Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что сначала кирпич или окна

Чем отличается установка окон в панельных и кирпичных домах

Чтобы установленные окна радовали своих владельцев приятным внешним видом и полноценным функционированием, крайне важно позаботится о правильном и качественном монтаже, с учетом всех особенностей здания в котором они будут расположены. На сегодняшний день пластиковые окна устанавливаются во всех типах домов: деревянных, кирпичных, бетонных и т.д., поэтому технология их установки несколько отличается друг о друга. Конечно, специалисты фирмы-установщика прекрасно знают об этих нюансах, но и самим заказчикам было бы не лишним разобраться, в чем же главное отличие установки окон в разных типах домов.

Сегодня мы хотим поговорить о наиболее распространённых в нашей стране панельных и кирпичных домах, и понять в чем же заключается различие установки в них окон.

Особенности монтажа окон в панельном доме

Если сравнивать панельный тип домов с другими, то можно заметить что отличительной чертой такой постройки является толщина ее стен – она на порядок тоньше остальных, при этом на сохранении тепла в помещении такая толщина панельных стен практически никак не влияет.

Однако если на температуре внутри жилья это никак не отображается, то при монтаже окон этот нюанс все-таки нужно учитывать. Именно толщина стен в панельном доме является ориентиром для выбора того или иного варианта оконной конструкции. По словам специалистов, в этом случае лучше всего подходит окна с усиленным и расширенным профилем (не менее 70 мм). Такая конструкция гарантирует максимальный контакт площади рамы со всей площадью оконных проемов, что обеспечивает повышенную надежность и устойчивость крепежной системы.

Еще один нюанс – это глубина «посадки» окна. В панельных домах стеклопакеты рекомендуют монтировать глубже в помещение, от этого зависит, будут ли во время эксплуатации запотевать стекла, и будет ли утечка тепла из помещения наружу.

Особенности монтажа окон в кирпичном доме

Если говорить об основных характеристиках строений из кирпича, то это – неравномерная толщина стен, и нестандартный размер оконных проемов. Именно эти два фактора усложняют процессы демонтажа старых стеклопакетов и установку новых оконных конструкций. Именно поэтому, ни один монтаж новых окон не может быть произведен без предварительной отделочной работы проема, которая обязательно включает в себя выравнивание отверстия, оштукатуривание, и при необходимости замену кромочных кирпичей.

Важно учитывать еще и тот момент, что из-за нестабильности кирпичных стен (в них могут быть пустоты и «рыхлые» зоны) при монтаже может возникнуть необходимость: замены крепежей на более широкие, регулировки точек крепления, корректировка расположения подоконника и т.д.

Будьте готовы к тому, что из-за отделки проемов и зоны подоконника, монтаж окон в кирпичном доме займет на порядок больше времени и усилий, нежели аналогичная работа в доме панельного типа. Зато конечный результат вас непременно обрадует, качественно установленные окна прослужат вам не одно десятилетия, и обеспечит комфортное проживание в собственном доме.

Что сначала — обои или двери?

При проведении ремонта своими силами, необходимо соблюдать определенную последовательность действий. Так, основное правило организации работ предписывает «идти сверху вниз». Сначала выполнить отделку потолка, затем стен и после уже заняться полом. И это понятно. Ведь если положить дорогое напольное покрытие и поклеить обои, а затем начать красить потолок, то наверняка возникнут проблемы с удалением разбрызганной краски, а то и вообще переделывать работу заново придется.

Однако, из этой рекомендации совсем не ясно, как лучше — установка дверей до или после поклейки обоев. По этому вопросу сразу можно сказать, что входные двери и окна следует установить еще до начала ремонта, чтобы исключить сквозняки, не допустить изменения влажности и температуры в помещении во время выполнения отделочных работ. К слову, ранее мы рассматривали вопрос того, что раньше, обои или натяжной потолок, в этой статье.

Насчет межкомнатных дверей мнения специалистов расходятся. Вот самые распространенные варианты последовательности действий:

  • Установить короб и дверное полотно, поклеить обои и после этого закрепить наличники. Такой способ позволяет скрыть обрезанный край обойного полотна, при этом выполнить отделку быстрее и аккуратнее.
  • Смонтировать дверной короб. Наклеить шпалеры. Установить наличники. А вот дверное полотно навешивать только после укладки напольных покрытий. Особенно в том случае, если производилась стяжка или заливка полов.
  • При покраске стен полотно и наличники устанавливать только после окончания чистовой отделки. В противном случае существует большая вероятность случайного попадания краски на элементы довольно дорогого блока.
  • Поклейка обоев приводит к значительному уровню влажности в помещении. И если дерево не имеет влагоустойчивого защитного покрытия или пропитки, то монтаж лучше делать после полного высыхания шпалер.
  • Если короб и полотно двери имеют дорогую декоративную отделку, то установку дверного блока лучше выполнить после окончания наклеивания обоев и отделки полов.

Задача может усложниться при проведении ремонта в помещении с уже установленной дверью. В этом случае вам придется снять полотно и наличники, а короб оклеить защитной малярной лентой.

Плюсы и минусы

В вопросе, что сначала, обои или двери, каждый вариант имеет свои преимущества и вероятные риски некачественного выполнения работ. Очень важно учитывать структуру и тип обойного полотна, качество отделки и наличие защитных покрытий на дверях. Попробуем оценить эти показатели и разобраться, что лучше и правильнее – делать сперва отделку стен или сразу установить межкомнатные двери.

Сначала двери

Мастера, которые утверждают, что сначала нужно установить двери, а потом клеить обои, обосновывают свое мнение такими факторами:

  • если не ставить сразу наличники, то поклейке ничего не мешает, стена не замажется клеем;
  • большинство продаваемых дверей имеют качественное покрытие от воздействия влаги — разбухания материала не произойдет;
  • пыль, которая появляется при установке короба, особенно в кирпичных стенах, не будет оседать на обоях;
  • закрытые двери исключат создание сквозняков, наклеивание обойных полотен выйдет более качественным;
  • поклейка шпалер под наличник будет аккуратной и красивой;
  • простая подгонка существующего проема под дверной блок.
Читать еще:  Какие есть откосы цветом окна наружные

В числе недостатков называют:

  • остающаяся вероятность разбухания древесины от влаги;
  • установка наличников только после чистовой отделки стен.

Смотря на изложенные выше за и против, можно сказать, что монтаж дверей до поклейки обоев более предпочтителен и вряд ли создаст неприятности. А вот возможное оседание пыли и сквозняк могут создать проблемы. При уже установленной двери все щели уплотнены монтажной пеной и закрыты. Этот вариант исключает вероятность повреждения обоев возле двери как, например, при установке короба. Устройство откосов не приведет к попаданию штукатурного раствора на оклеенную стену.

Сначала обои

Поклейка обоев до установки межкомнатных дверей имеет три важных положительных фактора, на которые и ссылаются сторонники этого способа:

  • оклеивание дверного проема выполнять проще;
  • исключается вероятность разбухания дверного короба в результате повышенной влажности;
  • для отсутствия сквозняков нужно просто закрыть все окна, форточки и входные двери.

Обычно, наклеенные обои полностью высыхают за 2-4 дня. В это время уровень влажности в помещении поднимается и может создать определенный дискомфорт для жильцов. Отсутствие двери обеспечит более активную просушку без сквозняков, лишь через каналы естественной вытяжки.

Как вы видите, доказательства преимуществ в этом случае основаны на сохранении дверного короба без упоминаний о том, что обои и другие материалы тоже стоят недешево. Поэтому скажем о недостатках, которых заметно больше:

  • при сверлении (для монтажа короба), в тонкой стене возможно крошение камня с образованием раковин, заделка которых потребует снятия обойного полотна возле двери;
  • требуется высокая точность замеров для выбора двери под существующий проем;
  • некачественная заделка зазоров между коробом и стеной;
  • устройство откосов обязательно приведет к обрызгиванию стены раствором;
  • оседание пыли на обоях при выполнении монтажных работ.

В результате можно сделать вывод, что поклейка обоев с последующей установкой дверей даст худшие результаты. Хотя она вполне допустима.

Вариант с покраской стен

А как лучше поступить, если стены будут окрашены, а не оклеены? Тут тоже лучше сначала установить дверной короб, без полотна и наличников. Потом приступить к декоративной отделке. Только предварительно заделайте щели и обустройте наличники. Кроме того, поверхность дверного короба следует оклеить защитной малярной лентой.

После высыхания краски навесьте полотно и установите наличники. Такая технология снижает риск возможного набухания древесины, а повреждения дверного блока сводятся к нулю. Кроме того, значительно упрощается процесс покраски стены возле наличников.

  • Обои

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Инструкция по замене уплотнителя в ПВХ окне
  • Идеи и способы покраски лестницы в доме на второй этаж

—>

Кладем газобетонные блоки: хитрости, секреты, технология

Гайд «Реального времени» в семи вопросах и ответах

Опытные строители говорят: в кладке газобетонных блоков нет никакого волшебства — нужно просто хорошо знать этот материал и быть внимательным к деталям. И наоборот, любой материал можно испортить халатным отношением и работой «на авось». Сегодня поговорим об особенностях укладки газоблоков — в формате вопросов и ответов.

  1. Каким должен быть раствор? Можно ли укладывать газобетон на тот же раствор, что и, например, кирпич?

Для укладки газоблоков используется клеевой раствор или монтажная пена специального состава. Лучше всего использовать клеевой раствор, потому что он дает минимальную толщину шва (всего 1 — 3 мм). При этом понятно: чем тоньше шов между блоками, тем меньше тепла будет через него теряться. Клей для кладки газоблоков изготавливают из портландцемента, в него добавляют присадки (включая и теплоизоляционные). Толщина шва получается от 1 до 3 мм, а теплопроводность после застывания получается примерно такая же, что и у самого газоблока. Так что на выходе мы получаем практически монолитную стену.

А если класть газоблоки на тот же цементно-песчаный раствор, что и соседнюю кирпичную постройку — получится шов в десять раз больше. Теплопотери могут составлять 30%. Но очень важно знать следующее: первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор. Это единственный такой ряд — раствором можно будет выровнять неровности фундамента.

Что касается монтажной пены для кладки блоков — ее используют при кладке перегородок.
С чего начать?

Для начала, как и в случае любого другого стройматериала, фундамент надо гидроизолировать по верхней поверхности. Это можно сделать с помощью разнообразных гидроизолирующих материалов: рулонных, обмазочных, оклеечных и т. д. Главное — чтобы капиллярная влага из фундамента не имела никакой возможности проникнуть в газобетонный блок. Ведь мы с вами помним, насколько гигроскопичен этот материал и как важно уберечь его от отсыревания.

Второй важный шаг — определить, где будут установлены угловые блоки. Для этого разметьте стены, в соответствии с проектов: вбейте колья по углам фундамента, прикрепите к ним разметочный шнурок. Там, где шнуры пересекутся под прямыми углами, и будут углы дома. Но на этом этапе обязательно перепроверяйте размеры и диагонали на соответствие с проектом. Отклонений быть не должно.

Самым сложным и ответственным шагом при работе с газоблоками становится закладка именно угловых блоков и кладка первого ряда. И если пройти этот шаг внимательно и ответственно — за дальнейшую судьбу кладки можно не переживать.
Как выкладывается первый ряд?

Обязательно использовать натянутую шнурку. Следите, чтобы блоки не оттягивали шнур — ведь таким образом может сместиться целый ряд. Так что после того, как вы натянули шнурку — приготовьте клеевой состав (порошок разводится водой по инструкции).

Клей наносится специальным мастерком — кельмой. Важно, чтобы размер мастерка совпадал с шириной блока — таким образом кладочный шов будет той самой минимальной толщины, 1 — 3 мм.

Блоки нужно очищать перед укладкой: смахивать с них пыль, грязь. Так что на площадке обязательно пригодится и щетка.

Первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор. Вертикальные швы выполняются клеем, причем им намазывается торец уже установленного блока. Клей наносится мастерком снизу вверх. После того, как вы установили блок, надо его выровнять. Он должен стоять ровно, но чуть выше, чем соседний. После того, как вы состыкуете оба блока идеально ровно — в дело идет киянка: именно с ее помощью блоки выравниваются по высоте.

Таким образом и выкладывается весь первый ряд. Приступать ко второму можно будет только через 3 — 4 часа: нужно дать раствору набрать прочность.
Как быть, если блок не помещается в ряд?

В таком случае устанавливается доборный блок. Мы с вами уже говорили о том, что газобетонные блоки — материал, который с легкостью распиливается, от него удобно отрезать куски нужного размера и геометрии. Поэтому если в ряд, который вы укладываете, не помещается целый блок, надо выпилить тот, который подойдет — доборный. Используется для этого ножовка для газобетона (наверняка она найдется в арсенале вашей строительной бригады, но если вы решили экспериментировать самостоятельно — специалисты говорят, что подойдет и простая болгарка, и даже ручная пила). Резать блоки начинаем через ребро.

Важно знать вот что: чтобы правильно сформировать вертикальные швы доборного блока, надо намазывать клей на боковые стороны именно его, а не на уже установленный соседний блок (как это было при основной кладке). Излишки клея уберете сразу же, пока он не успел застыть.


Нужно ли как-то готовить предыдущий ряд к кладке следующего? Что-то наносить, намазывать?

Для начала надо посмотреть, ровные ли получились стыки. Если есть неровности поверх ряда, их надо сточить специальным рубанком. Поскольку зубцы в этом рубанке «смотрят» в разные стороны и под разными углами, полоски на поверхности от него остаются не самые глубокие — но их тоже надо убрать (шлифовальная доска с абразивом поможет вам в этом). Нужно, чтобы неровностей между рядами был минимум: помним, что наша задача — минимум мостиков холода. Не должно быть и перепадов уровня блоков — ведь благодаря этому не будет и очагов высокого напряжения, и трещин в стене.

Рубанок и шлифдоска пригодятся нам после каждого ряда, не нужно ими пренебрегать. Потом всю пыль нужно будет тщательно убрать щеткой — поверхность должна быть ровной и чистой. А теперь можно класть следующий ряд.


А как его класть?

В следующем ряду газоблоки кладут со смещением относительно предыдущего: сантиметров на 8 — 12. Класть начинаем точно так же, с угловых блоков, на клей. Продолжаем промазывать вертикальные швы клеем тоже.

Важно: чтобы шов заполнился клеем на сто процентов, блок надо сначала поставить на ребро, потом подвести к предыдущему — и только потом опустить на поверхность предыдущего ряда.

Обязательно проверяем толщину слоя и ровность кладки. Это нужно делать регулярно, пока возводится стена. Для этого вам понадобится строительный уровень и правило. Прислоните правило к построенному участку стены, установите на него уровень и посмотрите, есть ли отклонения и укладываются ли они в допустимые нормы.
Армирование понадобится?

Если прочность блоков не самая высокая, то придется армировать каждый третий ряд. Но если вы привезли на площадку самые прочные блоки (например, марку D400 В 2,5), то этого не требуется.

Но понадобится армирование, когда вы будете делать оконные проемы. За один ряд до того, как начнется проем, сделайте штробу 40х40 мм в кладке, в нее заложите арматуру диаметром от 8 мм, так, чтобы за границы проема она выходила не менее, чем на полметра. Потом штробу заполняем цементно-песчаным раствором. Вот и всё.

Расклинивание стеклопакета

Расклинивание стеклопакета — это установка по внутреннему периметру оконного профиля специальных подкладок для выравнивания и надежной фиксации стеклопакета. Правильно выполненное расклинивание позволяет исключить риск провисания оконной створки.

Зачем стеклопакету расклинивание

Пластиковые профиля из которых делают современные окна имеют весьма солидную прочность, но и ее недостаточно чтобы сохранять геометрию в течении многих лет удерживая на себе внушительный вес створки. В итоге, если неправильно установить стеклопакет створка вскоре начнет провисать и может полностью заклинить. Даже, если это профиль высокого качества от известного мирового бренда, с течением времени эта проблема себя проявит. А если у вас не очень высококачественный профиль с тонкой армирующей вставкой, то эта проблема проявит себя очень скоро. Но в конструкции окна есть жесткий элемент ни при каких условиях не меняющий свою геометрию — стеклопакет, и именно он является тем жестким каркасом, который дает возможность гибкому пластиковому профилю держать заданную форму. Таким образом, если рама створки будет со всех сторон упираться в стеклопакет, она сохраняет свою форму. Но разместить точки опоры нужно правильно и эта процедура называется расклиниванием.

Обычно расклинивание производится на заводе при сборке окна на специальных стендах, но в случае с очень большими окнами или при замене стеклопакета расклинивание приходится производить на месте.

Виды подкладок и их назначение

Существует несколько видов подкладок различных по назначению и расположению. Наиболее часто используются рихтовочные пластины в паре с фальцевыми вкладышами и дистанционные подкладки.

    Универсальный фальцевый вкладыш Фальцевый вкладыш (выравниватель фальца) — используется для выравнивания скошенного фальца профиля перед установкой опорной подкладки. Дополнительной функцией вкладыша является создание отверстий для отвода влаги и обеспечения циркуляцию воздуха между рамой и стеклопакетом.

Для каждой системы ПВХ профилей используются свои фальцевые вкладыши, максимально совместимые именно с этими профилями. Существуют также и более универсальные фальцевые вкладыши, которые можно использовать с разными профилями.

Рихтовочные пластины Опорные подкладки (рихтовочные пластины; опорно-расклинивающий вкладыш) — пластиковые пластины устанавливаемые на фальцевый вкладыш для распределения нагрузки от стеклопакета и создания необходимого зазора. Подкладка может быть выполнена с поперечным буртиком, взаимодействующим с краем фальцевого вкладыша. При этом в зависимости от местонахождения в створке выполняется задача как опорной, так дистанционной подкладки.

Тощина рихтовочных пластин варьируется от одного до 6 мм, при этом, каждой толщине соответствует свой цвет: 1 мм — белый, 2 мм — синий, 3 мм — красный, 4 мм — желтый, 5 мм — зеленый, 6 мм — черный. За счет подбора толщины опорных подкладок производится регулировка зазоров между стеклопакетом и профилем.

Длина пластин от 8 до 10 см, ширина равна толщине стеклопакета + 2 мм. Использование подкладок с шириной меньше толщины стеклопакета — запрещено!

Дистанционная подкладка (расклинивающий вкладыш) — гибрид фальцевого вкладыша и рихтовочной пластины с меньшей несущей способностью. Используется исключительно для создания необходимого зазора (дистанцирования) между стеклопакетом и профилем в местах не испытывающих особой нагрузки. Используется редко, так как успешно заменяется рихтовочными пластинами, но в некоторых случаях, например, при расклинивании противовзломного остекления, используются исключительно дистанционные подкладки.

Подкладочный мост Подкладочный мост — опорная подкладка используемая в стеклопакетах с прямым фальцем, то есть, когда не требуется фальцевый вкладыш. Представляет из себя рихтовочную пластину с каналам для проветривания фальца на нижней стороне. При этом в зависимости от местонахождения в створке выполняется задача опорной или дистанционной подкладки.

  • Вспомогательная подкладка — используется исключительно во время расклинивания стеклопакета. По окончанию работ вспомогательная подкладка удаляется. Если вспомогательную подкладку не удалить, возникает риск повреждения стекла.
  • Расположение подкладок

    Располагаться подкладки должны строго в определенных местах. В глухих окнах подкладки располагаются следующим образом — две опорные по низу стеклопакета, и дистанционные по по бокам. В отрывающихся створках подкладки размещают по принципу щитовой двери — диагональ давления служит тому, чтобы створка держалась в ее положении. На любой стороне стеклопакета рекомендуется устанавливать не более двух опорных подкладок.

    При этом, нужно соблюдать правильное расстояние от угла створки до подкладки. Обычно их размещают на расстоянии равном длине подкладки — 10 см. В некоторых случаях допустимо сокращение расстояния до угла до 2 см, но при этом необходимо помнить, что приуменьшении расстояния до угла возрастает напряжение края стекла так как слишком большая часть стеклопакета остается без опоры. А при излишнем удалении от угла, вся немалая тяжесть стеклопакета будет приходиться на середину профиля, и вызывать его деформацию.

    При очень широких окнах может потребоваться увеличение расстояния до угла, чтобы расположить подкладки в местах крепления конструкции рамы, способных нести нагрузку. Допускается расстояние до 250 мм.

    Схема расположения опорных и дистанционных подкладок подробно описана в ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей». При расклиниваннии дверей из ПВХ профиля принцип расположения подкладок остается тем же. Единственное отличие — при использовании усиленных замков рекомендуется установка дополнительных подкладок в местах запирания. О необходимости расклинивания секций заполнителем которых служит сэндвич-панели ведутся споры даже среди опытных монтажников, так как считается, что он не обладает достаточной жесткостью. Тем не менее даже тонкостенная панель, зажатая со всех сторон, способна сохранять свою геометрию при внушительных нагрузках, подобно тому, как лист ДВП толщиной всего 4 мм закрепленный на тыльной стороне шкафа успешно сохраняет его геометрию.

    Почему подкладки ставятся только по углам стеклопакета

    Оконнный профиль и стеклопакет взаимно влияют друг на друга, но их реакция на внешние факторы различна.

    При температурных деформациях или динамических воздействиях пластиковый профиль может выгибаться, и если бы стеклопакет опирался прямо на него, выгибаясь профиль мог бы просто раздавить стекло. В тоже время, стеклопакет, своим весом, также воздействовал бы на профиль выгибая его наружу.

    Защитой от этого служит компенсационный зазор, в который и устанавливаются подкладки. Причем, они устанавливаются в местах наименее подверженным деформациям — ближе к углам.

    Подкладки под стеклоопакет. Фото: Roto Glas-Tec

    Самостоятельное расклинивание стеклопакета

    Не смотря на все описанные выше нюансы, сама по себе процедура раскинивания стеклопакета совсем не сложная у при стандартной конфигурации окон не должна вызвать трудностей у домашнего мастера. Все что для этого понадобится — набор рихтовочных пластин ширина которых равна толщине вашего стеклопакета + 2 мм, а также пластиковая или деревянная лопатка.

    Поэтапная инструкция по расклиниванию стеклопакета

      Расклинивание стеклопакета начинается снизу. Для этого его необходимо аккуратно приподнять при помощи лопатки, и разместить под ним подкладку.

      Если профили имеют скошенный фальц, подкладка устанавливается на выравниватель фальца идущим в комплекте с профилем. Главное подобрать подкладки подходящей толщины и ширины и установить их в точках указанных на схемах приведенных выше. Установка более узких подкладок по диагонали не допускается, так как, в таком случае крайнее стекло будет иметь минимальную точку опоры и со временем может лопнуть.

    Далее устанавливаются остальные подкладки. Толщина подкладок при этом подбирается так, чтобы они с трудом входили в зазор между фальцевым вкладышем и стклопакетом. Основное правило — использовать на одной стороне подкладки одинаковой толщины чтобы стеклопакет встал строго параллельно фальцу профиля.

  • После окончания работ стеклопакет прижимается штапиками. Сначала устанавливаются штапики по длинным сторонам окна, а затем по коротким.
  • Видео

    Проверка геометрии створки

    Самый простой способ проверить геометрию створки — это замерить ее диагонали и сравнить их между собой, так как диагонали правильного прямоугольника всегда равны. При этом, для створок допускается увеличение диагонали от нижней петли до 2 мм по отношению к другой диагонали. Если она меньше, то вероятно створка не доклинена, и есть риск её дальнейшего провисания.

    Замерять геометрию створки относительно рамы — неправильно, ведь и сама рама также может быть перекошена.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector