуально. Ведь они используются как самостоятельный строительный материал. Например, для устройства опор ограды. Создастся такое впечатление, якобы у вас на заборе стоят столбы из натурального камня.

А при желании можно также комбинировать цементные блоки и металлические конструкции из облицовочного кирпича.

Прочтите реальную историю о том, как прогарел магазин импортных продуктов в провинции и из-за чего это произошло, перейдя по ссылке здесь

Фасады. Архитектурные элементы. Варианты отделки.

Фасад – это «лицо» любого здания. Он несет

Архитектурные элементы фасада

Декор – один из вариантов придания фасаду индивидуального стиля. Самое интересное в декоре и в архитектуре, что каждый временной период истории характеризовался наличием того или иного элемента практически во всех новых постройках. Например, в 18 веке было распространено декорировать фасад лепниной или обрамлять парадный вход колоннами.

  • Балясина – вертикальный элемент ограждения.
  • Баллюстрада – чаще всего невысокое ограждение лестниц, балконов, террас и т. д., состоящее из фигурных столбиков (балясин), соединённых между собой перилами или горизонтальной балкой.
  • Цокольный карниз – горизонтальный выступающий элемент по периметру цоколя.
  • Колонна – столб цилиндрической или круглой формы, который может являться как декоративным, так и несущим элементом. Стоит отдельно от здания.
  • Пилястра – плоский прямоугольный выступ стены, повторяющий пропорции колонны.
  • Сандрик – карниз над оконным проемом.
  • Русты – широкие прямоугольные накладки на углах стен.
  • Междуэтажный карниз или молдинг – выступ по периметру межэтажного перекрытия.
  • Венчающий карниз – выступ по периметру здания под крышей.
  • Подоконник – карниз под оконным проемом.
  • Откос – свободная часть пространства между оконной/дверной коробкой и выступом стены. Он есть как снаружи (на фасаде), так и в помещении.
  • Кронштейн – опорный элемент подоконника.
  • Арка – это криволинейное перекрытие глухого или сквозного проема. Арки могут выполнятся в виде рельефа как декор или являться архитектурной частью здания (дверной или оконный проем).
  • Замок или замковый камень – выступ в верхней части арочного свода, имитирующий замыкающий камень. На картинке можно увидеть замок в качестве декоративного элемента на плоской перемычке.
  • Наличник – декор оконного или дверного проема. Может быть выполнен из разных материалов. Функция наличника – скрыть расстояние между стеной и коробкой окна/двери.
  • Розетка — круглая накладка на стене;
  • Узор — плоский или объемный орнамент на фасаде (рельеф, барельеф);
  • Филенка — узкий линейный элемент с обрамлением или немного заглубленный. Филенка может обрамлять даже часть стены (окна, двери)
  • Фриз – полоса, обрамляющая или венчающая различные элементы фасада, не исключает наличие узоров, украшений, в том числе рельефных;
  • Внутренний угол;
  • Наружный угол;
  • Торец – узкая сторона постройки. Но есть исключения: если эта сторона является лицевой и в ней находится главный (парадный) вход, тогда термин «торец» не применим;
  • Цоколь – часть фундамента, находящаяся выше уровня земли. Цоколь несет на себе функцию распределения веса здания. Он может быть выступающим, западающим и на одном уровне (заподлицо) по отношению к несущим стенам здания;
  • Противопожарные рассечки – выполненные из негорючих материалов элементы, препятствующие распространению пламени. Чуть ниже будет рассказано о них подробнее;
  • Деформационные швы – такие швы закладываются как в системах «мокрых» фасадов, так и в бетонных конструкциях при постройке. Эти швы снижают нагрузки в местах возможной деформации, тем самым уменьшая риск трещин и преждевременного разрушения.

Пожарная безопасность

При устройстве фасадов среди мероприятий, способствующих повышению безопасности при пожаре, являются:

  • применение негорючих материалов (НГ) в качестве утеплителя – каменная вата;
  • использование в фасадных системах утеплителя, не требующего наличия ветрозащитной мембраны;
  • если используются ветрозащитная мембрана или ЭППС-плиты предусматриваются противопожарные рассечки.

Что такое противопожарная рассечка? Этот элемент предотвращает распространение пламени при возможном возгорании. К его монтажу тоже предъявляются специальные требования.
В вентилируемых фасадах при наличии мембран используются перфорированные рассечки из металла (оцинкованная сталь, алюминий) с перфорацией или без. Такие элементы перекрывают воздушный поток в зазоре (при перфорации обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха) и препятствует распространению огня внутри фасада.

Фасадные системы

Чтобы продлить эксплуатационные характеристики здания и защитить стены от атмосферного воздействия используются фасадные системы, которые позволяют утеплить здание и разительно изменить его изначальный вид. Это актуально и при реставрации здания. Например, в частных секторах старые дома часто «одевают» в сайдинг, что позволяет обновить внешний вид здания.
К фасадным системам предъявляются особые требования, которые в обязательном порядке должны соблюдаться:

  • стойкость к механическому воздействию;
  • химическая стойкость:
  • длительный период эксплуатации;
  • ремонтопригодность.

Среди фасадных систем выделяют следующие разновидности:

Система на основе сэндвич-панелей (многослойные панели)
Светопрозрачная (стекло)
Система мокрого типа (штукатурная, облицовка искусственным и натуральным камнем)
Слоистая каменная кладка
Навесная вентилируемая (сайдинг, блок-хаус, фасадные панели, плитка)

Материалы для отделки фасадов.

Внешние стены фасада могут являться несущими или просто ограждающими. От этого чаще всего зависит выбор материала для отделки. Еще одним фактором можно назвать назначение постройки. К примеру, стеклянные фасады можно увидеть в современной городской архитектуре (офисные центры, торговые площади), а в частных домах такие фасады встречаются редко.
Также учитываются шумовые параметры материала. Известно, что металлические панели могут «гудеть» от ветра и «шуметь» во время дождя.
Среди популярных материалов для отделки можно выделить:


Фасадная плитка, металлические листы – используется в вентилируемых фасадах.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector