Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как класть кирпич круглые окна

Кладка кирпича

В процессе кирпичной кладки есть нечто поистине умиротворяющее и оздоравливающее. Залог успеха заключается в том, чтобы подготовить все необходимое — кучу кирпичей под рукой и строительный раствор, чтобы не нарушался ритм работы. Совершенно свободно можно справляться с этой работой самостоятельно, но если у вас есть энергичный помощник, который будет подавать вам кирпич и месить раствор, тем лучше.

Планирование кладки

СТЕНЫ И КОРОБЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Для постройки стены выложите первый ряд кирпичей с одной стороны, оставляя 10-миллиметровые зазоры между кирпичами для раствора. Старайтесь максимально уложиться в выбранные вами размеры. (Если вы строите коробчатую конструкцию, измерьте следующую сторону и повторите уже описанную процедуру.) Уложите второй ряд на первый таким образом, чтобы вертикальные швы в рядах были смещены относительно друг друга. Таким образом вы сможете спланировать постройку так, чтобы уйти от необходимости рубки кирпича.

КРУГЛЫЕ ПОСТРОЙКИ, АРКИ И КРИВЫЕ

Допустим, вы хотите выложить круглую постройку или кривую из кирпича с радиусом 1 м. Возьмите два деревянных колышка и свяжите их веревкой таким образом, чтобы они отстояли друг от друга на 1 м. Вбейте один колышек в землю, а вторым очертите круг. Уложите кирпичи всухую по линии описанной окружности. Когда положите последний кирпич, поправьте все остальные, чтобы между ними были равные зазоры и получилась аккуратная линия. (По желанию схему кладки можно нарисовать в масштабе.) Возможно, для построек с кривыми линиями вы захотите использовать половинки кирпичей или укладывать целые на ребро. Если вы строите арку, перед началом работы выложите ее на земле, чтобы избежать ошибок.

Кладка кирпича

Основные операции

РАЗМЕТКА ЛИНИИ КЛАДКИ

Определите линию кладки стены, вбив по колышку с каждого конца фундамента. Возьмите отрезок веревки и проведите им по куску мела или пропустите через контейнер с толченым мелом. Туго натяните веревку между колышками на расстоянии нескольких миллиметров от земли, при этом веревка должна касаться земли. Когда вы добьетесь того, чтобы веревка проходила соответственно линии кладки стены, натяните веревку двумя пальцами и отпустите, чтобы она ударила по бетону, оставив на нем отметку мелом. (В качестве альтернативы можно воспользоваться простым устройством под названием «меловая отбивка», в которое засыпается мел. Веревку с осевшим на ней мелом вытаскивают из коробка и с помощью ее «отбивают» нужную отметку.)

НАНЕСЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО РАСТВОРА

Нанесите слой раствора толщиной 12 мм и длиной 300 мм, а затем проведите по раствору острым концом кельмы, сделав углубление. Уложите первый кирпич и подгоните его с помощью ручки кельмы, выдавливая из швов излишки раствора, таким образом, чтобы ширина швов была около 10 мм. Острым концом кельмы нанесите излишки раствора на торец кирпича для формирования вертикального шва, а затем уложите второй кирпич. Продолжайте кладку до окончания ряда. Следует проверять высоту каждого ряда, а также с помощью вертикальной, горизонтальной и диагональной проверки спиртовым уровнем следить за тем, чтобы кладка была ровной в вертикальной плоскости. Вверху. Существуют различные способы нанесения раствора. Это лишь один из них, и он прекрасно подойдет для новичка.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНО

В жаркий день пускать в кладку сухие кирпичи: всегда смачивайте их, чтобы они на ощупь были чуть менее сухими. Сразу же удалять излишки раствора, вышедшего из швов, поскольку вы испачкаете кирпич. Гораздо лучше оставить все как есть до тех пор, пока кирпичи не поглотят влагу из раствора, а затем убрать излишки кельмой.
* Использовать для замеса раствора крупный, грязный песок или просроченный цемент. Берите для работ строительный песок и свежий цемент.
* Чтобы раствор не схватился на кельме, расшивке и спиртовом уровне, мойте их приблизительно каждые полчаса.

Дополнительные техники

Если вам трудно выдерживать одинаковый размер швов при строительстве стены, вам поможет мерная рейка. По всей длине такой рейки попеременно проставлены размеры кирпича и швов: 65 мм — высота или толщина кирпича, затем 10 мм — ширина шва, потом снова 65 мм, 10 мм, 65 мм и так далее до конца рейки. Прикладывая такую рейку к стене.
вы сможете оценить свои успехи, а затем внести необходимые коррективы, прижав кирпичи сильнее или добавив раствора в швы. Никогда не думайте, что, допустив ошибки там и сям, вы получите хороший результат, — такого не будет. Важно действовать последовательно и следить затем, чтобы каждый кирпич был уложен как следует.

Использование штангенциркуля

Кладка кирпича

Вверху. Уложите кирпич на слой раствора и подгоните его с помощью кельмы каменщика.
Внизу. Существуют различные способы нанесения раствора. Это лишь один из них и он прекрасно подойдет для новичка.

Штангенциркуль используется при возведении круглых построек или построек со скругленными углами. Как правило, штангенциркуль состоит из доски (плечо) с отверстием на одном конце, деревянного бруса толщиной в кирпич (опорный брус) и листа фанеры (основание). Опорный блок размещается на основании, к которому он прижимается кирпичами, чтобы не съехал. Плечо вращается на вбитом в опорный брус гвозде. Каждый кирпич укладывается таким образом, чтобы он находился на одной линии с центром окружности и едва касался конца плеча. К концу плеча можно прикрепить D-образную деталь, по которой проверяется правильность положения краев кирпичей, укладываемых под прямым углом к плечу. Существуют незначительные вариации изготовления такого шаблона.

Расшивка швов

Кладка кирпича

По желания на конце плеча можно закрепить гвоздь, который будет служить указкой.

Понятие «расшивка швов» означает обработку швов из раствора между кирпичами. Существует 4 основных вида расшивки швов: вогнутая, выпуклая, прямоугольная вподрезку и односрезная. Расшивка выполняется по мере кладки кирпичей или после окончания строительства стены (не следует производить расшивку, если раствор еще не отдал лишнюю влагу в кирпич и слишком пластичен). Вогнутые швы получают с помощью бруска круглого сечения, ручки расшивки или другого инструмента, которым проводят по шву, убирая излишки раствора. Если для строительства стен используется старый кирпич, лучше всего выбрать вогнутую расшивку: дождитесь конца дня, а затем кончиком лезвия расшивки быстро уберите из шва излишки цемента. Такая обработка швов идеально подойдет для садовой стены в рустикальном стиле. Для выполнения выпуклой расшивки швов нужно подвинуть раствор от краев шва к его середине, чтобы получился выпуклый шов. Прямоугольная вподрезку расшивка выполняется краем кельмы — излишки раствора срезаются вровень с кирпичом.

Читать еще:  Деревянные окна устройство откосов
Виды расшивки

Применение других материалов в кирпичной кладке

В прошлом кирпичные стены не были такими однотипными. Их клали из кирпича разной толщины, а швы между кирпичами были намного более широкими. В некоторых районах было принято заполнять швы мелким камнем или битой плиткой. Вместо того чтобы рубить или стачивать кирпич для кладки фигурных арок, пускали в ход кровельную или старую напольную плитку для заполнения зазоров. В некоторых приморских районах было принято украшать швы ракушками. Некоторые строители применяли в кладке кирпич особой формы.

Как правильно класть кирпич Делимся советами

Ровно и красиво сделать кладку кирпича не сложно. Несколько простых советов помогут вам понять -как правильно класть кирпич и выкладывать стену своими руками.

Прежде чем приступить к кладке, нужно разложить кирпич по цоколю на сухую, чтобы посмотреть, ложится ли ряд кирпичей целыми и в случае чего сдвинуть кирпичи, чтобы не было резанных кирпичей. Кирпич кладется на сухую через реечку шириной 8 мм.

Итак идём по всему периметру. Лучше потерять пол дня, чем сделать всё в спешке и потом всю жизнь смотреть на резанные и не эстетичные кирпичи.

Раскладка на сухую делается быстро. Главное выдерживать расстояние шва с помощью рейки, чтобы все швы были одинаковые. Если расстояние между кирпичами не выдержать, они могут не влезть или наоборот останется пустое пространство.

После того, как кладка на сухую разложена на весь периметр, нужно завести все углы. Это нужно для того, чтобы в процессе работы они не посбивались.

Как правильно класть кирпич – кладка через рейку

Перед кладкой кирпича натягивают шнур, который поможет сделать кладку ровной. Кирпич кладётся через рейку 8 мм. Берутся 2 рейки. Одна длинной 110 см (на 4 кирпича с небольшим запасом), другая 15 см. Длинная рейка кладётся на край кирпичной кладки. Дальше намазывается раствор на уложенный нижний ряд по длине рейки. Маленькая река ставится вертикально.

Намазывать раствор нужно не заподлицо с рейкой, а так, чтобы его было больше в задней части. Затем укладывается кирпич и немного пристукивается киркой, выравнивая по натянутому шнуру.

Вертикальный шов намазывается буквально одним движением. Послу укладки, рейки переставляются на новое место, а шов получается идеально чистым. Горизонтальную рейку удобно просто перетянуть дальше прямо по шву.

Доводка швов

Переходим к доводке швов. При использовании реек они должны получиться ровными и красивыми, но их можно ещё улучшить. Для этого берётся молярная кисть и ей лёгкими движениями затираются все швы.

Таким образом затираются все поры и излишки раствора. Расшивать швы нужно после того, как раствор немного схватится. При жаркой погоде это можно делать минут через пять.

Нельзя расшивать по мокрому, так кромки кирпича легко запачкать. Пересохший шов расшить будет сложно. Кисточку для расшивки выбирают тонкую, чтобы сама ручка была не толще 8 мм. Тогда самой ручкой можно будет подправить мелкие погрешности в шве.

Кирпич: 8 тысяч лет истории

Самая старая находка, свидетельствующая о востребованности кирпичного строительства, датируется 8 тысячелетием до нашей эры. Эти кирпичи найдены на Среднем Востоке, и анализ их структуры показал, что изготавливались они из глины, грязи и смолы; бруски формировались вручную и высушивались на солнце.

Первые кирпичи были необожженными: сушка под жарким солнцем делала глину твердой, как камень. Первопроходцами в деле обжига кирпичей стали египтяне: на в изобилии сохранившихся фресках времен фараонов мы можем наблюдать, как происходил процесс изготовления кирпича и строительство из него.

Кстати, что интересно, разница между древнееегипетской стройкой и современной невелика, — разве что для переноски кирпичей использовалось коромысло, а правильность кирпичной кладки проверялась треугольником. Принцип возведения сооружений с тех пор мало изменился.

На западе в древние времена был востребован саманный кирпич: его изготавливали из пористой известковой глины с добавками минералов – кварца, смолы и пр., и эти сформированные «кирпичики» высушивали под солнцем.

Древний кирпич был плоским, а по форме напоминал квадрат. Древняя Пирамида Солнца была создана ацтеками как раз из саманного кирпича и дожила до наших дней, сохранив прекрасный внешний вид.

Примерно три тысячи лет назад произошло знаковое для строительства событие – каменную кладку строители начали скреплять раствором. Раствор изготавливался на основе известняка и применялся не только для возведения оборонительных сооружений, но и в жилом строительстве. Приблизительно в это же время стали появляться новые строительные материалы на основе глины: сырцовый кирпич из высушенной на солнце глины и глинобитные камни, изготовленные из глины и соломы.

Широко практиковалось строительство из сырого кирпича: под давлением конструкции элементы кладки слипались между собой, образуя монолитную поверхность.

На основе применения сырцового кирпича появилась технология обжига глиняных кирпичей; их клали с применением прочных растворов. Обожженный кирпич представлял собой плоские керамические плиты прямоугольной формы, размерами 31-65 см. в длину и толщиной до 10 см. Первое появление такого кирпича на территории бывшего СССР было отмечено в Причерноморье, в I-II веках до н.э.

Во времена расцвета Киевской Руси керамический кирпич, также известный как плинф, получил повсеместное распространение. Был он довольно тонкий, до 5 см: плинф большей толщины получить было затруднительно по причине весьма примитивного способа напольного обжига. В X-XII веках основная масса каменных построек на Руси возводилась из грубо обработанного природного камня; кирпич использовался только в некоторых сооружения для выравнивания кладки.

Читать еще:  Как установить на начальной странице информационные окна

По мере развития технологии кирпичного производства кладка из глиняного кирпича с применением известкового раствора получает все большее распространение. Отличалась тогдашняя кладка большой толщиной шва: раствор для кладки изготавливался с применением толченого кирпича и отличался высокой прочностью.

До XVI в вместе с развитием технологии кирпичного строительства повсеместно продолжалось совершенствование способов кладки из тесаного природного камня.

Но к началу XVII в кирпич прочно вошел в обиход, став ведущим материалом для строительства жилых домов. Размеры кирпича уже в это время практически приблизились к современным, но различались от производителя к производителю. Уже тогда и строители, и фабриканты стали задумываться о необходимости разработки единого стандарта размеров для кирпича.

Тогдашнее производство кирпича в набивных формах было довольно кустарным, но прогресс на месте не стоял, и к началу XIX в качество кирпича заметно выросло: он получил более правильную форму, а также единообразную толщину.

Во второй половине XIX в удалось добиться выпуска единообразного сырцового кирпича: появился свод правил для казенных заводов, регламентирующий размер не сырого кирпича, а уже обожженного изделия.

«Казенный» кирпич имел размер 267х133х67 мм., и фабриканты ставили на него свое клеймо – в виде название завода либо инициалов его владельца.

Увы, форма его была неидеальной, и в процессе кладке каменщикам приходилось «играть» на толщине швов между кирпичными рядами, чтобы кладка была более-менее ровной.

Спустя почти целое столетие в Советском Союзе был установлен стандарт на кирпич, который актуален и сегодня. Благодаря развитию технической мысли, в частности, способов обжига, — с тех пор мы пользуемся кирпичом единого вида и формы, размеры которого всегда одинаковы – 250х120х65 мм.

К сожалению, от технологий производства сильно отставали способы каменной кладки: еще в 20-х годах прошлого века работа каменщика была нерациональной настолько, что требовала несоразмерных результату трудозатрат.

Например, для обеспечения эстетичной перевязки швов по вертикали в то время делали предварительную кладку насухо, без применения раствора, — так каменщик «примерялся». В 30-х годах считалось необходимым также заполнение раствором вертикальных швов каменной кладки, — что гарантировало непродуваемость: работа эта была кропотливой, и требовала много времени и сил. Но к середине прошлого века были разработаны новые способы укладки кирпича, которые позволяли уменьшить трудозатраты за счет осуществления перевязки швов без предварительной сухой кладки и делали излишним заполнение вертикальных швов.

Интересен способ подноса кирпичей: его осуществляли «козоносы», рабочие, которые перемещали кирпич в специальной емкости с ножками, которая крепилась на спину.

Кладка, кстати, выполнялась каменщиком без привлечения подсобных рабочих: мастер одновременно правой рукой набрасывал на стену раствор, а левой – брал кирпич с подмостков.

Несмотря на низкий уровень развития технологий каменной кладки до середины века, некоторые тогдашние приемы пользуются успехом и поныне. В частности, чтобы разбить кладку по высоте, использовались специальные рейки, равные высоте этажа; на них наносилась разметка перемычек – оконных, подоконных, дверных и пр. Верх пола первого этажа соответствовал нулевой отметке, а дальше на каждом этаже по этой же рейке из кладки на четверть от собственной длины выпускался отдельный кирпич: от него велась разметка следующего этажа, и так далее. По окончании кладки выступающие четверти срубались.

Современный способ кладки заимствован из Америки; на основе опыта тамошних каменщиков в Советском Союзе была разработана система раскладки кирпичей в местах пересечений стен, в которой использование неполномерных элементов было минимальным.

В советское время технология кирпичной кладки была рационализирована: появились более удобные инструменты, в частности, в инвентарь каменщика вместо маленького мастерка вошла кельма – лопатка с большим полотном.

В середине прошлого века в технологии кладки для подачи, нанесения и разравнивания раствора стала применяться ковш-лопата.

Именно советские специалисты справились с главным недостатком кирпичного домостроения – сезонностью: до 40-х годов кирпичная кладка по всему миру могла выполняться только при условии положительной температуры окружающей среды, что тормозило скорость строительства. Но благодаря использованию подогретого раствора, противоморозных добавок, пластификаторов и появлению холодоустойчивых растворов, кирпичная кладка как в России, так и во всем мире может осуществляться круглый год.

Начиная с 50-х годов прошлого века технологии кирпичной кладки остались практически неизменными. Да, появляются новые растворы и добавки, повышающие эксплуатационные характеристики кирпичного дома, — но способ самой кладки, а также применяемые инструменты, используются те же, что и более полувека назад.

Читайте также интересное в блоге:

Постоянная рубрика хенд-мейд:

Подписаться в три клика на обновления моего блога в жж — невероятно просто, но зато читать каждый день невероятно приятно! Я именно тот блогер, которого очень не хватает топу:)

Также можно подписаться в твиттере и в вк.

Клумбы из кирпича: подробное описание, как сделать клумбу своими руками и с чего начать (фото + советы)

Красивый ландшафт сложно представить без цветущих клумб. Их несущая конструкция бывает округленной и прямолинейной, низкой и высокой, точечной и многоярусной.

Задать форму клумбе можно с помощью кирпичей. Тематический стройматериал также создает ограждение клумбы, чтобы она не развалилась.

Содержимое обзора

Преимущества кирпичной клумбы

Цветочную клумбу можно создать из камня, покрышек и даже поддонов. Однако соответствующие изделия не так распространены, как кирпич. И даже если в гараже найдется пара шин или поддонов, их трудно будет использовать для ограждения дорожек или сборки многоярусных цветников.

Другое дело – кирпич. Этого стройматериала всегда в много, а его клумбы получаются:

  • Разнообразными по форме и цветовому исполнению;
  • Устойчивыми к разным нагрузкам;
  • Сочетаемыми буквально с любым ландшафтным дизайном.

Есть одно существенное требование к кирпичу – он должен быть цельным и рядовым. В частности, речь идет о красном кирпиче без отверстий марок М100-М200. Силикатный (белый) аналог делает красивые клумбы менее устойчивыми к влажному грунту.

Читать еще:  Каким цветом красить откосы у окна

Поэтому с внутренней стороны он должен иметь герметичную прослойку. Еще лучше, чтобы силикатный кирпич чередовался красным. Такой прием создает мозаичный двухцветный фасад, который подходит многоярусным и высоким клумбам.

Разновидность кирпичной клумбы

Каждый ландшафтный дизайн приветствует конкретный тип цветника. Причем при выборе последнего необходимо уделять внимание не только цветущим растениям, но также стройматериалу, который будет служить несущей частью и ограждением одновременно. Кирпич прекрасно справляется с этими двумя свойствами.

Из него можно возводить конструкции, руководствуясь следующими параметрами:

  • Высота – от 0,2 до 1,5 м;
  • Площадь – 0,5 кв.м и более;
  • Форма – квадратная, круглая, овальная, прямоугольная, линейная, пирамидальная;
  • Расположение – пристенное, вдоль дорожки-забора, отдельное «островное»;
  • Технология укладки – одинарная или полуторная, половинная (типовая) или диагональная (друг на друга под 45-градусным наклоном);
  • Количество уровней – от одного до нескольких;
  • Цветовое исполнение – стандартное (терракотовое, асфальтовое, песочное) или оригинальное.

Неудивительно, почему обзор фото клумбы из кирпича может длиться до бесконечности. Однако соответствующий сеанс существенно упрощается, если целевая аудитория спроектировала ландшафт, который соответствовать вкусу и способствует удобству.

Высота клумбы

Самый простой способ организовать клумбу – перекопать участок под цветы, посадить растения и оградить их низкой диагональной кладкой кирпича. В народе такой прием называют «змейкой».

  • При групповом или точечном распределении клумбу рекомендуется делать относительно высокой – до 0,3 м над грунтом.
  • Этот вариант приветствует посадку невысоких деревьев, которые можно окружить цветами.
  • Причем корни растений не будут промерзать от грунтовых вод. Однако цветы придется чаще поливать.

Самые высокие клубы – многоуровневые цветники высотой до 1,5 м.

Соответствующая клумба для цветов обычно размещается в центре ландшафта, чтобы служить фокусом притяжения.

Оптимальная площадь для клумбы

Принято считать, что для цветов надо выделять не более 15% площади всего участка. При таком подходе визуальный дефицит пестрых кустарников компенсируется сбалансированным распределением клумб по всему ландшафту и за его пределами, а также высадкой невысоких деревьев при необходимости.

На самом деле общую площадь цветников можно увеличить до 20-25% при двух условиях:

  • Стиль ландшафта приветствует «пестрый объем»;
  • Объем кирпича неограничен.

Обычно множество цветов можно заметить на участках в этническом (кантри) и европейском стилях. Но порой качество лучше количества. К примеру, многоярусная клумба выглядит лучше, чем приземистый аналог.

Форма имеет значение

Линия бывает прямой и волнистой. Первый вариант актуален для современности и лаконизма, второй – для визуального эффекта и минимализма.

  • Минимализм упомянут неспроста: на тесном участке объекты приходится сгибать и закруглять, чтобы между ними оставались проходы.
  • Поэтому круглые клумбы – уже давно не редкость.
  • В то же время прямоугольные и линейные аналоги могут быть компактными за счет уменьшения размеров и расположения вдоль дома или ограждения.

Вывод напрашивается сам собой: Форма клумбы подбирается в зависимости от стиля ландшафта, площади участка и месторасположения.

Где разместить цветник на участке

Кирпич символизирует камень, который сочетается с разными материалами. Тем не менее клумбы из кирпича на даче рекомендуется устраивать при наличии некоторых объектов с оглядкой на ландшафт.

  • Вдоль дома – если жилая постройка возведена из кирпича или имеет светлый одноцветный фасад;
  • Вдоль ограждения – если забор идет цельным или столбчатым (кирпичным);
  • Вдоль дорожки – чтобы подчеркнуть и украсить линию для перемещения;
  • Отдельно друг от друга – чтобы зонировать участок или создать фокус притяжения.

Не беда, если кирпич разбит на множество фрагментов. Они подойдут для оформления сухого ручья.

Технология укладки

Перед укладкой важно определиться с тем, насколько актуален цементный раствор. Последний служит вяжущим веществом, способствующим прочности уложенного кирпича и устойчивости конструкции в целом. Отсюда ясно, что многоярусные и высокие кирпичные клумбы лучше возводить с применением цемента.

Также цемент актуален при организации крестового и фламандского фасадов. На худой конец готовую полуторную кладку можно отделать клинкером. Единственный минус зацементированных клумб – невозможность их демонтажа.

  • Приземистая однорядная укладка кирпича вдоль клумбы кажется простой. Но если она представляет собой «змейку», то об углы стройматериала можно травмироваться.
  • Поэтому высокие клумбы безопасней, чем низкие.
  • С другой стороны, многоярусные и прочие возвышающиеся над грунтом цветники проседают от собственного веса и грунтовых вод.
  • Чтобы избежать этой проблемы, высокую клумбу рекомендуется возводить на заранее устроенном монолитном или ленточном фундаменте.

Оптимальное количество ярусов

Ранее неоднократно подчеркивалось значение многоярусной клумбы – фокус притяжения. Но порой от соответствующего эффекта приходится отказываться, если в центре участка уже растет дерево, а другие зоны имеют огород, теплицу, беседку, качели и т.д.

Кажется, что сделать клумбу из кирпича своими руками может даже первопроходец. Но когда цветник состоит из нескольких модулей, тогда приходится думать, как инженер:

  • Во-первых, тяжелая клумба требует создания устойчивой подожки (фундамента);
  • Во-вторых, поливать цветы на высокой клумбе проблематично, т.к. грунт быстро сохнет, а до самого цветника сложно дотягиваться;
  • В-третьих, многоярусная клумба приветствует двойные кирпичные стены и использование цементного раствора.

С точки зрения дизайнера, высокие клумбы прекрасно заменяют деревья, заполняют стыки между двумя ограждениям, маскируют изношенный фасад и просто дополняют жилую конструкцию.

Способы оформления

Кирпичные клумбы – практично, а красивые клумбы из кирпича – прекрасно.

Объединить практичность и красоту вполне возможно, применяя:

  • Разноцветные кирпичи;
  • Фасадный клинкер;
  • Краску по бетону.

Если рядовой и силикатный кирпичи приходится сочетать друг с другом на стадии возведения несущей конструкции, то фасадные клинкер с краской уместны в качестве завершающего дополнения.

Понятно, что основным декором клумбы являются цветы. Однако одних соцветий недостаточно, чтобы клумба в течение долгих лет украшала ландшафт. Поэтому кирпич – лучший стройматериал для возведения цветника.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector