Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как собрать и установить межкомнатную дверь самому

Устанавливаем сами межкомнатную дверь. Фото

Иногда возникает ситуация, когда нужно сделать по дому настоящую мужскую работу. И тут уж никуда не отвертишься, иначе купленные двери, стоящие на пороге, будут долго мешать, а однажды упадут на голову, которая и до этого болела от назойливого жужжания жены по поводу ее установки в комнате.

В этой статье вы прочитаете, как избавить себя от этих неприятностей и поставить самостоятельно межкомнатные двери.

К такой работе хорошо подходит поговорка, в которой говориться о том, что прежде чем отрезать, нужно семь раз отмерять. Если бы вы ставили двери каждый день, проблем бы не возникало – опыт много значит! Но будучи «чайником» в этой сфере, постарайтесь внимательно прислушаться к советам.

Устанавливаем сами межкомнатную дверь следуя инструкции

Будем ставить самые простые двери, сделанные из ДВП, со стеклянным окошком.

Наш дверной проем сделан из металлического профиля который обшит двойным листом гипсокартона. Толщина стены – 15 сантиметров. Такую нестандартную ширину в магазине не найдете, ведь дверные коробки обычно продаются по 9-10 см шириной. Поэтому, закажите коробку в столярной мастерской, шириной, соответствующей толщине стены, чтобы потом не добавлять, ведь цельная доска смотрится намного красивее сборной.

Заказали ширину доски 15.3 см – на 0.3 см шире стены. Спросите зачем? Затем, что дверная коробка должна выступать за плоскость стены на 1.5 мм с каждой ее стороны. Когда прибьются наличники, они без перекосов красиво прилягут к коробке, как раз на эти 1.5 мм, и закроют стену.

Так как наши двери будут с порогом, в дело пойдут все четыре бруса. Если вы не хотите ставить порог, низ коробки нужно просто скрепить какой-нибудь деревянной распоркой, и прибить ее к стойкам. После установки распорку оторвать.

Приступим к процессу сборки дверной коробки. Сразу нужно аккуратно обрезать под прямым углом торцы брусков.

Верхний и нижний бруски обрежьте по ширине 70.6 см, в которые включается ширина дверного полотна — 70 см, плюс по 0.3 см на зазор между коробкой и полотном с обеих сторон.

Длина боковых стоек будет составлять 206.6 см, которые включают в себя высоту полотна — 200 см, зазоры между дверью и коробкой — по 3 мм, толщину брусков в выбранной четверти — по 3 см с каждой стороны.

Для наглядности поставьте перекладину на боковую стойку и проведите линию, по которой будете делать пропил на глубину выборки.

Пропил будет шириной 1 см, такой же, как и четверть. Чтобы пропил получился аккуратным, уприте пилу в кусок отпиленного бруса.

Пилить старайтесь аккуратно, чтобы случайно не сделать царапины на видном месте, которые ничем не закроются, и все время, пока вы там живете, будут мозолить вам глаза.

Острой стамеской аккуратно сколите запиленный край.

Такую же процедуру повторите на противоположном краю, а также на втором бруске.

Просверлите отверстия для саморезов таким образом, чтобы они могли свободно вмещаться, и брус притягивался.

После этого собираем дверную коробку. Вставьте край верхнего, а потом нижнего бруса в запиленный конец боковой стойки и стяните их с помощью шуруповерта саморезами (75 мм).

Вот и готова коробка. Вложите в нее двери. Выровняйте двери клинками по периметру, чтобы зазор между ними и коробкой был кругом одинаковым.

Отметьте место для петель, отступив от краев двери по 20 см. Приложите петли и сделайте отметки на коробке и полотне.

Обрисуйте контуры петель на торце двери и коробке, одну часть петли на торце, другую – на коробке.

Стамеской сделайте выборки по контурам на такую же глубину, как толщина пластины петли, которая должна войти в выборку заподлицо.

Те же действия проделываем с дверью.

Мастера по установке дверей знают, что профессионально такие операции обычно выполняются фрезером. Но для простого человека, устанавливающего своими руками двери, достаточно иметь в доме стамеску, которая и будет выполнять функцию фрезера и еще много других полезных функций.

Наживите петли на двери и коробку, закрепив одним саморезом, чтобы можно было регулировать установку.

Чтобы подвинуть петлю, в случае надобности, саморез можно выкрутить, отрегулировать положение, завернуть его заново уже в другое место.

Перейдем к дверной коробке. Поставьте коробку в дверной проем и сделайте расклинивание, чтобы закрепить конструкцию с помощью деревянных клиньев.

Клинья ставьте по углам, около верхнего и нижнего брусков. Больше нигде клинья ставить не нужно, иначе они выгнут доски.

После того, как коробка будет закреплена клиньями, обратите все ваше внимание на стойку, на которой будут подвешены двери. Этот брус нужно очень тщательно отрегулировать по вертикальному уровню и закрепить.

Если вдруг случился перекос и стойку нужно слегка наклонить, сделайте несколько несильных ударов молотком по верхнему или нижнему углам коробки, одновременно следя, чтобы край коробки выступал на 1-2 мм от уровня стены (для крепления наличников).

Проверьте уровнем вторую плоскость стойки. Необходимо добиться четкого вертикального положения. Для этого при необходимости можно увеличить толщину клинков с одной стороны и уменьшить с другой.

После того, как стойка выровнена по уровню, по всей длине бруса просверлите под саморезы 3-4 отверстия.

Закрепите стойку саморезами длиной 75 мм, подложив в этих местах деревянные прокладки, чтобы не прогнулась коробка.

Если стена кирпичная, необходимо воспользоваться для крепления дверной коробки анкерными болтами или длинными дюбель-гвоздями.

Навесьте двери на петли, осторожно прикройте и посмотрите, как они вошли в коробку.

Если двери не закрываются, причиной может быть подклинивающая перекладина.

Чтобы исправить положение, приподнимите немного край коробки и подложите снизу клинышек.

Если все сделали правильно, двери должны закрываться и зазоры между ними и коробкой будут везде одинаковые.

Прикройте двери, проверьте прилегание в углах. Если в каком-либо углу видно щель, устраните ее, стукнув слегка по верхнему углу коробки молотком навстречу двери. При нормальном положении углы дверей должны без зазоров прилегать к дверной коробке.

Опять проверьте положение дверной коробки к плоскости стены для дальнейшей возможности установки наличников. Убедившись, что все в порядке, закрепите с помощью саморезов эту стойку, аналогично первой.

Прежде чем запенивать щели, нужно между дверью и коробкой в нескольких местах вставить клинышки, на всякий случай, чтобы пена не прогнула коробку. Это может запросто случиться, даже если коробка закреплена саморезами. Если нужно ходить через двери во время установки, между стойками коробки посредине поставьте распорку из бруса – неудобно, но что поделаешь, придется пригибаться.

Заполнять щели монтажной пеной нужно наполовину пространства – пена очень разбухает и увеличивается в объеме.

Если вы правильно установили двери, то в приоткрытом положении они не должны самопроизвольно открываться или закрываться, а будут стоять на месте.

Закрепите окончательно петли оставшимися саморезами или шурупами из прилагаемого комплекта петель. Когда на следующий день пена высохнет, ее нужно будет аккуратно обрезать, а также вставить в дверь ручку-защелку и прикрепить наличники.

После этого можно считать, что двери своими руками вы установили! Мужская работа выполнена, семья довольна, двери стоят, вы гордитесь собой и готовы раздавать советы всем подряд по установке межкомнатных дверей, ведь вы теперь профи! Примите мои поздравления!

Очень хочется надеяться, что эта статья поможет многим, кто имеет желание делать ремонт своими руками.

Как правильно установить межкомнатную дверь своими руками: видео-инструкция

Желая установить межкомнатную дверь своими руками, многие переоценивают свои силы. Без наличия необходимого инструмента и определенных навыков работы с материалом можно безнадежно испортить дорогостоящее изделие. Если же решение принято, необходимо сначала ознакомиться с правилами монтажа и скрупулезно следовать рекомендациям профессионалов.

Установка межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция

Процесс собственноручной установки дверей между помещениями начинается с выполнения определенных действий. Опишем пошагово этапы выполняемых работ:

  1. Снять с петель старую дверь, затем оторвать обналичку. Использовать для этого можно молоток и широкую стамеску или небольшой топорик. Применяя загнутый ломик, следует демонтировать старую коробку.
  2. Затем требуется подготовить под устанавливаемую дверь проем. Если его размеры подходят, все остается, как было. При необходимости увеличить проем следует использовать перфоратор. Ширина проема обязана превышать размеры дверного полотна сантиметров на 10 см, а высота – на 5 см.
  3. Для подгонки коробки нужно использовать чистую и ровную плоскость. Сначала подгоняют верхнюю горизонтальную часть. Рассчитать ее длину можно, прибавив к ширине дверей удвоенную толщину вертикальных стоек коробки и 6 мм в качестве необходимого зазора для обеспечения свободного хода полотна двери. Затем необходимо подогнать высоту вертикальных стоек. При этом нужно учитывать, что для двери без порога следует увеличить длину на 10 мм. Еще 3 мм необходимо оставить на верхний зазор.
Читать еще:  Как правильно установить газовый амортизатор на дверцу шкафа

Какой выбрать радиатор для отопления дома?

  1. После этого начинают врезать на полотно и коробку петли. Для этого на расстоянии, равном 200 мм от краев полотна нужно выдолбить углубления. Врезка петель начинается с их прикладывания к полотну для отметки границ углублений. Работу выполнять нужно фрезером или стамеской. Получившиеся углубления желательно обработать лаком, иначе дерево рассохнется со временем. Затем требуется в подготовленное ложе положить петлю и наметить места крепления шурупов. Лучше всего предварительно их рассверлить, используя сверло немного меньшего диаметра, нежели толщина шурупа. После этого можно прикрутить шурупами петли, при этом их половинки с выступом крепить на коробку, а те, которые с отверстием – на дверь.
  2. Теперь можно окончательно собрать коробку, соединяя ее части под углом 45°. Скрепить коробку можно саморезами.
  3. Аккуратно поднимите коробку и начинайте ее монтаж внутри проема. Тщательно проверяйте уровнем вертикальность изделия, перпендикулярность ее составляющих и горизонтальность бруска сверху. Образовавшиеся в проеме зазоры следует устранить, применяя деревянные клинья, а затем монтажную пену.
  4. После установки коробки ее требуется обязательно закрепить дюбелями.

Вот те действия, которые необходимо выполнить. Видео «Как установить межкомнатную дверь своими руками» поможет окончательно разобраться во всех деталях:

Установка раздвижных межкомнатных дверей

Имеется множество всевозможных вариантов раздвижных дверей. Они отличаются материалом, внешним видом, иными характеристиками, хотя принцип действия и конструкция остаются неизменными. Любая такая система имеет полотно, ролики и направляющие.

Схематично монтаж конструкции делится на следующие этапы:

  1. Установка направляющих.
  2. Закрепление на дверном полотне держателей и фурнитуры.
  3. Монтаж дверей.
  4. Монтаж доводчиков и ограничителей.
  5. Закрепление доборов и наличников.
  6. Окончательная регулировка.

Подробная установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками показана на видео:

Установка межкомнатных дверей с доборами

Если толщина имеющегося проема превышает ширину коробки, тогда для придания эстетики приходится использовать доборы, закрепляя их непосредственно к блоку. Преимуществом таких комплектующих является однотонность всех элементов конструкции, быстрый монтаж. Перед креплением необходимо определить размеры доборов. Для этого замеряют требуемую ширину планки, вставляя в проем коробку и измеряя неприкрытую ширину проема.

Чтобы закрепить добор, необходимо с обратной его стороны прикрутить монтажные планки и соединить их с коробкой.

Достаточно использовать три крепежа на каждом элементе. Затем следует установить в проем коробку с добором и закрепить ее. После этого нужно профессиональной пеной пройти все имеющиеся щели.

Два способа установки доборов межкомнатных дверей своими руками на видео:

Установка петель «бабочка»

Накладные петли, именуемые «бабочки» – не нуждаются во врезке, их просто устанавливать. Достаточно просто приложить на дверной торец и к коробке изделие, прикрутить его саморезами, чтобы дверь была готова к эксплуатации.

Рассмотрим подробнее этот процесс:

  • Прикладываем к дверному торцу петлю, выдержав от края расстояние 20см.
  • Отмечаем шилом точки, где требуется выполнить отверстия под саморезы.
  • Внутренняя часть петли крепится к двери, а наружная – к коробке.
  • Сверлим по меткам отверстия.
  • Прикручиваем петли.

Установка замка и ручек в дверное полотно

Чтобы выполнить установку замка в межкомнатную дверь своими руками, следует выполнить такие процедуры:

  • Отмерить 90 см от пола, к полученной точке приложить корпус замка.
  • Наметить место, где будут крепиться ручки.
  • Выполнить дрелью сквозное отверстие в месте крепления ручек.
  • Разметить на дверном торце границы ниши механизма замка, затем перьевым сверлом высверлить под него углубление.
  • Проверить глубину, для чего в углубление вставить замок. Затем стамеской выполнить небольшую нишу, в которую войдет крепежная планка механизма замка.
  • Обработать все углубления лаком.
  • Закрепить замок шурупами и присоединить к нему ручки.
  • Ответную часть механизма замка врезать аналогично.

Крепеж обналичников

Завершаются монтажные работы по установке дверей между помещениями крепежом обналичников. Этот процесс несложный:

  • Планки нужно подогнать по обеим сторонам проема. Намного удобнее сначала прикрепить к коробке горизонтальную часть, отпилив ее концы под углом 45°.
  • Измерить расстояние к верхнему углу прикрепленной планки от пола и отпилить требуемый размер у вертикальных обналичников. Сделать на них угол 45° с одной стороны.
  • Подготовив все элементы, закрепить их финишными гвоздиками.

Теперь процесс установки полностью завершен! Вы приобрели вполне заслуженное самоуважение и необходимый опыт. Одновременно Ваши руки стали действительно «золотыми»! А ведь это чрезвычайно важно для дальнейшего усовершенствования собственного жилища.

Как выполнить гидроизоляцию подвала?

Перед началом работ советуем смотреть видео — установка межкомнатных дверей своими руками:

Установка ламинированной межкомнатной двери

Доброго времени суток дорогие читатели!

При покупке дверей сам собой возникает вопрос, какие двери выбрать?

Двери, изготовленные из цельного массива дерева предпочтительнее, но их существенный минус – высокая цена.

Шпонированные двери дешевле, хотя стоимость их тоже довольно высока по сравнению, например, с ламинированными изделиями.

Ламинированные двери подойдут людям с невысоким достатком. Их достоинствами являются низкая цена и небольшой вес.

Лёгкость конструкции этих полотен достигается тем, что изготавливаются они пустотелыми, с наполнением в виде прочного картона. Иногда эти двери ещё называют “бумажными”.

Установка двери не является сложным делом, если есть хоть небольшой опыт в плотницком деле. Главное, не нужно торопиться и сделать всё так, как удобно самому.

Каждый из мастеров работает по своему методу. Некоторые установщики врезают петли и в само полотно, и в коробку.

Это делать совсем необязательно можно “утопить” петли только в дверь. Сейчас в продаже появились петли – “бабочки”, которые не врезаются. Они накладные и обе стороны петли входят друг в друга.

На своём примере я расскажу, как установить ламинированную дверь. Работа усложнялась тем, что монтаж производился в “сталинке”.

После демонтажа старой двери осыпалось большое количество штукатурки, к тому же коробка этой двери была намного толще устанавливаемой. Ширина проёма сильно увеличилась, поэтому его необходимо было сужать до нужных размеров.

1) Материалы

Кроме самого полотна двери приобретается:

— комплект обезлички и финишные гвозди для её крепления;

— баллон монтажной пены;

Ширина стены больше, чем ширина коробки, поэтому понадобился ещё доборный элемент.

Понадобились также саморезы:

2) Инструменты

Перечень необходимых инструментов:

— ножовка;

— ножовка по металлу;

— стусло (приспособление для запиливания на “ус”);

— коронка пильная диаметром 57 мм;

— перьевое сверло диаметром 22 мм;

3) Демонтаж старой двери

Отжившую свой век дверь снимаем с петель, поддев её снизу монтировкой. Пришлось для этого оторвать верхнюю перекладину обналички.

Затем ножовкой перепиливаем коробку примерно посередине. Монтировкой отрываем нижнюю отпиленную часть коробки от стены. Потом все оставшиеся куски, начиная с верхней перекладины, также удаляем.

4) Подготовка проёма

Как было сказано выше, проём получился при демонтаже шире, чем нужно – около одного метра. Ширина полотна 800 мм, вместе с коробкой около 850 мм.

Нам необходимо сузить проём до 860 – 870 (мм), чтобы коробка вошла в него с небольшими зазорами, в 15 – 20 мм.

Для этой цели используются две старых половых доски толщиной 35 мм.

Они отрезаются по длине проёма. Устанавливаются в нужный размер вертикально в обеих плоскостях и контролируются уровнем и рулеткой.

Размер подгоняется с помощью клиньев и затем доски закрепляются большими саморезами диаметром 4,2×90 к деревянной стене.

Тут важен ещё один момент, доска не должна выступать за габариты стены, пусть будет слегка утопленной. Затем вся эта конструкция усиливается монтажной пеной.

5) Установка новой двери

Установка двери включает в себя несколько этапов:

1. Сборка коробки.

2. Врезка петель.

3. Установка коробки в проём.

4. Навешивание полотна и его подгонка.

7. Монтаж доборных элементов и обналички.

Деревянный пол в комнате, в которой устанавливается дверь, неровный. Поэтому полотно решено было поднять выше на 15 мм, чтобы при открывании дверь не задевала его.

Измерив рулеткой длину коробки, отрезаем вертикальные стойки нужной длины – 2015 мм. Резать коробку необходимо на стусле с лицевой стороны, чтобы ламинированный слой не откололся.

Кладём на пол стойки так, чтобы внутреннее расстояние между ними было 807 мм, это ширина полотна вместе с зазорами. Измерив, внешний размер, получаем длину верхней перемычки – 850 мм. Отрезаем кусок нужной длины от одной из стоек.

Прикладываем перемычку к лежащим на полу стойкам. Карандашом, стараясь не сбить установленный размер, чертим на ней линии пропилов. Ножовкой по металлу запиливаем перемычку на глубину четверти и большим ножом или стамеской откалываем ненужную часть.

Приложив готовую перемычку к стойкам, с помощью угольника выставляем прямой угол между ней и коробкой. Сверлим прямо сквозь неё отверстие в стойке, используя сверло диаметром 3 мм.

Читать еще:  Как подключить дверной звонок в квартире

После чего саморезами диаметром 3,5×51 стягиваем коробку. Стойки изготовлены из МДФ, и если не сделать в них отверстий, то они треснут (фото ниже).

Затем в дверь врезаем петли. Отмерив от верха и от низа дверного полотна по 200 мм, делаем карандашом отметки.

Приложив петли на дверь по отметкам так, чтобы край петли совпадал с краем полотна, прикручиваем их к нему чёрными саморезами диаметром 3,5×25.

Острым строительным ножом проводим по контуру петли с небольшим нажимом несколько раз, постепенно углубляясь. Стамеской делаем выборку под петлю, здесь актуален принцип – семь раз отмерь, один раз пройди.

Когда петля сравняется с полотном, притягиваем её декоративными шурупами, идущими в комплекте.

Аналогичным образом врезается вторая петля.

Готовую коробку устанавливаем в проём, выставляем её по уровню и фиксируем клиньями. Просверлив по три отверстия на обеих сторонах коробки и сделав потай в каждом из отверстий, петлевую её сторону притягиваем к доске проёма саморезами диаметром 3,5×65.

Опять же весь этот этап контролируется уровнем, чтобы коробка стояла строго вертикально в обеих плоскостях. Если не будет вертикали, дверь будет самопроизвольно открываться или закрываться. Верхняя перемычка тоже должна быть установлена строго горизонтально.

Измеряем расстояние от верха двери до низа петли, в нашем случае это ровно 300 мм. Добавляем три миллиметра и откладываем полученное расстояние от верхней перемычки и делаем риску карандашом на коробке. Эти три миллиметра – зазор между верхней перемычкой и полотном.

После чего приставляем полотно к коробке, приложив низ верхней петли к риске. Необходимо подложить под дверь какой-нибудь мягкий материал, например, куски пенопласта. Стараемся выставить всё точно. Фиксируем петлю пока на один чёрный саморез. Нижнюю петлю притягиваем аналогичным образом.

Пробуем открыть и закрыть дверь. Если нужно придвинуть или отодвинуть дверь от коробки, сделать её немного выше или ниже, то корректируем.

Когда полотно выставлено окончательно, фиксируем каждую петлю пока двумя чёрными саморезами. Коробку выравниваем клиньями и саморезами так, чтобы зазоры между ней и полотном были равномерными по всему периметру. Идеальный зазор в пределах двух-трёх миллиметров.

После чего, сделав отверстия сверлом диаметром 3 мм в коробке сквозь петли, закручиваем декоративные шурупы из комплекта. Открутив крепёжные саморезы, просверливаем на их месте отверстия и вкручиваем туда оставшиеся шурупы.

Затем из картона, сложенного вдвое, изготавливаем прокладки между полотном и коробкой. Приклеиваем их на торец двери с помощью малярного скотча.

Это необходимо для того, чтобы монтажная пена не сдавила коробку. После чего запениваем, стараясь сразу не заливать много пены. Пустоты от отвалившейся штукатурки тоже заполняем пеной.

Пока пена застывает, устанавливаем доборный элемент. Сначала делаем верхнюю часть. Электролобзиком отрезаем заготовку на ширину верхней перемычки.

Вставляем её на место, перевернув изнанкой вверх. Приложив к стене и к заготовке уровень или угольник, отмечаем точки в начале и на конце доски.

По этим точкам чертим линию. После чего электролобзиком распиливаем заготовку вдоль. Здесь пилить лучше с изнаночной стороны.

Вставляем заготовку в паз двери отпиленной стороной внутрь и делаем распорки из пенопласта между стеной и добором. Фиксируем её дополнительно малярным скотчем, стараясь выставить её под прямым углом к коробке.

Слегка запениваем небольшим количеством пены. Аналогичным образом устанавливаем и две вертикальные стойки доборного элемента (схема ниже, вид сверху).

После того как дверь и доборный элемент хорошо приклеились, заполняем их пеной окончательно. Прокладки между полотном и дверью пока не снимаем. После застывания пены стены необходимо будет оштукатурить.

6) Врезка замка

В наличии у нас имеется замок-защёлка, его ещё называют кнопкой. Отмеряем от низа двери расстояние в один метр и чертим с помощью угольника линии на торце полотна и сбоку.

На боковой черте откладываем 62 мм. Это и будет центр замка.

Наметив саморезом точку, пильной коронкой углубляемся в полотно до тех пор, пока сверло не покажется с обратной стороны.

После чего с обратной стороны коронкой просверливаем дверь уже насквозь. С торца полотна перьевым сверлом по центру проходим до большого отверстия. Немного расширив стамеской, верх и низ отверстия, вставляем замок в него до упора. Закрепляем его временно саморезами.

Как и в работе с петлями, проводим ножом несколько раз по контуру замка. Затем снимаем его и стамеской делаем углубление в двери, пока он не сравняется с полотном. Вставляем замок в отверстие и прикручиваем его к полотну шурупами.

Собираем замок, для чего вставляем наружную часть в отверстие, она неразборная. С разборной части снимаем крышку и, нажав на фиксатор, снимаем ручку.

Соединив обе стороны, стягиваем их винтами. Декоративную крышку надеваем обратно и затем вставляем ручку до щелчка.

Тщательно вымерив место под ответную планку, делаем отверстие под язычок замка тем же перьевым сверлом. Прикрутив планку временно на один саморез, закрываем дверь.

Если всё нормально, то прикрутив планку, по её контуру делаем ножом прорези. Стамеской выбираем потай под ответную планку и закрепляем её окончательно.

Если замок-защёлка вас не устраивает по кокой-то причине, то его можно заменить на другой который будет удовлетворять всем вашим требованиям. Замена дверных замков в дверях имеет некоторые нюансы.

К примеру если вы хотите заменить замок-защёлка на накладной, то после врезного замка останется дырка на его месте, которую закроет накладной замок только с одной строны, а с другой стороны необходимо будет эту дырку чем либо заделывать.

В случае замены дверного замка необходимо необходимо:

— или выбрать замок любой формы и принципа устройства и быть готовым к реставрации двери на месте старого замка;

— или выбрать замок похожей внешней формы и размеров. Тогда не нужно будет реставрировать дверь на месте старого замка.

7) Обналичка

Прежде чем прибивать обналичку, необходимо обрезать выступающую пену. После чего заштукатурить все ямы гипсовой штукатуркой. Надо постараться выровнять стены, чтобы обналичка потом легла ровно, без больших щелей.

При оштукатуривании нужно помнить одну немаловажную вещь, что при высыхании гипс расширяется. Поэтому при работе с ней, со стороны двери, между коробкой и штукатуркой необходимо оставить небольшой зазор.

После полного высыхания штукатурки можно приступать к монтажу обналички. Приставляем левую стойку к дверной коробке и отмечаем место пропила. На стусле, с лицевой стороны ножовкой с мелким зубом, отпиливаем обналичку в размер. Прибиваем её к коробке двумя гвоздями примерно по центру и снизу, но не до конца.

Тем же образом делаем и “наживляем” правую заготовку. Затем отпиливаем с помощью стусла на “ус” одну сторону верхней перекладины размером чуть больше, чем ширина двери.

После чего отогнув обе вертикальных заготовки, вставляем перекладину так, чтобы отпиленная часть сошлась с одной из готовых стоек.

Отмечаем карандашом место следующего пропила.

И, наконец, отпиливаем перекладину и, совместив со стойками, прибиваем её к коробке.

Когда все три заготовки совмещены, прибиваем их финишными гвоздями уже окончательно. Таким же способом монтируется обналичка и на доборных элементах

Установка межкомнатных дверей своими руками

Иногда установку межкомнатных дверей удаётся сделать быстро и без проблем. Однако чаще на том или ином этапе возникают сложности, требующие внимания, времени и определённого опыта мастера-установщика.

В этой статье мы рассмотрим установку дверей, так сказать, принципиально. После её прочтения вы сможете решить, будете ли устанавливать двери своими силами или пригласите профессионала.

В установке можно выделить несколько этапов:

  • Демонтаж старой двери.
  • Подготовка дверного проёма.
  • Сборка дверной коробки.
  • Досборка доборов.
  • Монтаж коробки в проём и навеска дверного полотна.
  • Врезка замков и установка ручек.
  • Установка наличников.

В зависимости от конкретных условий и конкретных дверей объём работы на каждом этапе монтажа может различаться. Например, в продаже есть модели, у которых отверстия для замков уже прорезаны и замки в них установлены. Само собой, это облегчает и упрощает работу.

Шедевры древнерусского деревянного зодчества создавались, если верить легендам, только при помощи топора и без единого гвоздя. Увы! для установки дверей понадобится гораздо больше инструментов. Отсутствие одного нужного предмета застопорит всю работу. Так что нужно заранее подготовить…

Необходимые инструменты и материалы

  1. Полный комплект деталей двери: полотно, коробка, наличники на две стороны, доборы достаточной ширины.
  2. Ручки, петли, замок.
  3. Крепёж: монтажная пена, шурупы и саморезы, дюбеля, финишные гвозди.
  4. Измерительный инструмент: проверенный уровень, рулетка, угольник, острый карандаш.
  5. Перфоратор с набором буров по бетону от 6 до 12 мм.
  6. Мощный шуруповёрт (лучше сетевой), а так же спиральные свёрла и перовые свёрла по дереву. Все они должны быть безупречно острыми.
  7. Молоток, стамеска с лезвием ок. 15 мм, острый нож.
  8. Маятниковая электрическая пила с пильным диском для чистого реза, небольшая дисковая пила с параллельным упором. Либо модель пилы, позволяющая выполнять торцевание и продольное пиление древесины.
  9. Вспомогательные материалы: малярный скотч, крепёжные пластины для гипсокартонных профилей, металлические уголки, воск или мастика в цвет шпона для заделки мелких сколов и других дефектов.
Читать еще:  Как установить кноб на дверь

Мы перечислили самое основное. Что-то из перечисленного может и не пригодиться, а что-то мы не указали, но оно понадобится. Случаи бывают разные.

Когда ставить двери

На каком этапе ремонта лучше всего выполнять установку межкомнатных дверей?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Но в общем случае двери устанавливаются почти в самом конце ремонта в квартире, когда уже закончена отделка потолков, стен и полов, но до установки плинтусов. Однако не забывайте, что подготовку проёма следует делать заранее.

Устанавливая двери в конце ремонта мы уменьшаем риск случайно повредить их или испачкать красками и прочими ремонтными материалами. Кроме того, малярные работы – окраска, наклейка обоев – сильно повышают влажность в помещении. Материал дверей от высокой влажности может покоробиться, декоративное покрытие может отслоиться… Оно вам надо?

Демонтаж старых дверей и подготовку проёмов делайте заранее. Установку новых дверей планируйте к концу ремонта. Проследите, чтобы влажность воздуха снизилась до обычного уровня.

Демонтаж старой двери

Если у вас новостройка и отделка квартиры выполняется впервые, эту операцию пропускаем и сразу переходим к подготовке проёма.

Если вы не намереваетесь использовать старую дверь повторно где-нибудь на даче, демонтаж делают без особых церемоний. Полотно снимают с петель, а коробку разрезают ножовкой в нескольких местах и с помощью гвоздодёра или монтировки выламывают. Если старая дверь была уплотнена паклей, всю её тщательно убирают. Проём перед оштукатуриванием нужно прогрунтовать акриловой грунтовкой.

Подготовка проёма

Правильно подготовленный проём не только помогает установить новые двери ровно, но и сокращает время на установку. Если речь идёт об установке одной-двух дверей, это может показаться несущественным. В большой квартире, где ставится сразу 8-9 дверей выигрыш во времени монтажа будет очень заметным – один, а то и два рабочих дня.

«Идеальный проём» должен иметь форму правильного прямоугольного параллелепипеда. Все вертикальные грани должны быть действительно вертикальны, а горизонтальные – горизонтальны. Допустимо отклонение не более 0,5 см на высоту или ширину проёма. Толщина стен должны быть одинакова в любом месте проёма.

Просвет проёма должен быть на 3-5 см больше размеров собранной дверной коробки (монтажный размер).

Проём должен быть не только ровным, но и прочным. Осыпающихся кусков стены или штукатурки быть не должно. Стены должны быть пригодны для того, чтобы прикрепить к ним коробку с помощью шурупов, дюбель-гвоздей или аналогичного крепежа.

Лучше всего подготавливать проём на этапе оштукатуривания стен. Поставьте эту задачу своим мастерам-штукатурам.

Чтобы сделать проём с наибольшей точностью, нужно уже на этом этапе определиться с выбором дверей и делать проём уже под конкретную модель двери.

Иногда производитель в приступе безумной жадности делает коробки слишком тонкими. Их приходится усиливать дополнительным брусом хотя бы с одной стороны – со стороны петель. Учтите это.

Сборка дверной коробки

Некоторые модели дверей продаются с готовыми коробками. В них уже вырезаны отверстия для петель, все детали подогнаны по размеру. Такое изделие нужно лишь распаковать и аккуратно собрать по инструкции производителя.

В большинстве случаев вы покупаете вместе с дверным полотном несколько шпонированных и отлакированных заготовок, из которых на месте вырезаются детали будущей дверной коробки.

До того как начать делать коробку, нужно тщательно измерить дверное полотно, которое в неё будет установлено. Не надейтесь на то, что вам известны номинальные размеры. Довольно часто размеры конкретного полотна отличаются от номинальных на несколько миллиметров. Поэтому коробку нужно делать под конкретное полотно.

Размеры коробки делают таким, чтобы полотно имело зазоры по периметру примерно 3 мм. Щель под дверью обычно оставляют примерно 10 мм. В санузле нужно оставить снизу щель не менее 2 см, иначе при закрытых дверях не будет нормально работать вентиляция.

В зависимости от формы профиля бруса выбирается способ соединения деталей по углам: 45 или 90 градусов. Резать бруски коробки лучше всего с помощью торцовочной пилы. В крайнем случае можно воспользоваться стулом и ножовкой с мелким зубом.

Детали соединяем шурупами. Чтобы материал коробки не трескался, под шурупы следует просверлить отверстия.

Если нужно врезать дверные петли, то это делают до окончательной сборки коробки. Места для петель на коробке должны быть в точности напротив мест на дверном полотне.

Доборы

Большинство дверей имеют коробку толщиной 75 мм в глубину. Толщина стен между комнатами обычно 80-100 мм. В панельных домах стены сделаны из плит толщиной 150 и 170 мм плюс толщина штукатурки. В кирпичных домах встречаются стены толщиной до 40 см.

Добор – это специальная деталь, которая прикрепляется к коробке так, чтобы была возможность установить наличники с обеих сторон стены.

Установка доборов – самая нестандартная часть монтажа дверей. Её мы рассмотрим в отдельной статье. В зависимости от обстоятельств возможны два случая: добор может прикрепляться к коробке сразу и уже в таком виде устанавливаться в проём либо сначала в проём монтируется коробка, а затем к уже установленной коробке прикрепляются доборы.

Заранее в подробностях продумайте, как вы будете делать доборы. Очень часто для их установки нужны дополнительные материалы и инструменты: например, тонкие бруски, длинные шурупы, свёрла.

На данном этапе мы всё приготовили для того, чтобы приступить непосредственно к монтажу:

  • Подготовлен проём нужного размера.
  • Собрана дверная коробка.
  • Врезаны петли.
  • Приготовлены крепёжные и вспомогательные материалы: пена, клинья, распорки и т.п.

Монтаж коробки в проём

Этот этап лучше выполнять с помощником.

  1. Устанавливаем коробку в проём. Для временного крепления удобно использовать перфорированные крепёжные пластины для гипсокартона. Обязательно закрепляем коробку в районе петель, так как именно на эти места действует нагрузка от дверного полотна.
  2. Навешиваем дверное полотно (соединяем полотно с коробкой через петли).
  3. Выравниваем дверь и коробку по уровню. Используем для этого заранее заготовленные клинья, которые вставляем между коробкой и проёмом. Нужно добиться, чтобы коробка находилась в плоскости стены, при этом петли располагались на одной вертикальной оси.
  4. Монтажной пеной заполняем промежуток между коробкой и стеной. Даём ей затвердеть.
  5. После затвердевания пены удаляем все клинья, распорки и проверяем правильность плоскостей и вертикалей. Если всё получилось, переходим к врезке замков. В противном случае частично удаляем пену, выравниваем покосившиеся элементы и запениваем снова.

Уделите особое внимание тому, чтобы петли находились на одной вертикальной линии. Если отклонение будет более 2-3 мм, дверь может самопроизвольно открываться или закрываться.

Разъёмные петли в монтаже удобнее неразъёмных. Они различаются на «правые» и «левые». Подумайте о целесообразности их использования в вашем случае.

Врезка замков и установка ручек

Здесь всё зависит от особенностей замка. В отдельной статье подробно описана врезка замков в межкомнатные двери и на конкретном примере показан возможный способ выполнения этой работы.

Установка наличников

Завершающий этап монтажа межкомнатных дверей – установка наличников.

Наличники устанавливаются с обеих сторон стены и решают две важные задачи:

  • Скрывают монтажную пену, крепёжные элементы и возможное несовпадение плоскости стены и плоскости двери.
  • Образуют раму, которая придаёт дверям зрительную завершённость и дополнительную декоративность.

У разных дверей наличники могут быть разной формы и конструктивно по-разному крепиться к коробке.

Чаще всего наличники запиливаются «на ус» (под 45 градусов) и прибиваются к коробке специальными финишными гвоздиками.

При необходимости установите на полу или на стене упор. На этом монтаж можно считать завершённым.

Правильно установленная дверь:

  • Не открывается и не закрывается сама собой.
  • В закрытом положении не болтается и не гремит от сквозняка. Защёлки защёлкиваются, замки запираются.
  • Наличники примыкают к стенам без щелей.
  • Щель под закрытым дверным полотном ровная; при открывании оно не задевает пол.

Если все эти условия выполняются, можете поздравить себя с успешной установкой межкомнатной двери.

Примите и наши искренние поздравления!

Уважаемые читатели, расскажите в комментариях, какие вопросы возникли у вас после прочтения статьи и мы постараемся на них ответить.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector