Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как заделать окно кирпичом без демонтажа окна

Демонтаж окон – стоит ли экономить на услугах профессионалов?

  1. Как правильно выполняется демонтаж старых деревянных окон
  2. Процедура демонтажа старых пластиковых окон
  3. Последствия неправильного демонтажа окон

Многие заказчики пытаются сэкономить процедуре демонтажа оконной конструкции и выполнить работы своими силами. Категорически не рекомендуется заниматься такой самодеятельностью, поскольку демонтаж старых окон только со стороны может показаться простым занятием, не требующим специальных навыков. В реальности для выполнения этих работ требуются и знания, и богатый опыт. Неправильно выполненный демонтаж гарантированно обеспечит проблемы и дополнительные расходы при установке окон и последующем выполнении отделочных работ, поэтому лучше сразу обращаться к профильным специалистам. Тем более все авторитетные ответственные компании, производящие окна на заказ, держат в своем штате бригады опытных установщиков, которые также занимаются демонтажем.

Как правильно выполняется демонтаж старых деревянных окон

Заказчику полезно будет знать алгоритм, согласно которому выполняется демонтаж окон. Эта информация поможет проконтролировать правильность действий рабочих и удостовериться в их компетентности. Старые конструкции извлекаются из проемов в несколько этапов:

  1. Первым делом необходимо подготовить внутренние помещения к процедуре демонтажа. Как это правильно сделать, читайте на ОкнаТрейд.
  2. Процесс непосредственного извлечения старой конструкции из оконного проема всегда начинается со снятия всех створок.
  3. Если конструкция имеет глухие остекленные участки, то из рам необходимо в обязательном порядке извлечь стекла, для чего сначала убираются штапики.
  4. Следующий этап демонтажа – снятие подоконника, которое должно быть проведено так, чтобы нижняя зона проема по возможности осталась целой. Бетонные подоконники разбивают молотом и потом разрезают болгаркой металлические армирующие прутья.

  • Затем убирается отлив окна, прикрученный шурупами или прибитый гвоздями к раме. Возможны ситуации, когда отлив зафиксирован крепежными шнурами на профиле подоконника.
  • С использованием ножовки, электрического лобзика или специальной монтажной фрезы извлекается из проема рама окна.
  • На заключительном этапе убираются откосы, и удаляется старый утеплитель по периметру проема. Откосы на основе цементно-песчаной смеси, которые имеют хорошую адгезию со стенами, обычно не трогают или сбивают перфоратором по согласованию с заказчиком.
  • Имеет значение, как укомплектована бригада рабочих. Чем новее, качественнее и современнее у них инструмент, тем быстрее будет выполнен демонтаж. При этом от уровня инструмента также зависит и количество мусора со строительной пылью.
  • Демонтаж может проводиться с сохранением целостности и без этого требования. В первом случае все элементы конструкций, включая рамы, аккуратно и в сохранности извлекаются из проемов. После такого демонтажа старое окно может успешно использоваться где-нибудь в другом месте. Второй вариант не предусматривает аккуратного извлечения конструкции – рамы убираются по кускам, створки в случае необходимости могут быть сорваны с петель и за целостностью штапиков, подоконников, отливов и стекол тоже никто особо не следит.

    Процедура демонтажа старых пластиковых окон

    Демонтаж пластикового окна также может выполняться с сохранением. Этот вариант выбирают чаще, чем в случае со старыми деревянными конструкциями, так как окна из ПВХ профиля со стеклопакетами очень часто обретают вторую жизнь на даче или работе. Последовательность этапов такого демонтажа в целом идентична процедуре извлечения из проема деревянных окон, однако имеются и отличия.

    Рамы из ПВХ профиля крепятся в проемах при помощи анкерных болтов либо с использованием монтажных пластин, которые обычно находятся под откосами. Вследствие этого, если неизвестно точное расположение этих крепежных элементов, нужно сначала демонтировать откосы и лишь затем приступать к извлечению рамы.

    Последствия неправильного демонтажа окон

    Ошибочно предполагать, что не случится ничего страшного, если пренебречь рекомендациями и некачественно выполнить демонтаж. Последствия после такого шага будут очень неприятны и недешевы:

    • огромное количество строительного мусора и пыли, которая окажется не только на накрытых предметах интерьера, но и в соседних комнатах;
    • практическая нулевая вероятность извлечь конструкцию с сохранением;
    • развороченный оконный проем, на приведение которого в порядок может потребоваться ощутимая сумма.

    Ко всем перечисленным неприятностям нужно добавить вероятность травматизма, которая очень высока для тех, кто решает без профессиональной подготовки выполнить самостоятельный демонтаж старого окна. На основании перечисленных аргументов можно сделать только единство верный вывод – без лишних колебаний доверить эту процедуру квалифицированным специалистам.

    Как заделать окно между ванной и кухней в хрущевке

    В отличие от современных квартир в многостройках, где проектировщиками главный акцент, в общем, делается на возможность каждого жильца добиться своего уникального дизайна при незамысловатой одинаковой планировке, квартиры в многоэтажных домах старой постройки, “хрущевках” или “сталинках”, просто изобилуют различными морально устаревшими элементами. Например, чего только стоят в планировке старых квартир различные кладовки – по сути, аппендиксы, с полезной площадью аж пол квадратных метра. Благо, абсолютно ненужная кладовка или ниша в стене может быть переделана под встроенный шкаф-купе. Еще одним пережитком прошлого, является не поддающееся логике “смотровое окно” между ванной и кухней. Какой цели оно служило и как самостоятельно грамотно заделать окно между ванной и кухней в хрущевке, мы попробуем разобраться ниже в этой статье.

    Зачем его вообще сделали?

    Во времена строительства хрущевок, главным планом было скорейшее предоставление жилья населению, в частности — рабочему классу. Акцент делался не на строительство удобных и объемных хором, а на вполне пригодное для проживания жилье. При этих условиях и появились на свет всем известные 438 и 480 серии квартирных домов, которые отличались малой по площади ванной комнаты и небольшой кухней. Не специально получившуюся “тесноту” необходимо было как-то компенсировать. В качестве решения проблемы и было предусмотрено окно между санузлом и кухней, которое визуально увеличивало объем обоих помещений.

    Еще одна причина создания пресловутого окна – это нередкие по тем временам перебои с электроэнергией. В планировке же хрущевок, окно между ванной и кухней выходит прямо на основное кухонное окно. В результате, в те времена, даже при отключенной электроэнергии рабочий человек мог без труда, хоть и при плохом освещении, но принять душ или сходить в туалет.

    Пошаговая инструкция «Как заделать окно между ванной и кухней в хрущевке своими руками»

    • Пустотелый полуторный кирпич;
    • Карьерный песок;
    • Цемент марки 500;
    • Гипсовая шпаклевка;
    • Финишная шпаклевка;
    • Водоэмульсионная или дисперсионная краска;
    • Плиточный клей;
    • Керамическая плитка;
    • Затирка для межплиточных швов.

    Шаг 1 – демонтаж окна между ванной и кухней

    Изначально из демонтируемого окна необходимо извлечь стекло. Для этого в щель между удерживающими стекло штапиками и основной рамой вставляют стамеску и, используя стамеску как рычаг штапики полностью удаляются. Далее аккуратно извлекают стекло и приступают к демонтажу деревянной рамы. Вряд ли после демонтажа данная рама будет использоваться где-то еще. Поэтому самый простой способ ее извлечь – это произвести на нижнем горизонтальном брусе рамы поперечный распил ножовкой по дереву. Распилив нижнее основание рамы на 2 части, под низ деревянного бруса вставляют монтировку или гвоздодер и, слегка надавив, деревянная рама извлекается из толщи каменной стены. Закончив с демонтажем старого окна, с поверхности получившегося в стене проема обязательно необходимо удалить оставшийся мусор и крупную пыль.

    Шаг 2 – закладка окна кирпичом

    Для того чтобы заделать окно между ванной и кухней в хрущевке, в принципе, можно использовать любой вид камня. Например: газосиликатный блок, шлакоблок, одинарный или полуторный кирпич, силиканый кирпич, любой камень, вплоть до использования бесформенного речного камня. Однако наиболее проще выполнить закладку оконного проема полуторным пустотелым кирпичом, так как он имеет большие габариты, чем одинарный кирпич – меньше рядов и быстрее работа будет сделана. Плюс, полуторный кирпич намного проще класть, чем шлакоблок или силикатный блок. Последний необходимо вообще класть на клей и иметь соответствующий опыт.

    Читать еще:  Утепление откосов окна пеной

    Прежде чем начинать закладывать оконный проем, изначально в старом корыте или тазе изготавливается небольшой объем раствора. Для кирпичной кладки необходимо смешать между собой до однородной массы 1 часть цемента и 3 части песка. Желательно использовать песок сеянный, то есть без крупных камушков и гальки. Вначале все ингредиенты перемешиваются в сухом состоянии. Далее понемногу добавляют воду и перемешивают состав до получения однородного густого раствора.

    Для закладки кирпичом оконного проема нет никакой необходимости использовать уровень или натягивать контрольный шнур. Обычно при такой работе ориентируются на приложенное ребром к закладываемому пролету алюминиевое правило. То есть, между кирпичным рядом и правилом оставляется на глаз небольшой промежуток под будущую штукатурку. Примерно под штукатурку оставляют 10-20 мм. Особой разницы в горизонтальности рядов в кладке нет, так как проем все равно будет заштукатуриваться. Единственное условие при выполнении кладки – соблюдения перевязки между кирпичами в горизонтальных рядах.

    Шаг 3 – штукатурка заложенного оконного проема

    Основная задача штукатурки – это подготовить и выровнять поверхность для последующих отделочных работ. Для заштукатуривания заложенного оконного проема используется такой же по составу и консистенции песчано-цементный раствор, как и при кирпичной кладке. Единственное условие – песок обязательно должен быть сеянным, иначе можно просто замучаться затирать оштукатуренную поверхность.

    Учитывая, что в процессе кладки было оставлено специально небольшое пространство в 10-20 мм под штукатурку, то в установке маяков необходимость отпадает. Процесс заштукатуривания происходит так: на кирпичную поверхность маленьким шпателем или мастерком снизу вверх производится наброска раствора. Набросав на кирпичную кладку примерно 1 ведро раствора, далее берут алюминиевое правило, устанавливают его так, чтобы его концы располагались на нетронутых по бокам от заложенного пролета плоскостях стены и, выполняют небольшие поступательные движения вправо – влево, при этом медленно поднимая правило вверх. Далее следует опять наброска и опять работа с правилом до тех пор, пока весь проем не будет оштукатурен. После этого выжидают примерно 2-3 часа, чтобы раствор немного схватился, и приступают к затирке. Сама же затирка сводится к кругообразным движениям полотера или специально шпателя, то есть, производится заглаживание оштукатуренной поверхности.

    Шаг 4 – отделка заделанного окна со стороны кухни

    Спустя пару дней, когда штукатурка высохнет, на ее поверхность наносится гипсовая шпаклевка. Выполняется шпаклевка так: изготавливается небольшая порция гипсовой смеси (очень важно не делать большой замес гипсовой смеси – материал быстро твердеет), маленьким шпателем наносят на лезвие большого шпателя равномерную полосу гипсовой смеси, далее большой шпатель прислоняю к оштукатуренной поверхности под углом 30-35° и изначально протягивают шпатель снизу вверх, а затем растягивают смесь по горизонтали.

    После нанесения вышеописанным способом на стену шпаклевки необходимо подождать примерно 3-4 дня до полного ее высыхания. После этого на первичный слой шпаклевки наносится вторичный финишный слой более пластичной шпаклевки, которая окончательно выровняет поверхность. При этом до нанесения второго слоя и после окончательного его высыхания, все неровности на плоскости удаляются при помощи наждачной бумаги или абразивной сеточки.

    Когда поверхность будет полностью ровная и хорошо просушенная, завершается заделка окна между ванной и кухней нанесением слоя нетоксичной краски. Для кухонного помещения оптимально использовать водоэмульсионную или дисперсионную краску светлых тонов, нанесенную губчатым валиком.

    Выполнить отделку со стороны ванной комнаты заделанного окна можно либо шпаклеванием с последующей покраской поверхности как в случае с кухонным помещением, либо облицовкой плитки. Если купить керамическую плитку точно такую же, какой отделана вся ванная комната не удается, то можно выкрутиться, проявив свою творческую фантазию. Например, ну нет в продаже именно такой плитки – не беда, ту стену, в которой раньше было окно можно визуально разделить на две зоны. До окна и после окна. Снизу до бывшего окна – оставить ту плитку, которая есть. Зону с окном и выше – облицевать плиткой с такими же размерами, но с более светлым тоном. Получается визуальный пояс.

    Для укладки плитки на стену необходимо изначально в высокой емкости, например ведре, с помощью строительного миксера изготовить плиточный клей. Полученный клей наносится на поверхность штукатурки при помощи шпателя-гребенки с размерами зубьев 4-5 мм. Аналогичным способом наносится клей на тыльную сторону керамической плитки, после чего плитку прикладывают к облицовываемой поверхности. Далее на плитке располагается ватерпас и несильными ударами резиновой киянки плитку выставляют в идеально ровное положение. Для соблюдения одинаковых швов, между соседними плитками временно помещают крестики из ПВХ или деревянные щепки.

    Когда вся поверхность в ванной комнате будет облицована, при помощи канцелярского ножа все швы между плиткой очищают от клея. После этого изготавливают небольшую порцию, примерно – 200-300 грамм затирки для плиточных швов. Густая сметанообразная затирка наносится при помощи специального резинового шпателя, который позволяет буквально набить швы затиркой. После описанной обработки плиточных швов, всю поверхность плитки тщательно протирают вначале влажной широкой губкой, а после этого сухим куском материи или ветошью.

    Руководство по демонтажу пластиковых окон без поломок

    Демонтаж пластиковых окон отличается тем, что раму пытаются сохранить в целости и сохранности. Это накладывает свой отпечаток на процесс. Зато конструкция пластиковых окон такова, что и сделать это не так сложно. Мы сегодня рассмотрим, как проводится демонтаж, попутно давая рекомендации на тот или иной случай жизни. Многих интересует, зачем вообще все это затевать. Ну, как же? А элитные деревянные окна из Финляндии? Хочется небось пожить, как заграница, да еще и в тепле, и в покое!

    Демонтаж створок пластикового окна

    Лучше всего до начала работ избавиться от всех лишних элементов. Поймите правильно, если за окнами зима, то снимайте стекла как можно позже. Займитесь сперва облицовкой и даже подоконниками. Но работы затеваются летом, а потому нечего и тянуть с этим делом. Давайте посмотрим, как снимаются створки и стеклопакеты в пластиковых профилях. Нужно сказать, что этот тип изделий не отличается большим разнообразием. Будь то балконные окна или двери, различаются всего два типа ячеек пластиковых профилей:

    1. Распашные створки, сидящие на петлях. Сюда же относятся и двери.
    2. Обычные «мертвые» заглушки из стеклопакетов.

    Нужно сказать, что набор может быть любой, и от этого зависит цена. То есть все ячейки могут распашными или глухими. Первые дороже. Суть в том, что конструкция одна и та же, но! Распашную ячейку проще снять с петель, тогда как из глухой лучше вынуть стеклопакет. Так будет проще. Посмотрим, как осуществляется тот и другой процесс.

    Створки сидят на двух петлях. Еще раз подчеркиваем, что конструкция однотипная, поэтому сказанное справедливо и для дверей. Каков бы ни был внешний вид петли все это бутафория в виде чехла. Верхний полностью прикрывает поворотное соединение, а нижний представляет собой всего лишь колпачок, на боковине которого часто присутствует отверстие под регулировочный винт с головкой под TORX. Снять нужно оба чехла.

    Теперь ось верхней петли аккуратно выбивается вниз. С первого взгляда кажется, что это не представляется возможным, но на самом деле стальной стержень достаточно легко поддается легкому постукиванию. Делать это все нужно при закрытой створке. А когда стержень выпал, то окно распахивается и рама выпадает прямо в руки. Здесь главное не уронить ее и не получить ребром по лбу. Демонтаж створки закончен. Если нужно еще и снять стеклопакет, то читайте дальше, потому что именно из него и состоят целиком «глухие» ячейки пластикового окна.

    Читать еще:  Отделка откосов окна пенопластом

    Как и в деревянных рамах здесь имеются штапики. Где-то говорилось, что вынимаются они с легким щелчком, но это не совсем так. Отгибать их нужно, начиная с любого из боковых жестким ножиком, помогая себе отверткой, от середины к обоим краям. Постепенно штапик выгибается дугой, и концы его можно будет достать из углов рамки. Профиль полый, оснащен резиновой прокладкой. Лучше подписать каждый штапик, где находился, потому что если перевернуть, то можно вставить с противоположной стороны. Маркировать, разумеется, лучше изнутри.

    Так вот, снимаются они плавно, с легким усилием. А с щелчком штапики, прижимающие стеклопакет, надеваются. То есть зуб их имеет стороны неравноценные. Одна более крутая. Отвертка должна быть шлицевая и толстая, иначе процесс существенно затянется. Это еще не все. Под штапиками располагаются ущербные распорки. Это пластины разной толщины, стоящие на платформах (фальцевых вкладышах), бегающих по периметру рамы. Конструкция настолько интересная, что вынуть сразу стеклопакет не получится. Он просто не поддастся, а если нажать, то можно и сломать.

    Проблема еще в том, что запаян стеклопакет добротной резиной, сила трения которой по пластиковым площадкам очень велика. Но ломать, как говорится, – не строить, поэтому предлагается такой алгоритм:

    • Площадка (фальцевый вкладыш) с пластиной двигается вдоль периметра до такого места, где начнет проседать. Сразу скажем, что это получится не для каждой. Нужно терпеливо отыскать нужную, дотолкать до свободного хождения, и там аккуратно поддеть ножиком пластину. Лучше одеть перед этим очки, чтобы крошка стекла в случае чего не попала в глаза.
    • По очереди вынимается несколько пластин, желательно из боковин и верхней части, низ можно не трогать. Мы поймем, если кто-то станет помогать себе крепкими словами. Без этого действительно обойтись здесь сложно.

    Как только площадки изъяты (платформы лучше не трогать), стеклопакет относительно легко накреняется, а затем и вытаскивается. Он тяжелый, а углы очень острые. Категорически рекомендуется соблюдать осторожность при монтаже. Этот процесс типичен для всех окон и дверей. Кроме того по привычке мы часто ставим заглушки из пластика на низ. Но балконная дверь может содержать в себе два стеклопакета, если это необходимо. Пластиковая заглушка ставится на точно такие же штапики.

    После того, как степлопакеты и створки демонтированы, открывается доступ к крепежным нагелям (если только рама не поставлена на анкерные пластины). А значит, можно начинать думать дальше!

    Демонтаж облицовки пластикового окна

    К элементам внутренней облицовки пластикового окна относят:

    1. Откосы прикрывают поперечный срез стены в районе оконного проема с боков и сверху. Изготавливаются обычно из пластика, хотя никто не запрещает для тех же целей применять обрезки ламината, МДФ-панели и прочие материалы.
    2. Наличники. Это угловые элементы на внутреннем стыке стены комнаты и откосов. Служат для чисто декоративной функции, скрывая под собой обрешетку.
    3. Стартовый профиль прилегает к периметру рамы пластикового окна и служит для крепления откосов с одной стороны. Представляет собой профиль в виде буквы П, одна из ножек которой чуть длиннее другой
    4. Обрешетка прокладывается по внутренней части периметра оконного проема. И служит для крепления дальней от окна стороны откосов. Выполняется из рейки такой толщины, чтобы внутрь зашел винт крепления откоса. На стену монтируется при помощи дюбель-гвоздей (бетон). В случае бревенчатого дома или клеенного бруса можно обойтись и без этого элемента. В этом случае форма профиля наличника меняется на уголковую.

    Логично продолжить демонтаж пластиковых окон снятием элементов внутренней облицовки. Как мы указывали выше, зимой с этого шага можно даже начать. Первым отрываются наличники. Они обычно скреплены силиконовым клеем и сидят не очень плотно. Сами по себе представляют в типичном случае F-профиль. Следующими откручиваются откосы. Головки либо под крест, либо TORX. И то, и другое сегодня легко найти на рынке или в магазине. Дерзайте.

    Обрешетку требуется оторвать только в том случае, если она больше не нужна. То есть окна, ставятся деревянные и совсем по другой технологии. Если нет уверенности, то дюбель-гвозди лучше не трогать, а просто продолжать работу, не задевая планку по периметру оконного проема. Стартовый профиль снимается проще всего. Часто крепится полуцилиндрическими шурупами на раму. Рекомендуем при демонтаже всей внутренней облицовки маркировать изнутри детали, чтобы затем без проблем провести установку на новом месте. Если случайно окрашен внешний участок облицовки или рамы, то, применяя растворители из линейки Cosmofen, проблему достаточно просто можно уладить. Главное применять перчатки, а при длительной работе и респиратор. Не строительный, а настоящий, который защищает от вредных испарений, чтобы демонтаж пластиковых окон не окончился для мастера печально.

    Снятие подоконника часто составляет предмет особых забот, потому что в некоторых случаях при установке используется цементный раствор. Но дешевый вариант обычно предусматривает наличия клея или пены. А потому берите нож, долото, и за дело! Пригодится и ломик. Чтобы не сломать подоконник, начинайте тянуть его от центра, отрывая и двигаясь к бокам постепенно и сразу в обе стороны. Перед демонтажем можно снять боковые заглушки. Сразу скажем пару слов и про внешний подоконник пластикового окна. Обычно он приделывается на обычные шурупы. Берите отвертку под крест в руки и начинайте демонтаж.

    Демонтаж рамы пластикового окна

    Дешевая установка пластикового окна ведется на анкерные пластины. И в этом случае даже хорошо, что так оно и было. Тогда используются относительно небольшие дюбель-гвозди, которые выкручиваются или вырываются. Смотря, как идет. Демонтаж пластиковых окон, посаженных на анкера или нагели выполняется схожим образом, но головка обычно TORX, то есть шестиугольная. Каждый элемент крепежа закрыт колпачком по периметру, если установщики не поленились замаскировать стыки.

    Монтажная пена прорезается пилой или ножом до или после снятия анкеров. Мы бы рекомендовали именно с этого начать. А самые неподатливые анкера можно попросту перепилить. На этом демонтаж пластиковых окон фактически окончен. Осталось очистить проем от строительного мусора. Обратите внимание, что по технологии утеплитель с двух сторон проложен пароизоляционной мембраной, что предотвращает намокание слоя. В случае с применением пенополиуретана этой меры избегают, и напрасно. Материал весь состоит из пузырьков воздуха и может со временем растрескиваться. Следовательно, будет прекрасно вбирать влагу. В этом случае получится даже хуже, чем со стекловатой. Не говоря о том, что ледяная корка будет способствовать деградации материала.

    Мы на этом прощаемся. Полагаем, что теперь читатели смогут провести демонтаж пластиковых окон своими руками.

    Заделка оконных щелей

    Окна Проф >> Всё про окна >> Заделка оконных щелей: чем заделать, замазать, устранить щели в окнах, ремонт

    Наиболее уязвимое место теплопотери в доме – окна. Обеспечить полную изоляцию тепла и шума в данном месте трудно, но добиться максимальных показателей можно. Причина повышенной шумности и сквозняков – щели в окнах. Проблема актуальна для старых деревянных проемов, и новых металлопластиковых конструкций.

    Причины образования щелей

    Первый признак увеличения щелей – пыль на подоконнике, которая появляется спустя короткое время после стирания. Также о нарушении герметичности свидетельствует запотевание стекол, сквозняки и шум. Наибольшая проблема – появление потеков на обоях под подоконником и плесени.

    Чтобы заделать щели, важно выяснить причину их появления:

    1. Нарушение правил монтажа. При непрофессиональной установке остаются большие плохо запененные зазоры между стеной и стеклопакетом. Монтажный материал со временем усыхает, происходит перекос окна и образование трещин. Проверить герметичность поможет свечка. Провести пламенем свечи или зажигалки по стыкам. Места прилегания рамы снаружи должны быть плотно запенены, зашпаклеваны и оштукатурены.
    2. Износ уплотнителя. Резинки могут потрескаться, выскочить из паза и порваться. Необработанный материал разрушается под действием солнца, снега и дождя. Важно нанести слой штукатурки или краски со стороны улицы для защиты уплотнителя.
    3. Износ фурнитуры. Натуральные деревянные рамы подвержены неблагоприятному влиянию окружающей среды. Дерево во время эксплуатации сохнет, щели увеличиваются. У пластиковых конструкций ив негодность приходят резинки уплотнителя, замки и защелки.

    Чем заделать щели в пластиковых окнах внутри квартиры

    Чтобы утеплить пластиковые окна изнутри помещения, лучше выбрать легкий и эффективный герметик. Легкие и эластичные материалы ровно ложатся внутри на поверхность пластика, быстро сцепляют материалы и долго сохраняются.

    • Силиконовый – подходит для наружных и внутренних работ. Он отталкивает воду, не разрушается от осадков, дольше сохраняется под прямыми солнечными лучами. Масса после остывания остается пластичной, поэтому переносит усаживание, расширение-сужение зазора.
    • Акриловый – сцепляется с пвх, деревом, металлом и стеклами. Подходит для нанесения внутри помещения на гипсокартон. Легко окрашивается и не имеет резкого токсичного запаха. Материал затвердевает, поэтому может трескаться от деформации стеклопакета.
    • Тиоколовый – степень пластичности можно регулировать самостоятельно. Смесь выдержит температуры -48 +128℃.
    • Полиуретановый – быстро сцепляется с фактурными поверхностями и склеивает любые материалы. Быстро высыхает, легко подвергается окрашиванию. Эластичный после высыхания, не дает усадки.
    • Акрилатный – наносится пистолетом или шпателем. Поверхность после высыхания затирается, что важно при утеплении откосов. Отталкивает влагу, выдерживает низкую температуру. Вариант «Стиз-А» лучше найти для уличных работ, а «Стиз-В» для внутренней отделки.

    Порядок проведения работ:

    1. Устранить мусор и грязь изнутри с зазора, обезжирить участок, протереть досуха.
    2. Подрезать тубус с герметиком под углом, замазывать щель тоненьким слоем.
    3. Выровнять шов единым движением, убрать с рамы излишки герметика.

    Выполнять выравнивание можно ребром монетки. Состав обеспечивает герметичность швов около 1-2 лет. При уборке или мытье герметичная замазка начинает отделяться от рамы и материала подоконника, темнеет и загрязняется.

    Заделка оконных щелей между откосом и рамой

    Заделку щелей в окнах можно выполнить без привлечения профессиональных мастеров. Для косметического экспресс-метода решения проблемы нужно выполнить пошаговый алгоритм действий:

    1. Малярным скотчем оклеить для защиты раму на расстоянии не более 2 мм от щели. Если откос после заделки не планируется окрашиваться, его также следует закрыть малярной лентой.
    2. Наполнить щель морозостойким герметиком на основе акрила. От силиконового герметика лучше отказаться. Он не подходит для низких температур морозных зим.
    3. Обмокнуть кисточку в воде, разровнять герметик до состояния гладкой поверхности.
    4. Дождаться окончательного подсыхания герметика, закрасить место обработки краской.
    5. Сорвать малярный скотч.

    Для основательного ремонта окна в квартире требуется:

    1. Углубить щель, чтобы проверить качество запенивания стыков между откосами и стеклопакетом.
    2. Зачистить зазоры от остатков монтажной пены. Пройтись по желобу щеткой.
    3. Задуть нужное количество свежей пены, сплющивая носик трубки пистолета пальцами.
    4. На следующий день после высыхания срезать выступающие части канцелярским ножом.
    5. Баллон с герметиком срезать под углом, нанести смесь поверх пены. По желанию промазать след от пены затиркой.
    6. Остатки подчистить ветошью с уайт-спиритом.
    7. После засыхания перейти к оштукатуриванию откосов и окрашиванию алкидной краской.

    Важно! Основательные ремонтные действия лучше производить в теплое время года, чтобы стены постройки прогрелись по всей толщине.

    Герметизация между створками и рамой

    Зазоры, образовавшиеся между рамой и оконными створками, появляются из-за износа или дефектов резинового уплотнителя. Чтобы заткнуть щели, нужно заменить его при помощи деревянной лопатки.

    Для этого требуется:

    1. Изношенный уплотнитель осторожно извлечь из пазов в раме.
    2. Оставшиеся зазоры пропылесосить и пройтись внутри и снаружи влажной тряпкой.
    3. Новый уплотнитель на резине ввести деревянным шпателем плотно в паз.
    4. Для увеличения сроков эксплуатации один раз в год обработать спреем на силиконовой основе, который предотвратит высыхание материала.

    Особенности утепления окон из дерева

    Щели в окнах из древесины появляются из-за деформации натурального материала. Правила ремонта включают несколько простых методов.

    Бумага и газетные трубочки

    Бюджетный путь заделывать деревянные окна – набивание щелей бумагой.

    1. Бумагу (остатки обоев, старые газеты) скручивать тоненькими жгутиками и трамбовать между рамой и створками. Чтобы материал плотнее проникла в щель, продвинуть ее удобно тонкой линейкой, острой отверткой или другим тонким инструментом.
    2. Нарезку из бумаги вымочить в жидкости и отжать. К массе засыпать 2 части растолченного мела. Получится удобная замазка, которой легко закрыть самый тонкий шов.
    3. Порезанные газетные полоски или части белой бумаги смочить мыльным раствором и нанести на место трещины. В усовершенствованном варианте наклеить малярный скотч. В данном случае ставни нельзя открыть для проветривания, на рамах могут остаться клейкие следы.

    Ватой можно закрыть широкие и тонкие щели. Пластичный материал отличается высокой теплоизоляцией. Сверху наклеить бумажные полосы или скотч. Также легко приклеить или зафиксировать гвоздиками в зазорах бельевой шнур.

    Поролоновая лента

    Материал подойдет, если в оконном проеме появились широкие щели. Важно ровно и плотно приклеить поролоновые ленты в проблемных местах, чтобы рамы хорошо закрывались при высоком качестве герметичности. После монтажа ленты окно легко открывать.

    1. Измерить ленту нужно толщины и длины. Ширина соответствует в сжатом виде ширине оконных пустот, а длина – периметру створок.
    2. Участки нанесения вычистить от пыли и грязи, промазать ацетоном.
    3. С липкой части ленты удалить защитный бумажный слой, приклеить поролон к поверхности.

    Герметик

    Заделывание щелей и трещин в окнах между стеклами и деревом удобнее проводить герметиком. Работа состоит из шагов:

    1. Демонтировать штапики и тонкие реечки, которые удерживают стекла по периметру. Лучше закупить новые элементы, так как при извлечении дерево ломается.
    2. Место посадки стекла зачистить от пыли, нанести ровный слой силикона и вернуть стекло на место. Промазывать шпателем или линейкой.
    3. Прибить на место новые деревянные штапики.

    Важно! Все манипуляции лучше проводить в плотных строительных перчатках.

    Строительная пена

    Рамы из натурального дерева с широкими щелями удобнее герметизировать пеной.

    1. Заделку щелей проводить снизу вверх.
    2. Пена при застывании вырастает, поэтому заделывать зазоры лучше на 1/3 объема.
    3. Работы лучше выполнять при температуре в помещении +5+30℃.
    4. Сверху высохший слой зачистить ножом и замазать отделочным материалом.

    Пленка, сберегающая тепло

    Повысить теплоизоляцию можно пленкой, которая работает как стеклопакет, если наклеить ее на раму: пропускает теплоту и не допускает сквозняков благодаря напылению металла. Пленка не искажает оптику стекла, ее легко мыть.

    Покрытие не допустит крошения стекла при разбивании. Кусочки стекол остаются в пленке. Важно наклеить пленку правильно, без пузырей, металлизированной частью наружу. Работы проводить лучше в перчатках, чтобы на пленочной поверхности не осталось отпечатков пальцев.

    Чтобы повысить шумо- и теплоизоляцию в квартире, необходимо определиться с причиной появления щелей и сквозняка. Исходя из проблемы, пластиковые окна утеплить пеной или герметиком. Деревянные рамы избавить от трещин замазкой, поролоновыми лентами, бумагой или пленкой. Для профилактики нужно поставить стеклопакеты, контролировать их качество и систематический уход.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector