Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпич над окнами без уголка

Устройство перемычки из облицовочного кирпича без уголка

Ойнатқышты басқару элементтерін көрсету

Автоматты түрде ойнату

  • Жарияланды 2015 ж. 3 Жел.
  • На данном видео я рассмотрю несколько вариантов перемычек из облицовочного кирпича. И конечно, по просьбе моих Подписчиков, вариант без уголка.
    Дополнительные материалы вы можете посмотреть и скачать на Блоге «Путь Домой» www.wayhome.tv/2015/12/ustroys.
    0:00 Вступление
    1:08 Проблема со скрытыми перемычками
    2:53 Как сделать без уголка?
    3:49 Подрезка кирпича
    6:16 Использование оцинкованной проволоки
    9:18 Дополнительная арматура
    11:44 Деревянный брусок под размер шва
    13:16 Хитрая монолитная бетонная перемычка
    16:51 Опалубка
    18:33 Пример проекта
    Блог ведет профессиональный Инженер-строитель Александр Терехов. Видео посвящены строительству Дома как системы Комфорта для его жителей, а не продавцов и строителей. Подписавшись на Канал Вы всегда будите в курсе новых публикаций.
    Варианты помощи на Блоге:
    Самостоятельное изучение www.wayhome.tv
    Советы www.wayhome.tv/forums/
    Частные Консультации www.wayhome.tv/konsultaciya-po.
    Строительство и реконструкция коттеджей www.wayhome.tv/stroy-uslugi/
    Проектирование Коттеджей www.teleos.kiev.ua/cost-projec.
    Ещё больше решений в нашем INSTAGRAM wayhome.tv раскрываем много приятных мелочей 🙂

Пікірлер • 54

1:08 Проблема со скрытыми перемычками
2:53 Как сделать без уголка?
3:49 Подрезка кирпича
6:16 Использование оцинкованной проволоки
9:18 Дополнительная арматура
11:44 Деревянный брусок под размер шва
13:16 Хитрая монолитная бетонная перемычка
16:51 Опалубка
18:33 Пример проекта

Добрый вечер! Насколько я понял, то Вы рассказали в этом видео как делаются перемычки в облицовочных (самонесущих стенах). А как сделать прямые (не арочные перемычки) шириной/на пролете до 1,5м в несущих стенах? Можно ли для этого использовать пустотелый кирпич М150 (такой же как и везде в доме)? Или же я неправильно понял и предложенный Вами вариант также подходит и для несущих стен? Спасибо!

Все эти плиточки на клею отвалятся. А как зимой это все делать?

Первый дом по эппс был облицован в 2004 году. Показывал на вебинаре. Подписчик в коментах, который мимо ездит каждый день, подтвердил — стоит.

Вот Спасибище, мил Человек!

Если мы будем вырезать Г образную плитку из кирпича. Не проще тогда просто залить монолитную перемычку, чисто на облицовке и также приклеить к ней эту Г образную вырезку? Да или хотябы просто 1 проскость кирпича приклеить?

Об этом есть видео на канале.

видео «Узел опирания облицовочного кирпича. Минимизация мостика холода»
kzclip.com/video/RjMeV-DIWBk/бейне.html

видео «Секретный ингредиент качественного бетона своими руками»
www.wayhome.tv/2019/09/sekretnyy-ingredient-kachestvennogo/
kzclip.com/video/mG2AJAxBe-E/бейне.html

Александр, в том случае когда кирпич над окном ставится вертикально, надеваясь на уголок, сам уголок нужно красить?
Строители хотят этот уголок частично залить в перемычку.
Уголок 100й, над проемами в 500мм 90й.
Купил краску, сижу в раздумьях, красить или не красить, как лучше. А времени думать особо мне не дадут.
Буду бланодарен за скорый ответ.

Красить в обязательном порядке. Грунтовка+два слоя краски МА или ПФ. В идеале оцинкованный уголок и грунтовка по оцинковке.

Всё очень сложно

Александр подскажите пожалуйста окно 1,5м над ним всего пол метра кирпича какой вариант без уголка применить?

Нивок показывал шороший способ.

У него колхозные методы!

Все способы хороши. Если с головой 🙂

Какой краской покрасить. чтобы уголок не ржавел? Может теплой краской?

Она действительно уменьшает конденсацию влаги на поверхности.

Последний вариант понравился,толковая разработка,но дорогая в исполнении.

Более технологично делать набор на шпильках Д10 с широкими шайбами.

ну так перекрывайте более 5м пролеты шпильками.

можно две обычные брусковые перемычки смонтировать, между ними утеплитель, ну а дальше облицовка.

Самое простое по типу шампура собрать на шпильки и выставить в прём!
Собирали такую длинной 2600 мм в этом году, правда на арматуре 12 по схеме 1 верх 3 низ с треугольными связями через 300мм
А лет двадцать назад собирали трехметровую и проблем не было.

а связи — просто «обмотали» витки треугольником через каждые 5 кирпичей или обварили? арматуру красили?

+Анти Бандер (log) Когда потребуется, тогда и обсудим. 🙂 Пока 15 лет без проблем и даже намека на них. Думаю что каменщики прошлого, очень бы посмеялись над современной керамикой и нашим «мастерством» 😉 А за болгарку и шпильки, нам бы с вами руки оторвали за ненадобность. :)))

@Александр Терехов Ну, решение приклеить уголки керамики к утеплителю я считаю слабым так как потребует ремонта лет так через 40 в отличии от цельно собранной перемычки с анкерами заведенными в туже бетонную балку через утеплитель.
Извините, как каменщик не люблю «папье маше».
Считаю, что здания из камня должны стоять лет 200 без ремонта.

+Анти Бандер (log) Вот видите, а я перекрываю. Про шпильки знают многие, но иметь в арсенале еще пару тройку вариантов не помешает. Тем более пролеты более 1,5 м не редкость у тех, кто профессионально строит и Проектирует 🙂

@Александр Терехов Ну, пятиметровую не в каждом проекте увидишь. такие пролеты даже по уголку не собирают без дополнительной усиливающей балки.

Возьмем на вооружение Ваш способ, а не проще арочные перемычки делать?

+Александр Терехов
Это точно!

+BigSepulka Проще вообще не строить 🙂

Александр, спасибо за видео. Очень полезная информация, лично для меня. Один вопрос: » Над перемычкой должен быть вент. зазор, а в случае где перемычка выполнена из вертикально расположенных, насаженных, как «шашлык» кирпичей там как его выполнить?

+Александр Р. В таком случае перемычки не большие, как сказано на видео. Поэтому я даже противник устройства дополнительных вентрешеток. Почему? Один из Законов Бернули прекрасно это объясняет 🙂
Вариант с бетонной перемычкой — для больших пролетов. Там Закон Бернули не срабатывает ввиду габаритов. Поэтому я устанавливаю дополнительные вентрешетки.

Александр, хотелось бы узнать Ваше мнение относительно кирпича типа «Лего» спасибо.

+Jack Willis Тогда смотрите страницу Блиц Вебинара 🙂 www.wayhome.tv/trening-po-stroitelstvu/stroitelnyj-blic-vebinar/

Александр, спасибо. Вы луч света в темном царстве интернета о стройках.

Полностью с вами согласен Андрей!

Читать еще:  Откос окна без уголка

+Andrey A. Да ладно, Андрей. Но, Спасибо!:))) Надеюсь до прожектора дорасту 🙂

Будет ли хорошо держаться L кирпич на клею?
Но, всё равно лайк.
Глядя на картинку пришла идея в L кирпиче сделать балку, как такой вариант?
yadi.sk/i/ZSTeZlANkyrBH
Думаю, будет проще в изготовлении, ну, а Вы, как конструктор просчитайте.

+Андрей Куварзин Пока смотрел, самому пришла в голову такая идея. Однако есть нюанс: такая балка должна опираться на облицовочную кладку, соответственно, встает вопрос как ее прятать за тремя рядами облицовки, примыкающих к четверти из L-кирпичей? Если только резать кирпичам ложок и клеить их к балке наподобие плитки. Тогда конечно можно балку любой длины и высоты отлить, ну и никаких мостов холода.

+Андрей Куварзин Впервые эту технологию применил в 2003 году. Все дело в нормальной подготовке основания. В эксплуатации проблем нет. 7 лет спустя (2010г) внутри Дома нас позвали освежить стены. Я обследовал фасад и не только. Там были применены еще пару наработок. С фасадом вообще никаких проблем.
Перемычка 120мм не перекроет большие пролеты, а на малых + может создать проблему, на некоторых вариантах перемычки. Посмотрите фото на Блоге. О каких перемычках идет речь.

Решения добротные. В принципе для кирпичных перемычек есть и готовые системы, например у Bautopas или Halfen. На западе кстати из кирпича вообще многие штуки делают индустриально, вот к примеру американцы:
archwaysystem.blogspot.ru/2011/05/post-tension-brick-jack-arch.html
Ещё на канале Nivok111 есть видео — там каменщик в построечных условиях собирает перемычку, как вы метко выразились, по принципу шашлыка 🙂

+skripnigor Видео записываются в виде ответа на вопрос Подписчика — Как без этих штук сделать перемычку. 🙂 Индустриальные решения конечно есть. Но в Украине их цена неадекватна. Да и в России наверно уже так-же.
Я показал решение которое на больших пролетах не требует дополнительного крепежа к основной несущей стене. Ни одно из индустриальных, этим похвастаться не может 🙂 И это актуально при наборе популярности Газобетона и ЭКБ.

Устройство проемов в стенах

Чтобы сделать помещение более функциональным и современным, владельцы выполняют перепланировку. В этом случае нужно отличать несущие конструкции от перегородок. В первой ситуации потребуется разрешение соответствующих органов. При выполнении работ по изменению помещения нужно строго соблюдать технологию. Усиление проемов в кирпичных стенах выполняют швеллерами и металлическими уголками. Если пренебречь этим этапом, то стена в скором времени разрушится.

Когда требуется усиливать проем

В многоэтажных домах все жильцы обязаны следить за техническим состоянием квартир. Невыполненные вовремя ремонтные работы могут повлечь не только разрушение одного помещения, но и всего дома.

В каких случаях требуется усиление проема:

  • Если над окнами и дверями имеются трещины, выпадают кирпичи, разрушен цементный слой между элементами постройки, заметна деформация. В этом случае устанавливают укрепляющий металлический уголок.
  • При замене старых окон и дверей нужно следить, чтобы над ними был установлен уголок или железобетонная перемычка. Если усиливающий элемент отсутствует, требуется выполнить усиление.
  • При перепланировке помещения и монтаже новых проемов их необходимо качественно укрепить.

Усиление проема в несущей стене выполняют с использованием мощных металлических конструкций, способных удержать на себе вес здания. Для перегородок достаточно выполнить укрепление балкой или стальными элементами толщиной 2 мм.

Нужно ли брать разрешение

Без предварительного обследования квартиры начинать работы по перепланировке не стоит. При изменении целостности несущих конструкций понадобится оформить пакет разрешительных документов. Если этого не сделать, продать квартиру после самовольной перепланировки не получится. Здание может придти в аварийное состояние из-за несанкционированных, непродуманных действий одного из жильцов.

Изменение конструкции обычных перегородок оформляют по факту выполнения ремонтных работ. Уведомляют жилищную инспекцию и предоставляют заявление с ксерокопией плана помещения, на которой отмечают внесенные изменения. Комиссия осматривает на месте квартиру и вносит в документацию соответствующие изменения.

Способы укрепления проемов

Технология укрепления проемов в несущей стене зависит от ее толщины и материала изготовления. Основные методы представлены в таблице:

Материал для усиленияХарактеристики
1Стальной швеллерНаиболее распространенный среди строителей вариант. Для выполнения работ достаточно 2 человек. Устанавливают стальной швеллер, при необходимости стягивают конструкцию резьбовыми стяжками. При ширине проема более 1000 мм его усиливают металлической обоймой.
2Металлический уголокУсиление проема уголком выполняют по всему контуру или устанавливают его только в качестве перемычки. Уголки закрепляют анкерами внахлест или заподлицо на краях проема. В качестве связующего элемента применяют поперечные пластины, которые приваривают к уголкам. Под опорные элементы приваривают металлические пятки, которые способствуют равномерному перераспределению нагрузки.
3Металлическая рама (обойма)Применяется для усиления разрушенных, деформированных стен из кирпича. Представляет собой конструкцию из соединенных между собой стальных уголков. В нижней части рамы устанавливают опорные металлические пластины, которые служат для перераспределения нагрузки.
4Железобетонная перемычкаЧаще всего применяется для усиления конструкций во время строительства. При выполнении ремонтных работ железобетонную перемычку монтируют редко из-за ее большого веса.

Перед монтажом металлических элементов их нужно обработать антикоррозийными средствами. Усиление швеллером является оптимальным вариантом по соотношению цена-качество.

Что нужно знать

При укреплении проема в несущей стене нужно учитывать основные технологические моменты:

  • В случае если при перепланировке пробивают проем в несущей стене, укрепление нужно установить до того, как начали разбирать стену.
  • Нижняя граница уголка или швеллера должна опираться на целый кирпич.
  • Чтобы получилась крепкая надежная конструкция, элементы сваривают по всей линии, точечное соединение не даст нужной жесткости. Процесс выполнения работ показан на рисунке:

Для демонтажных работ применяют метод алмазной резки, который оставляет стены ровными и гладкими, благодаря чему уголки будут лучше соприкасаться с их поверхностью. Стены, вырезанные перфоратором, болгаркой или измененные с помощью кувалды, требуют дополнительной обработки.

Очень важно при монтаже проема с усилением пользоваться строительным или лазерным уровнем.

Усиление кирпичного проема

Устройство проемов в несущих стенах из кирпича выполняют с помощью швеллера.

  1. Первым этапом с 2 сторон стены на нужной высоте делают отверстия под установку швеллеров. Рассчитать нижний уровень штробы нужно так, чтобы она проходила по нижней части крайнего кирпича. Если перемычка будет опираться на неполный кирпич, он может не выдержать давления и раскрошиться.
  2. Устанавливают швеллера строго в горизонтальной плоскости и скрепляют их между собой с помощью шпилек.
  3. Штукатурят проем бетонным раствором.

Такие конструкции способны выдержать нагрузку от здания.

После выполнения декоративной отделки металлические элементы будут незаметны. Их закрывают цементно-песчаным раствором, смешанным в пропорции 3:1. Затем штукатурят, оклеивают обоями, отделывают гипсокартоном и т.д.

Пробивка проема в кирпичной стене

Здесь представлена информация, как правильно осуществить пробивку проема в несущей стене из кирпича. Чтобы правильно распределялась нагрузка, упор перемычки по боковым сторонам должен быть на 20-30 см больше ширины прохода.

  1. Алмазным диском проходят по верхнему краю разметки.
  2. Постепенно, то с одной, то с другой стороны стены углубляются в проем до тех пор, пока не достигнут ширины швеллера. Сразу насквозь стену пробивать нельзя.
  3. Обрабатывают металлические элементы антикоррозийными составами.
  4. Устанавливают усиливающие элементы, стягивают их между собой болтами на расстоянии 40 см.
  5. Пробивают проем в стене.

Как пробить проход в кирпичной стене, показано на видео:

Чем больше этажей в доме и шире изменяемое пространство при наличии на стене трещин и деформации, тем более крепкая и надежная понадобится перемычка.

Проем в панельном доме

Устройство проема в несущей стене панельного дома нужно выполнять после оформления всех разрешительных документов. Особенностью таких построек является то, что практически все стены являются несущими.

Требования к усилению проема в монолитной несущей стене:

  • Проем должен находиться от несущей стены и других проемов на расстоянии не менее метра, иначе он не выдержит несущей нагрузки здания.
  • Максимальная ширина 900 мм, в редких случаях разрешают пробить проем 1100-1200 мм.
  • Жителям 1 и 2 этажей зачастую отказывают в получении разрешения на перепланировку, так как на их несущие стены воздействует максимальная нагрузка от всего здания.

Возможность устройства проема в панельном доме, его размеры и место расположения определяет автор-разработчик проекта. Он выдает техническое заключение о безопасности вмешательства в конструкцию дома. На основании этого документа согласующие органы выдают разрешение на ремонт.

Проем в монолитной стене

Монолитные дома больше приспособлены для выполнения перепланировок. Так как их чаще всего строят небольшие компании, у этих организаций легче получить разрешение на ремонтные работы с изменением функционального назначения помещения.

Ремонтные работы осуществляют по вышеописанной схеме: стену сначала усиливают, только после этого приступают к ее видоизменению.

Устройство проема в стене на первый взгляд не является сложной операцией. Но работы по монтажу и усилению требуют выполнения правильных расчетов и соблюдения технологического процесса. При нарушении норм вмешательство в несущие конструкции может привести к разрушению всего здания.

Кирпичный столб: всё, что необходимо знать о технологическом процессе

Вокруг своего участка можно установить современное и стильное ограждение, которое по затратам обойдётся значительно дешевле, чем установка кирпичного забора. Кирпичный столб будет выступать связывающим звеном, а пролёты можно заполнить разным, в том числе, лёгким материалом.

Самостоятельная кладка столбов из кирпича значительно сократит ваши расходы. Работу может выполнить практически каждый человек, даже не владеющий специальностью каменщика. В этом вопросе необходима последовательность действий и соблюдение технологии.

Сегодня, мы познакомимся с процессом кладки столбов из кирпича своими руками. Выясним нюансы, акцентируя внимание на технологическом процессе и выборе колпаков. Расскажем, с какими проблемами можно столкнуться во время выполнения работ. В конце, традиционно, подведём итоги.

Подготовительный процесс

В первую очередь, давайте выясним, какой кирпич подходит для кладки и какая марка бетона нам потребуется.

  1. Из просеянного песка.
  2. Цемента марки М-400 и выше.

Раствор нужно готовить в соотношении не ниже ¼ с добавлением (по желанию) извести и/или глины. Использование этих компонентов повысит пластичность раствора. Приготовленная сухая смесь постепенно разводится водой.

В конечном итоге, раствор по консистенции должен быть, как густая сметана. Бетон застывает быстро, поэтому слишком густой раствор создаст вам лишние хлопоты. К тому же, нет смысла готовить единоразово бетонный раствор (как на свадьбу), в большом объёме.

Сегодня, кладка столбов из кирпича, может стать увлекательным занятием, если у вас, к примеру, возникнет желание выделиться на фоне соседей. Можно приготовить раствор чёрного цвета, добавив немного сажи. Декоративные швы получатся чёрного цвета.

Чаще всего, для обустройства забора, выбирают обычный керамический кирпич. Но, это не обязательно. Можно использовать любой кирпич: полный или пустотелый. Недостатком полного кирпича будет его вес, а положительным моментом – прочность.

Рассматриваем вариант использования пустотелого продукта: в этом случае всё с точностью наоборот. При своей дешевизне он имеет не привлекательный вид. Если в ваши планы входит последующая облицовка, тогда пустотелая продукция – это оптимальный вариант.

Важно! Использовать кирпич с большим циклом заморозки/разморозки. Внимательно следить за геометрией рабочего материала. Допускается отклонение в размерах не более чем на 1-2 мм.

Если вам попалась разнокалиберная партия продукции, необходимо выполнить рассортировку. Нужно чтобы в столбе было минимальное расхождение параметров кирпича по размерам.

Силикатный кирпич – это прочный, морозоустойчивый рабочий продукт. Он обладает хорошими шумо/поглащающими свойствами. Экологически чистая продукция, но стоящая хороших денег.

Клинкерный кирпич: привлекательный внешний вид, прочный и не крошится. Он может быть разной фактуры. Одинаково хорошо гармонирует с постройками в классическом и современном стиле. Стоимость высокая, но за качество нужно платить, согласитесь.

В данном разделе даны возможные варианты использования того или иного материала. Ответственность за принятие решения о покупке несёте вы, уважаемый читатель.

Обустройство фундамента как один из основных этапов строительства кирпичного столба

Установка кирпичных столбов подразумевает (в обязательном порядке) обустройство фундамента. Так как кирпичный столб имеет большой вес, а для его надёжности потребуется основа. К тому же, со временем, грунт может дать осадку, что приведёт к разрушению конструкции.

Для установки конструкции обычно выбирают:

  • ленточный фундамент;
  • для тяжёлых конструкций используют ленточно-столбовой фундамент.

На глубину фундамента влияет:

  1. Вес и высота забора.
  2. Свойства грунта (залегание подземных вод).
  3. Особенности местности (рельеф).

Устанавливая кирпичные опоры, своими руками следует, на выполненные укрепления, положить цементную стяжку толщиной 20 мм. Это позволит избежать разрушения конструкции.

Совет: Не начинайте установку кирпичных столбов сразу после монтажа бетонного основания. Необходимо выдержать паузу, примерно 7-8 дней.

Технология кладки

Часто кирпичный столб возводят в полтора или два кирпича. Выбирая оптимальное сечение: 380/380 или 510/510 мм. Высота может достигать 3-х метров. Кладка конструкции сопровождается перевязкой: шов нижнего ряда скрывается телом верхнего кирпича. Размер стандартного шва от 8 до 10 миллиметров. Смотрите фото, где чётко видны размеры двух вариантов монтажа.

О порядке выполнения работ своими руками

Когда фундамент готов на него укладывают отсечную гидроизоляцию. Можно использовать обычный рубероид, сложенный в 2 слоя. Или гидроизол на битумной мастике. Второй вариант более практичный и надёжный. Это своего рода защитный слой, который не позволит кирпичу тянуть влагу из грунта.

Важно: Гидроизоляция предотвращает замерзание кирпича, а значит, не даёт ему трескаться и крошиться.

Раствор кладут на защитный материал слоем, не превышающим 10 мм. Сверху устанавливают кирпич, выравнивая в горизонтальной и вертикальной плоскости. Нужно ручкой кельмы пристукивать уложенный кирпич, выводя, таким образом, излишки цементного раствора.

Кладка второго ряда выполняется по аналогии с первой. На кирпич расстилается раствор. Сверху ставят кирпич с перевязкой и опять выравнивают. После этого следует проверить качество укладки и её положение. Для этого берётся рулетка, и делаются замеру уложенных рядов.

Важно на этом этапе ликвидировать даже незначительные отклонения, вплоть до 1-2 мм.

Подгонка выполняется «тычками» по торцу кирпича. Затем проверяется заполнение боковых граней. Если швы не полностью заполнены, следует ликвидировать этот пробел. Дальнейший процесс – это копия кладки первого и второго ряда.

В рабочем процессе следует обратить внимание на одну особенность. Если в результате визуального осмотра между трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, её необходимо заполнить. При небольших размерах пустоты можно использовать раствор для кладки. Обнаружив большую пустоту, её лучше засыпать щебнем и плотно утрамбовать, укрыв сверху цементным раствором.

Кладка кирпичных столбов под пруток

Вам необходимо подготовить инструменты и стержни, изготовленные из стали. Толщина прутка – 8 мм, длина 450 мм. Количество 4 шт. Один стержень должен быть длиной 100 мм. Это расчёты для монтажа одного столба ½ кирпича.

Самостоятельно установите длинные стержни по периметру будущего столба. Заполните образовавшуюся пустоту цементным раствором вровень со стержнями: это 8 мм. При этом толщина опорных столбов будет 150 мм.

Кирпич ставим на раствор, используя кирочку, ставим его в горизонтальное положение. Затем необходимо проверить качество установки (горизонт) с помощью уровня. Возле края, где будет конец второго кирпича, монтируется короткий стержень и наравне с ним укладывается слой цементного раствора.

Процедура укладки распространяется на весь ряд. Далее, стержни необходимо вынуть. Образовавшийся шов загладить, используя рабочий инструмент: кельму. При кладке кирпичных столбов под пруток, швы получаются ровными, одинаковой толщины и будут хорошо смотреться на общем фоне забора.

Но, в данном варианте, начинающий строитель может столкнуться с рядом трудностей и проблем, о которых необходимо знать, чтобы не попасть впросак.

Подводные камни начинающего строителя

С какими подводными камнями кладки кирпичных столбов своими руками можно столкнуться?

Начальная кладка самая важная. От того как будет положен первый ряд во многом зависит обустройство всей конструкции. Существует ряд правил и практических подсказок, о которых пойдёт речь ниже.

  1. Натянутый горизонтально на 2-3 мм шнур даст вам определённые преимущества и позволит получить в итоге ровный ряд.
  2. Второй момент – это горизонтальность и вертикальность кладки столбов. Во избежание кособокости столбов каждый уложенный кирпич следует проверять. Укладка выполняется строго по уровню. Кирпичи должны лежать точно под прямым углом друг к другу. Эта позиция актуальна для каждого ряда кладки.
  3. Ещё одна проблема – это эстетичность выполненного шва. Нужно убирать излишки раствора с прутьев до укладки, используя для этого сухую тряпку.
  4. Выполняя процесс укладки аккуратно можно избежать ещё одной проблемы. Речь идёт о кирпичах испачканных раствором. Нужно сразу при попадании раствора на кирпич удалить его. Если этого не сделать, то впоследствии пятно трудно убрать. Не ждите, когда пятно полностью засохнет.

Как правильно выполнить работы по закладке фундамента можно посмотреть здесь:

Воспользуйтесь советом и обратите внимание на наличие закладных при монтаже ворот, секций забора и так далее. В результате «временного отсутствия памяти» у вас получится красивый, но не функциональный столб, к которому невозможно, что-либо прикрепить!

Нюансы выбора колпаков

Конструкция будет иметь не завершенный вид, если на конце столба не установить колпак. Это всё равно, что Дед Мороз в Новогоднюю ночь без подарка. Какие функции несёт на себе колпак и для чего он нужен, давайте разбираться вместе.

  1. Колпак защищает кирпичный столб от осадков и негативного влияния агрессивной внешней среды.
  2. Защищает бетон и трубы, которые находятся в середине столба. Предотвращает скопление осадков в углублениях.
  3. С эстетической точки зрения колпак придаёт столбу законченный вид и правильную форму.
  4. Важно правильно подобрать «шапку» для столба. Размеры колпака должны быть несколько больше конструкции столба, обеспечивая его защиту.

Существуют определённые требования и рекомендации при выборе колпака. Он не должен бояться влаги. Угол наклона должен направлять потоки воды в сторону от столба. Шапка должна прочно сидеть: потребуется надёжное крепление.

В заключение

Ничего страшного, как видите, в установке столбов нет. Для уверенности полистайте техническую литературу и ознакомьтесь с каждым процессом строительства в интернете. Там множество толковых и полезных роликов, удачи вам, дорогие друзья.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector