Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно обкладывать окна кирпичом

Как законсервировать на зиму недостроенный дом?

Построить дом за один сезон крайне сложно. Как правило, для этого требуется 2 года, а иногда и больше. Поэтому незавершенному объекту приходится «зимовать», а владельцу заботиться о его защите от холода, снега, воды.

Если не «укутать» дом правильно, весной придется тратить время, силы и деньги на борьбу с последствиями. Под прямым воздействием снега и дождя фундамент, стены, перекрытия будут накапливать воду. Ударит мороз – влага превратится в лед, увеличится в объеме и начнет разрушать материалы изнутри. Вспомните последние зимы с резкими перепадами температур от +5ºС до – 15-20-30 ºС, и представьте количество оттаиваний и замораживаний, которые придется пережить недостроенному дому с ноября по март. Дополнительным стресс-фактором станет неравномерное оттаивание весной.

Рис.1 Морозное разрушение недостроенного кирпичного дома

Хуже всего подобные испытания переживают недостроенные дома из кирпича и пеноблока. Качественный газобетон – стойкий материал. К примеру, наш Твинблок Д400 выдерживает порядка 100 циклов замораживания и оттаивания. Однако, даже возведенные из него стены и перекрытия мы рекомендуем консервировать на зиму.

Рис.2 Забор из Твинблока на заводе Теплит, построен в 2008 году

Этапы строительства, на которых возможно проводить консервацию недостроя:

  • Выполнен фундамент дома (или цоколь);
  • Закончен один либо два этажа или вся «коробка» дома, но нет крыши;
  • Построена «коробка» дома с крышей, но нет окон и дверей;
  • Дом построен, есть крыша, окна, двери, но дом не отапливается.

Мы разберем в деталях, как надо готовить недострой к зимовке на каждом из четырех этапов.

Этап 1: Консервация фундамента

Пожалуй, худшее, что может произойти с недостроенным домом, это повреждение фундамента. Причем, чем выше готовность здания, тем последствия будут тяжелее, а их устранение дороже.

Представим, что завершен только фундамент дома. Некоторые ошибочно бросают его на зиму не утепленным, а весной обнаруживают в плачевном состоянии – с разрывами и трещинами.

Рис.3 Разрушение фундамента морозным пучением грунта

Почему это происходит?

Во-первых, на фундамент влияют силы «морозного пучения». Осенью незащищенный фундамент превращается в своеобразный резервуар с водой, почва под ним насыщается влагой, которая при наступлении зимних холодов замерзает. В результате из-за образовавшегося льда верхний слой земли увеличивается в объеме – вспучивается. Грунт под фундаментом расширяется, и приподнимает фундамент на несколько сантиметров.

Во-вторых, весной промерзшая под фундаментом почва оттаивает неравномерно: сначала по краям (с солнечной стороны быстрее) потом под центральной частью дома. Это приведет к перекосу фундамента (например, может повиснуть один из углов) и далее к трещинам и разрушению.

Чтобы сохранить фундамент в целости, необходимо:
  • Защитить фундамент и внутреннюю площадь будущего дома от осадков. Для этого необходимо сделать временное перекрытие из доски и укрыть его. Лучше использовать армированную пленку;
  • Защитить от промерзания грунт в местах соприкосновения с фундаментом. Существуют различные варианты утепления, выбор зависит от типа фундамента. Например, утепление ЭППС (Экструзионным ПеноПолиСтиролом). Этот материал не гниет, не впитывает влагу, устойчив на сжатие, срок службы в грунте не менее 50 лет. Важно: опил и керамзит не подходят для решения этой задачи, поскольку они впитывают воду и теряют теплоизолирующие свойства;
  • Отвести влагу с пятна застройки при помощи временной отмостки – водонепроницаемого покрытия, выполненного по периметру здания, с уклоном от него. Как правило, временная отмостка представляет собой прикопанную на глубину 5-10 см полиэтиленовую пленку, по которой выпавшие осадки отводятся от фундамента. Необходимая ширина отмостки: 1-1,5 м.

Рис.4 Правильно законсервированный фундамент на зиму

Этап 2: Консервация одного, двух этажей или «коробки» дома без крыши

На этом этапе необходимо провести мероприятия по защите фундамента, описанные выше, а дальше «укутываем» недосторой:

  • Защищаем дом изнутри от попадания осадков при помощи временного перекрытия или армированной пленки;
  • Закрываем оконные и дверные проемы щитами из фанеры, досок или армированной пленкой, чтобы снег и дождь не проникали во внутрь. Кроме того, щиты предотвратят возникновение сквозняков, и тепло, идущее от земли, будет сохраняться. Сформируется своего рода «тепловой контур» здания, и оно будет меньше промерзать;
  • Укрываем все горизонтальные поверхности – верхний ряд стен, подоконники – водонепроницаемым материалом. При использовании кирпича в строительстве это следует делать особенно тщательно, поскольку он сильно впитывает влагу и начинает быстро разрушаться из-за замерзания и оттаивания.

Рис.5 Недостроенный дом без выполненного временного перекрытия

Этап 3: Консервация «коробки» дома с крышей, но без окон и дверей

Крыша защищает недостроенный дом от осадков. Однако, при открытых дверных и оконных проемах этого недостаточно. Поэтому необходимо выполнить все работы по защите и утеплению фундамента, а также закрыть все проемы – см. рекомендации, данные выше, в этапах 2 и 3.

Рис.6 Правильно законсервированный на зиму недостроенный дом

Этап 4: Консервация законченного, но не отапливаемого дома

Завершили строительство дома и хотите «выдохнуть» зимой? Отлично, но сначала сделайте все, что требуется, для защиты и утепления фундамента. Приступать к внутренней отделке имеет смысл после проведения инженерных коммуникаций и введения в эксплуатацию систему отопления.

В финале статьи, посвященной консервации недостроя, мы хотим привести рекомендации Глеба Гринфельда. Одного из самых авторитетных экспертов России в области строительства. Он дал их на вебинаре «Газобетон: энциклопедия строительства»:

– «Чтобы законсервировать недострой, надо перекрыть «коробку» черновой кровлей.

Если кровли нет, необходимо укрыть все верхние обрезы и подоконники, то есть, все места, где могут образовываться снежные шапки и застаиваться вода, полиэтиленовым «фартуком».

Если здание уходит в зиму, и этаж не перекрыт, надо регулярно выкидывать снег изнутри, либо устраивать «фартук» не только снаружи, в зоне отмостки по стенам, но и внутри. Чтобы не допустить сквозного промокания стен из-за скапливающейся там влаги.

Если здание строится больше года, необходимо утеплить основание, разложив пенопласт по полу и в зоне отмостки. Это поможет избежать промерзания грунта и в дальнейшем неравномерного оттаивания. Все научились бороться с морозным пучением (устраивать противопученистые подошвы и дренажи), но не с неравномерным оттаиванием, а с этой проблемой приходится сталкиваться намного чаще.»

Хотите узнать больше о Твинблоке? Читайте наши публикации и статьи:

Выгребная яма из кирпича своими руками — как правильно выложить

На сегодня наличие благ на дачных участках и в частных домовладениях является для людей актуальным требованием, поскольку многие желают проживать в комфортных условиях, даже отправляясь на отдых на природу. К сожалению, такое благо цивилизации как центральная канализация за пределами городской черты обычно отсутствует. Поэтому владельцу загородной недвижимости приходится обустраивать канализационную систему и отстойник для нечистот. Работу эту можно сделать как самостоятельно, так и обратиться к специалистам.

Данный процесс нельзя назвать сложным, но до начала строительства на участке домашнему умельцу желательно ознакомиться с правилами и особенностями обустройства выгребной ямы. Почему именно такой вариант канализационной системы чаще всего выбирают владельцы дач и загородных домов? Дело в том, что принцип функционирования данного очистного сооружения отличается простотой: нечистоты и стоки, бытовые отходы и отработанная вода направляются в отстойник, расположенный на участке (прочитайте: «Выгребная яма на даче своими руками, устройство по правилам»).

Когда сливная яма из кирпича или другого материала наполняется, ее необходимо очистить либо собственными силами, либо вызвать ассенизаторскую машину.

Плюсы и минусы выгребных кирпичных ям

Локальные канализационные системы обладают рядом преимуществ и недостатков, это же касается выгребных отстойников.

Кирпичная выгребная яма имеет следующие достоинства:

  • экологичность. Нечистоты, которые собираются в ней, эффективно очищаются или утилизируются ассенизаторами на специально оборудованных сливных станциях;
  • предотвращается загрязнение на участке грунтовых вод и почвы, поскольку, когда суточный объем стоков превышает один кубометр, не разрешается обустройство накопителя без дна. Это объясняется тем, что при незначительном объеме отходов находящиеся в почве бактерии в состоянии справляться с естественной очисткой;
  • простой монтаж и несложное функционирование. Создается выгребная яма из кирпича своими руками даже людьми, не имеющими профессиональных строительных навыков. Не обязательно владеть большим опытом проведения аналогичных работ, чтобы выложить стены котлована кирпичом, ведь результат все равно не будет виден посторонним;
  • отстойник не зависит от типа почвы и уровня залегания грунтовых вод.

Недостатки выгребной ямы из кирпича

Этапы обустройства кирпичной ямы своими руками

Строится кирпичный септик или сливная яма своими руками в несколько этапов:

Прежде, чем приступить к обустройству накопителя, нужно выбрать на участке место для него с учетом существующих санитарных требований. Расстояние от отстойника до жилых построек должно превышать 5 метров, до забора составлять не менее 2-х метров.

Читать еще:  Окна 21 века что такое откос

До того, как выложить сливную яму из кирпича, необходимо обратить внимание на то, где находятся источники питьевой воды, поскольку очистная конструкция не может располагаться близко к ним. Также накопители нечистот следует обустраивать ниже уровня колодцев. При несоблюдении требований существует вероятность заражения водоносных слоев. Кроме этого, при выборе места для канавы нужно обеспечить подъезд ассенизаторской спецтехники к ней на расстояние менее 4-х метров. Иначе длины шланга для очистки объекта может не хватить.

На данном этапе необходимо подготовить инструменты и приобрести стройматериалы.

Для обустройства очистного строения потребуются:

  • лопата штыковая с обычным и длинным черенком;
  • лопата совковая, имеющая специальные бортики и длинный черенок;
  • лестница;
  • рулетка и строительный уровень;
  • ведра;
  • мастерок;
  • колышки для выполнения разметки и строительства ограждения.

Дальше выполняют проектирование канализационных каналов. Одновременно определяют необходимый объем накопителя: на одного члена семьи требуется минимум 0,5 кубометра. В итоге при постоянном проживании в доме пяти человек требуемый параметр (по мнению специалистов) должен составлять не менее 8 кубометров.

Существует еще один вариант расчетов. На одного проживающего в домовладении тратится в сутки около 150 литров. Если в домовладении имеются водопотребляющие бытовые приборы, планируемый объем увеличивают до 180 литров. Отсюда получается, что среднестатистическая семья будет потреблять в день около 0,7 кубометра.

Примерно размеры котлована должны составлять: длина и глубина по 3 метра, ширина – 1 метр. Также не следует забывать, что яму следует заполнять так, чтобы стоки располагались на метр ниже, чем уровень почвы. Иначе нарушается дренаж выгребного накопителя, и стоки могут покинуть пределы ямы. Глубина котлована не должна быть более трех метров, поскольку тогда спецтехника не сможет полностью откачать нечистоты.

Затем приступают к копке котлована. Самый верхний, наиболее плодородный выкопанный слой грунта задействуют для устройства грядок. Примерно 1,5 кубометров оставляют для засыпки перекрытия конструкции сверху, чтобы тем самым исключить промерзание содержимого ямы. Оставшуюся землю лучше вывезти за пределы участка.

При необходимости устанавливают септик, который обеспечит более эффективную переработку отходов.

В обязательном порядке обустраивают вентиляцию, требуемую для отвода метана, который выделяется в процессе разложения отходов. Если газ не выводить, велика вероятность взрыва. Обустраивают вентиляцию через люк, свободный от грунта или посредством вентиляционной трубы.

Как выложить сливную яму из кирпича

Стены котлована следует выровнять и защитить от возможности обрушения. Дно делают с уклоном в сторону люка, который устанавливают, когда стены готовы. Легче всего выполняется кладка септика из кирпича квадратной или прямоугольной формы. На дно помещают песчаную подушку толщиной примерно 15 сантиметров. Сверху песка укладывают слой бетона аналогичной толщины и оставляют застывать дней на 7. Затем на дне делают цементно-песчаную стяжку. Вместо этого можно уложить в качестве основания готовую железобетонную плиту, но ее следует располагать под наклоном. Читайте также: «Выгребная яма из покрышек своими руками, как сделать сливную яму правильно».

Нередко владельцы частных домов при решении вопроса, чем обложить выгребную яму, выбирают кирпич, из которого возводят стены отстойника. Когда домовладельцем сделан выбор в пользу жженого кирпича, тогда кладку выполняют на основу из песчано-глиняного раствора. После того, как стены возведены, их оштукатуривают этим же составом.

Кирпич для сливной ямы кладут толщиной не менее 25 сантиметров, а перегородку – не меньше 12 сантиметров. При выполнении данной работы обычно используют метод перевязки тычкового ряда и каждого четвертого ряда с использованием прочного цементного раствора.

Чтобы кирпич для выгребной ямы имел меньшую водопроницаемость и тем самым был увеличен срок эксплуатации накопителя, стены покрывают слоем гидроизоляции, применяя битумную мастику или модифицированный битум. Наносить такой гидроизоляционный слой нужно исключительно на сухую кирпичную поверхность.

После того, как стены накопителя готовы, приступают к установке перекрытия. Его нужно сделать надежным и прочным, поскольку на него оказывается большая нагрузка. Перекрытие лучше всего сделать из железобетонного изделия, такого как на фото.

Выгребную яму с боков перекрывают минимум на 30 сантиметров. В перекрытии нужно сделать отверстие для люка, через которое производят откачку содержимого и очистку от нечистот. Когда крышку для ямы домашний умелец решил сделать самостоятельно, потребуется сооружение опалубки, при этом ее размер должен минимум на 30 сантиметров превышать параметры самого накопителя.

Опалубку заливают бетонным раствором в два слоя: первый равен 7 сантиметрам, потом следует арматура с расстоянием между прутьями, равным 10 сантиметрам. Затем наливают еще один слой бетона. При самостоятельном выполнении бетонного перекрытия, его заливают одновременно с созданием основания конструкции.

Когда бетон схватился, как следует, крышку накрывают гидроизоляционным материалом, например, полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Сверху на перекрытие помещают грунт, шлак, а можно мягкую глину. Крышку для люка следует сделать двойной. Именно благодаря такой ее конструкции зимой удастся избежать промерзания содержимого ямы, а летом – неприятных запахов.

Первую из крышек устанавливают на уровне с землей, а вторую, ориентируясь на перекрытие. В пространство между этими крышками насыпают керамзит, шлак или помещают утеплитель (пенопласт или минеральную вату). Верхняя крышка на люке должна быть водонепроницаемой.

После введения в эксплуатацию канализационной системы, сделанной собственноручно, остается только периодически ее очищать и тогда она прослужит длительное время без серьезных проблем.

Высокие грядки из кирпича: фото, достоинства и недостатки ограждения

Грядки из кирпича своими руками сооружают для выращивания огородных культур и декоративной растительности. Ограждения получаются прочными, устойчивыми к сырости, всем негативным факторам природной среды. Материал считается доступным каждому дачнику и владельцу загородного участка. Для обустройства гряды не понадобятся особые строительные навыки и дорогостоящие инструменты.

  1. Особенности кирпичных грядок
  2. Плюсы и минусы
  3. Виды грядок из кирпича
  4. Как сделать своими руками грядки из кирпича
  5. Высокие грядки своими руками из кирпича
  6. Грядки, обложенные кирпичом
  7. Фигурные кирпичные грядки своими руками
  8. Как сделать в теплице грядки из кирпича
  9. Советы профессионалов
  10. Заключение

Особенности кирпичных грядок

Под понятием кирпичная грядка подразумевается сооружение в форме корыта. Борта выложены из кирпича на растворе или без него. Внутренне пространство огражденного участка заполнено дренажным слоем и плодородным грунтом, где непосредственно растут высаженные культуры. Перед заполнением грядки дерновой слой земли срезают лопатой вместе с корнями сорной травы.

Кирпичные ограждения грядок являются долговечными и красивыми сооружениями

Решившись создать грядку на даче из кирпича, нужно знать ее основные особенности:

  1. Ограждение полностью стационарное. Передвинуть его нельзя. Если по каким-то причинам в будущем предполагается это делать, кладку кирпича ведут насухо без раствора. В таком виде грядку получится переместить, но с последующей разборкой и сборкой на новом месте.
  2. Еще одной особенностью является высота. В зависимости от потребностей ограждение способно достигать 1 м. Высокие стены выгоняют на растворе с обязательной закладкой фундамента в виде бетонной ленты.
  3. Кирпич позволяет создавать грядки любых форм. Для получения плавных изогнутых стенок используют половинки. Гряды выкладывают треугольные, многоугольные, круглые, овальные, квадратные. Комбинируя соотношение форм и высоты, получаются интересные сооружения.

Кирпич считается универсальным строительным материалом. Ограждение из него подойдет к любому оформлению участка. Грядка впишется в архитектурный ансамбль, придаст ему оригинальности.

Плюсы и минусы

Прежде чем выстраивать ограждение грядок из кирпича, стоит разобраться с его плюсами и отрицательными сторонами. Подробное знакомство со всеми нюансами даст возможность найти верное решение. Обзор стоит начать с плюсов:

  1. Основным преимуществом конструкции является прочность. Даже с увеличением высоты ограждение из кирпича остается устойчивое, выдерживает большое давление грунта.
  2. При соблюдении технологии кирпичной кладки грядка прослужит не один десяток лет.
  3. Ограждение выглядит аккуратно, не утрачивает привлекательный внешний вид на протяжении всего срока службы. Не требуются финансовые вложения и большие трудозатраты для ухода.
  4. Кирпичная стена медленно промерзает на холоде и прогревается во время жары. Корни растений гарантированно защищены от низких и высоких температур.
  5. Высокие ограждения иногда являются препятствием для собак, которые способны разгрести грядку и уничтожить насаждения. Кирпичное сооружение не преодолеют ползающие по земле вредители.

У кирпичной грядки есть основной плюс – прочность

После обзора основных преимуществ, стоит рассмотреть обратную сторону медали, то есть, недостатки:

  1. Основным недостатком грядки из кирпича считается сложность возведения. В первую очередь это касается трудозатрат. Чтобы кладка получилась ровная, потребуется терпение, опыт. Процесс усложнится, когда дополнительно требуется залить фундамент, выгонять высокие стены на растворе с расшивкой швов.
  2. Грядку невозможно перенести. Если кирпич сложен без раствора, вопрос еще решается. Разобрать стены, сложенные на бетоне, равносильно уничтожению материала. Большинство кирпича превратиться в бой, который подойдет только для засыпки канавы.
  3. На пучинистых грунтах от грядок лучше отказаться или нужно обустраивать надежный фундамент. В противном случае кирпичная кладка растрескается. Грядка приобретет непристойный вид.
Читать еще:  Отделка откосов окна без уголков

Кирпичная гряда считается сложным сооружением. Изменить в будущем форму, размер не так уж и просто, а иногда невозможно. Все параметры нужно продумать заранее. То же самое касается определения места расположения на участке.

Виды грядок из кирпича

Существует много разновидностей гряд. Все они отличаются не только внешним видом, но и особенностью конструкции. Если их условно сгруппировать и разделить на виды по основным параметрам, то получится 4 группы:

  1. Высокие грядки достигают в высоту до 1 м. Под них обязательно заливают фундамент. Кладку кирпича выполняют на растворе.
  2. Обложенные кирпичом гряды отличаются небольшим возвышением над уровнем земли. Обычно это окантовка в виды бордюры, состоящая из 1-2 рядов кирпича.
  3. Фигурные грядки обладают особой декоративностью. Они бывают высокие на фундаменте и низкие бордюры. Форма любая, кроме классического прямоугольника.
    Фигурные ограждения часто создают группами, которые образуют основной узор большой гряды
  4. Тепличные грядки своими руками чаще всего выкладывают из старого кирпича, так как декоративность здесь неважна. Высота бывает разная, что зависит от выращиваемых культур по определенной технологии. Фигурные формы здесь не нужны. Гряды делают прямоугольные, с ограничением по ширине для удобства обслуживания. Протяженность может быть на всю длину теплицы.

Каждый вид грядки предназначен для определенного использования. Если предполагается закладка органики, борта делают высокие. Для простого ограждения достаточно выгнать 1-4 ряда.

Как сделать своими руками грядки из кирпича

Ограждения гряд сооружают двумя способами: высокой стенкой и бордюром в 1-2 кирпича. Первый вариант сложный. Большой вес конструкции требует заливки бетонной ленты. Желательно основание армировать, чтобы предотвратить растрескивание во время весеннего смещения грунта. Кладку рядов осуществляют на цементный раствор. Уровнем и разметочным шнуром проверяют ровность каждого яруса. Ширина капитальной стены от 1 до 1,5 кирпичины.

Второй вариант простой. По сути, это окантовка грядок кирпичом насухо без раствора. Выкладывают обычно 1-2 ряда. Ширина бордюры вполовину или один кирпич. Часто их просто вкапывают руба, создавая тонкую окантовку.

Ровность кладки рядов проверяют уровнем

Важно правильно выбрать строительный материал. Если фундамент отсутствует, на землю кладут только красные полнотелые кирпичи. Они не разрушаются от влаги. Белый силикатный или облицовочный кирпич укладывают на возвышенный фундамент. Пустотелые блоки не используют. Попавшая влага внутрь воздушных отверстий на морозе превратиться в лед. От расширения разорвет стену.

Высокие грядки своими руками из кирпича

Отличительной чертой высокой гряды является большой вес. Под стену заливают бетонную ленту. Потребуется много раствора. Замесить его проще и быстрее бетономешалкой. Из материалов готовят красный или белый кирпич, арматуру, цемент, сухой песок, щебень. Нужны еще доски или куски фанеры, жести для установки опалубка.

Для высокой гряды заливают бетонное основание, применяют ложковую кладку

Включает пошаговая инструкция грядки из кирпича своими руками следующие работы:

  1. Строительство начинают с разметки участка. В землю вбивают колья, натягивают шнур. Выкапывают траншею глубиной 50 см. Ширина зависит от толщины стен. Обычно бетонную ленту заливают так, чтобы она на 5 см выступала с каждой стороны кладки.
  2. Дно вырытой траншеи засыпают слоем песка толщиной 15 см. Подушку смачивают водой.
  3. По периметру траншеи устанавливают опалубок. Достаточно закрепить кольями доски шириной 20 см. Внутрь траншеи укладывают армирующий каркас из арматуры. Пруты связывают вязальной проволокой в два ряда. Траншею заливают бетонным раствором со щебнем. Фундамент делают возвышающийся на 15 см над уровнем земли. Бетонной ленте дают окрепнуть около трех недель.
  4. Кладку стен начинают с углов. Постепенно соединяют их рядами. Вертикальность проверяют отвесом, горизонтальность – уровнем.

Кладку стен начинают с углов, после чего их соединяют рядами

Высоту стен выгоняют от 40 до 100 см. Если другой отделки не предполагается, выполняют расшивку швов. Верх стен желательно накрыть любой облицовкой. Она предотвратит проникание воды внутрь швов, от которой способна разрушиться вся кладка.

Для обустройства теплой грядки внутреннее пространство заполняют послойно органикой

Грядки, обложенные кирпичом

Для простейшей окантовки фундамент не потребуется. Плюс такого сооружения не только в простоте. При необходимости его можно разобрать, перенести на новое место.

Чтобы обложить грядку кирпичом, используют один из способов:

  • укладывают друг на друга блоки по диагонали;
  • обустраивают окантовку в 1-2 ряда без закапывания блоков в грунт;
  • выкладывают окантовку в 1 блок, заглубленный торцом в грунт.

Диагональная выкладка образует бордюр зубчатой формы. Технология изготовления основана на выкапывании по периметру грядки неглубокой траншеи. Дно присыпают песком. Кирпичины устанавливают под наклоном так, чтобы они торцом длинной стороны опирались друг на друга. В таком положении их трамбуют грунтом. Иногда используют заливку жидкого цемента, но в случае разборки каждую кирпичину придется очищать от раствора.

Для получения зубчатого бордюра кирпичи укладывают под наклоном

Когда между грядками вымощена дорожка тротуарной плиткой, бордюр выкладывают в один кирпич. При укладке блока в высоту, его наполовину заглубляют, выкопав предварительно траншею. Можно отказаться от заглубления окантовки, но тогда кирпичины укладывают плашмя на поверхность грунта. При таком положении блоки устойчивые, не сдвигаются во время проведения земельных работ на грядке.

Ровный бордюр в один кирпич красиво смотрится на грядках, дорожки между которыми выложены плиткой или щебнем

Фигурные кирпичные грядки своими руками

Для фигурных гряд важна не только прочность, но и декоративность. Выкладывают их на видном месте во дворе или придомовой территории. Чаще всего используют облицовочный кирпич, но подойдет и обычный.

Фигурные ограждения обустраивают на обозримом месте

Представленные на фото грядки из кирпича своими руками выложить не так уж и просто. То же самое касается других фигурных ограждений. Потребуется сложная разметка. Для создания изогнутых форм применяют куски кирпичин. Иногда чередуют кладку рядов торцом и плашмя. Высокие стены возводят на растворе. Простой бордюр выкладывают на землю или немного заглубляют.

Как сделать в теплице грядки из кирпича

Особенностью тепличных гряд является их прямоугольная форма. Здесь не нужны овалы, многоугольники и другие фигуры. Внутри теплицы присутствует постоянный сырой климат. Кирпич подойдет только красный, полнотелый. Выкладывать ограждение на фундаменте или без него, зависит от целевого назначения гряды.

Внутри теплицы гряды делают прямоугольной формы

Классикой считаются длинные гряды вдоль стен теплицы. Их ширина около 80 см для удобства обслуживания. Если теплица широкая, делают несколько длинных гряд. Между ними обустраивают дорожки. Когда предполагается выращивать много разных культур, теплицу грядками разбивают на небольшие сектора.

Технология обустройства ограждения ничем не отличается от конструкций, возводимых на улице. Низкие бордюры для грядок из кирпича выкладывают насухо без раствора. Под высокие стены заливают фундамент.

Советы профессионалов

Окантовка гряд кирпичными ограждениями на первый взгляд кажется простым делом. На самом деле здесь нужно знать требования, предъявляемые к конструкциям, тонкости строительства. Не допустить грубые ошибки помогут советы профессионалов:

  1. Высокие гряды заполняют субстратом, подготовленным грунтом или органикой. Ходить по наполнителю нельзя. Чтобы удобно было обслуживать растения с обеих сторон, ширину ограждения делают максимум 1,2 м. При возможности подхода с одной стороны параметр уменьшают до 0,8 м.
  2. Для поддержания влажности грунт на высоких грядах мульчируют. Подойдет торф, опилки, мелкая солома и другая сухая органика.
  3. Полив лучше организовать капельный с автоматизированной подачей воды.
  4. Перед загрузкой грунта днище котлована застилают оцинкованной сеткой. Она защитит проникновение грызунов с огорода.
  5. Для поддержания питательности почвы периодически вносят органические удобрения.
  6. Перед зимовкой грунт засыпают листьями, опилками, соломой. Органика снизит вероятность промерзания почвы, уничтожения полезных компонентов.

Выкладку ограждений проще делать по натянутому шнуру

Выполняя простейшие советы, огородник значительно облегчит свою задачу по уходу за насаждениями.

Заключение

Грядки из кирпича своими руками разумно первый раз возводить небольшой высоты без использования цемента. Ошибки все равно будут. В процессе эксплуатации появится собственный опыт. Вот тогда уже стоит подумать о капитальном ограждении.

Как обложить металлическую печь в бане кирпичом

Большая часть домовладельцев при выборе банной печи больше склонна покупать готовые изделия из металла или чугуна, а то и устанавливать в парилку самодельные отопители на дровах. Но, поэксплуатировав агрегат некоторое время, многие приходят к выводу, что не помешало бы оградить металлический корпус от пространства парной. Причем хотелось бы сделать это красиво и в то же время не ухудшить тепловые характеристики агрегата. В данной статье мы дадим рекомендации, как обложить металлическую печь в бане кирпичом и с помощью каких материалов.

Зачем обкладывать кирпичом металлическую печь

Никто не станет спорить с утверждением, что самая «правильная» дровяная печь для бани должна быть выложена из кирпича. Такой обогреватель дает мягкое тепло, легкий пар и при этом долго не остывает.

Читать еще:  Пластиковые окна пароизоляция откосы

Другое дело, что баньку с кирпичной печью надо протапливать долго и старательно, порой до 5 часов, чтобы получить требуемую температуру в парной, а это устраивает далеко не всех. Опять же, не каждый может себе позволить возведение кирпичного сооружения, поскольку обойдется оно в кругленькую сумму, даже если часть работ выполнять своими руками.

В силу перечисленных причин металлические печки в баню получили столь широкую популярность. Выглядят современные изделия эстетично, прогреваются быстро, стоят относительно недорого. В конце концов, такую печку можно изготовить самостоятельно, что многие и делают. Особенно актуальны подобные отопители в загородных и дачных домах, где хозяева не проживают постоянно, а бывают наездами.

Но заводская или самодельная металлическая печь обладает некоторыми существенными недостатками, коих лишена кирпичная:

  • она быстро прогревается, но столь же быстро и остывает, а вместе с ней и парилка, так как теплоемкость тела печи – минимальная;
  • раскаленные металлические стенки выделяют жесткое инфракрасное излучение, что не способствует комфорту находящихся рядом людей, а у некоторых может даже вызвать ожоги.

Примечание. Многие производители устанавливают на свои изделия дополнительный конвекционный кожух, что несколько смягчает излучение, но проблема быстрого остывания тела печи остается.

Универсальное решение, объединяющее в себе достоинства тех и других печей – это установить между ее стенками и пространством парилки преграду, выполняющую функцию защиты от инфракрасного излучения и в то же время являющуюся накопителем тепла. Самодельная или заводская железная печь, обложенная кирпичом, — это золотая середина между дорогим возведением кирпичного строения и дешевым, но несовершенным отопителем из металла.

Каким кирпичом лучше обложить печь

Как всегда, началу работ предшествует выбор подходящего материала. Надо сказать, что при возведении подобных небольших конструкций домовладельцы стремятся использовать имеющиеся в хозяйстве материалы либо их остатки от предыдущего строительства. Такое стремление вполне понятно, поэтому мы подойдем к подбору кирпича с той же точки зрения. Итак, в домашнем хозяйстве могут быть остатки кирпича:

  • силикатного;
  • огнеупорного (шамотного);
  • красного пустотелого;
  • красного керамического полнотелого.

Пойдем по порядку. Силикатный кирпич на основе связующего из гашеной извести весьма долговечен и хорошо переносит различные условия окружающей среды, оттого замечательно служит облицовочным материалом для дома. А вот обкладывание металлической печки кирпичом на основе извести – вариант никудышный.

Известковый материал не приспособлен для той амплитуды температур, при которой функционирует банная печь, а ведь в помещении еще имеется повышенная влажность. Силикатный кирпич в таких условиях начнет разрушаться достаточно быстро. Кроме того, он тяжелее красного кирпича и требует обязательной облицовки, так как его первозданный внешний вид не впишется ни в один интерьер.

Шамотный камень во всех отношениях годится для строительства теплового экрана. Ему нестрашны перепады температур, вес и теплоемкость кирпича почти такие же, как и у красного печного. С внешним видом дело обстоит похуже, не всякому домовладельцу он понравится внутри дома или бани. Но выход здесь простой: делается облицовка печи из керамогранита или другого материала.

Совет. Использовать шамотный камень для кладки кирпичного экрана имеет смысл только в том случае, когда он уже есть в наличии в качестве остатков. И то, стоит хорошенько поразмыслить, возможно, в другом месте он окажется нужнее. Специально же покупать огнеупорный кирпич не нужно, дешевле обойдется обычный керамический.

Если брать любой красный кирпич, то для теплового экрана это то что надо. Конечно, оптимальный вариант – полнотелый камень, но и пустотелый тоже вполне сгодится. Правда, тепло он держать долго не будет, поскольку не обладает такой массивностью и теплоемкостью, как цельный камень.

Для справки. Масса цельного керамического кирпича по ГОСТ – от 3.3 до 3.6 кг, пустотелого – от 2.3 до 2.5 кг, облицовочного – 1.3 —1.6 кг. Последний вид материала не сможет аккумулировать в себе много тепла и будет быстро остывать.

Надо сказать, что обкладка металлической печи кирпичом допускает применения как стандартного размера камня 250 х 120 х 65 мм, так и утолщенного 250 х 120 х 88 мм. Количество зависит от высоты отопителя и вида кладки, как правило, ее ведут обычным способом, в полкирпича. Можно класть перегородку и в четверть камня, но тогда потребуется выполнить дополнительные мероприятия по ее укреплению и перевязке, что усложняет процесс.

Чем ещё обложить печь в бане кроме кирпича

Помимо кирпича, для облицовки банных печей можно использовать и другие материалы, при условии, что они есть в наличии. Например, плиты из гранита или мрамора отлично могут выполнять функции защитного экрана, поскольку они очень массивны и спокойно переносят перепады температуры. Не говоря уже о том, что подобная отделка придаст интерьеру бани особый неповторимый стиль.

Однако, тут есть свои нюансы: монтаж мраморных плит осуществить сложнее, нежели кирпичную кладку. Чтобы красиво обложить печь гранитом или мрамором, вам наверняка придется приглашать специалиста или хотя бы провести с ним консультацию. Есть еще вариант – установить тепловой экран из минеритовых плит. Этот материал выдерживает температуру до 400 ºС и его смонтировать будет даже проще, чем заниматься кладкой. Но минерит не в состоянии накопить и удержать тепло, а значит, будет служить лишь перегородкой.

Вывод. Красный керамический полнотелый кирпич был и остается самым приемлемым материалом для любых печных работ.

Раствор для кладки

Несмотря на то что требования к составу раствора для возведения перегородки не столь жесткие, как для строительства кирпичной печи, лучше всего использовать классический глиняно-песчаный раствор. Хотя, чтобы обложить железную печь кирпичом, в его состав можно добавить 20% цемента М400. Учитывая, что экран не будет подвергаться очень высоким температурам, такая добавка не принесет вреда, а прочность стенки повысится.

Совет. Каких только рецептов раствора не встретишь на просторах интернета – от цементно-песчаного до смешивания с клеем для плитки. Несомненно, эти составы тоже имеют право на жизнь и перегородки на них держаться будут, но сколько и как – неизвестно. Поэтому мы советуем брать глиняный раствор, проверенный веками.

Глину для кладки лучше всего приобрести в магазине, благо ее много не понадобится. Песок надо просеять, смешать с глиной в соотношении 1 : 1 и добавить воду. Консистенция – густая, раствор не должен содержать лишней воды, но при этом легко соскальзывать с мастерка.

Рекомендации по обкладыванию печи

Так как облицовка банной печи кирпичом создает на полы дополнительную нагрузку, то для вашего спокойствия мы рекомендуем устроить для экрана один общий фундамент. Для этого делают яму необходимого размера глубиной до 30 см, наполовину засыпают ее крупным щебнем, а потом сверху заливают бетоном. Если же печка невысокая, а деревянные лаги достаточно мощные, то можно ставить перегородку прямо на полы. Только под нее нужно проложить асбестовый картон и лист кровельной стали.

Чтобы правильно обложить печь в бане кирпичом, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

выполняйте обычную кладку с перевязкой в полкирпича, при этом не связывайте ее со стенами бани;

  • соблюдайте толщину шва 5 мм;
  • между стенками печи и тепловым экраном оставляйте зазор шириной 3—6 см;
  • в первых рядах сделайте несколько проемов для входа холодного воздуха, а в верхних рядах – для выхода. Много проемов делать не надо, тогда строительство потеряет смысл из-за того, что экран не будет выполнять своих функций;
  • каждый ряд проверяйте отвесом и строительным уровнем на соответствие вертикали и горизонтали;
  • тщательно удаляйте остатки раствора, особенно с внутренней стороны.

Совет. Если изначально печь заводского изготовления комплектовалась конвекционным кожухом, то его рекомендуется снять. Эту роль теперь будет играть кирпичная перегородка.

Что касается самодельных печек, то перед началом всего процесса стоит обратить внимание на толщину металла, из которого она сделана, особенно верхняя часть. Тонкий лист прогорит достаточно быстро, поэтому лучше обложить печь таким образом, чтобы потом было нетрудно все снова демонтировать для ремонта или замены отопителя. После окончания работ и полного застывания раствора наружную поверхность кладки можно облагородить, отделав ее керамической плиткой, изразцами и прочими материалами.

Заключение

Банную печь из металла обкладывают кирпичом неспроста. По отзывам многих пользователей на различных форумах это мероприятие действительно улучшает атмосферу в парной. При этом способ довольно прост и доступен всем домовладельцам, у кого нет возможности возводить кирпичные печи. Работу можно сделать самостоятельно с минимальными затратами.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector