Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно установить батарею в нишу под окном

Как правильно установить батарею в нишу под окном

Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278247

Добрый день!
Происходит такая ситуация. Поменял окна и они покрываются льдом при температурах ниже -20 градусов. Влажность низкая, тепло в квартире +25 в среднем.
Фирма которая устанавливала утверждает что это потому что батарея не в центре оконного проема и подоконник широкий(сами такой влепили что бы «цветы удобно ставить было»).
Прошу помочь с решением вопроса, реально надо батарею в центр ставить или это просто отговорка?
Поставил обогреватель на все выходные что бы создать условия при которых как бы батарея по середине, если поддерживать нормальную температуру в комнате то не таит лед ну а если врубить по полной когда +30 с лишним в комнате то тает)))

Сообщение отредактировал Radrigez98 — 24.12.2015, 12:49

Двойных полосок злой фанат!

Группа: Участники форума
Сообщений: 3127
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

По мне так у вас щели в раме поддувают. Явно видны очаги замерзания, три штуки.

Группа: Участники форума
Сообщений: 1491
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278247

На последнем фото есть такое дело, сифонит между штапиками. А вот на уплотнителе створки ни чего не дует, тем более оконщики заменили штатный ПВХ уплотнитель на резину в обоих контурах, почему лед непонятно.

Скорее всего да вот только как доказать в суде. Фирма стоит на своем, батарея не по центру подоконник широкий. Видимо самому надо пилить подоконник и смотреть так это или нет.

Двойных полосок злой фанат!

Группа: Участники форума
Сообщений: 3127
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

Так мож дует не через уплотнитель, а через щель самой рамы открывающейся секции. Уже за резинкой.

Ну либо на саму резинку прям струя воздуха наружного приходится и её теплоизоляционных свойств не хватает.

А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм

Группа: Модераторы
Сообщений: 19915
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

Группа: Участники форума
Сообщений: 1491
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

На последнем фото есть такое дело, сифонит между штапиками. А вот на уплотнителе створки ни чего не дует, тем более оконщики заменили штатный ПВХ уплотнитель на резину в обоих контурах, почему лед непонятно.

Скорее всего да вот только как доказать в суде. Фирма стоит на своем, батарея не по центру подоконник широкий. Видимо самому надо пилить подоконник и смотреть так это или нет.

А у производителя окон сертификат соответствия ГОСТ и протокол теплотехнических испытаний имеются?

Сообщение отредактировал shadow — 24.12.2015, 19:56

Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278247

Не уверен, монтаж вообще произвели похабно в плане крепления окна, всего лишь на 4 анкера закрепили. В понедельник если получится приедет человек с тепловизором, только как правильно заснять всё незнаю, можно изнутри или из дома что напротив.

Скорее всего есть, завод Спецремстрой г.Екатеринбург. Договор то у меня с местной фирмой.

Так мож дует не через уплотнитель, а через щель самой рамы открывающейся секции. Уже за резинкой.

Ну либо на саму резинку прям струя воздуха наружного приходится и её теплоизоляционных свойств не хватает.

Сложно определить на ощупь, вот сфоткаю на тепловизор тогда и ясно станет думаю)

Сообщение отредактировал Radrigez98 — 24.12.2015, 22:02

старожил экс-модератор несогласный инженер

Группа: Участники форума
Сообщений: 38856
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

Помогу ТС с нормативкой
Отопительные приборы должны размещаться НЕ ПО ЦЕНТРУ а ПОД световыми проемами — у вас условие обязательное выполнено.
Про подоконники тоже не запрещены.
А вот 50% на глаз на грани.

СВОД ПРАВИЛ
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ
СНиП 41-01-2003
Heating, ventilation and conditioning
СП 60.13330.2012

6.4.4. Отопительные приборы следует размещать под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.
Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать не менее 75% длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов и 50% — в жилых и общественных зданиях.
Отопительные приборы в производственных помещениях с постоянными рабочими местами, расположенными на расстоянии 2 м или менее от окон, в районах с расчетной температурой наружного воздуха в холодный период года минус 15 °C и ниже (параметры Б) следует размещать под окнами.

Сообщение отредактировал Vano — 25.12.2015, 1:45

Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

Группа: Участники форума
Сообщений: 1491
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

У меня в квартире вообще нет радиаторов, панельно-лучистое отопление и окна не обмерзают даже на кухне.

Согласно п.5.7 СП 50.13330.2012 Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции в зоне теплопроводных включений, в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей должна быть не ниже точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха.
Относительную влажность внутреннего воздуха для определения точки росы следует принимать: для помещений жилых зданий — 55 %

Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278247

Помогу ТС с нормативкой
Отопительные приборы должны размещаться НЕ ПО ЦЕНТРУ а ПОД световыми проемами — у вас условие обязательное выполнено.
Про подоконники тоже не запрещены.
А вот 50% на глаз на грани.

СВОД ПРАВИЛ
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ
СНиП 41-01-2003
Heating, ventilation and conditioning
СП 60.13330.2012

6.4.4. Отопительные приборы следует размещать под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.
Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать не менее 75% длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов и 50% — в жилых и общественных зданиях.
Отопительные приборы в производственных помещениях с постоянными рабочими местами, расположенными на расстоянии 2 м или менее от окон, в районах с расчетной температурой наружного воздуха в холодный период года минус 15 °C и ниже (параметры Б) следует размещать под окнами.

Спасибо за ответ подробный всем!)
С батареями разобрались, но вот с подоконником неясно, везде пишут что не должен перекрывать но без каких либо ссылок на нормативные документы. Хотя конечно и решетку врезал но не помогло, для наглядности другое окно где створка прямо над решеткой под которой батарея.

Сообщение отредактировал Radrigez98 — 25.12.2015, 12:45

Ниша под радиатор отопления размеры

Радиатор отопления в нишу

При монтаже системы отопления в квартире или доме всегда исходят из соображений не только эффективности и надежности, но и эстетичности. В связи с этим очень часто производится установка радиатора в нише. Однако такое размещение оказывает существенное влияние на термодинамические характеристики отопительного прибора. Поэтому очень важно правильно выбрать радиаторы и обеспечить их правильный монтаж.

Особенности установки батареи в нише

Большое значение для эффективности отопления имеет достаточная вентиляция радиатора. Ниша под батарею затрудняет движение воздуха вокруг прибора. Это приводит снижению теплоотдачи. Если не учитывать этот фактор при выборе и установке радиатора, то он не будет отдавать воздуху требуемое количество тепловой энергии. Таким образом, в помещении будет недостаточно тепло, а в соседних комнатах возможен избыточный обогрев.

Монтаж радиатора в глубокую нишу под окно приводит к потере в среднем 5-10% его тепловой мощности. Кроме того, в случае установки декоративного экрана теряется еще 15-20% тепловой энергии. Эти потери компенсируются увеличением количества секций, что необходимо обязательно учитывать при расчете.

Важную роль играет также правильное размещение прибора в нише под радиатор. В этом плане предъявляются следующие основные требования:

  • размер батареи по ширине должен составлять 50-75% ширины ниши;
  • ось радиатора должна совпадать с осью ниши;
  • расстояние от радиатора до пола должно быть не менее 12 см;
  • расстояние до подоконника — не менее 5 см;
  • расстояние между стеной и задней частью батареи — 2-5 см.

Монтировать в нишу лучше всего радиаторы, обладающие высокими характеристиками теплоотдачи. Оптимальным решением для установки будут алюминиевые (для автономных систем) и биметаллические (для централизованных систем) радиаторы Ogint.

Благодаря высокой теплоотдаче их использование не потребует значительного наращивания количества секций, что имеет большое значение, учитывая ограниченные размеры ниши. При этом все радиаторы Ogint характеризуются высокой надежностью и длительным сроком службы.

Радиаторы отопления Ogint в нишу:

Установка радиатора в нише

Монтаж отопления в частном доме может производиться несколькими разными способами. Для экономии полезного пространства в помещениях, довольно часто практикуется установка радиаторов в нишах. Ниши могут оборудоваться как под оконными проемами, так и на любых других участках стен дома.

  • Установка радиаторов
  • Монтаж отопления

    Следует учесть, что устройство ниш в наружных стенах дома требует соблюдения некоторых условий. Ширина ниши обуславливается количеством секций конкретного радиатора отопления, который будет установлен. Проще говоря, берется фактическая ширина радиатора, плюс 30-35 см для установки запорной и регулирующей арматуры. Глубина ниши для радиатора отопления варьируется от 20 до25 см, в зависимости от модели радиатора. И так как толщина наружной стены в таких местах становится соответственно меньше, внутреннюю стенку ниши следует хорошо утеплить.

    Прежде всего к стене нужно закрепить деревянный брусок, размером 100/ 50 мм и длиной необходимой для размещения на нем деталей крепления радиатора. Высота его закрепления от пола вычисляется с учетом размеров отопительного прибора. Для утепления ниши можно использовать различные теплоизолирующие материалы. Такие, как минеральная вата, минеральная плита, пенопласт (пенополистирол). Наиболее удобным и экологичным, будет применение минеральной плиты типа URSA или ТехноНиколь, которая изготавливается с теплоотражателем, путем фольгирования одной из сторон.

    Минеральная плита крепится к стене ниши посредством пластиковых дюбелей с широкими. 50- 60 мм, шляпками, (их еще называют парашютами), теплоотражающим слоем внутрь помещения. При этом необходимо следить, чтобы между отдельными участками плиты не Установка радиаторовоставалось никаких зазоров, так как наличие щелей сведет на нет эффект от теплоизоляции.

    Далее монтируется металлокаркас из профилей и вся конструкция зашивается гипсокартонном, с последующей его отделкой. Толщина утепляющего слоя вместе с гипсокартонной отделкой, как правило, не превышает 8- 10 см. Дальнейшая установка радиатора в нише практически ничем не отличается от установки на обычную стену. Единственная разница заключается в форме подводок трубопровода отопления.

    Читать еще:  Как выложить арочное окно кирпичами

    При установке радиаторов в нишах, в процессе монтажа отопления в частном доме, часто используется закрывание ниш с радиаторами декоративными решетками разных видов. Декоративные решетки устанавливаются вровень с основной стеной и придают помещению вполне современный вид. Однако! Нужно учитывать, что теплоотдача радиатора, установленного в нише и закрытого декоративной решеткой, уменьшается в пределах 30%, вследствие ухудшения теплообмена и недостаточной вентиляции радиатора отопления.

    В связи с этим, расчет общего количества секций на помещение следует увеличить в пропорции 1:1.4 от стандартного теплового расчета. Также, при установке радиаторов в нишах под оконными проемами, подоконная доска препятствует полноценной циркуляции теплого воздуха в проеме. Это приводит к постоянному запотеванию стекол и эффекту “плачущих“ окон.

    Решением этой проблемы будет проделка вентиляционных отверстий в подоконниках с установкой декоративных вентиляционных решеток. Расположение вентиляционных решеток желательно прямо над находящимся в нише радиатором отопления. Наиболее подходящие для этой цели решетки имеют размеры: ширина- 10см, длина- 25, 30, 40 и более см. При необходимости их можно комплектовать из нескольких до необходимой длины.

    Монтаж отопления в частном доме, с установкой радиаторов в нишах, не намного сложнее обычной установки радиаторов отопления. Тем не менее, он требует грамотного расчета и внимания, по отношению к качеству утепления ниш и определению необходимой тепловой мощности отопительных приборов.

    Эффективная установка радиаторов отопления

    Многочисленные исследования показали, что коэффициент теплопередачи радиатора κ зависит от конструкции прибора, места установки и степени укрытия прибора, вида теплоносителя, перепада температуры между средней температурой прибора и температурой отапливаемого помещения, а так же от некоторых других факторов.Влияние на теплоотдачу радиатора того или иного укрытия зависит от типа самого прибора. На нижеприведенных рисунках дана в процентном выражении относительная теплоотдача радиаторов отопления при установке в различных типах укрытий, наиболее часто встречающихся на практике.

    ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ И ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛООТДАЧА РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА УКРЫТИЯ

    Радиатор установлен у глухой стены эффективность 100%У стены без ниши и перекрыт подоконником при А=40, 80 и 100 мм; эффективность 95, 97 и 98% соответственноУстановка радиатора отопления в полунише эффективность 103%Радиатор установлен в открытой нише при А=40, 80 и 100 мм; эффективность 90, 93 и 94% соответственно
    У стены без ниши и закрыт деревянной декоративной панелью со щелями в его передней части у пола и в верхней горизонтальной части при А=260, 220, 180 и 150 мм; эффективность 90, 89, 84 и 80% соответственноРадиатор установлен, как и в предыдущем случае, но щель вырезана не в верхней части панели, а в верхней части передней панели при А=130 мм; эффективность 83% при открытых щелях и 71% при щелях закрытых сеткамиУ стены без ниши и закрыт декоративной панелью, в верхней части панели прорезана щель В, ширина которой не менее глубины прибора. Спереди радиатор закрыт деревянной решеткой, не доходящей до пола на расстояние А (не менее 100 мм) при А=100 мм; эффективность 87%Установка радиаторов отопления в нише за щитом из вертикальных реек со щелями, общим живым сечением fж=52, 32, 23%; эффективность радиатора составляет 95, 90, 85% соответственно
    Эффективность установки радиаторов отопления

    При монтаже системы отопления часто встречается необходимость заменить предусмотренный проектом радиатор отопления нагревательным прибором какого-либо другого типа, задекорировать экраном существующий радиатор либо установить прибор в стенную нишу за декоративную панель без изменения расчетной теплоотдачи. Это необходимо делать на основании следующих соображений. Поверхность нагрева отопительных приборов (размер радиатора) изменяется обратно пропорционально их коэффициентам теплопередачи. То есть если мы хотим получить такую же теплоотдачу от радиатора, размещенного в нише за декоративной панелью (уменьшая тем самым его коэффициент теплопередачи), как и от радиатора размещенного открыто, то мы должны увеличить размер радиатора устанавливаемого в нишу (увеличить площадь теплообменной поверхности) обратно пропорционально уменьшая его коэффициент теплопередачи.

    Установка радиатора отопления открыто у стены его эффективность составляет 100%При его установке в декоративном коробе при определенных значениях А эффективность радиатора снижается до 71%

    Для экономии полезной площади помещений всегда желательна установка радиаторов отопления в нишах нормальной глубины (1/2 кирпича)¹, устраиваемых в капитальных стенах здания преимущественно под оконными проемами. Высота ниши должна быть в зависимости от типа подключении прибора:при боковом подключении на 15-20 см больше, при нижнем подключении на 20-25 см больше полной высоты прибора. Важное условие чтобы между верхним и нижним обрезами ниши и прибором оставались зазоры 5-10 см и 10-15 см это условие обеспечивает нормальную теплоотдачу прибора, высокий коэффициент теплопередачи и возможность периодической чистки его от пыли. Для размещения в пределах ниши регулировочной арматуры общая длина прибора должна быть при боковом подключении на 25-30 см меньше, при нижнем подключении на 20-25 см меньше длины ниши.

    ¹ Уменьшение толщины стены в нише вызывает дополнительные потери тепла, достигающие 5% общей теплоотдачи радиатора. Поэтому зарадиаторные стенки в нишах целесообразно покрывать дополнительной тепловой изоляцией желательно с отражающей поверхностью.

    Как устанавливаются и подключаются радиаторы в доме

    При планировке размещения, нужно проверить наличие необходимых зазоров для данных размеров радиатора. Под высокими подоконниками в основном применяются батареи высотой 500 мм. А под низкими — высотой 350 мм и даже 200 мм, но их удельная тепловая мощность значительно ниже чем у полуметровых, ее добор ведется за счет увеличения длины и толщины приборов. Расстояние между тыльной стороной батарей и стеной регулируется кронштейнами крепления, но может зависеть и от крепости стены и массы. Производители рекомендуют оставлять этот зазор 40 мм, под него и делают кронштейны. Но минимально допустимым считается значение в 20 мм.Радиатор, размещенный в нише в стене будет меньше отдавать тепловой мощности, но процент уменьшения будет зависеть от конкретных размеров ниши. Скажем, если глубина ниши будет соответствовать толщине батареи, а зазоры сверху и снизу будут соответствовать требованиям, изложенным выше, то отопление потеряет около 5% мощности. С ростом глубины ниши или с уменьшением зазоров отдаваемая мощность будет резко снижаться.

    Отопительные приборы не рекомендуется закрывать экранами. Но если это необходимо, то экраны должны иметь отверстия для свободного прохода воздуха в самом низу и в самом верху экрана на высоту не менее 20 см от краев и площадью не менее 50 процентов. Радиаторы снабжаются терморегуляторами (терморегулирующими головками). При размещении за барьером (экраном), эти приборы не смогут регистрировать температуру воздуха в комнате и будут не верно регулировать работу отопления. Поэтому необходимо применить термоголовки с выносными капилярными трубками, активный элемент которых, можно вынести из-за экрана в комнату. Для стальных панельныхт радиаторов производители обычно в комплекте поставляют и кронштейны крепления. С помощью них можно закрепить прибор к стене с зазором в 40 мм, так чтобы он не шатался. Конструкция крепления может быть разной, у отдельных производителей на тыльной стороне панельных вариантов могут быть уши для крепления. У других производителей обе стороны радиатора одинаковы, и при необходимости он может быть повернут к стене другой, к примеру, не поврежденной стороной.

    Для секционных алюминиевых и биметаллических батарей кронштейны крепления продаются отдельно. Эти приборы подвешиваются на двух кронштейнах под верхнее межсекционное скрепление. Но с пластиковыми трубопроводами батарея будет шататься, поэтому необходимо устанавливать и третий нижний кронштейн. Точно установить его всегда проблематично, придется постараться….Для тяжелых чугунных батарей необходимы специальные мощные кронштейны, которые глубоко заделываются в стену. Обычно чугунный вариант подвешивается всего лишь на двух верхний кронштейнах, а нижний остается страховочным и предотвращает раскачивание.Лучшая схема подключения радиатора – диагональная. Подача подключается сверху, обратка с противоположной стороны снизу. При этом прибор прогревается наилучшим образом и отдает максимум мощности.

    Односторонняя схема подключения отопления является приемлемым вариантом. Снижение мощности не большое, в пределах 5%, но только если длина батареи не превышает 1 метр. С большей длиной по данной схеме уже подключать не рекомендуется – нужно использовать диагональную.

    Подключение радиаторов к однотрубному стояку в квартире выполняется с обязательным наличием бойпаса между подачей и обраткой. Делается это потому, чтобы кранами не было возможности перекрыть движение по стояку. Обычно в квартире применяется одностороннее подключение.

    Нижнее подключение – с одной стороны внизу подключается подача, с другой обратка. Иногда так делают в угоду дизайну, чтобы не поднимать трубы на верхний уровень. Но нужно заметить, что мощность при этом уменьшиться процентов на 25 в среднем, и чем короче радиатор, тем больше снижение. В общем, так подключать не целесообразно.Варианты, когда обратка подключается сверху являются еще менее продуктивными, и практически не применяются и рекомендоваться не могут.

    Мы рассмотрели вопросы связанные с подключением радиаторов и их размещением. Во время монтажа необходимо следить за выполнением данных правил и требовать их выполнения или исправления ошибок, например, если батарея будет подключена «верх-верх», закреплена, так что шатается и др.

    Фальшстена из гипсокартона для батареи: как закрыть своими руками, фото

    Закрыть батареи отопления гипсокартоном – является первой идеей, приходящей владельцу квартиры во время ремонта. Особо остро вопрос стоит, когда на стенах висят еще старые советские радиаторы, не отличающиеся хорошим дизайном и обросшие толстыми слоями краски. Чтобы воплотить идею с минимумом теплопотерь, надо правильно соорудить короб.

    1. Можно ли закрывать батареи гипсокартонном
    2. Плюсы и минусы отделки батарей гипсокартонном
    3. Что нужно, чтобы скрыть батареи гипсокартонном
    4. Как выбрать гипсокартон для закрытия батарей
    5. Виды коробов из гипсокартона
    6. Как зашить батарею гипсокартоном
    7. Отделка короба из гипсокартона
    8. Полезные советы
    9. Заключение

    Можно ли закрывать батареи гипсокартонном

    В собственной квартире владелец вправе сам решать, прятать или не прятать радиаторы отопления внутри короба из гипсокартона. С законодательной стороны нарушений здесь никаких нет. Просто все минусы этой конструкции получит сам хозяин жилья. Во-первых, уменьшится конвекция воздушных масс, что приведет к снижению обогрева помещения. Во-вторых, при ремонте отопления короба с батарей придется демонтировать. Если труба случайно прорвет, то гипсокартон покоробится от горячей воды.

    Закрывать можно батарею так, чтобы свободно происходила конвекция воздушных масс

    Читать еще:  Обрамление окна облицовочным кирпичом

    Сразу надо отметить, что полностью батарею отопления закрывать нельзя, так как ее наличие в квартире становится бесполезным. Теплый воздух сквозь гипсокартон не проникнет в помещение. Закрывают только боковые части. Из гипсокартона сооружают своеобразный короб, образующий нишу для батареи. За сооружением прячут подводки труб отопления, участок стены, недоступный для нормальной покраски или другой отделки.

    При решении частично под гипсокартоном спрятать батарею, нужно соблюдать два правила:

    1. Боковые стенки короба не должны плотно прилегать к торцам батареи. Зазоры нужны для свободной конвекции воздуха.
    2. Габариты ниши должны позволять осуществлять доступ к узлам управления. Сюда относится запорная арматура, краны для стравливания воздуха из системы отопления и другие элементы.

    Короб из листов гипсокартона возводят после тщательной проверки батареи и подводящих труб отопления на отсутствие протечек.

    Плюсы и минусы отделки батарей гипсокартонном

    Чтобы окончательно выяснить, стоит ли закрывать радиаторы отопления, стоит рассмотреть все положительные и отрицательные стороны этой идеи.

    Красота – единственный плюс обшивки батареи

    Из преимуществ можно выделить только один момент – красота. Гипсокартон дешевый, экологически чистый материал, легко поддающийся монтажу. Из ГКЛ можно самостоятельно соорудить классическую прямоугольную или необычную фигурную нишу. В этом плане доступна воля фантазии. Под коробом скроется подводка труб отопления. На виду останется только лицевая часть батареи, но и ее при желании закрывают декоративным экраном.

    Что касается минусов, то их много:

    1. Даже влагостойкий гипсокартон не выстоит перед струей горячей воды, если прорвет отопление. Короб придется заново сооружать.
    2. За обшивкой невозможно увидеть участки труб отопления, на которых только начинает появляться признак течи. Отпадает возможность заранее предотвратить аварийную ситуацию.
    3. Во время планового ремонта отопления для замены всех труб короб придется демонтировать.
    4. После обшивки батарей температура в комнате снизится на 4-6 о С.

    Окончательное решение остается за хозяином. Здесь он сам вправе решать, что важнее – красота или эффективность отопления.

    Что нужно, чтобы скрыть батареи гипсокартонном

    Работа с ГКЛ проста и не требует наличие дорогостоящих инструментов. Нужны ножницы для нарезки профиля, уровень, линейка, простой карандаш и нож для раскроя гипсокартона. Саморезы оптимально вгонять шуруповертом. При его отсутствии покупать на один раз для работы нет смысла. Объем работ небольшой. Саморезы можно вкрутить отверткой вручную.

    Для работы с гипсокартоном понадобится простейший набор инструментов

    Из материалов понадобятся гипсокартон, профиль для создания каркаса и саморезы. Обязательно нужна грунтовка, серпятка, перфорированный металлический уголок, шпаклевка. Выбор остальных материалов для отделки короба по усмотрению хозяина. Можно просто покрасить водоэмульсионной краской или оклеить обоями, пластиковыми панелями.

    Как выбрать гипсокартон для закрытия батарей

    В продажу гипсокартон поступает разных размеров. Чтобы выбрать материал по этому параметру, замеряют габариты короба. По толщине лучше брать стеновой ГКЛ. Он толще и прочнее.

    Гипсокартон разного предназначения отличается окраской

    По предназначению гипсокартон бывает стандартным, влагостойким, огнестойким и комбинированным с защитой от огня и влаги. Чем больше пропиток, тем дороже материал. Огнестойкость здесь не важна. Даже на влагостойкости можно сэкономить, приобретя для обшивки радиатора отопления стандартный ГКЛ. Если батарею прорвет, защитная влагостойкая пропитка не спасет гипсокартон. С другой стороны, в нише при остывании и нагревании радиатора присутствует перепад температур, отчего способен образовываться конденсат. По этой причине влагостойкий гипсокартон лучше всего выбрать для обшивки.

    Виды коробов из гипсокартона

    Перед тем как зашить батарею ГКЛ, нужно сделать анализ ее расположения на стене, особенность подвода труб отопления. От этого зависит выбор типа короба. Существует два вида обшивочной конструкции:

    1. Когда батарея подвешена на глухой стене без окна, то единственно верным вариантом является сооружение короба. Конструкция требует мало материалов, но отличается сложностью. Дополнительно придется сооружать маленькие короба вдоль всей стены, чтобы спрятать разводку труб отопления.
      Короб удобнее создавать, если батарея отопления подвешена на глухую стену без окна
    2. Пространство под подоконником, где подвешена батарея, не играет особой роли для простора помещения. Этот участок проще зашить фальшстеной. Ее можно задекорировать так, что будет вообще незаметна в интерьере.
      При расположении батареи отопления под окном, выгоднее соорудить фальшстену

    Так как большинство батарей отопления расположено под подоконниками, чаще всего выбирают фальшстену.

    Как зашить батарею гипсокартоном

    Работы начинают с проектирования. Первым делом определяются, что это будет: короб или фальшстена. В первом случае имеется тоже два варианта исполнения. Короб можно сделать парящий, не касающийся нижней частью напольного покрытия, или установленный на пол.

    Разметку границ будущего короба под батарею отопления наносят на стену

    Определившись с конструкцией, начинают на стену наносить разметку под крепление каркаса. Первым делом очерчивают границы ниши. Она должна быть больше от батареи отопления на 15 см во все стороны. Зазор обеспечит нормальные условия для конвекции воздуха.

    Если делать короб, то от размеченных внутренних границ ниши отступают произвольное расстояние и наносят еще одну разметку из параллельных линий. Они будут указывать внешнюю границу.

    Для фальшстены разметку наносят на весь участок под подоконником

    Фальшстена предполагает зашивку гипсокартоном всей стены под подоконником, кроме ниши под батарею отопления. Для этого делают соответствующую разметку под вертикальные направляющие и горизонтальные перемычки из профиля. При желании спрятать подводящие к батарее стояки отопления, размечают границы вертикальных направляющих по всей длине пролегания труб до потолка.

    После нанесения разметки начинают собирать каркас. Металлический профиль нарезают нужной длины. Заготовки крепят на стену пластиковыми дюбелями и саморезами. Оптимальный шаг фиксации 20 см.

    Для образования ниши необходимо собирать двухуровневый каркас

    Когда все профили по разметке будут закреплены, это каркас первого уровня. К стеновым профилям перпендикулярно крепят перемычки для установки направляющих каркаса второго уровня. Детали аналогично вырезают из профиля. Фиксируют элементы саморезами, называющимися «клопами». Ширина перемычек определяет толщину короба или фальшстены. Обычно она заподлицо с лицевой частью батареи или немного выступает. Направляющие второго уровня аналогично к перемычкам крепят «клопами».

    Когда каркас будет готов, выполняется зашивка батареи гипсокартоном, а начинают ее вновь с разметки. Лист ГКЛ укладывают на пол, рисуют точную проекцию всех фрагментов каркаса. Детали вырезают электролобзиком. Ровные участки можно просто надрезать острием ножа. После перегибания гипсокартон легко на этом месте разломится.

    Фрагменты крепят к профилю каркаса саморезами. Оптимальный шаг – 15 см. Шляпки должны немного утопать в теле гипсокартона, но не сильно. Иначе на этом месте лист треснет или саморез полностью провалится в отверстие.

    Отделка короба из гипсокартона

    Придание сооружению презентабельного вида начинают с черновой отделки. Стыки гипсокартона зачищают под углом 45 о . Канавки заделывают шпаклевкой, наклеивают серпянку. Углы короба окантовывают перфорированным уголком. Все шляпки саморезов аналогично скрывают под шпаклевкой. В черновом виде конструкцию покрывают грунтовкой, дают время высохнуть. Подготовленную поверхность шпаклюют минимум 2 слоями. После полного высыхания шлифовальными сетками делают затирку, пока поверхность приобретет идеальную гладкость.

    Чаще всего отделка короба предполагает его окрашивание или оклеивание обоями

    Независимо от того, короб это или фальшстена, при финальной отделке используют те же материалы, что и для основных стен комнаты. Обычно это окрашивание водоэмульсионной краской или оклеивание обоями. Чтобы полностью скрыть с виду радиатор отопления, нишу закрывают декоративным экраном.

    Полезные советы

    Чтобы не ухудшить качество отопления и максимально красиво замаскировать батарею, не лишним будет прислушаться к нескольким полезным советам:

    1. Декоративный экран лучше ставить из пластика или металла. Материал имеет хорошую теплопроводность. Красиво смотрится деревянная решетка. Однако такой экран громоздкий, тяжелый, обладает низкой теплопроводностью.
    2. При работающем отоплении теплый воздух от батареи по законам физики направляется вверх, где встречает преграду в виде подоконника или верхнего ребра короба. Для лучшей конвекции под окном оптимально сделать фальшстену, где у ниши будет закрыт нижний и боковые торцы. Верхний торец не закрывают, чтобы теплый воздух направлялся к подоконнику, а на нем врезают вентиляционную декоративную решетку. Лицевую часть ниши аналогично закрывают экраном.
    3. Для улучшения теплоотдачи поверхность ниши обклеивают фольгированным материалом.

    Решетка на подоконнике улучшит конвекцию воздушных масс

    Оптимально разработать наиболее простую конструкцию обшивки, чтобы до батареи при необходимости ремонта легко было добраться.

    На видео пример обшивки батарей:

    Заключение

    Закрыть батареи отопления гипсокартоном под силу самостоятельно без вызова мастера. Работа простая, не требующая особых навыков. Главное – не перестараться, чтобы красота не досталась в ущерб качеству отопления.

    Как подключить радиатор отопления

    Биметаллические радиаторы все больше вытесняют алюминиевые и устаревшие аналоги из чугуна. Это связано с тем, что они спокойно выдерживают высокое давление в централизованной системе отопления и при этом обладают отличной теплоотдачей. Комфортный микроклимат в помещении, при минимальном расходе энергоносителя, невозможно обеспечить без правильного монтажа оборудования. Схема подключения биметаллических радиаторов отопления, от которой зависит эффективность обогрева, практически ничем не отличается от других разновидностей отопительного оборудования, и зависит от особенностей конкретного помещения.

    Факторы, влияющие на эффективность системы отопления

    На температуру в доме и счета за использованный энергоноситель напрямую влияют следующие факторы:

    • схема подключения;
    • место установки радиаторов в помещении;
    • тепловая мощность оборудования.

    Длина радиаторов и их количество рассчитывается для каждой комнаты индивидуально, в зависимости от площади, схемы подключения, теплоизоляции наружных стен и мощности батарей, заявленной заводом изготовителем.

    В большинстве случаев оптимальным местом для установки радиаторов в квартире является ниша под окном. В случае если промежуток между окнами достаточно большой, устанавливают дополнительные батареи между ними. В помещениях, не имеющих оконных проемов, таких как прихожая или ванна, радиаторы монтируют на глухую стену или в углу.

    Подключение биметаллических радиаторов отопления производится согласно следующим правилам:

    • все радиаторы монтируются вертикально и находятся на одном уровне;
    • радиаторы устанавливают посередине окна или со смещением от центра не более 20 мм;
    • расстояние между подоконником и батареей — 100-120 мм;
    • от пола до батареи — 80-120 мм;
    • длина радиатора должна составлять не меньше 75% длины оконного проема.

    Уменьшить потери тепла поможет теплоотражающий экран, который устанавливается между стеной и батареей.

    Разновидности отопительных систем

    Количество тепла, излучаемое радиатором, напрямую зависит от выбранного типа разводки трубопровода. Наиболее часто используются однотрубная и двухтрубная системы отопления. Биметаллические радиаторы имеют универсальную конструкцию и пригодны для подключения к любому типу разводки.

    Однотрубная система

    При использовании такой системы подключение радиаторов отопления производится последовательно к одному трубопроводу, по которому движется теплоноситель. Поочередно проходя через все батареи, он постепенно остывает и возвращается в отопительный котел или в стояк, если это многоквартирный дом. Таким образом подающий трубопровод одновременно является обратным и, чтобы он эффективно выполнял свою функцию, необходимо правильно рассчитать его диаметр.

    Читать еще:  Как делать откосы над окном

    В плане экономии затрат на материалы и монтаж – это самый экономичный вариант, поэтому такую разводку часто используют как в многоквартирных постройках, так и частных домах. Но последовательная система подключения радиаторов отопления имеет несколько существенных недостатков. Такая разводка исключает возможность регулирования теплоотдачи отдельной батареи. При изменении регулятором температуры одной из них, изменится температура всей системы отопления. Помимо этого, радиаторы, расположенные ближе к котлу или стояку, будут нагреваться сильнее, но по мере продвижения теплоносителя через систему он постепенно остывает и, соответственно каждая последующая батарея будет становиться холоднее.

    Двухтрубная система

    Двухтрубная разводка системы предполагает параллельное подключение радиаторов отопления к двум трубопроводам – через один производится подача нагретого теплоносителя, а через второй отведение уже остывшего в котел или стояк. Таким образом батареи имеют одинаковую температуру и все комнаты прогреваются равномерно. В плане тепловых потерь — это самый эффективный вариант, позволяющий производить регулировку тепловой мощности каждого радиатора по отдельности.

    Многие заказчики предпочитают все-таки однотрубную разводку, аргументируя это тем, что при системе с двумя ветками требуется большое количество труб, что увеличивает трудозатраты и стоимость проекта в целом. Но если внимательно изучить особенности разводки с двумя магистралями, то окажется, что при условии правильного монтажа батарей и расчета диаметров труб, она в последующей эксплуатации будет обходиться дешевле из-за более лучшей циркуляции жидкости и минимальных тепловых потерь.

    К тому же для нормальной работы однотрубной разводки требуются трубы большого диаметра и радиаторы, имеющие большую площадь, а двухтрубная система лишена этих недостатков. Поэтому разница в стоимости необходимых для монтажа материалов будет незначительной.

    Помимо описанных типов отопительных систем, существует еще коллекторная, или так называемая лучевая схема разводки, когда к каждой батарее подводятся отдельные трубопроводы подачи и обратки. Недостатком такого подключения является большое количество труб и соответственно стоимость системы. Коллекторную разводку в основном монтируют по полу и заливают стяжкой, чтобы не портить внешний вид интерьера.

    Способы обвязки радиаторов

    От способа подачи теплоносителя в батарею напрямую зависит степень ее нагрева. Подключение радиаторов отопления из биметалла производится таким же образом, как и батареи из других материалов.

    Одностороннее подключение

    Односторонняя обвязка подразумевает подвод подающего трубопровода к верхнему отверстию батареи, к нижнему отверстию с той же стороны подключается обратный трубопровод. Такое подключение имеет высокую эффективность – при количестве секций не более 12 шт., потери тепловой мощности радиатора составляют около 3%. При увеличении длины батареи, отдаленные секции будут нагреваться слабее и соответственно обладать меньшей теплоотдачей.

    При одностороннем подключении радиаторов отопления в однотрубную систему, для предотвращения резкого остывания теплоносителя, между подающей трубой и обратной предусмотрена перемычка так называемый байпас. Через него часть жидкости, с температурой близкой к начальной, проходит мимо батареи к следующей, позволяя поддерживать одинаковую температуру во всех точках системы. Помимо этого, байпас позволяет снимать радиатор для ремонта или замены, не останавливая всю систему отопления.

    Для эффективной работы однотрубной разводки с байпасами необходим точный расчет диаметров труб на всех участках, в противном случае система будет разбалансирована. В многоквартирных домах некоторые жильцы, желая улучшить обогрев своего жилища, прибегают к самовольному демонтажу байпаса, что неизбежно приводит к ухудшению качества отопления у соседей. Такие действия противозаконны и караются штрафом.

    Диагональное подключение

    При диагональной обвязке нагнетающий трубопровод подключается к верхнему отверстию радиатора, а обратный к нижнему с противоположной стороны. Подобная схема обеспечивает равномерный нагрев всех участков, что позволяет устанавливать радиаторы с любым количеством секций.

    Диагональное подключение считается самым эффективным – потери тепловой мощности радиатора практически равны нулю. Данные о мощности теплового потока, указанные в паспорте завода-изготовителя, действительны именно для такого подключения.

    Единственный недостаток диагонального подключения – неудобство использования в однотрубных разводках отопительных систем. Теплоноситель по мере прохождения через радиаторы остывает и чем дальше установлен прибор от источника обогрева, тем он будет холоднее. В основном диагональное подключение используют при двухтрубной разводке отопительной системы.

    При одностороннем и диагональном подключении батарей нагнетающий трубопровод всегда подводится к верхнему отверстию, а обратный к нижнему. Это связано с физическими свойствами теплоносителя. В случае если трубы будут подсоединены наоборот, эффективность обогрева может уменьшиться до 40%.

    Нижнее двухстороннее подключение

    Из всех способов нижнее подключение самое малоэффективное — потери тепловой мощности радиатора составляют до 12%. Это объясняется тем, что гидравлическое сопротивление прибора больше, чем у проходящего мимо него трубопровода. В данном случае теплопотери компенсируют установкой более мощного радиатора.

    В основном нижнее подключение используется только в тех случаях, когда без него невозможно обойтись. При прокладке труб по полу такой способ позволяет сделать разводку отопительной системы максимально незаметной.

    Установка радиатора отопления

    Перед тем как подключить биметаллический радиатор отопления следует удостовериться, что для этого есть все необходимые комплектующие:

    • кран Маевского или автоматический воздухоотводчик;
    • заглушка;
    • запорная арматура;
    • кронштейны или крюки.

    Кран Маевского необходим для сброса воздуха из батарей и обязательно должен быть установлен на каждом приборе в верхнем свободном отверстии. Второе свободный выход закрывается заглушкой, имеющей одинаковый цвет с радиатором.

    Запорная арматура обязательно устанавливается на подающем и обратном трубопроводе. Это позволяет регулировать интенсивность подачи теплоносителя и снимать батарею для экстренного ремонта без остановки всей отопительной системы. При желании после запорной арматуры можно установить терморегулятор, который будет изменять теплоотдачу прибора.

    Для монтажа прибора на стену понадобятся кронштейны или крюки. Количество крепежа зависит от числа секций в радиаторе. Если их не более 8, то достаточно будет 2 точки сверху и 1 снизу. При добавлении каждых 5 секций дополнительно монтируется по 1 креплению сверху и снизу.

    Батареи навешиваются строго в горизонтальном положении, допустимое отклонение не более 1°. Устанавливая крюки, следует учитывать, что верхний крепеж воспринимает основную нагрузку, а нижний только поддерживает радиатор на определенном расстоянии от стены. Если стена сделана из материала неспособного выдерживать нагрузки, например, гипсокартона, то в этом случае предусмотрена напольная установка батарей при помощи регулируемых ножек.

    Декорирование радиаторов на кухне

    Чем закрыть батареи отопления – 11 способов от гипсокартонного короба до экрана из ткани

    1. Декоративным экраном/коробом из HDF

    Этот вариант – один из самых востребованных из-за средней цены и красивого внешнего вида.

    В чем отличие короба от экрана? Экран предназначен для батареи, находящейся в нише или под подоконником (на фото выше), следовательно, закрывает только переднюю ее часть. Короб же полностью закрывает радиатор на стене со всех сторон.

    Экран, как и панель короба, изготавливается из перфорированного листа HDF (ДВП высокой плотности толщиной 3 мм), а вот профили короба делаются из МДФ. Оба материала достаточно прочные, долговечные и нетоксичные при нагреве.

    • За счет оригинальной перфорации ХДФ-экраны/коробы выглядят красиво и вписываются в любые интерьеры, особенно в классические.
    • Устойчивость к теплу (конструкция не рассыхается как натуральное дерево, и не желтеет как пластик).
    • Легко собираются и устанавливаются без помощи специалистов.
    • Готовые экраны/коробы ХДФ могут быть белыми или имитировать дерево (венге, бук, дуб), а изготовленные на заказ и вовсе могут быть окрашены в любой цвет, ламинированы, шпонированы натуральным деревом. Правда, сложность дизайна всегда влияет на цену экрана.
    • МДФ и ХДФ не переносят длительного контакта с водой. Если батарея даст течь или трубу прорвет, то элементы короба/экрана могут разбухнуть. Поэтому любые аварийные ситуации нужно решать незамедлительно.
    • Перфорированные панели, несмотря на свою тонкость, довольно прочные за счет высокой плотности ДВП. Тем не менее, их нужно беречь от ударов и острых предметов.
    • Срезы перфорации в фабричных экранах не окрашиваются, а потому видны.

    Цена: от 1500 рублей за готовую модель и от 2300 рублей – за индивидуальный заказ.

    Советы по выбору:

    • Размер ниши радиатора должен соответствовать размеру внутренней стороны экрана.
    • Экраны и коробы для батареи могут быть как готовые (собираются как конструктор), так изготовленные по индивидуальным размерам и дизайну (можно выбрать рисунок перфорации).

    Вот небольшая подборка фото закрытых батарей.

    2. Коробом из гипсокартона

    Как закрыть батарею гипсокартоном? С помощью этого материала вы можете обшить радиатор коробом или создать для нее нишу в фальш-стене.

    • Экологичность;
    • Можно использовать во влажных помещениях;
    • Материал доступен;
    • Фальш-стеной можно закрыть трубы, расширить подоконник;
    • Закрыть батарею коробом из гипсокартона можно своими руками без специальных навыков за несколько часов работы;
    • Конфигурацию короба и фальш-стены можно продумать самостоятельно, при желании оснастить его полками и нишами, дополнительно закрыть трубы, подведенные к батарее. Далее вы можете рассмотреть фото закрытой батареи в гипсокартонной фальш-стене с увеличенным подоконником-скамьей и встроенной нишей для книг.

    • Главный минус короба из гипсокартона состоит в том, что этот материал боится ударов и протечек. Если что-то пойдет не так, придется полностью менять обшивку батареи вместе с отделкой.
    • Фальш-стена из гипсокартона для батареи и труб «съедает» пространство, так как выносится на 30-35 мм вперед от крайней точки радиатора.

    • Как правило, короб из ГК нужно делать на этапе ремонта, ведь его отделка должна совпадать с отделкой стен.

    На следующих фото можно увидеть готовый интерьер кухни с закрытой батареей и короб из гипсокартона в процессе ремонта.

    Советы по проектированию и изготовлению:

    • Перед тем как закрыть радиатор коробом из гипсокартона обязательно приведите ее в порядок: продуйте, промойте (это делается в конце отопительного сезона) и покрасьте. В дальнейшем сделать это без демонтажа короба будет трудно или вообще невозможно.
    • Короб может устанавливаться в пол или «висеть» на стене.
    • При проектировании короба учтите, что козырек подоконника должен выступать над фасадом короба не менее чем на 30 мм. При необходимости старый подоконник следует заменить на более широкий.

    Наглядная инструкция о том, как закрыть батарею и трубы фальш-стеной из гипсокартона представлена на видео ниже.

    А вот видео-урок о том, как закрыть радиатор коробом.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector