Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Облицовка окна кирпичом без уголка

Самостоятельная установка пластиковых окон на железный уголок вместо окосячки

Есть хороший и надёжный вариант с самостоятельной установкой окон без деревянной окосячки. По непонятной мне причине, компания, у которой я купил окна, отказалась ставить окна на железные уголки, требуя деревянную окосячку, и ссылаясь на СНИПы (для деревянного домостроения — СНИПы, ха-ха). Причем на буржуйский сайтах этот способ (на уголках) вполне себе имеется. Поэтому для тех, кому неохота тратить дополнительно по 3к+ на окосячку, для тех, кому неохота выпиливать лишние 40 сантиметров дома и заморачиваться с деревянными толстенными пазами — предлагаю вариант, опробованный на себе лично.

Проем в доме почти под размер окна, ничего лишнего + стальная уверенность

Что нам понадобится:

  • Самое главное — рукастый помощник. Одному никак.
  • Цепная пила (лучше с коротким полотном)
  • Хороший уровень (дешевые уровни из фольги и картона лучше сразу выкинуть в помойку и осквернить мочой напоследок)
  • Шурупы-глухари с шестигранной головой (длина шурупа подбирается под толщину рамы + 2 см (больше тоже можно, всё равно потом торчащие куски глухарей отпилятся).
  • Сверло по металлу под диаметр глухарей (под резьбу глухаря, т.е. если глухарь 6мм, то сверло нужно 5,5) и длиной = толщина рамы + толщина уголка + запас для удобного сверления в 3-5 см
  • Сверло по металлу с диаметром = диаметру глухаря, или чуть больше.
  • Дрель/шуроповерт для сверления и закручивания глухарей с соответствующей шестигранной головой.
  • Пистолет для пены.
  • Хорошая (это важно!) монтажная пена, с небольшим коэффициентом расширения. Баллончики с пластиковыми соплами и чудовищным коэффициентом расширения идут в соседи к плохим уровням с тем же ритуалом прощания.
  • Нож для срезания пены, и болгарка с правильным диском для срезания торчащих концов глухарей.
  • Лом типа «фомка» для отжимания вколоченных уголков.
  • Весь прочий инструмент для разных неожиданных мелочей, включая молоток, отвертки, трещотки (могут пригодиться для особо упорных глухарей).

Первым делом — выпиливаем проёмы под нужный размер + 2 см с боков и сверху оставляем запас в зависимости от предполагаемой усадки дома (тоже с запасом).

Потом — размечаем с уровнем место паза для уголка в оконном проёме.

У меня окна планировались вровень со стеной, поэтому от внешнего края дома я отступил на ширину уголка.

Далее пропиливаем паз. Пилим только по бокам. Вверху и внизу уголки ставить не будем, никаких пазов/пропилов сверху-снизу делать не надо. Пилим с запасом, с учетом усадки бревен. Длина уголка = высоте пластиковой рамы. Пропил делаем с запасом, во всю высоту проёма.

Никакой фрезой там не подлезть, поэтому только цепная пила (бензо- или электро- совершенно неважно, но чем короче у пилы полотно, тем будет удобнее, главное получить глубину в размер уголка сверху до низу, без скруглений).

Делаем пропил по разметке. Есть тонкость в верхнем углу. Лучше сначала запилиться вверху на всю глубину, а потом спокойно тянуть пилу вниз легким проходом (то есть не на всю нужную глубину), чем сначала провести разметочную линию по всему проёму с последующим углублением верхнего угла. Если сразу не пропилить вверху на полную, то потом крайне неудобно там допиливать — пила вырывается, цепляет верхнюю балку, норовит треснуть по башке…

Лично мне очень пригодилась сплошная маска на всё лицо (которая как маска сварщика, только прозрачная) — видно что пилить, и ничего не летит в лицо, не запотевает, дышится отлично.

Я правша, поэтому правые пропилы давались особенно тяжело. Но и в такую кривотень всё вошло как надо.

В пропилы заколачиваем уголки. И по уровню контролируем что напилилось:

Стена дома немного ушла, но уголок стоит ровно

Оконный проём готов, переходим к пластиковым окнам. Поскольку сразу взять и воткнуть готовое окно в проем нельзя, то нам надо добраться до рамы. Снять то, что открывается, вытащить стеклопакет из тех мест, которые не должны открываться.

В зависимости от марки-модели способы раздевания рам могут отличаться, но только мелкими деталями. В любом случае стеклопакет на глухой части крепится уплотнителями, которые идут с завода недозабитыми уплотнителями.

Если окна не требуют совершенного внешнего вида, то можно отколупать их широкой отверткой/шпателем/ножиком и т.п. Для феншуя же есть специальные пластиковые штуки (не знаю как они называются, но те, у кого они есть — те точно знают как вытащить уплотнитель, а остальные ставят окна для себя и им пофиг на крохотные следы отвертки на пластике).

После того, как все уплотнители были вытащены, обращаем внимание на хитрые пластиковые штуки, которые находятся внизу и по бокам стеклопакета:

Это пластиковые проставки с разной толщиной, и желательно запомнить где какой был.

Продолжаем раздевать раму, и вытаскиваем открывающуюся часть окна. Для этого из верхней петли извлекаем верхний штырь (скинув все пластиковые накладки с петель). У разных производителей он извлекается по-разному, у меня он вытаскивается пальцами, при нажатии на 2 подпружиненные металлические кнопки-фиксаторы:

После того, как верхняя петля уже не держит, распашную часть открываем и вытаскиваем на себя. В нижней петле штырь наклоняется, так что спокойно снимаем окно вверх.

Получилась голая рама, в которой тоже может быть один ньюанс. В моём случае окна приехали под бетонный дом, поэтому нижнюю часть рамы пришлось подвергнуть тюнингу болгаркой. Обычно для деревянных проёмов в нижней части окон идёт пластиковый паз под пену. А нам его пришлось делать на месте:

Верхнюю часть отпиливаем, а ту что под ней — оставляем

Тут подготовка заканчивается и пора звать помощника.

Выпиленный кусок запениваем:

И устанавливаем на специально предусмотренный шип профилированного бруса, идеально подходящий для свежевыпиленного и запененного куска рамы.

Если вдруг такого удобного направляющего шипа бруса в проёме нет, то его нужно сделать — это важный элемент крепления рамы, и герметизации (можно прибить и/или посадить на герметик деревянную направляющую, выставив соосность к стене дома, которая будет с небольшим усилием входить в оконный паз).

Выставляем по уровню окно, прижимаем его уголками с боков — ломиком, топором, руками вытаскиваем уголок из пропиленного паза в стене и прижимаем к раме.

Опять выставляем по уровню. Между стеной дома и оттопыренным уголком не помешает засунуть дощечку-клин. Если при сверлении уголок уедет обратно в стену (а он обязательно уедет) — придется сверлить ещё раз, будет большая дырка (нет, не отверстие, а именно дырка), в которой будет болтаться шуруп… Так что ничего не болтается, помощник крепко держит раму и не отвлекается на попить/покурить/землетрясение/ядерная война и т.п — стоит как статуя. Сверлим сначала в нижней части. Отступить 5-10 сантимов от низа вполне достаточно для первичной фиксации пациента.

Читать еще:  Материал для окна с наружными откосами

Сверлом под резьбу глухаря (5,5 мм) просверливаем раму, алюминиевую вставку в раму, уголок. Сверлом 6-6,5-7 мм сверлим только раму, до уголка. Можно вторым сверлом и не сверлить, но тогда резьба глухаря слизывается рамой, а в уголок шурупу уже вкручиваться нечем. Или нужны очень высококачественные глухари (а не как мне достались).

Вкручиваем глухарь, но не до конца! Только, что б схватился.

Дальше точно так же ставится верхний глухарь (сверились по уровню, зафиксировали помощником, просверлили одним сверлом, вторым сверлом, пальцами вкрутили, посмотрели уровень, если всё нормально — подтянули.

Важный момент — вертикаль контролировать в 2 плоскостях — параллельно стене дома и перпендикулярно. Если в раме несколько секций, то контролируем ещё и промежуточные(центральные) стойки.

Если окно перекосило в плоскости стены (оно захотело стать ромбиком), то это решается либо затягиваением/ослаблением глухаря в соответствующем углу, либо при помощи молотка. Можно фигачить по глухарям — они сдвигают уголки в нужную сторону без повреждения рамы. Но по глухарям лучше молотить через проставку — промазать по раме не очень здорово. И глухари должы быть ослаблены, не надо фигачить по затянутым.

Ровно установленная рама, жестко зафиксированная на 4 (можно и больше) глухарях. Торчащие концы шурупов надо будет отпилить — если они войдут в бревна, и те начнут садиться, то раму немного переколбасит. Но пилить — после пены!

Запениваем изнутри, пеним щель между уголком и рамой:

Хороший пено-пистолет с регулировкой подачи будет особенно в тему. Теперь у меня такой есть, но этот шов был сделан пистолетом попроще

Когда засохнет пена можно будет вставлять пакеты (не потеряли ещё пластиковые заглушки, проставки не перепутались?), вешать окна, крутить фурнитуру, заталкивать наверх утеплитель. Сверху пенить не надо.

И только после этого — отпиливаем торчащие глухари, к стене дома под уголком запихиваем джут-ленту и только тогда пеним снаружи, и дальше по настроению — наличники, подоконники и так далее.

Облицовка Окон Кирпичом — Варианты, Этапы Выполнения, Инструкция, Советы Каменщиков

Особого внимания заслуживают случаи, когда кладка оконного проема из кирпича производится в порядке доработки несущих стен, частичный демонтаж которых может производиться лишь после целого комплекса подготовительных мероприятий.

Оформление перемычек по ходу строительства


Перемычки схема

Основой для формирования проёма в кирпичной стене является известный конструктивный элемент (так называемый прогон), опирающийся своими концами на выложенные из кирпича простенки. Для изготовления прогонов могут использоваться такие известные строительные элементы как:

  • промышленные бетонные перемычки (допускается и самостоятельное их изготовление);
  • металлические швеллера того или иного размера;
  • стандартные металлические уголки.


Использование швеллера

Выбор материала прогонов (перемычек) производится с учётом предполагаемых нагрузок на эту часть конструкции, а также из соображений удобства работы с ними. При выборе их линейных размеров следует исходить из требований СНиП, задающих величину перекрытия кладки в пределах 150‒200 мм с каждой стороны.

Следовательно, при оконном проёме шириной 1200 мм вам необходимо будет приготовить или купить прогон длиной порядка 1500‒1600 мм.

Прогоны из швеллера (уголка)


Схема оконного проема в кирпичных несущих стенах

Одним из наиболее распространённых видов перемычек, посредством которых оформляются оконные проемы в кирпичной кладке, являются металлические швеллера (уголки) соответствующего размера. При укладке простенков в полкирпича самый удобный размер швеллера – 120 (140) мм, а при стенах в полный кирпич лучше всего подходит типоразмер 240 (270) мм.

При использовании в качестве перемычки металлического уголка можно столкнуться с определёнными ограничениями по его размерам, связанными с нагрузочной способностью конструкции. Даже довольно прочные уголки с типоразмерами 100×100 мм (100×75 мм) могут использоваться лишь в тех случаях, когда кладка над оконным проемом и кладка стен надёжно связаны между собой, а длина самого прогона небольшая.

В процессе монтажа уголок необходимо располагать таким образом, чтобы две его грани имели контакт с укладываемым на него сверху материалом. Длина перемычки из уголка не может быть более 1,5 метров, поскольку пролёт большего размера может прогнуться, а кладка над ним — просесть.

Способы обкладки

Облицовывание окна или кирпичная кладка не доставит особых трудностей, если все спланировать правильно, использовать качественные материалы, инструменты. Соблюдать симметричность, пропорциональность.

Выделяют два метода облицовки надоконных частей:

  • черновая;
  • чистовая.

Первая делается, когда за работу берется непрофессионал. Получаются большие неровности, зазоры. Приходится скрывать под слоем декоративной штукатурки.

Вторая предполагает использование высокоточных материалов. Укладка осуществляется с точностью до миллиметра. Финишная отделка не требуется. Выбор способа отделки определяется разновидностью приобретенного кирпича, своими способностями.



Стандартная перемычка


Оконные перемычки

При оформлении оконного проёма с помощью бетонных перемычек вы столкнётесь с двумя возможными вариантами:

  • использование готовых промышленных изделий;
  • изготовление самодельных перемычек, заливаемых по месту их установки.

В случае использования готового изделия следует просто закрыть с его помощью имеющийся в стене проём, после чего продолжить кладку стены по всей её длине.


Кладка над проемом

К сожалению, приобрести готовую бетонную перемычку нужного размера не всегда представляется возможным, что наиболее часто случается при нестандартных габаритах окна.

С другой стороны, вес готовой перемычки нередко превышает 100 кг; так что без привлечения специальной подъёмной техники вам вряд ли удастся поднять её на нужную высоту. Большинство исполнителей, не желающих связываться с арендой подъёмных механизмов, предпочитают готовому изделию перемычки, изготовленные собственными силами.



Необходимые инструменты и материалы


Проем можно изменить после постройки дома или придать ему исходную форму еще на этапе возведения стен. Исходя из этого потребуются различные по назначению и объему наборы приспособлений.

Если облицовка предполагает обустройство перемычки (программа максимум), для работы потребуется такие инструменты:

  • перфоратор, болгарка, шуруповерт;
  • уровень, рулетка;
  • ножницы;
  • шпатель, мастерок, кельма;
  • молоток, киянка;
  • плоскогубцы;
  • ножовка по дереву;
  • маркер.

Нужно приобрести материалы:

  • облицовочный кирпич;
  • цемент, песок, мелкий щебень;
  • целлофан;
  • скотч;
  • герметик;
  • жидкий антисептик;
  • арматура;
  • вязочная проволока;
  • декоративная штукатурка.

Если облицовка будет проводиться на высоте, следует заранее позаботиться о страховочных приспособлениях. Для защиты рук, органов зрения и дыхания необходимо подготовить респиратор, защитные перчатки и очки. Желательно иметь строительную каску.


Самодельный прогон

При оформлении оконных проёмов нестандартных размеров изготовление перемычки (её заливка) производиться по месту расположения. Для этого потребуется проделать следующие типовые операции:

  • прежде всего, поверхности кладки по сторонам от оконного проёма очищаются от остатков раствора;
  • после этого производится тщательное их грунтование;
  • на завершающей стадии работ по месту расположения перемычки монтируется опалубка.
Читать еще:  Алексей земсков окна пвх откосы


Опалубка

С учётом значительного веса заливаемой заготовки в качестве «дна» опалубки обычно используются достаточно прочные доски толщиной не менее 20 мм. Для их надежной фиксации в проёме рекомендуется использовать специальные подпорки с опорой на нижний срез оконного проёма.


Армирование

По завершении указанных процедур в опалубку заливается тонкий слой заранее подготовленной бетонной смеси, после чего туда сразу же укладывается армирующая сетка. После этого можно продолжить заливку перемычки с последующим размещением в толще бетона ещё одной армирующей закладки. При разборке опалубки следует учитывать, что демонтировать нижнюю её часть не всегда представляется возможным.


Подпорки для опалубки

В процессе самостоятельной заливки перемычки необходимо внимательно следить за тем, чтобы раствор бетона не просачивался сквозь доски опалубки и чтобы опоры конструкции не прогибались. При малейшей деформации её нижней части следует прекратить заливку и начинать её вновь лишь после «схватывания» уже залитого слоя.


Кладка перемычки

При оформлении оконных проемов, выложенных из облицовочного кирпича (так называемая облицовочная кладка) с целью сохранения её декоративных преимуществ допускается использование швеллеров (широких металлических уголков). В этом случае видимая часть прогона будет располагаться лишь с внутренней стороны несущей стены.


Кладка фигурного оконного проема

При этом на её фасадной поверхности не должно оставаться хоть сколько-нибудь заметных следов присутствия перемычки.

Особенности кладки


Кладка оконных проемов из кирпича
В одноэтажных зданиях оконный проем начинает формироваться с 14 ряда кирпичной кладки. Под подоконником, независимо от способа кладки всех стен, делается тычковый ряд.

Облицовочная кладка в первом ряду должна быть сделана таким образом, чтобы края проема совпали с вертикальным швом или были расположены на середине кирпича. Она должна выступать на одну четверть кирпича, что сделает дополнительную теплоизоляцию. Ширина проема делается шире, чем указано в чертежах. Это делается для того, чтобы можно было при необходимости подогнать высоту оконного проема при помощи регулирования ширины швов.

Оконный проем может быть выполнен в форме арки, но делать такую кладку довольно сложно без специальных навыков.

Порядок оформления перемычек в готовых стенах


Укрепление проема в несущей стене

Перед началом оформления проёма в несущей кирпичной стене необходимо будет произвести ряд подготовительных операций:

  1. В первую очередь потребуется сам прогон, подготовленный одним из указных выше способов (исключая вариант самостоятельной заливки бетонной перемычки).
  2. Далее, предстоит пробить отверстие в кирпичной стене, установив предварительно под потолочное перекрытие металлические колонны-подпорки. Колонны должны вбиваться под потолок с ощутимым натягом, создаваемым заранее подготовленными деревянными распорками.
  3. После принятия всех необходимых предупредительных мер можно приступать к формированию контуров будущего оконного проёма, начиная с пробивки участка под перемычку. Выполнять эту операцию следует с большой осторожностью, внимательно отслеживая состояние близлежащих участков стенной кладки.


Изготовление оконного проема в готовой стене

После образования полости необходимого размера в неё заводится перемычка выбранного вами типа, которая фиксируется затем в проёме с помощью бетонного раствора. Сразу же после высыхания раствора с участка под перекрытием удаляется штукатурка (отделочное покрытие), а затем производится разборка кладки с целью формирования отверстия под будущее окно. Разборка должна производиться сверху вниз; при этом нижняя её граница должна располагаться на 10‒15 см ниже требуемого по размеру окна уровня.


Усиление проема швеллерами

На заключительном этапе работ окно просто вставляется в проём.

Сделать декоративные откосы своими руками: подготовка и сам процесс

Красиво оформленные оконные и дверные откосы позволяют создавать в помещении необходимую атмосферу уюта. Среди способов отделки этих архитектурных элементов — кладка декоративного камня, венецианская штукатурка, отделка гипсокартонными листами и т. п. У каждого из перечисленных способов есть свои недостатки и преимущества, но под финишную отделку всё равно потребуется подготовка поверхности.

С чего начать?

Наиболее популярные способы отделки откосов — декоративный камень, пластиковый уголок и фактурная штукатурка. Для каждого способа существует ряд ограничений, требование соблюдения сочетания фактуры материала с общим дизайном. Ведь каменная кладка с цветочными или яркими обоями смотреться не будет, как и пластиковый уголок в изысканном интерьере. Поэтому выбор нужно делать, основываясь на сочетании методов отделки и используемых в помещении материалов, общей направленности стиля.

Из камня

Использование для отделки дверных и оконных откосов декоративного камня требует соблюдение следующих правил:

  • Выдерживание симметрии с обеих сторон оконного или дверного проёма, поскольку в асимметричных кладках будет читаться завершённость композиции с каменной фактурой.
  • Сохранение по высоте пропорций, причём необходимо либо равномерно отдаляться от линии границы откоса, либо большую ширину кладки отводить на нижнюю часть проёма.
  • Швы с текстурой камня должны сочетаться, поскольку широкие отступы в кладке имитации «рваного» камня или скальной породы, отсутствие бороздок между аналогами кирпичной кладки создадут диссонирующее восприятие отделки с реальными фактурами.
  • Материал косяка должен сочетаться с отделываемым камнем. Для гладких пород декоративных плит подходит облицовка вокруг деревянных лакированных рам или пластиковых аналогов, а более грубые текстуры неплохо смотрятся в окружении шероховатых камней.

Далее предлагаем посмотреть о том, как можно изготовить откосы из декоративного камня:

Как правильно выложить дверную облицовку кирпичом?

Потребуется соблюдение следующего порядка работ при отделке откосов декоративным камнем своими руками, имитирующим кирпичную кладку:

  1. Поверхность сначала подготавливается. Для этого устраняются мусор и пыль, а плоскость выравнивается, чтобы наибольшие перепады не превышали 5 мм.
  2. Наносятся неглубокие засечки, что в будущем повысит прочность сцепления клея с поверхностью.
  3. Наносится грунтовка глубокого проникновения, что делается для повышения сцепляемости клеящего состава с откосами.
  4. После полного просушивания грунта требуется нанесение разметки по строительному уровню.
  5. Дополнительно может наноситься бетоноконтакт перед кладкой.
  6. Разводится клеевой состав небольшими порциями, а затем наносится на поверхность стены зубчатым шпателем.
  7. Плитки выкладываются снизу вверх, причём начиная с угла при наличии угловых декоративных элементов, а затем все остальные по схеме.
  8. По ходу действий плитки подрезаются под другие размеры болгаркой с алмазным диском.
  9. Швы заделывают, когда клей схватится — это примерно через 6–12 часов после завершения кладки.

Чтобы придать облицовке под кирпич декоративность, можно дополнительно после застывания клея и заполнения швов покрыть её смесью колеровочной смеси с акриловым лаком.

Как клеить уголок?

Декоративные уголки бывают преимущественно пластиковыми и разных типоразмеров. В зависимости от стиля интерьера и функции элемента подбирается нужный типоразмер. Различаются уголки по цвету и фактуре. Многие из них имитируют:

  • волокна древесины;
  • каменную структуру;
  • металлические части конструкции и т. п.

При оформлении арки или другой криволинейной поверхности используется специальный уголок, который так и называется – арочный. В зависимости от типа применения может быть внешним или внутренним, причём окрас последних — двухсторонний (узнайте, каковы особенности внутренних и наружных откосов).

Читать еще:  Как поклеить откосы окна обоями

Для арок или криволинейных конструкций лучше использовать широкие уголки, которые могут выдерживать большие нагрузки.

Пластиковые уголки клеятся на откосы трёх типов:

  • окрашенные;
  • с обоями;
  • гипсокартонные.

Перед выполнением работ требуется проверка ровности углов строительным уровнем. Как только этот показатель достигается, можно начинать монтаж пластикового откоса:

  1. Выполняются замеры всех уголков, разрезаются нужные планки.
  2. Ножницами по металлу на стыках планка срезается под углом 45° на внешней части и под прямым углом – на внутренней.
  3. Поверхность должна сначала хорошо очиститься от пыли. Выбирается уголок в зависимости от типа поверхности. Конструкция прижимается к углу откоса, удерживается рекомендуемое производителем клея время и отпускается для полной фиксации. Желательно к уголку не прикасаться несколько часов, а то и сутки.
Подготовка поверхности

Подготовка заключается в предварительном очищении поверхности, небольших участков с рельефной структурой от пыли. Уайт-спиритом или слабым растворителем оклеиваемая поверхность обезжиривается, что существенно повысит сцепляемость клея с откосом.

Необходимо проверить все заготовки: они не должны быть влажными, загрязнёнными или искривлёнными.

Выбор клея

Для оклеивания углов пластиковыми элементами применяются такие типы клеящих составов:

  • Жидкий пластик – приклеивает только к пластиковым или пластмассовым поверхностям.
  • Клей полиуретановый – наносится внутри детали каплями по пунктиру с интервалом от 1 до 1,5 см между точками. Отличается быстрым засыханием, чистотой, эластичностью и прочностью.
  • Герметик силиконовый – применяется на поверхностях, покрытых керамической плиткой или обоями. Обладает высокой адгезией и отсутствием химикатов и токсинов в своём составе.
  • Жидкие гвозди – отличаются высокой прочностью, длительным сцеплением пластика с оклеиваемой поверхностью. Может наноситься как ровной полосой, точками, так и по криволинейной траектории.

Штукатурка

Под декоративную штукатурку с фактурной поверхностью требуется обязательная подготовка поверхности. Все операции выполняются аналогично подготовке любого другого типа финишной отделки по такому алгоритму:

  1. Устраняются со стены любые загрязнения, перепады высоты более 0,5 см заделываются штукатуркой или стартовой шпаклёвкой, всё просушивается.
  2. Наносится грунтовка глубокого проникновения в один или два слоя с просушиванием не менее 6 часов каждого слоя. В зависимости от производителя грунта это время может отличаться.
  3. Декоративная штукатурка разводится по рекомендациям на упаковке и наносится специальным шпателем или валиком, которые формируют фактуру.

Некоторые типы декоративной штукатурки могут требовать дополнительной отделки краской или лаком.

Предлагаем посмотреть наглядное видео про создание с помощью штукатурки декоративных откосов:

Существует три основных типа декоративной штукатурки:

  • венецианская – многослойное покрытие с гладкой поверхностью и замысловатым узором;
  • структурная – создаётся непредсказуемый рисунок с незначительной выраженностью на поверхности покрытия;
  • текстурная – узор известен заранее, он задаётся мастером, причём выраженность его заметна по сравнению с другими типами декоративной штукатурки больше всего.

Отделка откосов дверных и оконных проёмов – это наиболее трудоёмкое и сложное занятие. Однако за счёт различных современных материалов выполняется эта задача просто, быстро. Обязательно нужны подготовка поверхности подбор соответствующего клеящего состава. Иначе гарантировать долговечность и прочность облицовки невозможно.

Как использовать стальные уголки для перемычек?

Стальные уголки – востребованный вид фасонного металлопроката. Используют их часто в качестве перемычек в строительной сфере, например, при строительстве зданий из кирпича и блоков. А еще стальные уголки выполняют несколько важных функций:

  • повышают прочность дверных и оконных проемов;
  • позволяют перераспределить нагрузку;
  • защищают кладку от трещин.

Изготавливают строительные уголки из стали способом прокатки или сгибания. Готовые уголки отличаются сразу несколькими важными преимуществами:

  • увеличенная прочность за счет конструкции (в местах сгиба);
  • четкие контуры углов в сравнении со скругленными уголками;
  • увеличенная толщина стенки (достигается при производстве).

Для получения катаных угловых профилей из стали используют стандартные сплавы, насыщенные углеродом. Для этой цели лучше подходит низколегированная сталь.

Почему востребованы стальные уголки?

Если нужно сделать перемычки, то для этого подойдут и обычные монолитные или сборные заготовки из железобетона. Но если нужно изготовить сооружения с высокой прочностью или укрепить отдельные конструкции, то потребуется именно угловой прокат. И вот почему:

  • стальные уголки устанавливают быстро и без особых усилий – это удобно, когда сроки поджимают;
  • сразу же после монтажа перемычки с уголками можно продолжить кладку блочной или кирпичной стены;
  • подходят для укладки над проемами в строениях из кирпича и газобетона за счет прочности и долговечности.

По сути, стальные уголки выступают в качестве поддержки для кирпичей и цементной смеси на стадии их затвердевания.

Как укрепить стены и перемычки стальными уголками правильно?

Когда нужно усилить стену стальным уголком, то следует соблюдать следующие условия:

  • от 20 см опоры с обеих сторон, пустоты между кладкой и уголком заполняют цементным раствором;
  • если запланированы штукатурные работы, то уголок нужно обернуть подходящей сеткой;
  • перед использованием стальной уголок следует покрасить со всех сторон.

Для стен из газобетона придется учесть, что стальные уголки врезаются в блоки не ближе 1/3 от края, а также помнить о следующих нюансах:

  • размещать заготовку с внешней/внутренней сторон здания не рекомендуется;
  • на перемычку наносят клей и устанавливают блоки, их между собой тоже соединяют клеем;
  • над оконными проемами нужно сначала установить перемычку, а потом утеплить и оштукатурить уголок.

Кирпичная кладка выдерживает собственный вес, но только после того, как набирает марочную прочность. А что для этого нужно? Два главных условия: проем умеренной ширины и отсутствие нагрузки от перекрытий. Стальные уголки позволяют соорудить поддержку для застывающего кладочного раствора и избежать его деформации.

Если установить перемычку неправильно и не утеплить наружную часть конструкции, то на откосах внутри помещения будет накапливаться влага.

Как рассчитать количество стальных уголков?

Проще и быстрее это сделать с помощью онлайн-калькулятора у нас на сайте. Он позволит узнать точное количество стальных уголков для оконных и дверных проемов, стен из кирпича, блоков и газобетона, а также стоимость материалов.

Например, для проема шириной до 1,2 м достаточно стального уголка с шириной полок 50 мм. Прокат с полками 75 мм используйте для проемов от 1,2 до 2 м. Если же вы планируете оборудовать проем с шириной более 2 м, то вам потребуется помощь специалистов. Они рассчитают все параметры быстро и точно.

Подобрать стальные уголки для перемычек вы сможете в нашей компании. Мы предлагаем качественный и доступный черный металлопрокат.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector