Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как облицовывают кирпичом окна

Обкладываем металлическую печь кирпичом в бане. 7 секретов успешной работы

«Душа любой русской бани — это веник, а сердце — печь!»

Здравствуйте любители жаркого пара и обычные любознательные читатели!

В этот праздник Весны первым делом хочу поздравить прекрасных женщин! Пусть все Ваши мечты превратятся в реальность! И помните, что настоящее счастье — это . (цитата в конце статьи).

Сегодня поговорим о том, как обложить металлическую печь кирпичом в бане. Безусловно, железная печь имеет свои достоинства, главный из которых (а возможно и единственный) — быстрый нагрев. Однако это не такое уж и достоинство, а даже наоборот. Для тех, кто не понял, поясню:

Первый недостаток железной банной печи – низкая инерционность. Она быстро нагревается и ещё быстрее остывает. Это приводит к повышенному расходу топлива и заботам, по их пополнению.

Второй недостаток – неравномерный тепловой комфорт. Вот заходишь в парную где-нибудь на даче, а там от печи обжигающий жар, садишься на лавку, голове жарко, а по ногам из предбанника холодок струится. Это похоже на ощущение, создаваемое автомобильной печкой, включённой в промёрзшем автомобиле. Лицо уже ощущает тепло, а ноги ещё к педалькам примерзают.

Третий недостаток – опасность возгорания (поскольку стенки «железного сердца», имеют температуру, на порядок выше кирпичных), да и последствия получения ожога от раскалённого металла температурой в несколько сот градусов, намного серьёзнее, чем от обложенных кирпичом.

Раскалённые стенки стальной печи, «работают» в коротковолновом спектре инфракрасного излучения, что приводит к повышенному «выжиганию» кислорода. Результат — головные боли, повышение давления и вместо бодрости — вялость.

Ну и последнее, не обложенная печь быстрее прогорает, да и внешний вид иногда грубоватый. Итак, 7 основных моментов, которые следует учитывать при данном творчестве.

Из этой статьи вы узнаете:

Печь обложенная кирпичом, создаст дополнительную нагрузку на пол и фундамент

Поэтому следует позаботиться (при необходимости, конечно) об усилении основания в зоне печи. Как это делать, описывать не буду, фундаменты, полы и лаги, разные, универсального рецепта нет. Но вопрос злободневный. Просевшее здание или полы, вещь неприятная. Потом всё будет дольше и дороже. Кому нужна информация о том, как сделать фундамент — вот статья.

Разметка поверхности

Она должна учитывать «задел» для кирпичной кладки.

До укладки первого ряда, нужно отмерить отступ от стенок печки до кирпичей. Кстати, если печь покупали фабричную, то в инструкции по установке должны сообщатся допуски зазоров нужных для циркуляции воздуха между печью и кладкой. Примерный диапазон 5-10 см. Это важный момент, определяющий эффективность теплопередачи.

Совет. Если печь фабричного изготовления и укомплектована конвекционным защитным экраном для печи (кожухом), его рекомендуется снять. Теперь, эта функция кирпичной кладки.

Раствор для кладки

От его качества зависит долговечность.

Песок. Должен быть мелким без примесей и просыпанный через сито с ячейкой 1,5 мм.

Глина. Всыпают в ёмкость и заливают хорошей водой (не затхлой), после чего перемешивают. Вода после замеса должна покрывать глину. Смесь оставляют для «закисания», на 2-3 суток. После чего процеживают через сито, растирая комки. Добавляют в ёмкость новую порцию свежей глины, и снова замачивают. И так, пока не сформируется нужный объём пастообразной консистенции.

Глины имеют разную жирность. Особо жирную «нейтрализуют» добавляя песок (в противном случае она ссыхается и трескается). Пропорция добавленного песка составляет от 0,5 и до 1,5 от объёма. Хорошее решение использовать шамотную глину. Некоторые мастера добавляют термостойкий клей. Однако, я не буду рекомендовать, поскольку результат может быть разный.

Полученный раствор должен легко соскальзывать с поверхности инструмента (мастерка или лопаты). Попробуйте положить на кирпич слой раствора, а затем через 5 мин. приподнять. Если нижний кирпич останется на месте (не отлипнет), значит, смесь правильная.

Кирпич для облицовки печей

Не всякий сгодится для каменки. Силикатный кирпич не годится. Разрушится от температуры очень быстро.

Если хотите долговечную печь, используйте огнеупорный (из шамотной глины). Он дороже обычного (красного), да и вид не очень. А вот для декоративной кладки, можно снаружи облицевать обычным кирпичом с фактурной поверхностью (пустотелый будет несколько предпочтительнее, поскольку лучше аккумулирует тепло). Огнеупорный бывает 2-х видов: пустотелый и полнотелый. Выбирайте полнотелый.

Но если шамотный не по карману, берите красный (и тоже полнотелый).

Обкладка печи кирпичом

Мастера утверждают — печку надо обкладывать в полкирпича. Это оптимальное решение. Можно делать и в кирпич, но прогреваться он будет дольше.

Кладка делается так, чтобы обязательно была перевязка кирпича. Каждый верхний должен лежать на двух нижних, перекрывая их вертикальный стык посередине своей длины. Тот же порядок соблюдается при перевязке углов.

Если есть сомнения в фундаменте, можно подстраховаться для прочности кладки, арматурной сеткой. Только заранее нарежьте куски нужного размера. Её укладывают на поверхность каждого нового ряда, но так, чтобы она не выступала за пределы кладки.

Нельзя перевязывать между собой огнеупорный и обычный керамический кирпич. У них разный коэффициент теплового расширения, что приводит к разрушению кладки. Шамотного кирпича хорошего качества, хватит на 5-7 лет. Потом потребуется ремонт.

Печь обкладывается по рядам. Вначале каждый кирпич выкладывается насухо. В этом процессе делается подгонка (подрезка, стесывание), таким образом, чтоб вертикальные зазоры были в пределах 5-10 мм и обеспечивали ровность наружного ряда, вертикальность углов и симметрию дымовых и вентиляционных каналов.

Каждый кирпич пронумеровывается и формируется порядковая схема будущей кладки. После нумерации и подгонки, керамические кирпичи вымачивают в обычной воде. Это делается, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха. После чего приступают к кладке.

Шамотный кирпич, окунают воду на мгновение. Здесь задача не увлажнить, а смыть с поверхности пыль. Укладывать его надо быстро, поскольку шамот быстро впитывает влагу раствора. Во время работ используется отвес и строительный уровень.

Вентиляционные окна для конвекции отходящего и поступающего к печи воздуха

Это важная опция, позволяющая стабилизировать воздушные потоки «омывающие» печь и улучшить равномерность теплопередачи. Если она круглая (печь), то идеология вентканалов сохраняется. Постарайтесь их расположить симметрично, с трёх сторон (условно), по два окошечка сверху и снизу, так как примерно было бы в прямоугольной кладке.

Классический вариант: по два окна во втором ряду сверху и втором ряду снизу. Итак, с каждой стороны. Нижние отверстия обеспечат подсос холодного, а верхние – выдачу разогретого воздуха. Кроме того, циркуляция благотворно скажется на металле печи.

Финишная отделка

Схватывание раствора может занять время, поэтому лучше 2-3 дня выждать. Финишная отделка заключается в очистке кирпича от раствора и придании ему равномерного оттенка.

Удаление излишков раствора удобнее делать дрелью с насадкой щёточного типа. Работа пыльная, а потому используйте респиратор и очки.

После очистки, на кирпичах могут сохраниться пятна неоднородного цвета. Чтобы выровнять оттенок, применяют раствор хозяйственного мыла с водой и жёсткую плотную щётку. После этого, кирпичную «шубу» промывают водой. Результат – красивый оттенок без пятен.

Первую топку после футеровки, выполняйте не спеша, давая возможность кирпичу постепенно впитать в себя, жар.

Вот, пожалуй, и всё. Думаю, что комфорт от обложенной печи, Вы ощутите сразу. Тепло станет более сбалансированным, а источник тепла порадует приятным видом и удовольствием от самостоятельной работы.

Подписывайтесь в блоге на обновления и будете в курсе всех статей. Успехов и мягкого пара Вашей баньке! До встречи!

Цитата мудрости: Самое большое счастье в жизни — это уверенность, что тебя любят (Гюго Виктор Мари).

На какой стадии строительства следует устанавливать окна (ч.1)

Порядок проведения работ во время строительства дома чётко определен, и лучше строго придерживаться его. И это касается евроокон, как пластиковых, так и деревянных. На какой стадии строительства лучше устанавливать окна, и каковы будут последствия монтажа светопрозрачных конструкций в другое время, расскажет портал ОКНА МЕДИА.

Обычной практикой в отечественном частном строительстве является установка окон как раз перед зимой в голые стены, чтобы закрыть внутреннюю оболочку и быть в состоянии выполнять отделочные работы, как правило, влажные и грязные. Это распространённая ошибка в искусстве строительства.

Читать еще:  Как заложить окно балкона кирпичом

Необратимые последствия «самодеятельности» в установке окон

В идеале, если установка окон и дверей будет осуществляться после выполнения и сушки стяжки и внутренней штукатурки, но перед укладкой изоляции наружной стены. Такая последовательность работы будет гарантировать, что слой изоляции вокруг окон не накапливает избыточную влагу (которая зимой приведет к выпадению конденсата в слое утепления, далее замерзанию его в слое пены, и, следовательно, деградации клеточной структуры монтажной пены).

В случае деревянных окон избыток влаги может вызвать набухание оконных рам, трещины окрашенной поверхности, и даже соединений рам, а также коррозию компонентов фурнитуры.Вспомним, что окна предназначены для «нормальных» условий эксплуатации, которые колеблются вокруг внутренней температуры 20 градусов по Цельсию и относительной влажности в диапазоне 50-60%. Очень часто обеспечение именно таких условий использования является точкой отсчёта гарантийных документов производителей евроокон.

Бесплатный оконный сервис для выбора и расчета пластиковых окон по всей России

На какой стадии строительства устанавливать евроокна?

Деревянные окна. Лучше установить их по завершении внутри дома «мокрых» работ. Если установить их прежде, то высокий уровень влажности в помещении (около 90%) может нанести непоправимый вред деревянным рамам. Хотя производители утверждают, что современные деревянные окна устойчивы к влаге от атмосферных осадков и не деформируются, но не рекомендуют их монтаж перед выполнением штукатурки и стяжки. Некоторые из них даже предупреждают, что гарантия, предлагаемая на евроокна из дерева, утрачивает актуальность, если после установки столярных изделий проводились «мокрые» работы во влажных, неэффективно вентилируемых и плохо отапливаемых помещениях.

Окна ПВХ. Не имеет значения, планируется их монтаж до «мокрых» работ или после них. Всегда должно обеспечить эффективную вентиляцию помещения (при необходимости и обогрев), чтобы влага не конденсировалась на поверхности стеклопакета, потому что она может затем перейти на откос и впоследствии спровоцировать появление плесени.

«Мокрые» работы зимой. Часто строительные работы завершаются в конце осени и установка окон и отделочные работы попадают на зимний период. В этой ситуации лучше будет выбрать пластиковые окна, которые в принципе могут быть установлены в любое время года (хотя следует избегать дней, когда температура опускается ниже -5 °C, даже если для герметизации используется зимняя монтажная пена, которая может работать при температуре до -10 °C). Если зима холодная — лучше всего перенести монтаж пластиковых окон на весенний период. Очень низкая температура будет способствовать тому, что ПВХ станет хрупким, что может привести к растрескиванию профиля в процессе транспортировки, разгрузки и монтажа.

С установкой деревянных евроокон также лучше подождать до весны. Тем не менее, если евроокна уже вставлены, и существует желание закончить дом в зимнее время, стоит задуматься, не следует ли заменить влажные работы сухими. Укладка гипсокартона и гипсокартонных плит не имеет большого влияния на влажность в помещении, а также не задерживает дальнейшие отделочные работы. Когда на зиму прерывается работы, а окна уже установлены, имеет важное значение обеспечение вентиляции в помещениях, иначе накапливающаяся влага будет конденсироваться внутри дома – скорее всего именно на окнах.

Наиболее полезная последовательность работ при монтаже евроокон


Благодаря такой последовательности удастся избежать загрязнения или повреждения окна, повышенной влажности в доме, и ненужного дублирования работы (исправление ранее выполненных откосов, поврежденных во время установки окон).

Монтаж окон до или после штукатурки

Перед выполнением штукатурки. Если отделочные работы будут проводиться весной и летом, окна могут быть установлены до «мокрых» работ. Они должны быть экранированы защитной плёнкой или на время штукатурения можно удалить створку и тщательно защитить рамы. Также можно установить окна, оштукатурить откосы и углы, а после, защитив окна специальной пленкой, штукатурить остальные поверхности стен. Нанесение штукатурки требует температур выше 5 °С, так что планируя эту работу на зиму (особенно гипсовую штукатурку), ранее следует установить евроокна. Эта последовательность работ приемлема, если решено установить пластиковые окна.

С установкой деревянных окон лучше подождать до полного высыхания штукатурки. Если окна вставляются осенью перед штукатуркой, следует их тщательно экранировать плёнкой и оставить открытыми, чтобы сделать возможным удаление влаги.

После оштукатуривания. Лучше всего выполнить штукатурку стен внутри, оставляя неоштукатуренными откосы и углы. После их высыхания устанавливаются окна, а после высыхания и отверждения пены выполняется штукатурка откосов. Этот подход особенно уместен в случае деревянных окон. Тогда удаётся избежать их возможного контакта с избыточной влагой от высыхания штукатурки.

Бывает, однако, что штукатуры не хотят соглашаться завершить откосы. Если предполагается установка гипсокартона, то с отделкой оконного проёма может помочь бригада монтажников гипсокартонных плит. После установки окна, к проёму приклеиваются определенным образом вырезанные плиты гипсокартона. Можно, конечно, оштукатурить полностью стены и откосы, но после будет трудно установить окна без ущерба для штукатурки.

Бесплатный оконный сервис для выбора и расчета пластиковых окон по всей России

Монтаж окна после выполнения «мокрых» работ в интерьерах имеет еще одно преимущество: поверхность рамы и стеклопакетов не подвергаются загрязнениям, царапинам и необратимому повреждению работниками другой строительной бригады. К сожалению, существует риск не избежать этого при установке теплоизоляции вокруг оконной рамы или подоконника. Поэтому перед началом работ по утеплению следует защитить окно вместе с рамами слоем специальной пленки.

Кирпичный фасад каркасного дома – долго, дорого, надежно и красиво

Стены каркасного дома состоят из нескольких слоев, снаружи — листовые материалы, например, OSB-плиты. ОСП нужна дополнительная защита от осадков и солнечных лучей. Облицовка кирпичом каркасного дома защищает стены, служит много лет, не требует ухода и привлекательно выглядит. Подобными качествами обладают также сайдинг, клинкерная плитка и некоторые другие материалы. При выборе способа облицовки подсчитывают стоимость материалов и работ, а также оценивают энергоэффективность готового дома.

Каркасный дом, обложенный кирпичом

Каркасный дом с кирпичной облицовкой выглядит респектабельно и дорого. При взгляде на него нельзя догадаться, что внутри ОСБ и утеплитель. Старые дома обкладывают кирпичом, чтобы обновить внешний вид строения и продлить срок службы. Иногда между обшивкой каркасника и кирпичной кладкой дополнительно прокладывают утеплитель, и энергоэффективность дома повышается.

Что такое клинкерный кирпич

Клинкерный кирпич делают из пластичных тугоплавких сланцевых сортов глины, не содержащих солей или мела. Обжиг производят при температуре 1200 градусов до полного запекания глины. В итоге получают кирпич по прочности близкий к граниту. Технология известна в Европе несколько столетий.

Достоинства клинкерного кирпича:

  • прочность;
  • твердость;
  • устойчивость к перепаду температур и органическим маслам;
  • низкое водопоглощение;
  • длительный срок годности — в Европе мостовые из клинкерного кирпича служат уже сотни лет.

Что учесть при обкладывании дома кирпичом

Построить дом полностью из кирпича — дорогое удовольствие. К тому же, для кирпичного здания нужно массивное основание. Каркасный дом, обложенный кирпичом, ставят на мелкозаглубленный ленточный фундамент. Кирпичи опираются на выступ фундамента, получается прочная конструкция.

Читать еще:  Как быстро установить пластиковое окно видео

Обычно толщина стены каркасника и слоя кирпича 30-40 см, фундамент заливают такой же ширины. Для облицовки старого дома у фундамента должен быть выступ около 15-20 см, или его нужно расширять. Чтобы в зазор между стенами не проникали осадки, у кровли должен быть широкий свес – 35-40 см.

При выборе материала для облицовки дома учитывают, что паропроницаемость должна увеличиваться от слоя к слою изнутри наружу, иначе внутри стены будет образовываться конденсат, утеплитель начнет портиться, а дерево — гнить.

Как обложить каркасный дом кирпичом, учитывая, что его паропроницаемость невелика? Чтобы влага не конденсировалась на утеплителе, плиты ОСП снаружи защищают ветрозащитной мембраной, а между стеной и слоем кирпича делают вентиляционный зазор 40-50 мм.

Для зимнего дома при выборе проекта обязательно рассчитывают затраты на отопление. Если подключения к магистральному газу нет, а расход электроэнергии на одно домохозяйство ограничен, ищут альтернативу. Другие способы отопления, например, сжиженный газ или дизель, стоят дороже, но энергоэффективные решения уменьшают затраты на отопление в несколько раз.

Расширение фундамента

Для расширения фундамента удаляют отмостку, если она есть, расчищают грунт вокруг дома и выкапывают траншею, в которую закладывают арматурный каркас. Чтобы конструкция была прочной, для связки фундаментов применяют арматурные стержни. Их забивают в отверстия, высверленные в существующем фундаменте через каждые 10-15 см. Между старым и новым фундаментами делают компенсационный зазор 20-25 мм.

После того как готовы арматура и опалубка, заливают бетон. Если по техническим причинам нельзя залить сразу весь объем, делают вертикальные швы, послойная заливка не допускается. Перед укладыванием кирпича фундамент гидроизолируют слоями рубероида. Кирпич рекомендуется завозить на стройку после проведения фундаментных работ, чтобы не загромождать участок.

Укладка кирпича

Укладку кирпича начинают после того, как фундамент окончательно застынет, то есть через 2-3 недели. В кирпичной кладке делают вентиляционные отверстия, чтобы обеспечить «продув». Для этого примерно каждые три кирпича вставляют специальные вентиляционные коробочки для циркуляции воздуха. Иногда просто не замазывают швы, закрывая отверстие стеклосеткой, чтобы грызуны или насекомые не проникали внутрь.

Стена в один кирпич получается достаточно шаткой, поэтому ее крепят к стене дома, используя специальные гибкие анкера. Особенно внимательно и тщательно кладут первый ряд, это определяет последующую ровность кладки. Выложив по периметру дома первый ряд, «поднимают» углы до четвертого кирпича. После этого ряд за рядом производят кладку ложком (плашмя) в полкирпича.

Для создания аккуратного внешнего вида делают кладку под пруток. Металлический прут укладывают по внешнему краю ряда и выравнивают с его помощью раствор, формируя небольшое углубление в шве, а затем вынимают. Такой же пруток, только короткий, используют для вертикальных швов. Кладка занимает много времени, но смотрится эффектно. Для швов используют затирку, которую накладывают специальным узким шпателем.

Облицовка каркасного дома клинкерной плиткой

Клинкерная плитка для отделки фасада дома — тонкостенный клинкерный кирпич, обладающий теми же механическими и физическими свойствами. Основные конкуренты клинкерной плитки — гранит, натуральный камень и клинкерный кирпич.

Особенности клинкерной плитки

Клинкерная плитка производится с помощью экструзии, которая позволяет добиться пористости материала. Каркасный дом, отделанный плиткой, «дышит». Различные оттенки получают путем смешивания разных сортов глины и добавления пигментов. Физические свойства клинкерной плитки:

  • прочность;
  • водополглощение 1-4%;
  • морозоустойчивость;
  • паропроницаемость;
  • хорошая адгезия;
  • не выгорает и не выцветает.

Отделка фасада клинкерной плиткой идет быстрее, чем обкладывание кирпичом, и обходится примерно в 1,7 раза дешевле, как утверждают производители. Поэтому использование плитки весьма популярно. При расчете затрат на отделку учитывают стоимость материалов и работ, а также то, что кирпич — тяжелый материал и для него требуется расширение фундамента. Окончательное сравнение стоимости производится при выборе конкретных марок материала и цен на момент строительства.

Выбор клинкерной плитки

Огромное количество оттенков клинкерной плитки, разнообразие фактур, возможность делать микс из разных видов позволяют получить интересные решения для украшения фасадов. Плитка из разных партий может значительно отличаться по цвету, поэтому желательно рассчитать и закупить сразу весь облицовочный материал. Этот совет актуален и для кирпича: цвет «гуляет» от поддона к поддону. Чтобы это не было заметно, кирпичи перемешивают, так готовый фасад смотрится однородно.

Существует несколько форматов клинкерной плитки, различающихся по длине и ширине. Один из самых популярных – формат DF, 240х52мм, повторяющий стандартные размеры клинкерного кирпича. Плитка не нуждается в уходе, производители дают на нее до 25 лет гарантии, но реальный срок службы гораздо дольше.

Разумеется, все перечисленные достоинства имеют сертифицированные товары, поэтому при покупке стоит убедиться в качестве плитки и помнить, что цена намного ниже среднерыночной свидетельствует о подделке.

Облицовка плиткой дома с обшивкой ОСП

Деревянный брус каркаса и ОСП — материалы, меняющие объем в зависимости от температуры и влажности. Стены каркасника «гуляют», если приклеивать плитку непосредственно на ОСП, она вскоре начнет трескаться и отваливаться. Некоторые производители рекомендуют приклеивать армирующую сетку, а уже на нее — плитку, но и у этого способа немало противников.

Самым надежным считается использование пенополистирольных плит, которые крепят на ОСП клеем или специальным крепежом. Поверх плит приклеивают армирующую сетку, используя два слоя клея: в первом утапливают армирование, а на второй клеят. Для лучшего сцепления рекомендуется наносить слой клея и на саму плитку.

Все клеи и грунтовки должны быть морозостойкими с силиконовыми добавками, тогда приклеенная плитка прослужит долгие годы. Облицовывают не только стены, но и цоколь. Перед облицовкой цоколь из бетонных блоков выравнивают с помощью специальных ремонтных составов, монолитный — шлифуют для улучшения адгезии. Далее выполняют армирование, как на стенах, и укладку плитки.

Плиты ОСП и СИП-панели, из которых сделаны стены каркасного дома, подлежат облицовке, даже если есть маркировка «водостойкие». Какой материал выбрать для отделки, определяют в зависимости от бюджета и назначения дома.

Если это летняя дача, вопрос об энергоэффективности стоит не так остро, нужно заботиться только о защите дома от осадков и внешнем виде. После окончания работ по виду дома никто не скажет, что это каркасник. Еесли облицовка фасада выполнена качественно, дом выглядит, как настоящее родовое поместье.

Видео: все этапы строительства и облицовки каркасного дома

Обкладка банной печи кирпичом

Металлические печи уже давно завоевали свое место при строительстве бань. Они отличаются своими качественными характеристиками и эффективностью, однако, использование их в «голом» виде настоятельно не рекомендуется как по отношению к здоровью человека, так и исходя из существующих норм безопасности. Именно с этой целью металлические печи в доме или бане обкладывают кирпичом.

Зачем печи обкладывают кирпичом

Несмотря на то что многие металлические печи в своем первозданном виде могут послужить украшением для бани, не стоит избегать обкладки их кирпичом, тем более что при приложении смекалки дизайн печи можно очень выгодно этим обыграть.

Обкладка металлической печи обыкновенно производится по следующему ряду причин:

  • Быстрый нагрев железной конструкции. Это опасно для здоровья человека, так как организму необходимо больше времени, что адаптироваться к новой банной температуре.
  • Быстрая потеря температуры. Из-за высокой теплопроводности металлическая печь без обкладки также стремительно теряет наработанную температуру. Для ее поддержания потребуется постоянный присмотр и подрос дров и угля, что в значительной степени увеличивает расход материалов.
  • Высушивание воздуха. Металл значительно быстро нагревает и высушивает воздух, делая нахождение в парилке менее комфортным.
  • Вероятность сильного ожога. Мимолетный контакт кожи с металлической поверхностью приведет к ожогу высокой степени. Очень часто печь задевается руками.
Читать еще:  Устройство откос пвх окна

Можно избавляться от этих проблем по отдельности, например, от быстрой потери температуры поможет отделка из металлического щита, однако при этом значительно увеличиваются в не лучшую сторону и другие показатели, что в итоге делает полезность такого щита сомнительной. Облицовка печи может устранить эту совокупность недостатков. Большинство выпускаемых сейчас моделей изначально сконструированы таким образом, чтобы в дальнейшем было удобно проложить их облицовку.

Обкладка позволяет наградить печь следующим рядом преимуществ:

  1. продолжительная и плавная отдача тепла;
  2. уменьшение количества необходимого топлива для поддержания нужной температуры;
  3. приятный не пересушенный жар;
  4. более безопасное использование;
  5. придача привлекательного вида даже самым дешевым и простым по конструкции печам.

Какие материалы используют

Обкладку топкой печи лучше всего производить из кирпича. Есть и другие более экзотичные варианты, но этот является самым выгодным по соотношению цены и эффективности.

Важно: для облицовки печи совершенно не подходит силикатный кирпич. Он не обеспечен достаточной устойчивостью к влажности и высокой температуре, поэтому очень быстро приходится в непригодное состояние и разрушается.

Оптимальными и наиболее часто используемыми материалами для облицовки печи с внутренней и выносной части являются следующие разновидности кирпича:

  • керамический (легкий по весу, и имеет хорошие показатели надежности и долговечности);
  • шамотный (он хотя и менее привлекателен по внешнему виду по сравнению с керамическим кирпичом, но значительно лучше противостоит сильным изменениям температуры).

Не воспрещается и комбинировать материалы: например, основную кладку выполнить из шамотного кирпича, а наружную облицовку вокруг для большей привлекательности из керамического. Такое очень часто можно встретить на фото.

Технология

Для получения хорошей эффективности при выполнении кладки из кирпича для облицовки печи мало просто расположить его рядом по типу щита. Такая конструкция не будет обладать достаточными параметрами как по качеству сдерживания температуры, так и по безопасности. Чтобы кладка обеспечивала получение должного результата, необходимо качественно ее выполнить. Хорошо если вы обладаете навыками и опытом каменщика, если нет, то придется потратить больше времени на подготовку.

На настоящий момент популярными являются следующие способы укладки кирпича:

  • сплошная облицовка (быстрая отдача тепла, но привлекательный внешний вид и лучшая безопасность);
  • тепловой экран (хорошее обеспечение безопасности для человека, небольшое повышение эффективности теплоотдачи);
  • конвекторная облицовка с продухами (наиболее оптимальный вариант по размерам и по эффективности).

Раствор

Уложить кирпич без качественно раствора – пустая трата времени и материалов, поэтому важно подойти с толком к его приготовлению. Обычно каменщики для этой цели используют либо специальный покупной раствор, либо самодельный из глины и цемента. Идеальной пропорции нет ввиду различий в качестве исходных материалов. При смешивании стоит обращать внимание на концентрацию: она должна по густоте быть похожа на жирную сметану. Часто для доведения до густоты дополнительно добавляют в смесь песок.

Важно: концентрация песка в смеси не должна составлять более 30%.

Смесь взбивается строительным миксером до максимальной однородности. После этого раствор оставляется отдыхать на полчаса. За это время он дополнительно загустевает, что стоит учитывать при смешивании.

Обязательно планируете, сколько вам потребуется материала непосредственно на один день. Заготавливать смесь заранее не имеет смысла. Если у вас все же осталось много материала, то можно на следующий день развести его смесью воды и песка.

Основание

Для формирования основания печи, весом вместе с обкладкой более 700 кг, необходима установка фундамента. Следует обратить внимание, что он не должен быть связан с основанием бани, чтобы в случае его искажения, не повело и печь. Если в фундаменте нет необходимости, то балки (обязательно не гнилые) покрываются сверху слоем огнеупорного материала, который необходимо тщательно закрепить.

Важно: согласно СНИП. 21-01-97 (Пожарная безопасность зданий и сооружений) минимальный зазор между кладкой кирпича для облицовки печи и деревянной стеной должен составлять не менее 10 см. Больший зазор значительно замедлит обогрев печи.

Приступать к созданию основания стоит только после того, как фундамент окончательно застыл. Он должен быть общим для самой печи и ее обкладки, чтобы обеспечивалось равномерное распределение нагрузки.

Изначально выкладывается один слой кирпича, после чего уровнем проверяется горизонтальность кладки. С помощью рубероида необходимо обеспечить основание гидроизоляцией. Он закрепляется так, чтобы обеспечивалось полное покрытие стенок и дна без зазоров. Для этого полосы материала настилаются внахлест, а края смазываются битумной массой и прижимаются до схватывания. Заменить рубероид при его отсутствии можно двойным слоем обыкновенной пленки.

После формирования основания устанавливается печь, после чего вновь следует проверка горизонтальности расположения всей конструкции. Для защиты печи от строительного раствора во время проведения облицовочных работ ее следует обернуть пленкой.

Последовательность

Соблюдение определенной последовательности при укладке кирпича в качестве облицовки позволит сделать ее наиболее качественной, эффективной и долговечной.

Важно: перед укладкой необходимо подготовить кирпич. Нужное его количество тщательно очищается и замачивается в холодной воде на 12 часов. Это делается для того, чтобы он не вытягивал влагу из раствора при кладке.

Форма обкладки выбирается исходя из модели печи. Лучше всего отдавать предпочтение параллелипипедным формам, так как обкладка круглых печей намного сложнее. Расстояние между кирпичом и печью должно составлять не более 5 см, чтобы свойства нагревателя улучшались, а не терялись в пустом пространстве.

В целом вся работа представляется следующей совокупностью действий:

  • Начало ряда лучше всего производить с угла. Его необходимо сразу проверить уровнем. Чтобы обеспечить соблюдение должной горизонтальности при кладке, воспользуйтесь угломером и отвесом.
  • Раствор аккуратно накладывается мастерком на кирпич (от лишней смеси необходимо избавляться сразу). Необходимо обратить внимание, что внутренняя сторона облицовки не должна быть покрыта раствором. После того как он засохнет, он будет негативно влиять на циркуляцию воздуха в зазоре.
  • Во втором ряду необходимо сделать воздушные зазоры. Для небольшой печи достаточно будет устроить два продуха толщиной в полкирпича. Они также устраиваются на шестом и восьмом ряду. Не стоит и увлекаться ими: слишком большое количество существенно снизит теплоизоляционные свойства облицовки.
  • Чтобы обеспечить конструкцию хорошей жесткостью, на второй ряд необходимо уложить армирующую сетку. После укладки третьего ряда он стягивается с предыдущим проволокой.
  • Третий ряд выкладывается в соответствии с первым в шахматном порядке. Шов должен составлять не менее 5 мм.
  • При укладке не стоит забывать о дверки печи. Для ее оформления на нужном ряду устанавливается металлический уголок. Дополнительная жесткость создается привязкой проволокой. Кладка кирпича должна быть проведена таким образом, чтобы дверца при открытии и закрытии не соприкасалась с нею.
  • Последний ряд выполняется произвольно. Часто именно на этом этапе обкладке печи придаются дополнительную декоративность.
  • Обычно для полной облицовки печи достаточно проложить до 15 рядов. При этом работу лучше будет разделить на два дня приблизительно пополам. Делается это для того, чтобы за ночь произошла усадка материала, и утром можно было удостовериться в ее реальной горизонтальности. В случае возникновения отклонений при таком способе есть возможность их скорректировать.

По завершении облицовки печи необходимо провести несколько тестовых растопок (достаточно двух-трех). Достижение максимальной температуры при этом вовсе необязательно. Делается это для того, чтобы максимально просушить раствор, тем самым придав ему дополнительную надежность.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector