Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выложить кирпич вокруг окна

Дверные и оконные проемы в доме. Секреты выбора и правила установки.

Что обязательно должно присутствовать в конструкции любого дома? Конечно же — это двери и окна. Планирование, выбор и установка дверных и оконных проемов имеет множество нюансов. О некоторых из них мы расскажем прямо сейчас.

Стандартные размеры окон и дверей в частном доме

Размеры данных изделий во многом определяют комфорт проживания жильцов. Слишком узкие двери или маленькие окна могут стать причиной многих неудобств. Размеры окон для загородного дома, так же, как и параметры дверных проемов, регламентируются строительными нормами и государственными стандартами.

Принятые стандарты во многом облегчают вопрос проектировки здания, позволяя создать оптимальные условия эксплуатации жилого помещения.

Параметры для установки дверей

Удобство входа/выхода из помещения напрямую зависит от двух взаимосвязанных параметров:

  1. Стандартные размеры дверного проема.
  2. Параметры дверного полотна.

Стандартные отечественные двери обладают высотой в 1,9 или 2 метра и шириной от 0,4 до 0,9 метра. Параметры европейских моделей немного отличаются. Высота таких изделий составляет 202 и 215 см, а ширина может быть 62, 72, 82 или 92 см.

Если вы планируете установку обычных распашных дверей, чистовой проем для них должен быть на 70-80 мм больше самого полотна. Если ваши планы входит монтаж раздвижных дверей, организуйте проем на 50-60 мм меньше параметров полотна. Стоит отметить, что проемы межкомнатных дверей, как правило, меньше параметров входных.

Параметры для установки окон

Принятые нормативы для монтажа окон в частный дом, как и для балконных дверей, определяются государственным стандартом 11214-86. Согласно нормативам, ширина стандартного проема варьируется от 870 до 2670 мм, а высота составляет от 1160 до 2060 мм. Двери на балкон имеют единую высоту (2755мм), но могут отличаться по ширине: 870, 1170 или 1778 мм.

Параметры зависят от нескольких факторов:

  • Площадь комнаты.
  • Необходимое освещение.
  • Архитектурная специфика помещения и самого здания.

В зависимости от того, какой проем для окон запланирован в доме, определяется система остекления, а также нужное количество створок и фрамуг.

Кроме того, ГОСТ регламентирует высоту подоконников, что необходимо учитывать при организации проемов.

Подоконник в спальной комнате должен находиться на высоте 700-900 мм, в кухне — 1200-1300мм. Также свои стандарты имеют подоконники для ванных и хозяйственных помещений. Для первых высота подоконника не должна быть меньше 1600 мм. Для вторых данная величина должна находиться в пределах от 1200 до 1600 мм.

Нестандартный размер оконного проема в доме

Современные технологии и предпочтения владельцев позволяют создавать такие проекты домов, в которых используются окна нестандартных форм. Окна в коттедже, размеры которых зависят от особенностей строения, могут быть треугольной, трапециевидной, полукруглой, круглой или арочной формы. Такие изделия придают дому индивидуальность, однако их планировка и установка имеет свои нюансы.

Дверные и оконные проемы для домов из разных материалов

Планировка для частного дома во многом зависит от того, из каких материалов он возведен.

Дверной и оконный проем в деревянном доме

Организация окон и дверей в деревянных постройках требует подготовки специальной конструкции(каркаса). Ее задача — компенсация усадки сруба, характерной для деревянных строений.

Для выполнения установки проемов в бревенчатом коттедже потребуется:

  • Установка бруска с прокладкой для утеплителя на заранее подготовленный паз.
  • Монтаж обсадной коробки.
  • Обработка зазоров теплоизоляционными материалами.
  • Установка дверного полотна или оконного блока в обсадную коробку.
  • Декоративное оформление: установка отливов и откосов.

При установке обсады, очень важно оставить сверху зазор на случай усадки строения.

Размеры зазора во многом зависят от степени влажности используемой древесины, при этом, не превышая 6-7% от всей высоты проема. Правильно монтируемая обсадочная коробка защитит окна и двери от «выдавливания» при усадке здания.

Дверная коробка и оконный проем в брусовом доме

Организация окон и дверей в сооружениях из бруса практически не отличается от монтажа оконных проемов в бревенчатом коттедже.

Как и в первом рассмотренном случае, для установки изделий требуется организовать обсадную конструкцию.

Обсадка монтируется без капитального крепления. Для ее установки используется система «шип-паз». Благодаря такой конструкции окна и двери не деформируются при усадке дома из бруса.

При установке необходимо следить за тем, чтобы монтажная пена не соединяла обсадку со стеной. В ином случае, обсадная конструкция не сможет опускаться вместе с усадкой дома.

Двери и оконный проем в кирпичном доме

Проведение работ в домах из кирпича требует установки специальных перекрытий. В качестве них можно использовать стальной профиль, железные прутки или железобетонные перемычки.

Окно в кирпичном доме устанавливается на высоте 10 рядов кирпичной кладки. Дверной проем должен монтироваться после 2 рядов кладки из кирпича. Эти параметры рекомендованы принятыми в строительстве нормативами. Однако они могут регулироваться в зависимости от высоты возводимого сооружения.

Особенности установки для сооружений каркасного типа

Если вы собираетесь установить оконные проем в каркасном доме, необходимо учесть особенности материала зданий данного вида.

Строите по канадской технологии? Это значит, что вам необходимо использовать сдвоенные стойки. Такое решение позволит корректно распределить вес самой конструкции и вес окна без ущерба для всего строения.

В финских каркасных домах устанавливаются одинарные стойки для окон. Особый элемент каркасного дома — ригель позволит оптимально распределять вес конструкции.

Другие нюансы подбора оконных и дверных проемов

Как мы говорили ранее, организация проемов для дверей и окон требует соблюдения ряда нюансов.

К примеру, для каменных домов не рекомендуется использовать дверные полотна шириной больше 650 мм.

Установка балконного блока также имеет свои особенности. Верхняя линия балконной двери должна находиться на одной линии с верхней стороной окна. А наружная отделка пола должна превышать нижнюю линию балконного проема на 10 см.

Надеемся, что вам была полезна данная информация. Помните, что для реализации любых строительных проектов лучше обращаться к людям, имеющим профессиональный опыт в подобных вопросах.

Желаем успехов во всех ваших начинаниях!
Забалуев С.А.

Кладка кирпича при минусовой температуре

Кирпич является традиционным строительным материалом, применяемым в строительной сфере. Он используется для строительства жилых зданий и производственных объектов. Работы по возведению кирпичных стен осуществляются на протяжении круглого года, независимо от изменения погодных условий. Однако кладка кирпича зимой имеет свои особенности, связанные с выполнением работ зимой. Главная проблема при этом – замедление гидратации цемента и изменение свойств раствора в холодное время года. Рассмотрим, какими методами можно преодолеть данные проблемы.

Можно ли зимой класть кирпичную кладку

Существует ошибочное мнение, что температура кладки кирпича должна быть только положительной, так как на холоде меняются свойства цементного раствора, снижается его твердость, а также устойчивость конструкций.

Действительно, без применения специальных строительных приемов, производство работ зимой связано со следующими моментами:

  • замедлением процесса застывания цементной смеси;
  • кристаллизацией воды, входящей в состав связующей смеси;
  • потерей эластичности раствора, затрудняющей уплотнение кладочных швов;
  • значительным снижением прочностных характеристик.

Стройка зданий и сооружений из кирпича в зимний период сильно осложняется погодными условиями

Обязательные условия качественного возведения кирпичных конструкций:

  • использование теплой рабочей смеси;
  • применение сухого стройматериала;
  • отсутствие на поверхности кирпичей наледи и снега.

Для достижения эксплуатационной прочности необходимо обеспечить твердение раствора на протяжении четырех недель. При глубоком замораживании и многократном оттаивании возможно значительное снижение прочности, усадка и снижение устойчивости стен. Как быть в этой ситуации?

Вместе с тем сегодня имеется возможность осуществлять возведение кирпичных стен в морозную погоду, благодаря следующим строительным приемам и прогрессивным методам:

  • введению в цементную смесь противоморозных присадок;
  • применению специальных методов электрического подогрева;
  • использованию способа замораживания.

При этом сохраняются прочностные характеристики кирпичной кладки и свойства связующей смеси.

Технология возведения кирпичных стен в холодное время года, так же как и кладка газобетона зимой, не имеют принципиальных отличий от выполнения работ в весенне-летний и летне-осенний период. При положительной температуре и в морозную погоду строительный материал всегда кладется на связующий раствор. Однако в холодное время года имеются определенные нюансы, связанные с использованием подогретой смеси и созданием специальных условий застывания.

Профессиональные строители утвердительно отвечают на вопрос о возможности возведения зимой кирпичных стен.

Если соблюдать определённые правила, то кирпичная кладка зимой может продолжаться и при низких температурах

Кладка кирпича при минусовой температуре – общие принципы

Одним из распространенных приемов является предварительный подогрев раствора. Процессы гидратации цемента протекают при положительной температуре, а после замораживания и оттаивания возобновляются. Для реализации принципа замораживания необходимо предварительно разработать проект и выполнить прочностные расчеты.

В рабочем проекте строения, строительство которого осуществляется в зимних условиях, содержатся специальные требования к выполнению работ по возведению зданий из кирпича:

  • указывается предельно допустимая высота стен, возводимых в условиях зимнего строительства;
  • имеются рекомендации по монтажу временных конструкций для фиксации стен при оттаивании;
  • содержатся рекомендации по специфике работ и применению определенных марок раствора.
Читать еще:  Выпуск облицовочного кирпича для окна

Марка применяемого раствора определяется в зависимости от условий, при которых производится строительство:

  • маркировка смесей, применяемых при температуре выше минус 3 ⁰C и при положительной температуре, одинаковые;
  • при необходимости выполнения работ в зимних условиях с охлаждением воздуха до -20 ⁰C применяется увеличенная на одно значение марка смеси;
  • увеличение маркировки раствора на две градации производится при необходимости кладки в мороз с температурой ниже минус 20 ⁰C.

Для проведения работ при температуре воздуха до -15 °C специалисты рекомендуют использовать формиат или нитрит натрия

При выполнении работ в зимнее время применяют модифицированные цементные составы с введением органических присадок. Требования к температуре рабочей смеси:

  • при значительном похолодании от минус 10 до минус 20 ⁰C температура связующего состава возрастает с плюс 5 до плюс 15 ⁰C;
  • выполнение работ в ветреную погоду с порывами до 10 м/с требует применения раствора, подогретого на 5 ⁰C выше нормативного значения;
  • при подготовке подогретой смеси нельзя использовать воду, нагретую выше 80 ⁰C и песок, подогретый более 60 ⁰C.

Для поддержания необходимой степени нагрева цементного состава он доставляется на строительную площадку в утепленных емкостях.

Кирпичная кладка зимой – особенности технологии и способы подогрева

При выполнении зимней кладки необходимо придерживаться следующих технологических рекомендаций:

  • осуществлять возведение стен по периметру строения, соблюдая общий уровень;
  • выполнять на границе рабочего участка шов для усадки;
  • устанавливать в районе оконных проемов железобетонные элементы усиления;
  • обеспечивать неподвижность опалубок в зоне проемов с помощью клиньев;
  • выдерживать стабильную толщину швов в горизонтальной и вертикальной плоскости;
  • заполнять цементным составом вертикальные швы при временной остановке работ;
  • обеспечивать защиту незаконченной кладки от влаги с помощью листов рубероида;
  • удалять замерзший раствор, снег и наледь при возобновлении кладки кирпича;
  • контролировать при выполнении работ соблюдение вертикальности возведенных стен.

Соблюдение указанных требований позволит обеспечить прочность кирпичных стен.

Кроме противоморозных добавок при зимней кладке кирпича применяют вещества-пластификаторы

С целью обеспечения благоприятных условий при выполнении строительных работ по возведению стен применяют различные методы:

  • устройство тепляка. Этот способ предусматривает возведение временной каркасной конструкции из древесины или металла. Она защищает рабочий участок от осадков и накрывается пленкой или брезентом. Внутри устанавливается устройство обогрева, позволяющее поддерживать благоприятные условия. Используются нагреватели с бензиновым, дизельным или электрическим питанием, а также работающие на дровах. Это затратный метод, так как температурный режим необходимо поддерживать на протяжении всего периода застывания;
  • электрический подогрев электродами. Для реализации метода необходим понижающий трансформатор и опыт выполнения работ с электричеством. Электроподогрев эффективен на ограниченных участках. Осуществляется путем установки стержневых электродов, выполненных из стальной арматуры. Они вводятся связующий раствор с интервалом не более полуметра и подключаются к источнику пониженного до 60 В напряжения. Такой обогрев ускоряет гидратацию при значительных затратах электроэнергии.

Определение оптимального метода выполнения строительных мероприятий производится с учетом конкретных условий строительной площадки и оценки общего уровня затрат, связанного с увеличенной потребностью в энергоресурсах.

Кладка кирпича при отрицательных температурах – специальные требования

Для обеспечения устойчивости кирпичных стен, возведенных при пониженной температуре, применяют специальные меры:

  • в зонах примыкания кирпичных стен к капитальным конструкциям выполняют температурные швы;

Для сохранения тепла, выделяемого раствором и прогретыми кирпичами, применяют теплоизолирующие материалы

  • армируют стальными прутками диаметром 6–8 мм дверные и оконные проемы, шириной более 150 см;
  • устанавливают специальные опоры для обеспечения устойчивости стен, возведенных способом замораживания цементного раствора;
  • использует цементный раствор одинаковой марки, консистенции и температуры для выполнения кладки;
  • термоизолируют поверхность рабочих емкостей для смеси и устанавливают на них утепленные крышки;
  • применяют специальные средства обогрева для ускоренного высыхания кирпича и удаления наледи;
  • вырабатывают подогретый раствор на протяжении 30–40 минут и непрерывно осуществляют кладку;
  • не используют размороженные смеси, а также составы, дополнительно разбавленные горячей водой.

Соблюдение указанных рекомендаций позволяет обеспечить прочность кирпичных конструкций.

При какой температуре можно делать кладку кирпича с введением присадок

Применение специальных противоморозных присадок позволяет класть кирпич в зимних условиях при охлаждении воздуха до минус 25 ⁰С. Они обладают следующими свойствами:

  • сокращают продолжительность твердения смеси;
  • обеспечивают нормальное протекание процесса гидратации;
  • повышают подвижность цементной смеси;
  • улучшает прочностные характеристики.

В строительной сфере популярны следующие присадки, обладающие противоморозными свойствами:

  • хлористый кальций;
  • нитрит натрия;
  • поташ (углекислый калий);
  • формиаты натрия и кальция.

Введение добавок в раствор следует осуществлять согласно проверенной на практике рецептуре. Обязательным требованием при выполнении работ с химически активными добавками является соблюдение техники безопасности. Работая с токсичными веществами, необходимо применять средства индивидуальной защиты.

Заключение – до какой температуры можно делать кирпичную кладку

Используя проверенные технические приемы можно обеспечить прочность кирпичных стен при выполнении работ в условиях значительного охлаждения воздушной среды до 20–25 градусов мороза. Определяясь с применяемым методом работ, необходимо изучить особенности технологии и проанализировать возможный уровень затрат.

Колодцевая кладка стен из кирпича: описание и руководство

Рис. 1 Колодцевая кладка

А — фрагмент кладки; Б — порядковая раскладка кирпичей при кладке прямого угла стены; 1 — утеплитель; 2 — диафрагма из тычковых кирпичей

Этот строительный прием позволяет снизить расход кирпича на 15-20% по сравнению со сплошной кирпичной кладкой. Варианты колодцевой кладки характеризуются различной капитальностью и устойчивостью (рис. 2).

Рис. 2 Варианты колодцевой кладки — вид сверху (в мм)


А — колодцевая кладка в два кирпича; Б — колодцевая кладка в 2,5 кирпича: В — модифицированная колодцевая кладка; 1 — кирпичная кладка; 2 — теплоизоляция; 3 — пенобетон

Слои в колодцевой кладке соединяют вертикальными диафрагмами, расстояние между которыми не должно превышать 1170 мм. На рис. 3 дан план кладки с примыканием внутренней стены.

Рис. 3 Облегченная колодцевая кладка с примыканием внутренней стены (размеры в мм)


А — кладочный план угла; Б — кладочный план примыкания внутренней стены к наружной; 1 — поперечная вертикальная диафрагма; 2 — засыпной утеплитель

Само собой разумеется, что прочность стены при колодцевой кладке снижается. Поэтому на нижнем уровне плит перекрытия и на два ряда ниже оконных проемов по всему периметру наружных и несущих стен устраивают горизонтальные растворные диафрагмы.

Рис. 4 Облегченные кладки с растворными диафрагмами


А — с кирпичными диафрагмами; Б, В — с растворными диафрагмами, армированными стальной арматурой; 1 — засыпка или легкий бетон; 2 — арматурная сталь; 3 — раствор

Такие диафрагмы образуются арматурной сеткой, которую заводят одновременно во внутренний и наружный слои кладки и защищают слоем песчано-цементного раствора. Недостатком колодцевой кладки является повышенная инфильтрация воздуха через воздушные полости.

Чтобы избавиться от этого явления рекомендуют штукатурить стены, выполненные колодцевой кладкой. Возведение угла начинают с укладки наружной и внутренней тычковых верст.

Рис. 5 Угловая облегченная колодцевая кладка (размеры в мм)


1 — поперечная вертикальная диафрагма; 2 — засыпной утеплитель

Продольные стены колодцев выкладывают ложковыми рядами. Второй ряд наружной и внутренней верст выкладывают ложками, поперечные стенки колодцев — тычками. Перевязку поперечных стенок с продольными осуществляют через ряд.

Колодцы начинают засыпать утеплителем после сооружения 4-5 рядов кладки. Углы с трехрядными диафрагмами значительно повышают прочность сооружения.

Рис. 6 Угловая кладка с трехрядными диафрагмами


1 — утеплитель; 2 — растворная стяжка; 3 — участок сплошной кладки; 4 — растворная стяжка; 5 — диафрагмы из трех рядов кладки

Особенностью этих стен является сплошная кладка в углах. Сооружение угла начинают с укладки двух трехчетверок в наружной версте. С первого по третий ряд ведут сплошную кладку с однорядной системой перевязки.

В уровне четвертого ряда оставляют место для укладки утеплителя. Поверх утеплителя делают растворную стяжку, по которой в той же последовательности продолжают укладку угла диафрагмами.

Можно ли проводить усиление оконного или дверного проема в стене кирпичного или монолитного дома без разрешения?

Перепланировку жилых помещений при капитальном ремонте делают многие, но не всегда соблюдают необходимые требования по проведению таких работ. Однако важно учитывать все нормы безопасного выполнения конструкционных изменений в несущих элементах строения.

Как правильно сделать усиление проёма в кирпичной стене

Конструкция каждого здания должна быть максимально безопасной. Поэтому таким элементам как оконные и дверные проёмы всегда уделяется особое внимание при проведении строительных или ремонтных работ. Ведь если они будут не достаточно прочными, то это может привести к разрушению здания.

Когда требуется усиливать

Если строится новый дом, то ещё при составлении проекта учитывается самый подходящий способ укрепления дверных и оконных проёмов, арок. Но бывают ситуации, когда требуется сделать усиление проёма уже в эксплуатируемом здании.

Читать еще:  Виды откосов пвх окна

Случаи, когда необходимо укреплять проёмы:

  1. Если стены здания деформировались, потрескались от времени или при механических повреждениях. За техническим состоянием дома нужно следить. При появлении трещин, разрушении цементного связующего слоя, выпадении кирпичей нужно срочно проводить восстановительные работы. Своевременно принятые меры позволят дольше сохранить помещение в нормальном состоянии.
  2. Когда выполняется перепланировка – делается расширение отверстий или они пробиваются в других местах. В этих случаях усиления монтируются ещё до разбора новых проёмов. Предварительно нужно составить проект проведения работ, проконсультировавшись у специалиста, можно ли в выбранном месте пробивать стену, не ослабит ли это конструкцию здания.
  3. При замене окон нужно проверить перед проведением работ, насколько прочен проём, и, при необходимости, предварительно сделать укрепление перед демонтажом старого окна.

Нужно ли разрешение

Переустройство и усиление готового оконного или дверного блока не является реконструкцией и поэтому для этого не требуется специального разрешения. Но при перепланировке, когда придётся пробивать новое отверстие в стене, обязательно нужно оформить соответствующие документы. Без них такие работы будут считаться самовольными и могут повлечь за собой не только проблемы административного характера, но и привести здание в аварийное состояние.

Прежде всего, нужно провести обследование помещения, пригласив для этого специалистов. Если дом уже старый и многоэтажный, то по причине его ветхости вряд ли можно будет получить такое разрешение. Ещё одна ситуация – это когда соседи сверху или снизу уже сделали перепланировку. Тогда новую дверь можно будет сделать только на одном уровне с тем, что в их квартире. Потому что размещение проёмов в одной стене на разных уровнях может сильно ослабить её несущие способности.

Способы укрепления проёмов в монолитном или кирпичном доме

Выбирается технология укрепления зависимо от толщины стены, из какого материала она изготовлена, размеров самого отверстия. Для укрепления кирпичных стен применяются несколько вариантов:

  1. Железобетонная перемычка. Применяется в основном только при строительстве объекта, с привлечением спецтехники. Потому что из-за тяжёлого веса и больших размеров её установка в условиях проведения ремонтных работ затруднительна.
  2. Стальной швеллер. Такой способ самый распространённый. Он не требует больших затрат, для его монтажа достаточно двух работников. Конструкция стального швеллера крепится резьбовыми стяжками. Если ширина проёма более 1 м, то дополнительно он усиливается металлической обоймой.
  3. Металлическая рама (обойма). Необходима при деформированных, разрушенных проёмах кирпичных стен. Она представляет собой соединённую из стальных уголков прочную конструкцию. В нижней её части крепятся специальные опоры.
  4. Металлические уголки. Устанавливаются по всем сторонам дверного или оконного отверстия или только как перемычки. На краях проёма фиксируются анкерами. Крепятся между собой металлическими пластинами методом сварки. Под опорные элементы для равномерного распределения нагрузки привариваются металлические “пятки”.

В отличие от кирпичных стен, у монолитных сделать проёмы намного сложнее, потому что внутри бетона находится арматура. Здесь необходимо применять алмазную резку, чтобы разрезать металл, а также для получения отверстия без риска образования в стене трещин.

Поскольку почти все монолитные стены несущие, нужно привлечение специалистов, чтобы рассчитать место для нового отверстия, в котором не нарушится прочность конструкции. Укрепление проёма делается П-образной сварной металлической конструкцией.

Дверных

По своей конструкции дверная коробка аналогична оконной. Разница в том, что горизонтальный брусок снизу – это порог. Двери могут быть наружные (проёмы располагаются в несущих стенах) или внутренние (тогда не обязательно требуется особо усиленный каркас).

  1. Для укрепления отверстий у несущих стен выбираются швеллеры повышенной прочности, соответствующие по размерам толщине кирпичной стены. Из них делается П-образная рама. Затем эта конструкция монтируется в проём и крепится анкерами.
  2. Внутренние проёмы укрепляются уголками. Они более плотно прилегают, что в дальнейшем облегчает выполнение отделочных работ, проёмы выглядят аккуратнее. Сначала делаются вертикальные, несущие основную нагрузку, стойки, которые затем соединяются уголками. После устанавливаются уголки в верхнем проёме и вся конструкция стягивается шпильками.

Оконных

Окна располагаются в наружных стенах, которые являются несущими и подвержены большим нагрузкам. Поэтому для таких проёмов применяются усиленные конструкции.

Чаще всего для окон кирпичных зданий применяются:

  1. Швеллерный профиль. В месте его крепления с проёмом делается паз, куда затем плотно вставляется швеллер и крепится цементно-песчаным раствором. Для соединения профилей используются специальные шпильки, шайбы с гайками.
  2. Вертикальные опоры из двух швеллеров. Устанавливаются при широких проёмах окон (более 1,5 м). Такие стойки привариваются к швеллерам, закреплённым по горизонтальным перемычкам.

Рекомендации и советы

Выполняемые работы по созданию, укреплению проёмов в стенах из кирпича или других материалов – очень ответственные. Поэтому прежде всего нужно сделать правильные расчёты, выбрать подходящие материалы и инструменты, учесть все особенности стены.

Что нужно знать о стене перед проведением работ:

  • несущая она или это обычная перегородка;
  • её толщину;
  • установлены ли в ней трубы или арматура;
  • где проходит электропроводка.

Какие материалы выбирать для усиления проёмов:

  • швеллеры подходят марок 10П, 12П, 14П;
  • толщина уголков должна быть не менее 5 мм, а размеры их полок не менее 60×60 мм;
  • марки шпилек от М16 до М23 и расстояние между ними не более 30 см.

Чтобы качественно провести работы, потребуются следующие инструменты:

  • перфоратор;
  • штроборез;
  • сварочный аппарат;
  • гаечные ключи;
  • приспособления для разметок.

Усиление проёмов требует ответственного подхода от составления проекта работ до их выполнения. Не стоит рассчитывать только на свои силы, особенно если недостаточно опыта. Обязательно нужно воспользоваться услугами специалистов – архитекторов, инженеров, квалифицированных рабочих.

Не стоит экономить на материалах, трудовых затратах. Своевременно выполненные работы по восстановлению прочности оконного или дверного проёма позволят позднее избежать ненужных проблем и расходов, обеспечат безопасность, комфортное проживание.

Полезное видео

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Оконные проемы в доме из газобетона: особенности и правила строительства

Оконные и дверные проемы требуют использования специальных монтажных элементов, поддерживающих верхнюю часть. для построек из газобетона действуют собственные правила сборки проемов.

Оконные и дверные проемы — это технологические отверстия в несущих стенах, обеспечивающие доступ внутрь помещений для людей, потоков солнечного света и свежего воздуха. Обойтись без них невозможно, поэтому, проемы относят к базовым элементам конструкции каждой постройки. Строительство проемов выполняется по правилам, определенных СНиП или СП. Окна в доме из газобетона требуют соблюдения отдельных правил строительства, учитывающих особенности материала. общая схема строительства соответствует традиционным методикам, но есть существенные различия в отношении перемычек (конструкционных элементов, поддерживающих верхние ряды блоков на проемом). Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Свойства и особенности газобетона

Рассматривать оконные проемы в постройках из газобетона бессмысленно, пока не изучены физические и рабочие качества материала. Это поможет понять назначение и смысл многих деталей или процедур, используемых при строительстве и отделке проемов.

Газобетон — пористый строительный материал из семейства ячеистых бетонов. Он изготавливается из тех же исходных компонентов, что и традиционные (плотные) виды бетона — из песка и цемента. Для получения специфической структуры при изготовлении вносятся дополнительные компоненты — известь и алюминиевая пудра. Они в присутствии воды вступают в реакцию с обильным газовыделением, в результате которой массив наполняется огромным количеством пузырьков воздуха (точнее, углекислого газа). После завершения реакции массив нарезают на блоки и отправляют на обработку горячим паром в условиях повышенного давления (автоклавирование). Готовые газоблоки сушат и отправляют в торговые организации.

Полученный материал обладает полезными свойствами:

  • малый вес;
  • низкая теплопроводность;
  • ровная и точная геометрия блоков (если материал изготовлен в заводских условиях с использованием современного оборудования).

Недостатками газобетона являются:

  • низкая прочность и несущая способность;
  • гигроскопичность;
  • необходимость защитной отделки наружных стен с организацией беспрепятственного вывода водяного пара.

Строители до сих пор относятся к газобетону с некоторым сомнением, вызванным низкой прочностью. Действительно, материал не универсален и предназначен, преимущественно, для строительства частных домов высотой не более 3 этажей. При этом, основная проблема газобетона — не прочность, а гигроскопичность.

Материал впитывает влагу достаточно легко (возможно влагопоглощение до 25 % от веса самого блока), но отдает ее гораздо сложнее. Вода накапливается в порах, откуда ее вывести непросто — требуется время и соответствующие условия. Мокрый газобетон теряет свои положительные качества — он тяжелеет, перестает сохранять тепловую энергию. В зимнее время вода замерзает и разрушает внешние слои газобетона, что проходит в скрытом режиме, под слоем отделки или обшивки. Большинство специфических требований и строительных правил, применимых к газобетону, созданы для компенсации нежелательных процессов, вызванных гигроскопичностью материала.

Читать еще:  Откосы для внутренней отделки пластикового окна

Конструкция оконного или дверного проема

Оконные и дверные проемы представляют собой прямоугольные отверстия в наружных стенах, расположенные на определенной высоте над уровнем перекрытия (окно), или прямо на нем. Размеры окон в частных домах определены ГОСТ (высота — от 1,16 м до 2,06 м, ширина — от 0,87 до 2,67 м). Однако, застройщики часто изменяют размеры по своему усмотрению, поскольку это обычно не создает проблем.

Как правило, проемы закладываются в проект и строятся одновременно с возведением стен. Существуют нормы, по которым площадь оконных проемов должна быть не менее 1/8 от общей площади помещения (СНиП 23-05-95). Однако, нередко возникают ситуации, когда окна прорезают в уже построенных стенах. Это сложная процедура, требующая сборки опорной конструкции для поддержки рядов кладки, расположенным над проемом. Для этого устанавливают специальные перемычки. Они могут быть изготовлены прямо на месте, или представлять собой готовые строительные детали из железобетона. Эти детали используются в любом случае, как во время первоначального строительства, так и при позднем изготовлении проема в готовой стене.

Виды перемычек для проема

Существует масса разновидностей оконных перемычек:

  • готовые железобетонные балки (универсальные детали, используются не только над окном из газобетона, но и на постройках из кирпича или других штучных элементах);
  • готовые армированные газосиликатные перемычки по ГОСТ;
  • железобетонные балки, залитые прямо на площадке. На месте будущей перемычки изготавливается опалубка, внутрь устанавливают арматурный каркас и заливают бетон. Такие конструкции могут иметь любые размеры и применяются там, где стандартные балки не подходят;
  • перемычки из стального уголка с внутренним заполнением газоблоками. Используются на постройках из газобетона. Отличаются высокой скоростью сборки — нет нужды дожидаться, когда бетонная отливка наберет конструкционную прочность;
  • бетонные отливки, которые заливают в лотки, набранные из образных блоков. Это вариант конструкции, используемый для построек из газобетона. Такие перемычки для газоблоков являются оптимальным вариантом, не образующим мостики холода.

Существуют также деревянные перемычки, но они недолговечны и не обладают одинаковыми рабочими качествами, поэтому сегодня от них практически повсеместно отказались.

Удобнее всего использовать готовые газосиликатные перемычки, изготовленные по нормам ГОСТ. Однако, они довольно дороги и не всегда имеются в продаже. Можно использовать готовые железобетонные балки, поскольку их надо лишь уложить над проемом, после чего можно продолжать строительные работы. Но, согласно действующим правилам, устанавливать такие перемычки над окнами в доме из газобетона нельзя. Виной всему обычная физика — теплопроводность традиционного плотного бетона значительно выше, чем у газобетона. В зимнее время температура балки и окружающих участков стены будет сильно отличаться, что вызовет активное оседание конденсата. Для газобетона такие ситуации недопустимы, поскольку пористая структура этого материала способна накапливать влагу. На определенной стадии она замерзнет и начнет расширяться, разрывая газоблок изнутри. Это опасное явление, способное привести к разрушению участка наружной стены или даже к полному обрушению дома.

Для стен из газобетона требуется наружное утепление перемычек, а также отсечка бетонных элементов от контактов с внутренним воздухом. Кроме того, готовые балки имеют стандартную толщину, не соответствующую размерам газосиликатных блоков. Поэтому, приходится наращивать толщину перемычки с помощью теплоизолятора или доборных блоков, установленных с наружной или внутренней стороны основного несущего элемента.

Требования к оконным проемам

Поскольку оконный проем предназначен для установки пластиковых или деревянных оконных конструкций, он должен соответствовать определенным требованиям:

  • ровная и точная геометрия вертикальных и горизонтальных кромок. Изготовление и установка окон в газобетон производится по имеющимся размерам, и любые отклонения от правильной формы нежелательны;
  • торцовые участки проема желательно оснастить наплавами, в которые будут упираться коробки. Это упростит монтаж окон в газобетон, поможет герметизировать проем и аккуратнее оформить стену снаружи;
  • конструкция литых или готовых газобетонных перемычек должна обеспечивать отсечку холодных поверхностей от внутреннего влажного воздуха;
  • необходимо обеспечить нормативное опирание перемычек на участки стены (не менее 200 мм). Кроме того, высота перемычек должна соответствовать нагрузке (зависит от толщины стен).

Основными несущими элементами оконного проема являются перемычки. Их конструкция, размер и рабочие качества определяют практически все параметры проема, исключая лишь линейные размеры. Поэтому, строителей обычно интересует только ширина и высота, а основное внимание уделяется типу и конструкции перемычек. Если строительство ведется своими руками, контролировать процесс выбора, сборки и монтажа несложно. Однако, если на площадке работают нанятые работники из неофициальной бригады, необходимо внимательно следить за методами их работы. Наиболее важно контролировать именно монтаж перемычек на газобетонные стены, сборку армпоясов и прочих несущих или усиливающих элементов. Здесь не надо стесняться «стоять над душой», поскольку никаких гарантий такие бригады не дают, а жить в доме им не придется. Для того, чтобы избежать ошибок, надо изучить технологии строительства и требовать от работников точного соблюдения всех действующих норм и правил.

Порядок изготовления литой перемычки

Процедура сборки литой перемычки состоит из нескольких этапов:

  • установка горизонтальной доски на всю длину проема. Верхняя пласть должна находиться в плоскости ряда и составлять с ней одно целое. Доску устанавливают на вертикальные подпорки и обеспечивают ей полную неподвижность;
  • на опору укладывают ряд U-образных блоков. Их тщательно выравнивают по оси и проклеивают по вертикальным стыкам. Если не удается приобрести готовые U-образные блоки нужного размера, можно изготовить их самостоятельно из обычных блоков, что позволит идеально подогнать размер лотка к рядовым блокам;
  • связывают арматурный каркас из рифленого металлического прутка диаметром 8 мм. Обычно делают решетку в двух уровнях, но, если перемычка высокая, можно добавить третий, средний;
  • производят заливку бетона. Процедура должна быть одномоментной, заливать одну часть лотка сегодня, а другую через пару дней нельзя. Отливка должна быть монолитной. После заливки поверхность выравнивают и выполняют штыкование, удаляя пузыри воздуха.

После этого надо дождаться полного затвердения бетона (строители рекомендуют выдерживать перемычку как минимум 2 недели). Пока бетон застывает, можно заняться работами на другом участке площадки.

Использование металлического уголка

Стальной уголок является опорной конструкцией, на которую укладывают газоблоки, заполняющие верхнюю часть проема. Порядок сборки:

  • на противоположных краях проема делают углубления по размеру полочки уголка. Если проем в длину меньше 1,2 м, используют уголок 50 мм, для проемов до 2 м — 75 мм. Углубления делают с отступом от края на 50 мм;
  • укладывают уголок. Необходимо обеспечить нормативное опирание перемычки газобетон не менее 300 мм;
  • на полученную опору укладывают ряд газоблоков, предварительно изготовив в нижней части углубления для скрытого размещения уголка. Необходимо качественно проклеивать вертикальные стыки блоков, а углубления под уголок заполнить клеевым составом;
  • после установки всех блоков необходимо утеплить перемычку. На газобетонные блоки устанавливают слой теплоизоляции (минвата, пеноплекс и другие материалы).

Этот вариант конструкции прост в сборке, но металлические элементы склонны к возникновению коррозии. Кроме того, если утепление окажется неэффективным, появятся мостики холода.

Изготовление проема в готовой стене

Самый сложный и трудоемкий процесс — изготовление нового проема в сплошной наружной стене. Здесь надо не просто изготовить перемычку, а удалить часть стены. Кроме того, перемычка в обычном виде здесь не получится, надо изготовить обычную горизонтальную опору. Для этого используют уголок или швеллер. Порядок действий:

  • делают разметку стены. Если есть готовое окно, измеряют его размер и прибавляют по 1,5-2 см с каждой стороны. Необходимо учесть, что окна в газобетоне удерживаются практически на монтажной пене — обычные анкера в ячеистых бетонах удерживаются плохо;
  • сверлят сквозные отверстия по углам проема, после чего болгаркой с отрезным диском по камню делают горизонтальные надрезы по верхней линии с обеих сторон стены. Необходимо учесть глубину опирания и сделать надрезы длиннее на 25 см с каждой стороны;
  • по надрезам делают углубления и вставляют в них уголок или швеллер нужной длины. Надо обеспечить плотность установки опор, верхние блоки не должны быть слишком подняты над ними;
  • прорезают верх полностью, заполняют зазор между опорами и верхними блоками клеевым составом;
  • вырезают остальную часть проема. Выполняют утепление металлической опоры, при необходимости устанавливают дополнительные усиливающие конструкции.

В некоторых случаях вместо перемычки на газобетон устанавливают полный каркас, охватывающий весь проем. Его сваривают из металлического уголка и устанавливают с обеих сторон стены. Внутреннюю и наружную части соединяют поперечинами из стальных листов. Такой каркас увеличивает несущую способность стены, поддерживает верхние слои газоблоков.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector