Npdpk.ru

Стройжурнал НПДПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно установить межкомнатную дверь своими руками фото

Пошаговая инструкция как установить межкомнатные двери самостоятельно

Инструкции, как установить межкомнатные двери самостоятельно будут для вас актуальны при строительстве и ремонте дома или квартиры. Технология установки дверей не создаст затруднений даже для начинающего мастера, имеющего небольшой опыт работы с обычной ножовкой и уровнем.

Главное условие успешного выполнения этих работ – проведение в полном объеме подготовительных работ к монтажу, грамотное проведение всех предварительных замеров, недопущение в процессе сборки образования перекосов. Качественно установленная дверь не будет иметь щелей, обеспечит легкое и плотное прилегание створки, исключающее ее заклинивание, и прослужит вам долго.

Содержание:

Как установить межкомнатные двери самостоятельно

Как установить межкомнатные двери самостоятельно

Технология установки межкомнатных дверей считается сравнительно несложной, при соблюдении всех ее требований, работы без проблем выполняются своими силами, при условии, что вы правильно выбрали межкомнатные двери для дома.

К работам приступают после тщательных замеров, подготовки инструментов и самой конструкции двери. Даже при монтаже готового дверного блока соблюдается четкий порядок действий, включающий:

  1. Демонтаж старых конструкций и подготовку проема.
  2. Сборку коробки и соединение всех элементов, при необходимости, с распилом или корректировкой размеров, креплением петель.
  3. Монтаж коробки, примерка и установка полотна, запенивание зазоров.
  4. Монтаж фурнитуры, доборных и декоративных планок.

Инструменты и материалы для установки двери

Инструменты для установки дверей

При отсутствии какого-либо опыта владельцам жилых помещений стоит покупать готовый дверной блок. Для его установки потребуется минимальный набор, включающий:

  1. Измерительные инструменты: разметочный карандаш, рулетку с длиной от 3 м, короткий и длинный ватерпас, отвес, угольник.
  2. Электрическую дрель и шуруповерт, набор крестовых отверток (или как минимум 2 удлиненные отвертки с прямой и фигурной насадкой).
  3. Пластиковые или деревянные клинья для распора коробки.
  4. Молоток для забивания клиньев и подгонки стержней в петлях.
  5. Сверла по дереву (3-4 мм и самые тонкие разновидности) и буры по бетону (4 и 6 мм).
  6. Дюбеля с саморезами длиной от 15 см для фиксации коробки. Альтернатива – анкеры и монтажные пластины.
  7. Саморезы от 35 мм для крепления петель, 60 мм для соединения стоек, крепежи для доборов и декоративных элементов.
  8. Лом для демонтажа старой двери (при наличии) и подготовки проема.
  9. Стамеску или ручной фрезер для подготовки участков под петли или вырезания пазов под фурнитуру.
  10. При необходимости, пилу для корректировки размеров стоек. Допускается использование как ручной ножовки, так и электрической циркулярной пилы.
  11. Монтажную пену с минимально возможным расширением и нож для обрезки ее излишков.

При самостоятельном распиле стоек или изготовлении других деталей дополнительно могут потребоваться обычная и кольцевая пила, стусло, ручной или электрический рубанок для выравнивания и подгонки торцов, наждачная бумага, грунтовочные и лакокрасочные материалы.

Работы по подготовке проема

Схема установки двери

Порядок действий на этом этапе зависит от наличия или отсутствия старой двери, материала и состояния стен, необходимости укрепления проема или изменения его размеров. В частности, дверная коробка может устанавливаться в уже существующие конструкции или монтироваться одновременно с возведением перегородки.

Первый вариант встречается чаще. При его реализации, частично со снятием старого полотна или полностью демонтируется старая дверь. При плохом состоянии коробки и проема старая дверь снимается с петель, коробка распиливается посередине циркулярной пилой, все части удаляются ломом вместе с утеплителем, крепежами и осыпающимися строительными материалами.

Все поверхности обеспыливаются и осматриваются. При необходимости проем расширяется, укрепляется раствором, брусом или металлическими уголками. Последнее требуется при сомнении в несущих способностях стены, существенном сокращении ширины проема или при возведении перегородки с нуля. Также металлические уголки рекомендуется закладывать над дверной коробкой в стенах из пористых блоков.

На этом же этапе проводится проверка уровня и размеров, при необходимости – с их корректировкой. Поверхности проема еще раз обеспыливаются, грунтуются и просушиваются.

Правильно подготовленный проем, шире дверного полотна на 8-10 см и выше на 6-9 см. Именно столько обычно уходит на коробку и зазор с пеной, эти же размеры учитываются при выборе самой двери. Идеальное состояние поверхностей не требуется, но слабых и откровенно неровных участков быть не должно.

Рекомендации по сборке коробки двери

Этот этап – ключевой. Предварительная сборка конструкции на ровной поверхности исключает ряд ошибок и упрощает работы в разы. Установочные короба могут иметь прямоугольную или П-образную форму и собираются из готовых или предварительно распиленных планок саморезами с длиной не менее 60 мм. Сами стойки и притолока могут подрезаться под углом в 45 или 90°, второй вариант лучше подходит новичкам.

При распиле, раскладке и соединении элементов учитывается потребность в заложении 1 см зазора под дверным полотном у П-образных коробов и 3 мм – по бокам и сверху. В готовых деталях сверлятся отверстия под будущие саморезы (диаметр сверл должен быть на треть меньше). На каждый стык предусматривается не менее 3 крепежей (по краям и в центре), верхние края стоек слегка запиливаются.

Непосредственно перед вкруткой саморезов, все части короба и аккуратно распакованное дверное полотно, укладываются на ровный пол и прокладываются картоном для обеспечения все того же 3 мм зазора.
После вкрутки саморезов и проверки положения полотна, выполняется разметка и крепление петель.

Первой рекомендуют крепить верхнюю петлю, с 15-20 см отступом от верхнего края или с 25 см – от центра петли. То же расстояние соблюдается снизу. При большом весе межкомнатной двери количество петель стоит увеличить до трех. Порядок действий при установке навесов зависит от их типа, но в большинстве случаев под них приходится подготавливать углубления в полотне и/или стойках. Навесы фиксируют саморезами с длиной от 35 мм, при отсутствии уплотнителя нижняя часть петли должна выступать от края на 1-1,5 мм.

Важно: вне зависимости от типа, при монтаже навесных элементов между дверным полотном и коробом предусматривается зазор в 3-5 мм. Работа петель и положение двери после сбора блока проверяется несколько раз. Далее петли откручиваются от коробки и оставляются на полотне или полностью снимаются и прикручиваются обратно на этапе навеса двери.

Порядок монтажа дверной коробки

Установка дверной коробки

Коробка монтируется в готовый проем в собранном виде и закрепляется деревянными клиньями, одновременно с проверкой уровня, углов и диагонали. При этом важно соблюдать последовательность: первой крепится и проверяется петельная сторона, и лишь потом, при отсутствии отклонений по уровню – вторая. Клинья закрепляются с шагом в 40-50 см, к окончательной фиксации коробки приступают после еще одной проверки уровня.

Для крепления коробки, удерживающей стандартные межкомнатные двери, используются дюбеля с саморезами. Минимальная длина крепежей составляет 150 мм, отверстия под них сверлятся заранее. В большинстве случаев достаточно 6 точек крепежа (по 3 с каждой стороны), но при большом весе или площади двери их количество могут увеличивать до 8-10.

Важно: после посадки короба на саморезы, еще одной проверки уровня и окончательной фиксации полотна, зазор между проемом и конструкцией заполняется пеной с минимальным коэффициентом расширения. Баллончик аккуратно направляют сверху вниз, пространство запенивается без пустот. Запененную коробку оставляют в покое как минимум на сутки, и лишь потом, приступают к срезанию излишков и монтажу доборных элементов.

При монтаже тяжелых конструкций или установке дверей в гипсокартонные перегородки – предпочтение отдается скрытому способу крепежа с помощью анкеров и металлических пластин. Такие работы по возможности выполняются до чистовой отделки стен, и начинаются с подготовки участков крепежа – блочные стены под будущими пластинами штробируются и углубляются на 2-3 мм. Как правило, для удержания стандартной межкомнатной двери достаточно 4 пластин и анкеров.

Установка дверного полотна в коробку

Окончательная фиксация полотна совмещается с регулировкой ее положения. При работе с разборными стержневыми навесами, на этом этапе стоит привлечь помощника. В таких случаях элементы отдельно прикручиваются на коробку и полотно, после чего конструкция навешивается на оба стержня, начиная с верхнего. Малейшие смещения приводят к перекосам, выполнить регулировку самому крайне сложно.

При использовании универсальных петель, элементы прикручиваются к полотну еще на этапе сборки, фиксация к коробке выполняется по заранее отмеченным точкам. Первой, все также крепится верхняя петля, второй – средняя (при наличии) или нижняя. Окончательное прикручивание саморезов проводится при отсутствии каких-либо перекосов и отклонений по уровню.

Как правильно крепить доборы и наличники

Потребность в доборочных планках возникает при установке межкомнатных дверей в толстые стены. В этом случае, разница в размерах коробки и толщиной стены, компенсируется установкой плоских планок шириной до 250 мм и толщиной не более 3 см. Планки нужной ширины вырезаются цельными (2 боковых и 1 верхняя) и закрепляются одним из следующих способов:

  • С посадкой в пазы, имеющиеся в стандартных коробках или прорезаемых заранее.
  • С креплением к изнаночной стороне короба одновременно с его сборкой и установкой.
  • Сборкой П-образной конструкции, и ее креплением к проему.
  • Сверлением и прикручиванием планки небольшого размера непосредственно к коробке.

Данный этап усложняется при необходимости расширения проема. При отсутствии устойчивого основания – под доборами приходится монтировать куски деревянного бруса длиной около 40 см, или размещать металлический профиль. Доборочные планки в таких случаях рекомендуют закреплять в пазах коробки, все лишнее пространство заполняется пеной или гипсовым раствором.

Наличники устанавливаются и крепятся гвоздями без шляпок прямо к коробке или к доборным планкам. При этом они смещаются как минимум на 0,5 см по всему периметру с лицевой стороны – точная величина отступа зависит от размеров петель. Во избежание ошибок, планки сначала прикладываются к стенкам с нужным отступом и лишь потом – разрезаются под углом в 45 ° с помощью стусла и ножовки.

Читать еще:  Как установить межкомнатную дверь на угол

Для крепления декоративных наличников используются тонкие медные или оцинкованные гвозди, забиваемые с шагом 20-25 см. Большинство специалистов рекомендуют подготовить соответствующие отверстия в наличниках заранее, но такие действия будут иметь смысл лишь при использовании особо тонких сверл.

Первой фиксируется петельная боковая планка, потом – второй боковой наличник, и в самом конце, с закрытием их обоих – верхний наличник. После этого работы повторяются с другой стороны двери, но без отступа по периметру.

Важный нюанс: Декоративные наличники не должны мешать открыванию двери. Во избежание ошибок, их рекомендуют закрепить в нескольких точках (гвозди забиваются не до конца) и попробовать открыть и закрыть дверь несколько раз.

Правила установки ручки со встроенным замком

При самостоятельном проведении работ в межкомнатные двери проще установить ручки со встроенным замком. При этом пошагово:

  1. Отмечается удобное положение ручки (как правило, 1 м от уровня пола) и выполняется разметка под монтажную планку замка.
  2. В дверном полотне сверлится круглое отверстие под сам механизм, выдалбливается канал под язычок замка и участок под монтажную планку.
  3. По инструкции изготовителя устанавливается механизм замка. Крепление обычно выполняется с изнаночной стороны.
  4. После проверки работы замка, выполняется разметка боковой стойки, выдалбливание отверстия под язычок и фиксация второй планки. Последняя может утапливаться, быть вровень с поверхностью, или слегка выступать, точное положение нуждается в проверке и корректировке.
  5. Проверяется работа двери и замка.

Распространенные ошибки при установке межкомнатных дверей

Основные сложности возникают при изначально неправильных замерах или игнорировании потребности в подготовке проема. Мнение, что любой зазор между коробкой и полотном можно запенить – ошибочно. При правильном подходе, это расстояние не превышает 1-2 см. Нарушение этого требования приводит к перекосам и ослаблению крепежей.

Помимо этого, к ошибкам установки относят:

  • Сборка коробки на неровной поверхности.
  • Отклонения в зазорах между полотном и другими частями. При чрезмерно плотном примыкании, вкупе с эксплуатацией при повышенной влажности, дверь разбухает и трудно открывается. При экономии на уплотнителях или слишком больших щелях межкомнатные двери не выполняют свои изолирующие функции.
  • Ошибки при креплении петель (выбор неправильной стороны, слабое заглубление или, наоборот, чрезмерное утапливание).
  • Перекосы полотна или стоек по вертикали, приводящие к смещению центра тяжести двери и самопроизвольному открытию или захлопыванию. Данная ошибка устраняется только после снятия и повторного монтажа полотна или всего блока.
  • Экономию на монтажной пене, снижающую прочность всей конструкции.
  • Повреждение поверхностей полотна и коробке в ходе монтажа.

Во избежание ошибок, межкомнатные двери рекомендуется ставить в самом конце отделочных работ или, как минимум, после настила напольных покрытий. Блок или полотно должны приобретаться после тщательных замеров, определения направления открытия двери и положения ручки. Экономия на материалах коробки, петлях или другой фурнитуре нежелательна, чем надежнее будут эти элементы, тем дольше прослужит дверь.

Установка межкомнатной двери своими руками. Видео пособие

Межкомнатные двери являются одним из самых заметных элементов квартиры. Они должны быть функциональными и эстетически привлекательными.

Фото 1 — Межкомнатная дверь фото

Межкомнатная дверь: инструменты и материалы для установки

Чтобы процесс установки прошел успешно, необходимо иметь:

  • Шуроповерт, но можно воспользоваться отверткой;
  • Ножовка для древесины, а также стусло;

Фото 2 — Стусло фото

Подготовительный этап установки межкомнатной двери самостоятельно

Подготовка заключается в тщательном замере размеров проема. Это необходимо, чтобы выбрать дверь подходящих габаритов.

Фото 3 — Замеры перед установкой межкомнатной двери

Одновременно проверяется вертикальность стен дверного проема, используя уровень. Если этот показатель далеко не идеален, то придется выравнивать поверхность. В противном случае возможен значительный перекос двери и нарушение ее функциональности.

Особенности монтажа межкомнатной двери своими силами

О том, что межкомнатная дверь установлена правильно, можно говорить только в том случае. Когда полотно неподвижно при любом положении.

Для установки петель нужны особые саморезы, имеющие нарезку до самой головки. Отверстие под них должно составлять 0,75% диаметра основания и иметь небольшое смещение к вырезанному пазу.

Фото 4 — Особенности установки петель на дверь форто

При выборе фурнитуры следует помнить, что для ручной врезки лучше подходит изделия, которые имеют форму прямоугольника. В случае если контур имеет закругления, то выполнить врезку с высокой точностью достаточно сложно. Впрочем, можно обратиться к специалистам, которые выполнят такую работу механически, используя специальную фрезу.

При установке межкомнатных дверей требуются хотя бы минимальные навыки работы с плотницким инструментом.

Как правильно демонтировать старую дверную коробку

Сначала снимают дверное полотно, наличники, потом удаляют шурупы, гвозди. Остается только извлечь дверную коробку и лучше делать это вдвоем.

Фото 5 — Демонтаж дверной коробки фото

Однако, если двери очень старые и их материал уже непригоден для дальнейшего использования, то можно поступить иначе. По бокам коробки делаются пропилы под углом 45 градусов, которые располагаются посередине. Остается только подцепить ее и вынуть частями.

Как правильно установить ручки и петли на дверь

При ее установке нужно соблюдать рекомендуемые параметры:

  • Расстояние от верха полотна двери до первой петли должно быть 20 см. Аналогично располагается и другая петля.
  • До дверной ручки расстояние должно быть 900 – 1000 мм.

Фото 6 — Установка петель на межкомнатную дверь

Отмерив нужное расстояние, петля прикладывается и обводится карандашом, а затем это место углубляется при помощи стамески или фрезы. Глубина зависит от толщины металла петли. Далее высверливают отверстие под саморезы.

Установив петли в предназначенные для них гнезда, надевают вторую половину изделия, и прикладывается стойка коробки, и вновь повторяются вышеописанные действия.

Чтобы врезать замок, полотно двери переворачивают и намечают место их установки. Все остальные операции аналогичны установке петель. Запорную планку ставят после установки двери на место.

Собираем коробку и устанавливаем дверное полотно

На полу нужно разложить дверную коробку и отрезать ее брусья таким образом, чтобы сбоку и сверху остался зазор в 3-4 мм. Это очень важно для правильной работы двери. В зависимости от толщины покрытия пола снизу двери оставляют зазор до 10 мм.

Фото 7 — Сборка дверной коробки

Запилив верхний брус с двух сторон, а вертикальные – только сверху, под углом в 45 градусов, используя стусло, нужно соединить их саморезами.

Фото 8 — Установка короба для межкомнатной двери

Теперь нужно установить готовую коробку и закрепить ее в проеме, используя клинья. С помощью уровня находят правильное положение в двух плоскостях, регулируя положение клиньев и распорок. Затем, в местах, где установлены петли, а также замок нужно вкрутить саморезы, укрепив дверь.

Запенивание швов

Фото 9 — Запенивание швов при установке межкомнатной двери

Процесс достаточно ответственный, потому что может произойти выдавливание дверной коробки расширившейся пеной. Чтобы этого не допустить, пену наносят тонким слоем. Для этого в пустоты вставляют кусочки фанеры, дерева, гипсокартона.

Чтобы сцепление со стеной было лучше, перед запениванием нужно намочить ее поверхность водой.

Этап заключительный. Установка наличников своими руками

Фото 10 — Разметка наличников на на межкомнатную дверь

Наличники — элементом декора, который маскирует зазор между дверным поемом и коробкой. Прикладывая вертикальные части наличников к дверному коробу, нужно отметить необходимую длину и сделать срез под углом в 45 градусов. Очень аккуратно устанавливаем их так, чтобы можно было вставить верхнюю часть наличника, которую нужно обрезать под таким же углом. Устанавливают их на жидкие гвозди, либо используют финишные гвозди — по 3 штуки с каждой стороны.

Фото 11 — Установка наличников на межкомнатную дверь

Установка межкомнатной двери видео пособие

Еще один способ установки межкомнатной двери

Не смотря на множество операций, которые необходимо выполнить, самостоятельная установка дверей осуществима. Возможно, это займет больше времени, чем у специалистов, но в итоге вы получите именно то, что хотели.

Как правильно своими руками установить межкомнатную дверь

Если вы хотите разобраться в том, как правильно установить межкомнатные двери, постарайтесь максимально ответственно подойти к изучению инструкции и каждого этапа данной работы. Самостоятельно установить дверь можно, но будьте готовы к тому, что данный процесс довольно сложный и весьма трудоемкий. Итоговый результат в полной мере зависит от того, насколько точно и правильно вы выполните каждый из шагов предстоящей работы. Если вы решили устанавливать межкомнатные двери самостоятельно, запаситесь терпением и временем, максимально внимательно и скрупулезно разберитесь в последовательности действий и во всем следуйте инструкции. При соблюдении всех рекомендаций вы сможете правильно установить межкомнатные двери и останетесь довольны результатом работы.

Перед началом установки межкомнатной двери необходимо определиться, какие двери применимы в данном помещении, сколько створок будут иметь, и в какую сторону они будут открываться.

Что нужно знать перед установкой межкомнатной двери?

Прежде чем начинать устанавливать межкомнатные двери своими руками, нужно внимательно изучить требования, предъявляемые к помещению. Нелишней будет и информация непосредственно о требованиях к двери и процессе ее выбора.

Типы межкомнатных дверей.

Межкомнатные двери устанавливаются после завершения т.н. предчистовой отделки. То есть перед тем как начинать устанавливать конструкцию, вам нужно выровнять стены, покрыть их шпаклевкой и штукатуркой. Все эти мокрые работы нужно сделать предварительно. Начинать устанавливать межкомнатные двери можно только после того, как будут высушены все элементы помещения. В противном случае коробку либо дверь попросту поведет от сырости. Перед началом установки нужно закончить устройство чернового пола и выбрать вид и толщину будущего чистового пола. Благодаря этому вы сможете правильно сориентироваться и установить межкомнатные двери с учетом высоты порога. В случае если вы не делаете ремонт и меняете только двери, можете пропустить эти шаги, т.к. на качестве работы они никак не отразятся.

На современном рынке доступен огромнейший ассортимент самых разнообразных дверей на любой вкус. Они имеют различный внешний вид, что позволяет без особых проблем подобрать межкомнатные двери под интерьер помещения. Однако в плане геометрических размеров все немного хуже. К примеру, вы можете приобрести дверь, одна сторона которой будет отличаться от другой на пару миллиметров. С виду подобное различие обычно незаметно, а вот на этапе установки даже эта пара миллиметров создаст очень большие сложности. Поэтому не нужно лениться и стесняться замерять приглянувшуюся дверь прямо в магазине. При получении обязательно замерьте дверь еще раз. Убедитесь, что вам доставили именно то, что было заказано.

Схема сборки межкомнатной двери.

Будьте внимательны и в процессе выбора дверной коробки. Некоторые двери продаются сразу с коробкой. Они уже имеют разметку для петель. Помимо этого, в случае с такими дверьми можно быть уверенным в том, что производитель выдержал все размеры. Если же полотно продается без коробки, при желании вы сможете сделать ее самостоятельно.

Ничего сложного в изготовлении дверной коробки своими руками нет. Материалом для изготовления данной конструкции является коробочный брус. Конструкция состоит из горизонтальной поперечины и пары вертикальных стоек. Если вы будете делать коробку под межкомнатные двери самостоятельно, при выборе бруса проследите за тем, чтобы он не имел неровностей и черных сучков. Брус для сборки коробки должен иметь такую же толщину, как дверное полотно. Иначе вы не сможете выполнить установку.

Подготовка инструментов для работы

Чтобы работа по установке межкомнатной двери прошла максимально легко и качественно, вам нужно заранее подготовить весь необходимый для монтажа инструмент. Лучше, если он будет профессиональным. Можно, конечно же, обойтись и обыкновенными инструментами, но при отсутствии опыта это чревато тем, что у вас не получится выдержать требуемую точность. Поэтому опытные мастера рекомендуют использовать именно профессиональные агрегаты. Покупать их вовсе не обязательно. В настоящее время многие компании за сравнительно небольшие деньги дают любые инструменты в аренду.

Что касается непосредственно перечня инструментов, вам понадобится следующее:

Инструменты для монтажа межкомнатных дверей.

  1. Циркулярная пила.
  2. Молоток.
  3. Набор отверток и стамесок.
  4. Строительный уровень.
  5. Стусло.
  6. Измерительная рулетка.
  7. Ножовка.
  8. Торцовочная пила.
  9. Электрофрезер.
  10. Электрошуруповерт.
  11. Перфоратор.
  12. Замки и петли для двери.
  13. Клинья и бруски разного размера.
  14. Финишные гвозди и саморезы.
  15. Монтажная пена.

Пошаговая инструкция по монтажу дверных стоек и петель

Одним из наиболее важных и ответственных этапов установки межкомнатных дверей своими руками является монтаж дверных стоек. В случае если установка этих элементов будет выполнена с неточностями и перекосами, то и дверь будет висеть криво. А это не просто некрасиво, но и очень неудобно. При открывании и закрывании будут создаваться неудобства. Так что на этом этапе вам нужно будет помнить о поговорке про несколько измерений и одно отрезание.

Вычисление размера дверного полотна.

Процесс монтажа следует начинать с устройства стоек. Возьмите торцовочную пилу и с ее помощью отпилите верхние части под углом 45 градусов. При отсутствии торцовочной пилы можете использовать ножовку и стусло. Далее, вам нужно будет отмерить от стойки необходимую высоту. Замеряйте по внутренней стороне. Полная длина будет состоять из высоты непосредственно полотна, а также нижнего зазора на 10 мм и верхнего зазора на 4 мм. По такой же схеме подготовьте и вторую стойку.

После этого переходите к подготовке притолоки. Аналогично по внутренней стороне отмерьте требуемую длину. Суммарное значение будет состоять из ширины полотна, зазора со стороны установки замка равного 4 мм и аналогичного по ширине зазора со стороны установки петель. Возьмите торцовочную пилу или стусло и отпилите оба конца под угол в 45 градусов. Внимательно следите за тем, чтобы зазоры входили именно во внутреннюю притолоку, а не во внешнюю.

Еще одним очень важным этапом самостоятельного монтажа межкомнатной двери является установка петель. От этого тоже напрямую зависит удобство эксплуатации изделия и прочие важные для пользователя моменты. К монтажу петель подходите максимально ответственно.

Схема монтажа дверных петель.

Очень важно, чтобы была правильно выдержана величина заглубления и расстояния от нижнего и верхнего края изделия. При помощи линейки или измерительной рулетки вам нужно отмерить 20 см от верхнего края внутренней стороны стойки. Приложите дверную петлю и обведите ее по контуру при помощи карандаша. Рассчитайте глубину монтажа дверной петли с учетом ее толщины. Не забывайте и о том, что в полностью сложенном состоянии петля оставляет зазор между стойкой и полотном равный 4 мм.

Наиболее точно и быстро подготовить площадку для петли вы можете при помощи фрезера, при отсутствии данного инструмента вам придется обходиться стамесками.

По аналогичной схеме подготовьте место для установки нижней петли. Все делается точно так же, за исключением одного момента – расстояние от нижнего края должно равняться не 20, а 21 см.

Возьмите стойку с установленными дверными петлями, приложите ее непосредственно к двери и наметьте на ней места для петель. После этого вам останется лишь сделать посадочные места точно так, как вы делали это на стойке, и можно будет перейти к монтажу коробки и наличников.

Установка дверной коробки и наличников

Эти этапы работы тоже требуют от установщика максимальной внимательности и ответственности. Помните, что итоговый результат в полной мере зависит от грамотности выполнения каждого этапа инструкции.

Схема крепления доборных планок к дверной коробке.

Установка дверной коробки выполняется в следующем порядке. Сначала нужно закрепить стойки к притолоке. Используйте для этого саморезы. Непосредственно крепление выполняется строго под углом в 90 градусов. Сначала вам нужно подготовить в коробке отверстия немного меньшего диаметра, а уже после этого вкрутить саморезы. Иначе материал коробки может попросту треснуть. Собранная П-образная коробка устанавливается в проем. Для фиксации применяются распорки и клинья. Тщательно выровняйте коробку по горизонтали и вертикали, еще раз проверьте ровность монтажа строительным уровнем, а затем закрепите коробку с помощью саморезов.

Установка непосредственно дверного полотна сводится к его навешиванию на петли. После навешивания проверьте, насколько хорошо открывается и закрывается дверь. При наличии любого рода дефектов их нужно сразу же устранить. Закройте дверь и вставьте между стойками и дверным полотном подходящие по размеру распорки. Они нужны для того, чтобы под воздействием монтажной пены коробка не была выдавлена. Аккуратно заполните пеной щель между стеной и дверной коробкой. После того как пена полностью затвердеет, распорки можно будет убрать.

Когда коробка и полотно будут установлены, вам останется лишь закрепить наличники. В этом нет ничего сложного, но опять-таки будьте предельно внимательны в процессе работы. Вам нужно запилить угол под 45 градусов и закрепить наличники. Для фиксации можно использовать саморезы, финишные гвозди или клей. Шляпки гвоздей нужно затереть, а саморезы спрятать при помощи декоративных пластиковых заглушек.

Таким образом, самостоятельно смонтировать межкомнатную дверь можно. Следуйте инструкции, и у вас все получится!

Инструкция по установке межкомнатных дверей

Установка межкомнатных дверей не так сложна, как может показаться.

Кроме того, проводить монтаж самому более экономично, чем вызывать мастеров.

Остается только понять основные принципы, чтобы все было сделано правильно.

В данной статье дана инструкция по установке межкомнатных дверей своими руками и рассказывается, какие бывают виды дверных коробок.

Виды дверей

Межкомнатные двери имеют несколько видов и могут быть сделаны из разных материалов. Наиболее часто можно увидеть полотно из МДФ (мелкодисперсная древесина), ДВП (древесноволокнистая плита) и из натурального дерева.

Двери из МДФ наиболее популярны, т. к. у них хорошее соотношение цены и качества.

Помимо того, они более прочные и устойчивые к попаданию влаги, а еще хорошо защищают от посторонних звуков. Но вместе с тем они дороже, чем полотна из древесноволокнистых плит.

Внешне дверь из ДВП выглядит так: каркас выполнен из дерева и обшит плитами. Ее достоинства в том, что она дешевая, легкая по весу и с ней просто проводить монтаж дверной коробки.

По этим причинам полотно из древесноволокнистых плит достаточно популярно. У двери этого вида есть еще множество дополнительных подтипов.

К ее недостаткам относится низкая прочность (поскольку плиты не особенно крепкие), плохая устойчивость к влаге. Из-за этого дверное полотно легко испортить, да и прослужит оно недолго.

Устанавливать такую дверь в ванной с плохой вентиляцией нельзя, лучше провести ее монтаж в спальне.

Для двухстворчатых дверей такой материал может подойти как нельзя лучше – полотно из ДВП не будет перегружать конструкцию.

Двери из натурального дерева наиболее крепкие. Они дороже, чем два первых вида, стоимость зависит от породы древесины.

Зачастую этот вид устанавливают в комнатах с авторским дизайном, еще их используют для классического интерьера. Обычно ширина дверного полотна зависит от ширины проема.

Помимо дверей из различных деревянных материалов, можно выделить цельностеклянные полотна, металлопластиковые и металлические.

Однако все эти разновидности не пользуются большой популярностью – в пределах жилых помещений их монтаж проводится достаточно редко.

Виды дверных коробок

Еще двери делятся по типу дверной коробки. Чтобы монтаж был качественный, конструкция должна размещаться в специальном коробе.

Именно от качества коробки зависит, сколько времени прослужит полотно. Коробки для дверей делятся на три вида – из древесноволокнистой плиты (ДВП), из необработанной древесины, из дерева с ламинированием.

Первый тип имеет привлекательный внешний вид, но не очень прочный.

Середина планки коробки может гнуться под весом двери из-за того, что в состав древесноволокнистых плит входят, грубо говоря, бумага и клей.

Такие коробки не очень надежны и прослужат недолго. Крепить к ним двери из натурального дерева или мелкодисперсной древесины не рекомендуется.

Коробки из необработанного дерева стоят примерно столько же, сколько и подобная конструкция из ДВП. Однако, по сравнению с последними, они более прочные.

Если стоит выбор между необработанной древесиной и ДВП, то лучше выбирать первый вариант. Их проще ставить самостоятельно, они более прочные.

Однако здесь может потребоваться несколько дополнительных материалов, чтобы монтаж был сделан правильно. Для двухстворчатых дверей ставить такую конструкцию не следует.

Дверные коробки из дерева с ламинированием не нужно отделывать, после того как проведен весь монтаж. При выборе такого короба нужно обратить внимание на качество ламинирования.

Если оно проводилось с использованием тонкой бумаги, то есть большой риск быстрого повреждения поверхности – различные царапины, трещины и т. д.

Иногда лучшим вариантом здесь могут быть коробки из необработанного дерева с готовой финишной отделкой и окрашиванием.

После установки дверной коробки и полотна может понадобиться дополнительная отделка откосов и других частей. Это будет зависеть от размеров проема, стен и общего ремонта в комнате.

Зачастую для отделки используют наличники и планку. Все это можно купить в специальном магазине.

Лучше всего приобретать эти элементы после того как проведен монтаж дверного полотна и коробки, чтобы понять, нужна отделка или нет.

Подготовка к монтажу

Ниже будет представлен монтаж дверной коробки из ДВП, но для конструкции из необработанного дерева пошаговая инструкция и технология будут точно такими же.

Обычно монтаж коробки из ДВП более простой и занимает меньше времени.

Для начала нужно подобрать следующие инструменты, чтобы провести установку правильно:

  • электрическая дрель;
  • ручная пила;
  • бур для бетона (4 и 6 мм);
  • сверло для дерева (3 и 4 мм);
  • измерительная рулетка;
  • винтоверт;
  • строительный уровень;
  • накладная ручка для двери;
  • дюбели;
  • шуруп для дерева;
  • строительная пена.

Самостоятельно провести монтаж двери не очень сложно – для этого нужно, чтобы пошаговая инструкция была под рукой, а технология установки правильно соблюдалась.

После того как нужные инструменты для установки коробки подобраны, можно перейти к следующему пункту.

Если проводится установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками, то нужно не забыть купить направляющие рельсы и ролики.

Монтаж коробки обычно проводят при помощи шурупов, затем между конструкцией и стеной делают пену и все готово.

Если дверной порог нельзя спрятать в полу, то существуют коробки без него. Обычно у них нет нижних перекладин, следовательно, и порожка, который будет мешать, тоже нет.

На коробки крепят петли, а в дверных полотнах должен иметься вырез для ручки и замка (если планируется его монтаж).

После этого части короба соединяются между собой и подгоняются под размер проема. Обычно длина коробки бывает с запасом до 5 см.

Чтобы монтаж был проведен правильно, можно собрать все элементы конструкции на полу так, как они будут располагаться после окончания установки.

Особенно следует обратить внимание на петли – их основания не должны быть подняты вверх, чтобы можно было без проблем закрепить дверь на них.

Еще нужно определиться со стороной открывания, это нужно решать в зависимости от помещений и расположения мебели в комнатах.

Обычно для туалета, ванной и кладовой створка открывается наружу, а из спален и гостиных – в коридор.

Затем нужно закрепить верхнюю планку на саморезы. Торцевая планка при этом должна ложиться ровно по линии, иначе монтаж будет неправильным, а технология будет нарушена. Ее обязательно нужно ставить правильно.

С учетом структуры древесноволокнистой плиты и ее характеристик нужно сделать отверстия при помощи сверла. Если диаметр основания самореза 3,5 мм, то диаметр отверстий должен быть 3 мм.

Нужно точно соблюдать размеры, чтобы монтаж был правильным и не произошло растрескивания коробки. По этой же причине места закрепления саморезов лучше выбирать ближе к середине, подальше от края.

Чтобы закрепить планку, понадобится четыре самореза – по две детали на каждой стороне.

Запасную длину коробки нужно срезать пилой, чтобы технология установки была правильной. Лучше использовать автоматическую пилу, чтобы не повредить поверхность.

Для подгона коробки под размеры проема нужно измерить его параметры, а затем перенести на конструкцию.

При этом нужно учесть зазор и вычесть 1-2 см у каждой стороны, чтобы потом заполнить пространство пеной. Чтобы монтаж был правильным делать это нужно очень внимательно.

Результатом является получение коробки П-образной формы. Теперь можно начинать непосредственный монтаж двери.

Установка коробки и двери

После подготовки коробки к установке начинается ее монтаж в проем двери.

Нужно выровнять ее положение с помощью строительного уровня, а затем аккуратно ставить конструкцию на нужное место, проверяя при этом, насколько правильно это делается. Когда монтаж коробки проведен, можно вешать дверь на петли.

Конструкцию для двери нужно правильно закрепить саморезами.

Для этого необходимо снять торцевую планку и просверлить 8 сквозных отверстий на каждой стороне. При этом расстояние между ними должно быть от 25 до 30 см.

После этого нужно еще раз проверить размещение коробки строительным уровнем, поскольку в процессе проделывания скважин он мог немного сместиться в сторону. Если все в порядке, то можно сверлить стену.

Для этого нужно взять тонкое сверло для бетона и сквозь отверстия коробки сделать разметки на стене. Диаметры отверстий должны быть 4 мм, т. к. саморезы могут выпасть.

Затем нужно снять конструкцию с проема и сделать дыры буром. Если стена из кирпича, то нужно сделать так, чтобы скважины были в самом материале, а не в шве.

Далее в скважины крепятся дюбели. После этого нужно закрепить конструкцию саморезами – вкручивать их полностью не надо, чтобы не допустить прогиба коробки.

После того как монтаж проведен, нужно проверить положение коробки с помощью строительного уровня со стороны комнаты.

Когда все сделано, можно проводить установку двери – надеть ее на петли. Если дверное полотно из древесноволокнистой плиты, то можно сделать это самостоятельно.

Когда монтаж двери проведен, нужно попробовать закрыть и открыть створку. В закрытом виде расстояние между полотном и коробом должно быть примерно 3 мм. Затем врезается замок и проводится монтаж ручек.

После этого нужно приступить к заполнению строительной пеной пространства между коробом и стеной. Это делается, когда монтаж коробки и двери уже проведен.

Не нужно забывать, что когда пена высохнет, она увеличится в объеме. Если не рассчитать ее количество, то саморезы могут выпасть из конструкции.

Кроме того, может произойти прогибание коробки, из-за чего дверную створку нельзя будет закрыть. Тогда придется проводить весь монтаж снова.

Пространство между дверью и коробкой нужно чем-нибудь проложить, когда происходит заполнение пеной.

Запенивание и отделка

Самостоятельно провести запенивание достаточно легко. Вертикальные швы заполняют снизу. Нужно заполнять пространство на третью часть, чтобы количество пены было распределено правильно. Обычно она высыхает за 24 часа при 20 градусах.

После того как были выполнены запенивание и общий монтаж, можно перейти к отделке дверных проемов. Вид отделки будет зависеть от размеров проема, типа коробки и дверного полотна.

Если простенок тонкий, а его ширина равна ширине коробки, то отделка швов проводится с использованием наличника – самый легкий вариант.

Для этого нужно приобрести их комплект, а затем закрепить шурупами без дополнительной отделки. После этого конструкцию окрашивают.

Если наличник с ламинированием, то его закрепляют шурупом с заглушкой или гвоздем без шляпки.

Помимо наличников, можно провести монтаж доборной планки. Ее отрезают по нужной ширине и крепят строительным силиконом.

Наличники и планку не обязательно закрашивать, можно оставить и так, если устраивает общая цветовая гамма.

Коробки из древесины обычно отделывают цементно-песчаной штукатуркой, которая очень подойдет к натуральному дереву.

Общее время установки коробки и двери, не считая высыхания пены, займет примерно три часа.

Установка раздвижных межкомнатных дверей проходит примерно по такому же принципу, только для этого понадобятся еще направляющий рельс и ролики, чтобы створки раздвигались.

Для двухстворчатых дверей принцип примерно такой же, только проем должен быть шире, ведь нужно, чтобы в нем помещались два полотна. Помимо этого, для двухстворчатых дверей нужно ставить более крепкий и широкий короб.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector